Начало рассказа
Итальянский юг, провинция Кампания. Маршрут: Рим - автострада А1 (южное направление) - деревушки San Giovanni, Pico - горная дорога 82 к побережью Тирренского моря - морской город Gaeta - через Неаполь в древний Геркуланум - подъем на Везувий - переезд на восточное побережье.
Заказанная нами машина на этот и последующий дни путешествия находилась на вокзале Termini station. От гостиницы примерно 10 минут на такси, которое любезно заказал портье, причем сделал он это как-то странно - никаких телефонных звонков не понадобилось. Вместо этого молодой человек нажал какую-то кнопочку на маленьком устройстве, из которого выползла бумажка с номером машины. Когда через пару минут мы вышли из отеля, такси уже ждало.
Вокзал любого города не самое безопасное место, поэтому глядеть нужно в оба. Поставив меня с вещами на автобусной остановке поближе к людям, Илья пошел в офис "Avis" забирать нашу лошадку. Мы надеялись поводить какую-нибудь европейскую модель для разнообразия, но Америка протянула свои длинные руки и сюда, наградив нас Форд Фокусом. На Фокусе нам уже доводилось ездить несколько лет назад в не к ночи упомянутый Новый Орлеан (тьфу-тьфу-тьфу), но этот был турбодизельным. Получилось очень удачно, т.к. дизельное топливо в Италии стоит намного дешевле.
Да, машина с ручной коробкой. Поэтому если у вас нет опыта вождения "с ручником", то полезно будет за неделю до поездки потренироваться на какой-нибудь пустой стоянке у супермаркета. В принципе, ничего сложного нет, но дополнительный навык не помешает. Но т.к. у нас одна из своих машин с ручной коробкой, то проблемы не было.
Зато стоило отточить параллельную парковку. В Европе места маловато, и нужно было забыть на время о родных техасских просторах.
Минут через 20 к остановке подкатил довольный Илья на сверкающем серебряном Фокусе. Мы быстро загрузили вещи, и окунулись в римский трафик. Машина ревела как зверь, и очень хорошо слушалась управления.
Разметка на улицах есть, но рядность никто не соблюдает, все едут маневрируя в общем потоке. На светофоры внимание обращают, а вот пешеходов пропускают через раз. Где-то в интернете нашла забавный мульт про итальянский стиль вождения. Посмотрите, очень смешной и главное правдивый.
Водить тем не менее легко. Минут через 10 самодисциплина куда-то испарилась, и мы стали придерживаться расслабленного итальянского стиля. Несмотря на кажущийся хаос, народ достаточно вежливый. Если тебе надо повернуть - включи поворотник, обязательно пропустят.
Из центра Рима мы двигались по направлению к кольцевой автостраде А90, от которой отходила нужная нам А1. Хочу предупредить, что все автострады за пределами городов в Италии платные. Особенно дорогие дороги на севере, где путь между двумя выездами в пять миль может обойтись в 4 евро.
Толлы - достаточно серьезная часть бюджета, очень советую включить их в планирование расходов на путешествие. По подсчетам, за 3000 км автопробега мы оставили на толлах около $140. Так же немалую часть денег съест бензин. Как я уже писала, нам достался дизельный Фокус, который экономно расходовал топливо. Заправлялись раз в день, оставляя каждый раз за полный бак около 30 евро, в итоге вышло ~$250 за весь отпуск.
По указателям мы добрались до въезда на кольцевую, и тут обнаружили интересную штуку. Нам нужно было южное направление на Неаполь, но мы нигде не могли отыскать указателей по сторонам света, как в штатах. Оказалось, что въезд на автостраду всегда один, в независимости от того, в какую сторону вы собираетесь ехать. Только после линии автоматов, выдающих билетики, начинается развилка по всем направлениям.
Предпочитали платить кредиткой, чтобы потом дома проверить все транзакции. Плата взымается только при выезде с автострады, а при въезде надо получить талончик, по которому и будет считаться пройденное расстояние. Все полностью автоматизировано и очень удобно. Как альтернативу можно использовать специальные устройства Telepass, подобие Ez-tag в Хьюстоне, когда на стекло лепится специальная штуковина, позволяющая вообще не останавливаться на въездах-выездах, а оплачивать счета автоматически.
До Неаполя предстояло проехать ~ 260 км. Половину пути по автостраде, половину - по узким горным дорогам. Большое подспорье нам оказал атлас "Italy road atlas" от AAA (ISBN 1562518461), обращайтесь кому нужно. Очень хорошее качество полиграфии и понятная структура организации информации.
Въезды-выезды на автострадах Италии имеют имена собственные (например: Frosinone, Ceprano, Cassino), а не просто номера, как в штатах. Между ними с левой стороны стоят знаки с указаниями сколько осталось до следующего выезда, а справа - сколько до следующего города или поселка. Понятно абсолютно все, и где-то через полчаса мы совсем обвыклись в новой для нас ситуации.
А вот стиль вождения на автострадах за пределами городов кардинально отличается. Левая полоса используется исключительно для обгона. Поворотники включают всегда, дорогу уступают всегда. Основные марки на дорогах: Мерседесы, BMW и Смарты. Ездят быстро, даже стремительно. Илья любит вспоминать забавный случай:
"Едем мы справа, 160км/ч, никого не трогаем. Увидев впереди медленно идущую машину, смотрю в зеркало заднего вида, до горизонта никого, перестраиваемся влево, затем вправо перед машиной. Через 5 секунд мимо нас с ревом промчалось что-то, и тут же скрылось из глаз. Удивленно поморгав, смотрим на спидометр. Никакой ошибки, скорость 160. А создалось впечатление, что мы стояли на месте, в то время как мимо пролетело "что-то". Скорость у него была хорошо так за 200 км/ч, при спидлимите на автострадах 110 км/ч."
Тем не менее, мы ни разу за все путешествие не видели ни одной аварии, ни единой полицейской машины, поймавшей гонщика, и ни одного ремонта дорог на юге. Как им удается поддерживать покрытие в таком идеальном состоянии - загадка. Асфальт замечательного качества, не отсвечивает в дождь и не собирает воду как ужасный Хьюстоновский бетон.
Начало пути проходило через провинцию Lazio; очень холмистую местность, щедро сдобренную озерами. В утренней дымке холмы выглядели пасторально с пасущимися на их склонах овечками и коровками. Не смотря на то, что по календарю был декабрь, яркая трава и деревья виднелись повсюду, и в воздухе чувствовалась скорее весенняя свежесть.
Доехав до нужного съезда, мы свернули совсем в горную местность, продвигаясь дальше по узенькой однополосной дороге. В маленьких деревушках народ очень приветливый, махали руками, когда мы проезжали мимо. Просыпаются рано, и выходят на традиционные итальянские "постоялки". Группы мужчин самых разных возрастов стояли на тротуарах, потягивали кофе и разговаривали. И после этого еще говорят, что женщины - болтушки :)
Мелкие городки-деревушки довольно похожи друг на друга. Вначале идут фермерские хозяйства, потом окраина с покосившимися домиками с обсыпающейся штукатуркой, и с вывешенным на всеобщее обозрение бельем. Потом идут разные лавочки, кофейни-кондитерские-парикмахерские, и все упирается в церковь. Центральная улица одна, она же шоссе, на которое и нанизаны поселки словно бусинки на булавку.
Останавливались довольно часто, уж больно места красивые: горы со всех сторон, купающиеся в утреннем тумане, как в молоке. В штатах есть похожий пейзаж - вдоль шоссе Генералов в национальном парке "Секвойя" в Калифорнии.
Наконец, за очередным горным перевалом показался морской берег. Мы доехали до Тирренского моря в районе города Гаета. Город раскинулся прямо под живописной горой Monte Orlando, и просто напичкан разными церквями и соборами. Самым впечатляющим является готический San Francesco, стоящий высоко на холме. Более изящная церковь со звонарной башней, примостилась прямо на берегу, а за ней прятался американский военный крейсер, стоящий на приколе.
Парковок на набережной немного, в основном только параллельные и платные. Если видите поребрик (бордюр, бровку :), покрашенный в синий цвет, то здесь платная парковка. Если в белый - бесплатная, в желтый - зарезервировано. Для тех, кто не разбирает цвета, везде висят объясняющие знаки, на итальянском естественно. Но об этом мы узнали позже.
Оставив Форд Фокус буквально на 10 минут, чтобы перейти дорогу и пофотографировать горы и залив, мы вернулись и обнаружили штраф на лобовом стекле за неоплаченную парковку. Власти города Гаета посчитали, что таким образом мы оскорбили их ровно на 35 евро. Не многовато ли будет?! Стоит ли говорить, что ticket пошел в мусорное ведро.
Я читала на разных форумах, что даже туристы из других европейских стран плюют на штрафы, полученные в Италии, что уж говорить о заокеанских гостях. От "Avis", где была арендована машина, тоже не было ничего слышно, ни месяц спустя, ни два, ни полгода. Для все еще сомневающихся хочу добавить, что это был не единственный штраф за неправильную парковку, полученный нами в Италии, с которым мы поступили аналогичным образом :)
Проехав насквозь не совсем дружелюбную к нам Гаету, мы взяли курс на Неаполь по дороге вдоль побережья. Цели исследовать город у нас не было, т.к. честно говоря нас не очень впечатлили описания достопримечательностей и виды Неаполя в книжках. Мы решили в этот раз время на него не тратить, а добраться прямо до Везувия.
Но даже чтобы проехать город насквозь нужна определенная сноровка. Если кто-то водил в Хьюстоне - стиль очень похож: сплошное нагромождение автострад-хайвеев, тяжелый трафик, и два состояния езды: либо ты несешься как угорелый, либо стоишь в пробке. Если до этого мы ехали достаточно расслабленно, то проезжая Неаполь, чувствовалось напряжение как внутреннее, так и со стороны других водителей. Но мы еще не знали что нас ждет в Геркулануме.
Идея посетить Геркуланум вместо Помпей понравилась обоим. Мы старались избегать сильно туристические объекты и толпы людей, тем более что в данном случае Геркуланум выигрывал своим географическим местоположением по отношению к Везувию.
Съехав с автострады под знак "к Геркулануму", мы оказались в воронке из машин. Больше всего это походило на толпу людей где-нибудь на станции метро "Маяковская" в понедельник в 8 часов утра, только вместо людей хаотически двигались автомобили. Буквально. В городе нам встретился лишь один светофор, да и тот был мигающий красный :)
Указатели к древней, раскопанной части, расставлены очень плохо, приходилось использовать компас в голове, чтобы не вертеться по кругу, и здравый смысл. Через некоторое время стало смешно. Я правда никогда не видела, чтобы по улицам машины ездили как им придется, и не было бы ни одного, регулирующего трафик, знака. Разметки само собой нет, и вместо асфальта - брусчатка, так что тряска была будь здоров.
Илья явно наслаждался ездой, и судя по всему не прочь был бы так ездить еще долго. О, нашла ассоциацию. Помните, в детстве был популярен такой аттракцион, где на ограниченном пространстве ездили машинки, прикрепленные длинным шестом к потолку, и сталкивались обитыми резиной боками? Вот тоже самое, за исключением столкновений. Ехать можно было в какую угодно сторону и в какой угодно момент.
Не смотря на кажущееся отсутствие водительского этикета, все ведут себя достаточно вежливо. Только если надо повернуть, лучше не поворотник включать, а махать рукой - больше шансов быть замеченным.
Наконец, у очередного склона, показался вход в древний Геркуланум. Единственная в городе парковка находилась здесь же, на территории полицейского участка :) Это обстоятельство очень нас рассмешило, пока мы не прочитали надпись, что все равно машина может быть обворована, и полиция тут ни при чем. Сказывается соседство с криминальным Неаполем.
Втиснув Форд между мотороллером и синим Смартом, мы постарались забрать все ценное с собой, и пошли изучать на что был способен Везувий почти 2000 лет назад.
Не все наверное знают, что Везувий покушался на Помпеи и Геркуланум два раза, с разницей в 17 лет. Вторая попытка стерла с лица земли эти два города, засыпав их 6-метровым слоем пепла и залив грязевыми селями. И как ни ужасно это звучит, благодаря такой консервации, до наших времен сохранились редкие предметы быта богатых и не очень обывателей.
Вход в музей под открытым небом - 10 евро наличными; выдают подробную карту с объяснениями (на итальянском и английском), а также можно взять аудио-экскурсию или даже персонального гида. Но мы используем принцип Зорга из "5-го элемента": "If you want something done - do it yourself!"
Сначала древний Геркуланум удобно рассматривать сверху, с проложенных для этих целей дорожек, а потом уже и по самим улицам внизу прогуляться, между домов. Все бывшие виллы похожи друг на друга внешне, но внутренние помещения и элементы декора (где сохранились), разные. Стены домов имеют ячеистую структуру, и слеплены из вулканических пород, подаренных тем же Везувием. Один из тех случаев, когда работает поговорка: "Я тебя породил, я тебя и убью".
Очень понравилось планировка города: все четко, ясно и прямолинейно, в отличие от того же Рима, состоящего из колец. Но это опять же вылезает питерское прошлое, москвичи не поймут :)
В одном из домов лежала мумия, скорчившиеся останки задыхающегося человека. Зрелище не из приятных. А на улицах было светло и спокойно, пальмы покачивали своими широченными листьями, может быть так же, как и 2 тысячи лет назад, перед катастрофой.
Раскопки все еще идут полным ходом. В одном из гротов можно было увидеть недавно прорытые туннели сквозь толщу скомпрессованного пепла и грязи. Большая часть найденных артефактов переправляется в неаполитанский археологический музей.
Геркуланум производит очень светлое и легкое впечатление, и напрочь лишен грузного шлейфа трагических событий. Кстати, современный Геркуланум и древний не так уж сильно отличаются друг от друга. Везувий на заднем плане, затем современные дома, потом древние. Граница между ними мало заметна, что указывает в пользу либо древних строителей, либо на пофигизм современных.
Архитектура Неаполя и Геркуланума странновата, кругом понатыканы разнокалиберные, разноцветные и не складные "тяп-ляп" дома. Кое-какие постройки остались еще со времен греческих завоевателей, и явно не подвергались сильным модификациям с тех пор. В целом очень понравилось в музее под открытым небом, никогда еще раньше не доводилось бывать в местах раскопок.
Время двигалось к обеду, но у нас совершенно вылетело из головы понятие "сиесты". А Кампания - итальянский юг, традиции и привычки сформированы тысячелетиями, и никто от них отступать не собирался, даже ради прибыли на туристах.
Выйдя за пределы границ древнего Геркуланума на оживленную (раньше) улицу с хаотическим движением, мы остолбенели. На улице не было ни единой живой души. Никто никуда не ехал, не шел, ставни плотно закрыты, и только рой бумажек носился по пустым тротуарам.
Однако, где же мы будем кушать? Этот вопрос волновал по-видимому не только нас одних. Мы заметили парочку таких же незадачливых туристов, выходящих из музея. Оставалось пойти по своей воле в умело расставленную ловушку tourist trap, прямо перед входом в древний Геркуланум. Не удивлюсь, если это был единственный открытый ресторан во всем городе.
Ругая себя за непредусмотрительность, с опаской поглядели по сторонам и в меню - не будут ли в нем прописаны гамбургеры, French fries и кока? Но опасения рассеялись полностью, когда к нам подошел сам хозяин заведения с рекомендациями. В Италии в маленьких ресторанчиках часто обслуживают не официанты, а сами владельцы. Обычно это круглый человечек небольшого роста, который не прочь поболтать с посетителями и дать массу полезных советов.
Заказав по традиции vino de casa и минеральную воду (чтобы разбавить хмель, т.к. нам еще предстояло забраться на вулкан), мы пришли к выводу, что стоит взять настоящую неаполитанскую пиццу. О вкусовых её свойствах мы были наслышаны давно, а близкое расположение Неаполя давало хоть какую-то гарантию в правильном приготовлении.
Смотреть как итальянцы ловко делают пиццы - сплошное удовольствие. Как вертят и подкидывают тончайший круг теста, украшают помидорами, базиликом, анчоусами и чесноком, и на широкой лопате кладут на раскаленные угли. Через несколько минут перед нами лежали нежнейшие, 3-х миллиметровые пиццы, "с дымком". После такого лакомства уже невозможно будет без содрогания смотреть на толстые края-булки американских пицц, даже тех, которые super-thin crust.
Классический вариант неаполитанской пиццы включает в себя те четыре компонента, о которых я писала выше. Конечно, каждый из них можно заменить, добавить к примеру оливок, побольше сыра, колбасы и грибов. Но это будет уже другое, хотя и не менее вкусное блюдо.
Итальянский юг - самое подходящее место для выращивания разнообразных приправ и оливок. Можно смело пополнить свои запасы розмарином, орегано, базиликом, мятой, шалфеем, а также превосходным оливковым маслом, особенно с пометкой extra virgin - самого лучшего качества, после первого отжима оливок.
На десерт заказали сырно-фруктовый пирог с мороженным, традиционную южную cassata. В штатах на юге есть похожий вид десертов - это cobblers. Если бы нам не нужно было ехать дальше, то обязательно попробовали бы местную "Марсалу". Но все же это крепленое вино, и мы не рискнули, а просто купли бутылочку с собой.
С неприлично округлившимися животами мы забрались в Форд Фокус и, немного поколдовав над картой, поехали к Везувию. На его вершину ведет очень-очень-очень извилистая однополосная дорога. По горам мы ездили и ходили достаточно, но такого серпантина видеть не доводилось. Да еще и на машине с ручником взбираться на крутую гору - не самое легкое занятие, но очень понравилось.
Запах серы силен, и чем выше мы забирались, тем концентрированнее он становился. Сразу вспомнился национальный парк вулканов на Большом Гавайском острове. Везувий считается активным вулканом, и хотя он не извергался с 1944 года, но осторожность все равно не помешает. Довольно часто попадались площадки для обзора, они же позволяли разъехаться встречным машинам, если было совсем уж узко.
Внизу раскинулся Неаполь во всей своей красе. Уже надвигались сумерки, и туман с Неаполитанского залива тихонько заползал в гавань.
Через несколько минут мы добрались до конечной точки дороги, дальше была только пешеходная тропа. Но на неё пускают только до 4 часов дня, чтобы люди могли подняться на саму вершину и спуститься до темноты (~ 3 км в одну сторону).
Тем временем заалел закат. В тот момент над заливом висели тучи, и заходящее солнце пропускало сквозь них свои оранжевые лучи. Получилась как бы шторка над морем. Сам Неаполь уже тонул в полумраке; все чаще стали видны вспышки - включали электричество в домах. На Везувии было тихо-тихо, голоса залетевших с моря птиц, разносились очень далеко. Когда от заката осталась лишь розоватая полоска, мы собрались в обратную дорогу.
В полутьме одолели серпантин с неожиданной легкостью, и когда снова очутились в окрестностях Неаполя, стало совсем темно. Но не стоит забывать, что дело происходило зимой, время было детское, всего 5 часов вечера. В таких условиях красоты уже не посмотришь, поэтому по вечерам у нас были назначены переезды из провинции в провинцию.
Привыкнув к огромным штатовским расстояниям (особенно живя в Техасе, где мы запросто ездили по 10 часов в понравившееся нам место), Италия показалась совсем крохотной. От западного побережья до восточного, где у нас была заказана гостиница, всего 3 часа езды. Мы держали курс в провинцию Abruzzo, щиколотку итальянского сапога.
Проехав серией автострад через горную центральную часть (туннели попадались очень часто), мы вынырнули из континента на побережье Адриатического моря, в районе курортного города Pescara. Проехав еще чуточку на север до деревушки Pineto, стали высматривать гостиницу с романтическим названием "Mare Blu". Гостиница была заказана через упомянутый в начале рассказа сайт.
Кстати, если планируете приехать поздно (после 6 вечера), то за день рекомендуется позвонить им или послать e-mail и подтвердить, что все нормально. Я переписывалась с хозяином гостиницы еще из штатов, и назначила время нашего прибытия на 10 вечера. Кто ж знал, что Италия такая маленькая! Мы приехали на полтора часа раньше. Но лучше ведь ошибиться в эту сторону...
Тем не менее, нас ожидали и приняли с распростертыми объятиями и истинным итальянским гостеприимством. Может потому, что мы оказались единственными постояльцами во всем 50-местном отеле (зимний сезон).
Гостиница является семейным бизнесом; муж, жена и дети живут здесь же. В тот момент они ужинали перед телевизором, но хозяин самоотверженно бросился нас встречать и показывать номер. Выхватив у меня сумку (всегда почему-то итальянским мужчинам не давал покоя мой вид с дорожной сумкой :), провез нас на лифте, провел чередой коридоров в лучший (по его словам) за такие деньги (45 евро), номер. Нам понравилось там с первого взгляда и дав добро владельцу, мы наконец могли расслабиться.
Номер был недавно отремонтирован, пах деревом и был экстремальной чистоты и очень уютный. Даже душевая кабинка оказалась сантиметров на 20 пошире римской :) Выпив по стаканчику вина, глянули одним глазом отснятые кадры и завтрашний маршрут, и тут же заснули.
Утром в столовой нас ожидал изумительный завтрак. Нас пригласили за круглый, покрытый белой кружевной скатертью, столик (кстати, везде в Италии нам встречались в ресторанах полотняные скатерти на столах, а не их жалкое бумажное подобие), сервированный на двоих. Рядом находился буфет, откуда можно было взять круассаны, варенье, мюсли, фрукты, сыр. Обслуживал сам хозяин. Илье сварил кофе, мне принес чай в заварничке. Замечательная забота о мимолетных посетителях; мы были прямо на седьмом небе от такого отношения, и чувствовали себя чуть ли не королевскими персонами на банкете. Естественно, я очень рекомендую эту гостиницу.
Сердечно попрощавшись с владельцем, мы погрузили вещи в стоящий под лимонным деревом Фокус, на капот которого уже успели свалиться два лимона, и отправились в дальнейшее путешествие на север.
Провинция Ле Марше. День, отведенный нами на итальянскую провинцию Ле Марше, не был загруженным. Мы планировали просто ехать вдоль побережья Адриатического моря на север, по пути заглядывая в милые средневековые городки.
Разве что посещение республики Сан-Марино проходило как обязательный номер программы во второй половине дня.
Качество автострад в Ле Марше выше всяких похвал. Но увидеть при большой скорости удастся не так уж много. Поэтому лучше будет проехать по параллельной дороге вдоль пляжей, по крайней мере от Pineto до Loreto.
Курортные места зимой почти вымершие, машины на шоссе встречаются не часто, не говоря уже о туристах на пляжах. Тем не менее, что-то в этом есть - гулять по побережью не в сезон: неспокойное море приглушенного зеленого цвета бьется о камни, ветер играет с песком на дюнах, солнце еле-еле пробивается сквозь низкую пелену облаков...
Наконец, бесконечную череду пляжей прервал огромный полуостров-утес Conero Peninsula. Доехать на машине можно до самого верха, где расположено аббатство. Кроме того, с утеса открываются великолепные панорамы, в какую сторону ни посмотри. Внутренний дворик церкви вымощен аккуратными плитками и хорошо защищен от ветра (довольно сильного на вершине). В аббатстве даже есть ресторан, правда с отпугивающими ценами, наверное из-за экзотики местоположения. За церковью находится частный лес, но шлагбаум на входе не закрывают до 4 вечера, можно спокойно дойти тропинками до края утеса. Буквально выходишь из леса, а под ногами разверстывается пропасть с плескающимися где-то внизу волнами.
Спустившись с крутого утеса, дорога повела нас в столицу Ле Марше - Анкону. Городок Анкона - портовый, с красивой гаванью, основан греками в 5 B.C. (до сих пор оттуда в Грецию ходят паромы). К сожалению, его сильно разбомбили во время войны, осталось всего несколько древних церквей.
Местность вокруг Анконы изобилует типичными сельскими пейзажами, деревушками на вершинах холмов, лоскутками возделанных полей и дубовыми лесами. В декабре этот регион Италии больше всего похож на русскую "золотую осень": деревья и не думают скидывать разноцветные листья, достаточно тепло и много травяных запахов в воздухе.
Чередой холмов-полей мы подъехали к Fano, еще более древнему городу провинции. Названный в честь храма Богини Удачи (Fanum Fortunae), городок являлся важным центром, т.к. находился на прямом пути из Рима.
Мы уже серьезно проголодались, и решили подольше здесь задержаться, попробовать местных деликатесов. Вдоль древней крепостной стены и через хорошо сохранившуюся арку Arco d Augusto (AD 2), мы неожиданно вышли на торговую площадь. Везде виднелись лотки с фруктами-овощами, молочные киоски (совсем такие же, как в России), и колбасные лавки.
У нас была давняя мечта попробовать сыр "в мешочке". Увидев два десятка "мешочков", чинно висящих на веревке, тут же купили один на пробу. По вкусу напоминает козий сыр, такой крупитчатый, не соленый, а сама оболочка "мешочка" сделана из более твердого сыра, покрытого воском.
Кстати, базар совершенно не туристическая ловушка, а одно из тех мест, где закупаются домохозяйки. Прогуливаясь мимо витрин, в одной из них заметили связки болтающихся под потолком окороков, и решили заглянуть. Различных видов мясных изделий было просто не счесть, поэтому мы попросили продавца порекомендовать 3-4 сорта. Цены на колбасы довольно высокие, 25-30 евро за кило, так что просто брали 100-150 г на пробу.
Пока хозяин лавочки нарезал наш заказ, Илья уже хорошо так принюхался к длинной палке копченой колбасы, свисающей с потолка. Пришлось оттаскивать за шкирку :) Очень понравилось как было все упаковано: каждый вид был проложен с двух сторон пергаментом с большой тщательностью. Общались на смести итальянского, английского и пальцев; хорошо, что слова кило и грамм - интернациональные.
Подкрепив наши силы, еще немного погуляли по городу. Туристов совсем немного, некоторые местные даже оглядывались - кого это принесло... Из достопримечательностей стоит отметить симпатичный фонтан 16-го века Fontana della Fortuna на площади 20-го сентября, посвященный Богине Удачи. Вокруг площади расположены разные мелкие кафешки, где местные жители предпочитают коротать время за чашечкой кофе и разглядывать публику.
Разомнув мышцы в Фано, мы снова сели в машину и проехали еще немного на север. Путь лежал в старейшую республику Европы - Сан-Марино. Крошечное государство примостилось на высоченной горе Monte Titano. Очень удачное стратегическое положение для такой малютки, где расстояние между границами всего 12 км. Не смотря на это, у государства есть все, что положено: почтовая система, армия в тысячу человек, ТВ и радио станции, свои денежные знаки. Никакой таможни на въезд нет, приезжих просто приветствует знак-арка, украшенная корабельными снастями - "Добро пожаловать на землю свободы!".
Дорога на гору Титан не из легких, извилистая, часто пересекается пешеходными переходами. Магазинчиков, отелей, клубов вокруг не счесть. Самый часто встречающийся вид транспорта - большие автобусы, привозящие туристов в этот сувенирный рай. К сожалению, улицы столицы Сан-Марино просто заставлены стендами и завалены сувенирным мусором. Кроме отвращения, вся это мишура других чувств не вызывает, но некоторые туристы ничего, хватают все, что им преподносят под видом "уникальностей".
Одно из немногих, что нам понравилось в Сан-Марино - пейзажи и виды, открывающиеся с горы Titano, а также крепость Castello di Guliano. Отличительная черта местных домов - красные черепичные крыши, которые очень живописно смотрятся с высоты обзорной площадки, просто земляничная лужайка в лесу.
На улицах часто слышна русская речь. Как мы поняли, в расположенный неподалеку Римини, прилетают чартерные рейсы из России, и туристов часто возят на экскурсию в Сан-Марино, ну и за сувенирами тоже. Обнаружили даже русский ресторан с представленными в меню борщами, пельменями и пирогами, но с такими запредельными ценами, что поспешили мимо. За стеклом у стойки бара скучали официантки...
Остановили мы свой выбор на уютной траттории с аккуратными столиками, покрытыми красными кружевными скатертями, с выставочной витриной с десертами. Из основных блюд заказали лазанью, которую я давно хотела попробовать в Италии, и tortelloni - большого размера пельмени, залитые остреньким соусом. Из вин в Ле Марше производится сухое белое Verdicchio, слегка солененькое на вкус. Бутылку брать не стали, просто выпили пару стаканчиков. До сих пор поражаюсь, с какой легкостью пилось вино во время всего путешествия. Никаких неприятных симптомов вроде разболевшейся головы и рези в желудке и в помине не было. Вот он значит какой, правильный образ жизни :)
Тут мы вспомнили, что машина оставлена на платной парковке на полтора часа, и заторопились. Как и следовало ожидать, пришли мы на 4 минуты позже, а на лобовом стекле сверкал белизной штраф. В отличие от Гаеты, Сан-Марино "оскорбилось" всего на 28 евро. Рядом в будке восседал довольный стражник. Сделав вид, что огорчены произошедшим, мы сели в машину и с удовольствием расправились с ненужной бумажкой. Удивительное дело, на автострадах полицейских днем с огнем не сыщешь, а на парковках каждый готов кормиться. Показывать язык охраннику не стали, хотя так и подмывало :)
Постепенно отклоняясь от побережья вглубь страны, мы проехали города со знакомыми названиями Faenza и Bologna (читай - стекло и колбаса :), и очутились в окрестностях Феррары. В этом городе была заказана гостиница "Alla Cedrara", да не простая, а агри. Означает это, что гостиница будет находится в каком-нибудь поле, среди виноградных кустов и оливковых деревьев, и поддерживать имидж экологически чистой.
Так оно и оказалось, но искали мы её довольно продолжительное время. Пришлось Илье даже обратиться за помощью к полицейскому. Поразмахивая по итальянской традиции руками, страж порядка дал точное направление. Ехать на самом деле совсем просто, вначале сбивало отсутствие огней вдоль дороги через поля. Минут через 15 забрезжил фонарь в темноте, и вскоре мы въехали на постоялый двор.
Подъехав к трехэтажному массивному особняку, увидели на двери надпись "открыто", и заглянули внутрь. Никого. Стойка регистрации пустует, столовая зала тоже, и из всех 4 комнат три закрыты. Не долго раздумывая, заселились в единственную доступную, с торчащим в замочной скважине ключом. Комната оказалась роскошным люксом. Поужинали в столовке, чувствуя себя как в сказке "Маша и медведи". Вокруг тихо, ни человечка, ни кошки. Выпили вина и завалились спать, перед этим решив все же оставить паспорт на столе.
Утром рядом с паспортом лежала заполненная бумажка, только расписаться надо было. И опять никого. Дом с привидениями какой-то. Заходим в залу - а там ух! - сервированный стол на двоих, да такой, что у нас глаза на лоб полезли. К середине завтрака появилась хозяйка, которая и приготовила все это богатство, а за ней и хозяин появился. Похоже, накануне вечером мы все сделали правильно, никаких претензий с обеих сторон не наблюдалось. Закончив завтрак и поблагодарив необычных владельцев гостиницы, мы взяли курс на северо-восток Италии, в Венецию.
Венеция. Путешествие по Италии было бы не полным, если бы мы пропустили Венецию. По-хорошему, на неё нужно отвести по крайней мере неделю, чтобы подробно исследовать весь город, а также прилегающие острова. Но у нас было всего один день.
Кстати, вопреки распространенному мнению, Венецию можно обойти "по суху", вовсе не обязательно кататься на гондолах. Но какая же тогда это будет Венеция ?!
Единственный дорога в город с континента - длинный двусторонний мост SS 11. Он заканчивается прямо у парковочных площадок Tronchetto (чуть дальше от центра) и Piazzale Roma. Парковки платные (6 евро за полдня), билет покупается в будке у кассира на въезде.
Как такового, маршрута передвижения по Венеции у нас не было. Но в общих чертах мы представляли что хотим увидеть: прогуляться на лодке по Гранд Каналу, посмотреть базилику Сан Марко, колокольню и одноименную площадь, Мост Вздохов, пофотографировать многочисленные пристани и гондолы, и закончить ужином в каком-нибудь уютном ресторанчике.
Прямо на Piazzale Roma находится посадочная станция на водный автобус. Плавают в основном три их вида: vaporetti (тот, что нужен нам) - медленная широкая баржа, самое то для начала знакомства с городом; motoscafi - то же самое, только меньшего размера и плавает быстрее; и motonovi - корабли, плавающие к островам. Кроме этих видов транспорта есть гондолы, катающие почти исключительно туристов (50 евро за полчаса) и traghetti - гондолы-паромы, перевозящие людей с одного берега на другой (около 75 центов).
Самым подходящим для нас оказался вапоретто, маршрут номер 1. Билеты продаются прямо на пристани, а также в мелких магазинчиках. Те, что куплены где-нибудь, кроме пристани, нуждаются в компостере. Перед посадкой на вапоретто стоят специальные ящички, пробивающие число и время. Без этих отметок билет (10 евро) не действителен, и вас могут оштрафовать.
Нас пугали какими-то жуткими миазмами от воды в Венеции. Ничего подобного не было, пахло тиной, обычный запах пресноводных водоемов (хотя и море). Возможно, сказалось время года. Вода довольно чистая и необычного молочно-зеленого оттенка.
Буквально с первых же метров пути по Гранд Каналу нас стали окружать гондолы с туристами, в основном азиатами. Гондольеры ловко управлялись единственным веслом, и иногда даже что-то пели. Некоторые были одеты по всей форме, другие же просто в тельняшки.
Все гондолы покрашены в черный цвет. На сей счет услышали две версии. Первая: во время чумы гондолы активно использовались для перевозки трупов, и веселенькая расцветка как бы была ни к чему. Вторая: в средние века венецианцы стали слишком сильно выпендриваться друг перед другом, выставляя на всеобщее обозрение свое благосостояние. Вот власти города и решили всех уровнять и приказали покрасить все гондолы в черный цвет. Прямо какая-то коммунистическая версия :)
Часть канала до Сан Марко имеет вид обратной буквы "s". Наш водо-автобус причаливал на каждой остановке, то на правом берегу, то на левом. Т.е. по каналу нет двустороннего разделения, как на дороге. Поэтому если садиться в середине маршрута, иногда бывает трудно понять в какую сторону плывет водо-автобус, да и выглядят они одинаково, что спереди, что сзади. Частые остановки были нам только на руку, можно было спокойно фотографировать и не бояться, что пропустили что-нибудь важное.
Первая загогулина "s" до моста Rialto со всех сторон окружена дворцами, выполненными в основном в стиле барокко, и принадлежавшими ранее знаменитым венецианцам. Сейчас во многих из них располагаются картинные галереи и выставки.
Через самый большой изгиб канала перекинут знаменитый мост Rialto. Прямо на нем находятся крытые павильоны по торговле драгоценностями и сувенирами. Мост каменный, с довольно высоким зазором, что хорошо отражено в его названии: Rialto - riva alto, т.е. "высокий берег". Народу вокруг несметное количество, в основном туристы.
Здесь же расположены два рынка: фруктовый Erberia и рыбный Pescheria, на которые мы решили сходить на обратном пути. Ну и конечно же присутствует полиция, как и везде в торговых местах. Только не обычная, а на катере.
С этого места Гранд Канал существенно расширяется, появляется тяжелый трафик как на основном русле, так и в боковых каналах. Все чаще встречаются обширные парковки гондол. Из-за того, что все они одинаковые, создается впечатление, что это какой-то аттракцион. На самом деле обычная парковка, обычного транспорта обывателей, только в венецианском стиле. Узнать свою среди множества наверное довольно затруднительно.
Сразу за мостом Rialto справа располагается док по разгрузке вина, The Riva del Vin. Торговые катера с большими винными бутылями в сетках подходят один за другим. Очень интересно и необычно.
По обеим сторонам канала снова тянутся дворцы нескончаемой чередой, среди которых находится знаменитая Academia, где собрана самая большая коллекция венецианских картин. Кстати, все дома выступают в канал примерно на одном уровне. "Проталкивать" свое жилище вперед считалось дурным тоном.
Тем временем показалось широкое устье Гранд-канала. Правый берег завершился треугольным зданием таможни (The Dogna di Mare). А перед ним находилась одна из самых часто фотографируемых церквей Венеции - Santa Maria della Salute. Её построили в честь избавления города от чумы в 1630г. Сразу вспомнилась лестница Aracoeli staircase в Риме, воздвигнутая чтобы ознаменовать аналогичное событие.
На этом наша прогулка на водном трамвае по Гранд-каналу завершилась, т.к. слева показалась нужная остановка San Marco Vallaresso. Чередой мелких улочек, обрамляющих зеленые каналы, мы попали на знаменитую площадь Сан Марко, со стороны противоположной базилике. При первом взгляде поражают две вещи: арки и голуби. С трех сторон площадь окружена галереями арок различных размеров, придающими ей строгий, графичный вид. Но строгость архитектуры смягчают действующие лица - туристы и голуби. Этих наглых, зажравшихся зверюг там столько, что на каждого туриста приходится штук по десять. Голуби садятся на руки, голову, плечи, вырывая друг у друга попкорн, и громко клокоча. Туристы счастливы, особенно азиаты.
Отложилось в памяти такое наблюдение: после штатов, все эти почти ручные птички не вызывали у нас такого бурного восторга, как допустим у тех же японцев. Явление вполне объяснимое: когда к твоей двери приходят еноты, олени пасутся недалеко, по балкону скачут белки и едят с рук, в темноте по перилам забора рыскает опоссум, сверкая глазками-бусинками, а с утра раздается пение кардиналов-горлиц-зябликов и стрекотание колибри, то конечно какие-то там голуби уже не интересны. Конечно это несомненный плюс в пользу штатов - комфортное сосуществование людей и диких животных даже в большом городе.
Тем временем мы подошли к главному собору Венеции - базилике Сан Марко. Это третья версия собора, стоящего на данном месте, и сочетающая в себе восточные и западные элементы. Интересно было узнать, что начиная с 1075г., все корабли, возвращающиеся из-за границы, по закону должны были привести что-нибудь для базилики. В соборе пять куполов и пять входов. Над главной аркой расположены скульптуры святого Марка и ангелов, а чуть пониже - 4 бронзовых лошади, привезенных из Константинополя (сейчас там копии, оригиналы находятся внутри базилики, в музее).
Отстояв небольшую очередь, прошли внутрь, рассматривая по пути витражи, фрески и скульптуры. В противоположном от входа конце находится алтарь. Под балдахином установлен гроб с телом святого Марка. По легенде, когда первая церковь сгорела, тело чудесным образом материализовалось в новом соборе.
Проведя внутри чуть меньше часа, мы вышли на улицу и решили подняться на колокольню, находившуюся здесь же на площади, чтобы полюбоваться городом с высоты. В отличие от собора, вход не был бесплатным, т.к. нужно было окупать работу лифта (6 евро).
Колокольня или кампанелла, была изначально задумана как маяк для помощи в навигации. В 1912г. она внезапно обрушилась без всякого предупреждения, но вскоре была восстановлена "как есть". Именно на площадке этой колокольни Галилео Галилей демонстрировал дожу своё новое изобретение - телескоп в 1609 году.
Наверху было очень холодно и ветрено, но за виды, раскинувшиеся внизу, и зеленые лагуны, можно было простить все. Сверху Венеция предстала красно-кирпичным, бескрайним полем крыш. Близлежащие острова виднелись как на ладони, в частности остров San Giorgio Maggiore с похожей колокольней и собором. Прямо под ногами расположилась обширная стоянка гондол, и розовый готический Palazzo Ducale - официальная резиденция правителей Венеции (дожей).
Обойдя весь верхний периметр колокольни, решили спускаться. Пора было отправляться в обратную сторону пешком, к мосту Rialto. Перед уходом заглянули за дворец Дожей, чтобы сфотографировать "Мост вздохов" - переход из дворца в тюрьму, по которому водили горестно вздыхавших преступников.
Гуляние по Венеции пешком может доставить не меньшее удовольствие, чем катание на гондоле по Гранд-каналу. Улочки очень узкие, два человека с трудом расходятся. Иногда даже не было понятно, улочка это или какой-то кошачий потайной ход. Но нет, табличка с названием все ставила на свои места.
Часто попадались сувенирные лавки, заваленные карнавальными масками по бешеным ценам (от $150 и выше), а также магазины фигурного стекла. Чем ближе становилось к мосту Rialto, тем больше становилось людей и ювелирных лавок, а затем начались рынки.
Всю продукцию подвозят на катерах по каналам, будь то мясо, рыба или вино. Сами базары абсолютно идентичны российским: лотки с красиво уложенными пирамидкой овощами-фруктами, и с воткнутой в середину табличкой с ценой.
Увидев огромную, с два кулака, ярко-оранжевую хурму-королек, мы не устояли. Тут же купили одну на пробу, и вымыв под краном, с удовольствием умяли. Она была настолько спелая, что почти не было вяжущего ощущения во рту. Вкуснятина! В США, к сожалению, хурма попадается не часто, да и не королек, а какой-то мелкий, приплюснутый с полюсов, сорт.
Погуляв еще некоторое время по мелким лавочкам, кондитерским и винным магазинчикам, стали присматриваться к ресторанам. Остановили свой выбор на уютном кафе с уличным павильоном, но сели все же внутри.
Кухня на северо-востоке Италии очень разнообразна, представлено все - от ризотто до поленты. Илья решил удариться в морскую экзотику и заказал спагетти с чернилами каракатицы :) Выглядит блюдо не очень аппетитно (что-то черное шевелится в тарелке :), но вкус приятный, необычный и очень насыщенный.
Большинство рыбы и морских гадов вылавливают из Адриатики, а также из озера Гарда, расположенного к западу от Венеции.
Я же ограничилась небольшой пиццей с анчоусами. Из вин рекомендуется брать белое Bianco di Custoza или красное Recioto Amarone. Ну а традиционный десерт северо-востока - всеми любимое тирамису. Помню, даже сами несколько раз делали дома, получалось неплохо. Самое трудное - это терпеть часа четыре, пока десерт доходит в холодильнике до кондиции :)
Выйдя сытыми и довольными из ресторана, еще немного погуляли, любуясь разноцветными веселенькими домами и садиками перед ними. Через полчаса очутились в начальной точке путешествия, на парковке. Еще было светло, но нам предстоял один из самых длинных переездов через всю верхнюю часть сапога Италии, в Альпы на границе с Францией.
В альпийской долине Аоста расположено множество горнолыжных курортов, в том числе знаменитый Courmayeur. На Рождество и Новый Год мест в гостиницах просто нет, и не только в самой долине, но и в окружающих мелких городках вплоть до Турина. Если не сделать резервацию, то поселиться будет весьма проблематично или очень дорого.
Гостиницу мы искали на три ночи, одна из которых была новогодней-праздничной, поэтому простой мотель не устраивал. Отели классом повыше стоят существенно дороже, но в такие дни грех размениваться по мелочам. Поиски по интернету завели меня на сайт французско-итальянского отеля "Valdotain". Зарезервировали один из последних номеров (дело было в начале ноября) и немного успокоились, что Новый Год не придется встречать на улице. Хотя и в этом что-то есть :) От отеля предлагались так же билеты на Новогодний бал, но мы как-то ими не очень заинтересовались. Как показали дальнейшие события, мероприятие было вполне на уровне.
При резервации еще нужно было выбрать режим кормления: полный пансион (еда 3 раза в день) или полу пансион (две еды на выбор из завтрака, обеда и ужина). Выбрали полу пансион, справедливо рассудив, что днем нас в отеле все равно не будет, и мы скорее всего будем обедать в каком-нибудь попутном ресторанчике.
Выехав из Венеции в 5 вечера, примерно через два с половиной часа оказались в Милане, после которого сменили автостраду А4 на А5. Северные дороги уже не блистали идеальным качеством, кое-где были заторы из-за ремонтников. Автострада А5 проходит через горы, и вскоре мы уже увидели первый в своей жизни альпийский снег. Затем рассматривать что-либо еще стало затруднительно, т.к. спустился темный, декабрьский вечер.
Отель находился в небольшом городке Villeneuve, в центре долины Аоста. Нашли гостиничку сразу и с налета, даже не ожидали, что она выскочит так быстро на нас яркой, ночной вывеской. За стойкой регистрации сидела пожилая француженка. Узнали мы об этом пять минут спустя, когда выяснилось, что ни по-английски, ни даже по-итальянски старая леди ни бум-бум. На французском мы вспомнили слов пять, да и те относились к совершенно неподходящим случаю областям, что-то вроде "шерше ля фам" и "паркуа бы не па" :) Но русские паспорта имеют французскую транскрипцию, поэтому у мадам не возникло больших проблем с переписью данных. Цифры в чеке одинаковые, что на русском, что на французском, и мы подмахнули бумажку.
Тут Илья вспомнил, что надо поставить куда-то машину, а то она была временно припаркована перед отелем в неподходящем месте. По инерции вылетела фраза на английском "Где нам можно оставить машину?" Тьфу, тетка же не понимает. Многократное повторение слова "кар" - "кар, кар, ну кар же!" успеха не принесло, разве что мадам подумала, чего это мы тут раскаркались. Мои руки уже потянулись к рекламному буклету, с нарисованными машинами, как тётя схватила в воздухе воображаемый руль, и стала поворачивать его вправо-влево с видом "Оно? Я угадала?" Закивав с радостным видом как китайские болванчики, получили указание парковаться где-то слева (жест влево) у моста (показала в воздухе нашу букву "П"). Ок, национальный конфликт разрешился.
После того, как мы забрали свои вещи, мадам проводила нас в очень уютный номер на втором этаже. Везде пахло сосновой смолой, трещали дрова в каминах, отель походил на очень гостеприимный дом. Переезжать в течении трех ночей было не нужно, поэтому мы обосновались как следует. Наступал новогодний день, 31 декабря, который планировали провести в Альпах, в долине Аоста.
Окончание рассказа
Комментарий автора:
Единственная в городе парковка находилась здесь же, на территории
полицейского участка :) Это обстоятельство очень нас рассмешило, пока мы не прочитали надпись, что все равно машина может быть обворована, и полиция тут ни при чем.
Страницы1
Об авторе 