Моторы ритмично заурчали, и шхуна начала лавировать между беспорядочно расставленными по акватории порта небольшими рыбацкими лодками, напоминавшими растопырившихся паучков из-за своих вынесенных в стороны балансиров. Наше первое плавание в южных морях началось…

Позади в дневной суете остались небольшой уютный аэропорт Денпасара и уже совсем маленький аэропорт Бимы, на выходе из которого исчезли в толпе несколько туристов, летевших тем же рейсом на Сумбаву. Впрочем, они направились на южное побережье, вооруженные досками для серфинга. Мы же взяли машину и устремились на восток в порт Сапе. Оттуда было уже совсем недалеко до нашей цели – островов заповедника Комодо, разбросанных между Сумбавой и Флоресом. Наш водитель оказался счастливым обладателем купюры в десять рублей, которую ему когда-то вручил какой-то соотечественник в качестве сувенира. Сувениры в виде денег в этих краях не признаются.

— Нигде не берут для обмена – пожаловался он, – не знаете, сколько это стоит?
— Знаем, три тысячи рупий. (пара бутылок воды)

Водитель разочарованно хмыкнул и небрежно бросил купюру в бардачок. Просить обменять ее на рупии он не стал. Два часа горного серпантина по довольно неплохой дороге, поиск шхуны, недолгие переговоры о цене и маршруте, покупка воды для питья…

И вот я и моя спутница — единственные пассажиры небольшой деревянной палубной посудины размером примерно четыре на двадцать метров с каютой, мачтой и косым парусом на носу. Перед каютой располагалась рубка со штурвалом, но без радио. Палубу украшала скамеечка, на которой нам полагалось сидеть и наслаждаться плаванием. Над всем этим делом натянут тент мерзкого ярко оранжевого цвета. Капитан взял задаток и подготовил посудину к плаванью – купил бензин и еду.

— Сколько плыть до Комодо?
— Часов шесть-семь, в зависимости от волны и ветра. Но у нас два хороших мотора.
— Вы обеспечите какую-нибудь еду?
— Да, простую еду возьмем с собой, еще будем ловить рыбу.

Плавание началось…

Экипаж переоблачился в морскую форму (в своей предыдущей жизни эта форма использовалась как повседневная одежда на берегу) и стал похож на Робинзонов Крузов после второго года пребывания на необитаемом острове. Тут мне удалось их наконец-то сосчитать – капитан, два матроса и повар. Мысленно переименовали посудину в шхуну, а робинзонов в команду, убедились, что никто по-английски не говорит (переводивший переговоры хозяин портового отельчика остался, естественно, на берегу, но капитан знал примерно десять слов) и полностью удовлетворились происходящим. Небольшое разочарование принес процесс постановки паруса. Парус был изготовлен не из парусины (что было бы романтичнее и логичнее), а из того же материала, что пластиковые мешки для сахара. Тканый полипропилен это называется. Прогресс, понимаете ли… Некоторое время мы еще глазели на окрестности в виде разнообразных островков и здорового вулкана на горизонте слева. Постепенно окрестности исчезли, а любоваться бесконечным водным пространством довольно быстро надоело. К тому же, как только шхуна вышла из-за прикрывавшего ее по правому борту мыса, начало довольно прилично болтать. Удалились в каюту, по пути размышляя, подвержены ли мы морской болезни. Проверить это заранее как-то по жизни ни разу не представлялось возможности.

Позади, далеко на краю неба за горами Сумбавы вспыхнул кроваво-красный закат. Морская болезнь не наступала, похрюкивающие моторы действовали усыпляюще, шхуну покачивало – вообщем ничто не мешало немного подремать, что и было с блеском исполнено…

Проснулся я оттого, что перестало раскачивать. Вокруг была непроглядная темень, шхуна методично вспарывала черную водную поверхность, продвигаясь вперед. Судя по светящемуся циферблату, мы были в пути уже часа четыре… Я выбрался на палубу и огляделся. Контуры шхуны просматривались отчетливо в отблесках тусклых позиционных огней на корме – зеленый по правому борту и красный по левому. А вокруг сияли звезды. Не над головой, а именно вокруг – от горизонта до горизонта все видимое пространство верхней полусферы заполняли тысячи звезд. Их было столько, что между соседними, казалось, уже нет места для еще одной. И каждая была ярче самой яркой звезды нашего северного неба… Но самое поразительное, через весь звездный свод шла гигантская белая полоса – Млечный Путь. Не тот хиленький Млечный Путь, который Вы часами пытаетесь разглядеть в наших широтах, а потом делаете вид, что увидели и уверенно заявляете: «Ну да, вот он, вижу, как же, вижу…» махая рукой куда-нибудь вверх. Этот Млечный Путь нельзя было не заметить. Широченная полоса с размытыми краями, именно молочного цвета, от моря слева, до моря справа. Теперь я знаю, как это должно выглядеть.

Постепенно поняли, что справа тянется горно-холмистый остров. На берегу не было ни огонька, но контуры острова угадывались по отсутствию звезд. Луна тоже отсутствовала, может быть, поэтому звезды были особенно яркими. Я пожалел, что не удастся заснять это небо. На землю мы в эту ночь не выходили, а на воде со штативом и длинной выдержкой делать было нечего… Все последующие ночи я с надеждой разглядывал звездные своды Сумбавы, Ломбока, Бали и Явы на предмет фотографирования… Но такого обилия звезд, как в эту ночь, так больше и не увидел.

Шхуна постепенно забирала вправо, держась недалеко от берега. Вдоль острова шли не меньше трех часов, подбираясь к месту ночевки. Нашли себе еще одно развлечение, помимо любования звездами. Как-то не сразу мы заметили, что разрезаемая шхуной вода тоже светится. Вначале я принимал обильные зеленые искры на поверхности воды за отблески ходового фонаря, но потом понял, что это другое. В бурунах воды, вырывающихся из-под форштевня, загорались и через несколько секунд гасли многочисленные зеленые точки. Некоторые, особенно крупные успевали отлететь в сторону на несколько метров. А за кормой в море уходила на десяток метров широкая зеленая полоса потревоженного планктона.

После очередного поворота вправо видим многочисленные белые огни. Сначала казалось, что мы приближаемся к оживленному порту, на причале которого стоит десяток автомобилей с включенными фарами. А потом мы внезапно проплыли через этот «порт», который оказался скоплением рыбацких лодок с керосинками на носах. В темноте глаз не мог правильно оценить дистанцию и принимал за свет далеких фар слабые огни белых якорных фонарей прямо под носом. Но вот мы и на месте. Бросаем якоря, ужинаем и, завернувшись в штормовки, устраиваемся спать в нашей каюте, похожей на купе поезда. На воде будет прохладно.

Утро перенесло нас из ночи загадочных огней в более привычную действительность. Мы стояли в небольшой бухте перед лагерем заповедника. Рыбацкие лодки исчезли. Десяток деревянных домов, причал. Из-за холма медленно вываливалось солнце. На берегу ни души. Воображение превращало коряги, лежащие у воды, в знаменитых гигантских варанов острова Комодо, ждущих завтрака в виде парочки белых людей… Поели и сошли на берег. Полседьмого. Варанов не видно. Людей тоже. Нас приветствовал орел, сидящий на коньке одного из домов. Здесь оказался маленький музей, в соседнем доме – офис. Остальные домики предназначались для туристов, но были пустыми. В офисе обнаружился англопонимающий местный служащий, который быстро собрал с нас деньги за вход в заповедник, камеры, проводника и швартовку шхуны. Потом он предложил нам пошляться немного вокруг, пока не появится егерь. Мы осмотрели лагерь, плакат с маршрутами, где, помимо прочего, была обозначена могила туриста, пошедшего на обед варанам. На задворках лагеря наткнулись на нескольких варанов, которые реагировали на окружающий мир с нескрываемым безразличием.

Вараны острова Комодо – самый большой вид варанов, из живущих на Земле. Сохранились они только на Комодо и окрестных островах в количестве нескольких тысяч. Некоторое время назад из варанов устроили настоящий туристический аттракцион, кормили их в определенном месте козами на потеху толпе туристов в установленное время. Вараны были в полном восторге, так как вести такой образ жизни было гораздо легче, чем носиться по горам за оленями и дикими свиньями. Туристы были тоже довольны, так как в место кормежки приходили практически все вараны со всего острова. Егеря были тоже довольны, так как туристы платили доллары. Недовольными были, как всегда, организации по защите животных. Мотивировали они свое недовольство тем, что вараны практически обленились и разучились охотиться, проще говоря, перестали быть дикими. Мнение варанов никто не спрашивал. К мнению зоологов прислушались. В результате варанов кормить перестали. Вараны были очень возмущены, некоторое время бастовали и даже съели туриста. А потом разбрелись по всему острову в поисках разнообразной бегающей пищи. Поскольку остров большой, то теперь несколько часовая прогулка может и не привести Вас к варанам. Как повезет. А чтобы туристы не побили егерей за неспособность отыскать варана, те прикормили около лагеря несколько штук (егеря категорически отрицали факт прикормки). Теперь их можно фотографировать, если Вы не встретили других.

Тем временем появилась пара егерей и еще два туриста. Наш егерь представился, прочитал инструкцию по безопасности, суть которой сводилась к уроку местной географии и тому, что мы не должны дать себя съесть. И мы отправились на прогулку. Егерь был вооружен небольшой палочкой с рогулькой на конце, наподобие той, с которой у нас ходят по грибы. Так что чувствовали мы себя в полной безопасности, как в сейфе. По пути размышляли, что в случае чего варан, наверное, начнет завтрак с егеря, потому что местная пища должна быть ближе, понятнее и приятнее. Егерь русского не знал и о наших коварных планах не догадывался.

Сначала мы шли по руслу пересохшей речки, потом лезли по каким-то тропам, потом опять выбрались на ровную поверхность. Наш маршрут пересекали многочисленные тропы свиней и оленей. В сухой сезон растительность не очень выразительная – половина деревьев сбросила листву, трава выгорела и пожухла. Первого варана мы увидели на вершине небольшого холма, куда вылезли, чтобы заснять пейзаж. Это была самка, и по размерам она была не больше полутора метров вместе с хвостом. Самки вообще гораздо меньше самцов. Вараниха насторожено смотрела на нас и сделала ноги при первом же резком движении с нашей стороны. В точности, как обычные мелкие ящерицы. Второго варана мы увидели только через полчаса. За это время мы встречали исключительно вараний завтрак – оленей и диких свиней. Довольно много. Над головой летали белые какаду, но высоко. Кое-где на деревьях прилепились орхидеи.

Второй варан был настоящим драконом, как их и называют англоязычные. Его здоровая спина была засечена егерем метров с пятидесяти на склоне противоположного холма. Мы начали подкрадываться к дракону по кругу и нечаянно спугнули оленя. Олень помчался от нас прямо на противоположный холм и пробежал практически под носом у дракона. Думаю, что дракона этот весь кавардак тоже напугал, хотя, может быть, он просто кинулся на оленя… Олень одним махом преодолел холм и скрылся. А дракону понадобилось для этого еще около десяти секунд. Наблюдая, как двухметровая туша, килограмм за сто весом, с хрустом мчится по склону холма, заваливая небольшую поросль, мы радовались, что дракон побежал не к нам, а от нас.

А потом мы нашли очень ценную и полезную в этих местах вещь — дохлую дикую свинью. Она еще не начала разлагаться, и егерь прихватил ее с собой. Идея была, скормить свинью дракону. Ведь не запрещено кормить драконов уже сдохшими свиньями – они ведь все равно ее найдут, рано или поздно. Попутно мы слушали факты о жизни драконов. Смотреть драконов надо утром, когда они активны. Оказывается, питаться им достаточно раз в один-два месяца, или даже реже, наподобие удавов. Обычно дракон просто валяется на земле и ждет, когда какой-нибудь глупый олень или дикая свинья пройдет у него перед носом. Поскольку и тех и других на острове полно, то рано или поздно такое событие случается. Тогда дракон кидается и перекусывает своему завтраку ногу. А потом ходит за ним, пока тот не сдохнет, через пару-тройку дней. Дракон еще немного ждет (эти гурманы предпочитают падаль) и съедает недотепу целиком. После чего пребывает в благодушном настроении несколько недель. Ну пока опять не проголодается. Не брезгуют драконы и друг другом. Поэтому мелкие самки так пугливы, а драконья молодежь вообще предпочитает жить на деревьях, куда крупные самцы залезть не могут.

К сожалению, егерь устал тащить свинью раньше, чем мы встретили следующего дракона. Он затолкал ее на дерево, сказав, что надо подкармливать именно молодежь. Мы не возражали. За последующие пару часов встретили еще двух драконов, один из которых был явно сыт и никуда не убежал. Мы сфотографировали его, сфотографировались с ним, а потом егерь дал ему пинка, чтобы мы сняли дракона в бегущем виде. В душе я рассчитывал, что дракон обидится и набросится на егеря, но сенсационных снимков на этот раз сделать не удалось – дракон лениво отбежал метров на двадцать и снова улегся. Он был явно сыт по горло, и может быть даже туристами.

Егерь заверил нас, что несколько драконов за трехчасовую прогулку – это редкая удача. Оленей и свиней мы видели массу. Больше ничего крупного. Мы рассказали егерю немного о России (по его просьбе), нечаянно нарушив сложившуюся в его голове картину мироздания. Известие о бывающих минусовых температурах он перенес стойко. Несколько разочаровал его факт, что в России живут не только мусульмане. Он не сильно поверил моему заявлению об отсутствии в России коралловых морей и орхидей в лесу. Но сообщение о том, что медведь крупнее дракона и, по видимому, опаснее (рогулей бы он от него не отделался), егеря весьма огорчило. Он считал дракона самым опасным зверем в мире и попытался поднять его авторитет.

— А зато они произошли от динозавров…

Так ему поведал какой-то турист. Мы не стали спорить, и паритет был восстановлен.

Когда мы вышли к лагерю, там бурлила жизнь. Пока мы бродили в поисках драконов, причалили еще две шхуны с парой туристов на каждой. И появилось множество торговцев статуэтками и прочей сувениркой, человек по десять на каждого туриста. Один из них безуспешно пытался поменять у белых людей пятьдесят долларов, которые ему когда-то всучили, и он никак не мог их пристроить – до ближайшего обменника было полдня пути морем. Делать на острове было нечего, и мы быстренько перебрались обратно на шхуну.

Посовещавшись, пришли к выводу, что драконов с нас вполне хватит, ибо мы не собираемся познакомиться со всеми ними. И лучше мы заменим посещение второго острова Ринка на бултыхание в воде с масками, которые были предусмотрительно захвачены с собой. Переговоры с капитаном привели к полному взаимопониманию. Для наглядности я показывал ему на маску.

— Ринка – ноу, снорклинг – йес.

Под этим девизом мы отвалили в поисках хорошей нырялки.

Одно место было просто великолепно. Масса неповрежденных кораллов, мягкие кораллы, еще какие-то растения и структуры, классифицировать которые я не могу…, огромное количество рыбы, которая, правда, боялась человека и не давала приблизиться на дистанцию для удачного фотографирования. Почему-то большая часть кораллов была в сине-зеленых тонах. Красиво.

В другом месте отплыл от шхуны метров на сто вдоль берега, не приближаясь к нему, и вдруг практически лоб в лоб вышел на двух крупных акул, которые двигались навстречу чуть левее. Забыв от неожиданности про фотоаппарат, я затаился, а потом стал выгребать в сторону, стараясь по возможности поменьше шевелиться. К моему облегчению, акулы плыли куда-то по своим делам, и моя персона их не заинтересовала. Потом я жалел, бил себя в грудь и был готов сфотографировать зубы каждой вновь встреченной акуле, но больше их не видел. Вообщем, моя первая встреча с акулами прошла удачно для всех. Не берусь утверждать, что именно эти акулы были опасны.

Встретили парочку крупных яхт с разнообразным дайверовским барахлом на палубах. Сам народ был где-то в глубине. Оценочно каждая яхта вмещала человек 10-15. Знают, где плавать – места отличные…. Наша шхуна тоже могла вместить 10 пассажиров. Так сказали. Но каюта была только на четверых. Так что если с ночевкой, то остальным спать либо на палубе, либо в трюме. А так, палуба большая.

Наблюдая за летучими рыбами, которые иногда выскакивали из воды недалеко от шхуны, я с удивлением увидел, что они способны лететь не один десяток метров, да еще и делать поворот на девяносто градусов. Сначала думал, что это птицы какие, но нет. То были рыбы.

Остаток дня прошел быстро, и мы позволили капитану тронуться в обратный путь. Ведь еще шесть часов до порта. Как только шхуна вышла из-под защиты острова, в море опять заходили волны. На этот раз качка была намного ощутимее. Мы разместились на скамеечке под рубкой и любовались закатом, в сторону которого мы как раз двигались. Больше любоваться было нечем. Неожиданно шхуну накренило особенно сильно, лавочка оторвалась, и мы вместе с лавочкой весело полетели за борт. Точнее почти полетели, потому что через пару метров полета на пути оказались бортовые перила, о которые мы все с грохотом шмякнулись. Лавочка почти не пострадала, мы набили десяток синяков на двоих. Когда после еще нескольких неслабых качаний шхуна выпрямилась, нам удалось встать, отцепившись от лавочки и перил. Плюнув на закат, мы перебрались в каюту. Вывалиться за борт где-то между Сумбавой и Флоресом в наши планы не входило. Правда, у нас были спасательные жилеты. Где-то в трюме. Так нам сказали. Сами мы их не видели…

Когда мы вернулись в порт, капитан жестами уточнил, будем ли мы спать на шхуне, или пойдем в отель. Не, мы в отель. Там душ есть… Отлично сплавали, надо было подольше.

Кое-какие полезные технические подробности.

Для осмотра варанов представляют интерес острова Комодо и Ринка. Идти надо рано утром. Вараны ночью не активны, так как они хладнокровные, а днем им в облом двигаться, так как жарко. На обоих островах есть лагеря. Платить надо один раз, на том острове, куда приплыли первым. Этот билетик будет действительным несколько дней. На Комодо можно ночевать в домиках. Про Ринку не знаю. Но за егеря и камеры, а может быть и швартовку, возьмут все равно два раза. Мы заплатили на двоих около 140.000. Маршрутов по Комодо несколько, наш был не самый длинный. Говорят, что на Ринке больше оленей и свиней, и есть дикие водяные буйволы, которых тоже едят вараны. Егерь не отходил от нас ни на шаг. Когда мы остановились отдохнуть, я решил полазить по кустам – он ходил за мной. Охранял ли он меня от варанов, или варанов от меня, я не знаю.

Нырялка там разная. Есть великолепные места, есть поврежденные ураганами. Реально поврежденные. Когда видишь огромный грибовидный коралл с дачный сарай, вырванный с корнем и валяющийся вверх ногами, то понятно, что от остальных кораллов не осталось совсем ничего… Но хороших мест гораздо больше. Помимо двух больших островов там полно маленьких, около которых тоже есть места для снорклинга. Лучше найти все-таки англопонимающего капитана и убедиться, что он хорошо знает места.

Если смотреть по карте, то Комодо как бы на одинаковом расстоянии от Сумбавы и Флореса. Но лагерь находится на стороне, ближе к Флоресу. А Ринка между Комодо и Флоресом. Поэтому путь от Сапе вдвое дальше, чем от Labuan Bajo. К тому же от Флореса почти все время под прикрытием островов – меньше качка.

В стоимости шхуны определяющим фактором был именно маршрут, точнее, сколько бензина надо будет сжечь. Поэтому из Сапе шхуна должна стоить дороже. Временной фактор как бы почти не имел значения. Нам предложили шхуну на две ночи, сказав, что стоить будет только немного больше. Сколько, я не уточнил. Свою я сторговал примерно на 200 долларов.

В Labuan bajo летает только Мерпати. Один рейс из Денпасара утром, но не каждый день. С билетами напряженка, особенно обратными. Если есть время, можно воспользоваться данным нам советом и пытаться купить обратный билет на месте. Они говорили, что обратные билеты контролирует именно местный авиаузел. Еще говорили, что билеты бронируют туркомпании из Денпасара под своих туристов. А непосредственно перед рейсом можно билет купить, так как поток туристов сейчас небольшой и бронь не разбирается. Стоимость билета в одну сторону около 75 долларов.

В Биму на Сумбаву летает еще Pelita Air. Есть рейсы не только из Денпасара, а еще с Явы и некоторых других мест. Рейсы почти все проходящие – дальше на Флорес (но не в Лабуан, а в центральную часть острова, там до западного побережья далеко), и еще дальше. По два рейса в день обычно бывает точно. От Денпасара стоит около 50 долларов. Даехать до Сапе из аэропорта на машине (часа два) долларов 15-20. Можно до Бимы сначала (полчаса), а потом на автобусе общественным транспортом. Это если есть время и желание, но нет денег. В Сапе прямо рядом с портом есть простой хоумстэй (50.000 двухместный номер). Там можно переночевать и взять шхуну с утра. Это более интересно, так как впереди полный световой день.

В Биме и Сапе, и по дороге делать нечего. Видели серферов со своими досками, которые направлялись на/с южного побережья. Если считать, что со своими досками в Индонезию едут не новички, то можно сделать вывод, что на южном побережье Сумбавы есть хорошие места для серфинга. И наверное дешевле, чем на Бали. Это моя догадка.

Менять деньги на Сумбаве можно по плохому курсу (8,500 было). На Комодо менять негде. Лучше заранее наменять на Бали.

Паром между Флоресом и Сумбавой ходит, но не каждый день. Он уже давно не заходит на Комодо. Поэтому до островов добраться можно только на нанятом транспорте. На Флорес не попали, так что как там – только по рассказам знаю. По ощущениям, должно быть неплохо в плане природы и, возможно, по спартански, в плане бытовом.

Туристов почти нет. Видели по дороге Бима-Сапе автобус с организованными туристами с Денпасара. Говорят 350 долларов с носа. Человек десять. Под них шхуна в Сапе была забронирована заранее, так сказал водитель. Мы их обогнали и больше не видели. На Комодо и островах окрестных мы видели четыре шхуны типа нашей, на каждой по два туриста. Три остальные были из Лабуана. Вообщем, Лабуан выглядит более удобной точкой для входа, хотя не факт, что дешевле, по причине более дорогого авиабилета. Но если еще включить в программу Флорес, то самое оно получится.

Если через Сапе, то обратный билет через две ночи, как был у нас – мало. Лучше через три. Первую провести на суше в Сапе и выйти рано утром. Или потратить еще пару-тройку часов на подготовку (купить еды, пива и так далее…) и пойти по нашему графику к Комодо. А потом плавать два полных дня, а не один, как мы.

Лактаев Станислав
Сентябрь 2004.