День первый. Москва.

В 22-00 сбор у памятника Ленину в зале Ленинградского вокзала, получаем документы, в 22-50 отправление фирменного поезда «Лев Толстой». Можно пересесть на экскурсионный автобус в Выборге, можно доехать поездом непосредственно до Хельсинки, я предпочла Выборг. Поезд порадовал сервисом: новые купейные вагоны, кондиционер, приятное постельное белье, набор питания (паштет, бутерброды с колбасой, кекс, стаканчики с водой и соком, чай, кофе).

День второй. Хельсинки.

Ранним утром выгружаемся в Выборге, дотопав до вокзала, встречаем нашего гида Наталью. Обаятельная женщина, по-питерски интеллигентная (и гид и оба наших водителя были из Питера), встретила нас очень тепло. Занимаем места в автобусе, поскольку треть группы поехала до Хельсинки поездом, расположились вольготно. Наталья дает путевую информацию, забегая вперед, скажу, что экскурсионной частью я осталась довольна. Тот случай, когда человек на своем месте. Наталья рассказывала не только об истории и достопримечательностях, но и о современной Скандинавии: укладе жизни, обычаях, характере, кухне, интересно рассказывала о скандинавской мифологии, мало у нас известной. Большой плюс то, что она неплохо осведомлена о музеях и т.п., могла подсказать, насколько далеко или близко тот или иной объект, что стоит посмотреть. А времени, самостоятельно побродить у нас было достаточно почти в каждом городе, чем меня и привлек этот тур. Но это отступление.

От Выборга до границы рукой подать, пограничный контроль проходим быстро и без проблем, и вот мы уже на пути в Хельсинки. Наш маршрут проходит по самой южной оконечности страны, вдоль морского побережья. В ландшафте преобладают холмистые равнины с выходами скальных пород. Кругом леса, они занимают 61% территории страны. В Финляндии берегут лес, а потому предпочитают закупать древесину в России, нежели вырубать свой. Мы, то и дело, обгоняли огромные лесовозы. Финны называют свою страну Суоми – «страна болот».

Проезжаем Хамену, это крупный порт, основанный шведами («хамен» — в переводе порт), виден Финский залив.

Деревень, как таковых нет, есть фермерские хозяйства, горожане владеют дачами (мёкке). Фермерские дома имеют лаконичный дизайн, без каких бы то ни было архитектурных излишеств, стоят на не огороженных, как правило, лужайках, не видно ни огородов, ни клумб, разве что несколько деревьев, все максимально естественно и приближено к природе.

Финляндия, наверное, единственная страна, в которой и президент, и премьер-министр – женщины, причем за бывшим президентом сохраняется титул. Финны считаются молчаливыми («дурак долго объясняет, умный долго обдумывает»), тем не менее, они любят собираться вместе, любят танцевать финское танго, есть, оказывается, такая разновидность.

Город в стиле северный модерн.

Хельсинки был основан в 1550 году шведами, город занимает небольшой гранитный полуостров, мелкие островки и шхеры, отделяющие бухту от открытого моря, зимой бухта ненадолго замерзает. Население составляет примерно 550 тыс. жителей. Столицей Хельсинки стал в 1812 году, после того как Швеция вынужденно уступила Финляндию России, и Александр I решил перенести столицу из Турку поближе.

Погода нам благоприятствует, солнышко и довольно тепло. До прибытия поезда с остальными туристами оставалось около 2 часов, так что нас высадили в центре города у ж/д вокзала и рассказали, где можно погулять. Я прошлась по Эспланаде, этот бульвар с летними эстрадами, кафе, уличными артистами и музыкантами — излюбленное место прогулок жителей. Много зрителей собрала женщина с дрессированными кошками, правда, стоило ей направиться к публике со шляпой, толпа мигом редела. В центре Эспланады установлен памятник какому-то деятелю, видимо важной фигуре, т.к. чайка, восседающая на его макушке, выглядит чрезвычайно самодовольной.

Между Эспланадой и Торговой площадью пристроился небольшой фонтан «Хавис Аманда» (дева моря) – один из символов Хельсинки. Торговая площадь небольшая, на ней расположились лотки с сувенирами, летние кафешки, можно взять комплексное блюдо: жареные на гриле рыбешка, креветки или кальмары, картофель фри или рис, салат (от 6 евро), рыба на гриле чуть дороже. В сувенирных рядах много поделок из дерева (подставки, кружки, консервные ножи, фигурки лося, медведя, и, почему-то, слонов (от 10 евро)), бижутерия, серебро с полудрагоценными камнями (янтарь и т.п.). Рядом причал, от которого отправляются прогулочные кораблики «Хельсинки с моря», курсируют кораблики к островам Коркеасаари (зоопарк) и Суоменлинна (шведский Свеаборг). Крепость Свеаборг была построена в конце 18 века, в 1809 году была взята русскими войсками. Сейчас там музей острова-крепости, рестораны, кафе, парки.

Воссоединенной группой отправляемся на обзорную экскурсию. Первая остановка — Сенатская площадь. В центре площади памятник любимому финнами императору Александру II. С северной стороны возвышается величественный Кафедральный Собор, чтобы заглянуть внутрь, надо преодолеть множество гранитных ступеней. Собор лютеранский, внутреннее убранство скромное. В нижней части площади расположены построенные в начале 18 в. дома торговцев-бюргеров.

Вторая остановка у памятника известному финскому композитору Я.Сибелиусу, находящемуся в одноименном парке. Стальной памятник выполнен в форме органных труб. В Скандинавии, как мы позже убедились, вообще предпочитают стилизованные, символические памятники.

В том же районе Тёёлё посетили церковь в скале, построенную в 1969 году. Внутренний объем храма вырублен в скале, купол сделан из стекла и медных пластин, уложенных по спирали, что создает иллюзию высокого свода.

Рядом с церковью два сувенирных магазинчика, где в числе других весь год продаются рождественские сувениры. К слову, финский Дед Мороз дословно означает «праздничный козел».

Возвращаемся в центр, чтобы посетить Успенский православный собор (1868 год). Православная религия является второй государственной религией Финляндии (2% населения). Богатый интерьер, 4 колоссальные гранитные колонны, большой иконостас работы русских художников. Церковь стоит на холме, красивый вид на центр Хельсинки.

Город мне понравился, пастельных оттенков дома, много зелени. Хельсинки не страдает гигантоманией, все очень компактно и уютно. После опустошительного пожара 1809 года город был отстроен практически заново, поэтому старая часть города смотрится очень гармонично, дома выполнены в едином архитектурном стиле, т.н. югенд – национальный романтизм.

Отправляемся в бывшую столицу город Турку. Погода решительно портится, в окна хлещет дождь. Турку старейший город Финляндии, первое упоминание о нем датируется 1229 г. Однако из-за дождя и сумерек впечатления от Турку остались расплывчатые, запомнился только грандиозный собор, ради которого мы сделали остановку, перед тем как направиться к терминалу.

Паром «Силья Лайн» (путь тюлененка) курсирует между Турку и Стокгольмом непрерывно, ночью туда, утром – обратно. Поэтому посадка производится буквально за 10 минут до отправления, как только сойдет на берег последний пассажир. До этого народ маринуется в накопителе терминала, шумно, душно, затем все дружно ломятся в ворота. Много детворы, детишки очень симпатичные, то и дело мелькают в толпе светловолосые головенки.

Паромы такого типа огромные (9-11 палуб). Посадка осуществляется на 7 палубу по специальному рукаву, который связывает терминал с паромом. Не успели мы добраться до своей палубы, как паром отплыл. Я заказала каюту на 2-й палубе, это самая нижняя среди жилых палуб, без окон, зато там практически не ощущается качка. Для меня это самое главное. Каюта 4-хместная, тесновата, но все необходимое есть. Широкие удобные полки, не сравнить с поездом. Туалетный столик с зеркалом и дополнительным освещением. Туалет + душ + умывальник. Вешалка для одежды. У меня был заранее оплачены завтрак и ужин в ресторане со шведским столом. В принципе, на всех паромах есть кафе и рестораны, где можно поесть на заказ, правда, бывают очереди. Кроме того, на паромах имеются магазины беспошлинной торговли, обменные пункты. Валюту на паромах менять намного выгоднее, чем в стране назначения. А вот в магазинах купить по большому счету нечего.

Немного о финской кухне. Основу финской национальной кухни составляет рыба, приготовленная самыми разными способами. Например, калекукко (рыбный петух), пирог из ржаной муки с маленькой рыбкой (ряпушка и т.п.) и кусочком сала, запекается в течение 6 часов. Частые блюда — запеканки. Икру обычно смешивают с луком, сметаной и намазывают на хлеб. Обычной едой также является гороховый суп, суп с куском сала. Можно попробовать в Финляндии оленину. Популярна морошка – страна болот, как-никак. Финны потребляют больше всех кофе (11 кг на человека в год, или 5 чашек в день на человека), правда, кофе здесь пьют слабой обжарки. Что касается сдобы, то плохой считается хозяйка, подающая на кофейный столик менее 7 видов выпечки.

К особенностям кухни я бы отнесла манеру добавлять сахар во все блюда, включая селедку. В старину соль и сахар стоили очень дорого, и состоятельные люди, кичась богатством, клали сахар во все кушанья. Сейчас это традиция. Сельдь даже под горчичным соусом имеет сладковатый привкус.

На шведском столе хороши морепродукты, рыба (семга слабосоленая и горячего копчения, селедка во всех видах), салаты неплохие. Попробовала мелкозернистую икру (не знаю, какой рыбы) по-скандинавски, смешав со сметаной, действительно, интересный вкус получается. На раздаче была также черная икра, некоторые накладывали на тарелку целую гору, но нас гид сразу предупредила, что она искусственно сделанная, невкусная. Соседка взяла попробовать и подтвердила оценку. Мясные изделия тоже не ахти. Взяла колбаски – первый же кусочек вызвал ассоциацию с больничным запахом не то карболки, не то хлора, а может их смесь. Не знала потом, чем перебить вкус этой пакости. Неплохие десерты, а вот фрукты, большей частью, из компота, либо замороженные.

День третий. Стокгольм — Йончепинг.

Рано утром прибываем в Стокгольм. Пасмурно. Следуя по переходу, соединяющему паром с терминалом, можно наблюдать забавную картину – выгрузку машин и автобусов. Из разинутой пасти парома стройными рядами катятся машины с зажженными фарами, тотчас вспоминается чудо-юдо, рыба-кит, выпускающий на волю корабли.

Стокгольм расположен на 14 островах и берегах протока Норстрем, соединяющего озеро Меларен с заливом Балтийского моря. Вода занимает почти 1/3 территории Стокгольма, и семь городских кварталов связаны между собой мостами. Датой основания города считается 1252 год, а столицей Швеции Стокгольм стал в 1523 году по воле короля Густава Васа, который освободил страну от датчан.

Сразу начинается обзорная экскурсия. Проезжаем по различным районам Стокгольма, в том числе по Вазастану – месту прописки Карлсона, который живет на крыше, на улицах в этот ранний час немноголюдно. Облику города присуща некая архитектурная целостность, это действительно «красавица на воде», характерная деталь архитектуры – башенки на домах. Делаем остановку на смотровой площадке, неплохой вид на центр города, затем выходим у Ратуши, в Золотом зале которой устраивают банкеты в честь нобелевских лауреатов. Ратуша стоит на набережной острова Кунгсхольм, с нее открывается красивый вид на Гамла Стан и Рыцарский остров. Здание ратуши было построено в 1911-1923 годах в венецианском стиле и считается вершиной романтического направления шведской архитектуры начала века. Делаем остановку и на Рыцарском острове, чтобы сфотографировать Ратушу (площадка перед Ратушей небольшая, невозможно сфотографировать все здание).

Проезжаем по музейному острову Йоргарден. Когда-то здесь были королевские охотничьи угодья, сейчас Йоргарден известен своими музеями. Самый посещаемый — музей корабля Васа. Кроме того, на острове находятся Скандинавский Музей (Nordiska Museet), луна-парк Grona Lund, Юнибакен, посвященный книгам Астрид Линдгрен, дворец Розендаль. В музее под открытым небом Скансен собрано более 150 построек различных эпох, здесь же небольшой зоопарк.

Последняя остановка у королевского дворца на острове Гамла Стан, откуда начинается пешеходная экскурсия. Остров небольшой, он является историческим центром Стокгольма. Именно здесь в 13 веке была построена защитная башня «Три короны» и образовался город. В последствии крепость была перестроена в замок, шпиль которого украшали 3 короны (сейчас это официальная шведская эмблема). Замок сгорел, и на его месте в 18 в. был построен нынешний Королевский дворец в стиле барокко. Большинство построек Старого города, дожившие до наших времен, относятся к 17 веку. Довольно узкие улицы, самый узкий переулок имеет ширину около 90 см.

После экскурсии у нас много свободного времени, с 11 до 16. Нам предложили заказать обед в кафе с 13 до 14, затем на выбор доп. экскурсию (за доплату, конечно). Большинство проголосовало за Миллесгарден.

В мои планы входило посещение музеев, поэтому я сразу направляюсь за комплексным билетом «Королевский дворец + сокровищница + музей «Три короны»», так дешевле. Часть дворцовых залов открыта для посещения, в этом дворце королевская семья не живет, проводятся только официальные церемонии. Во дворце полумрак, особого впечатления дворец не произвел (а может, я их слишком много насмотрелась). Впрочем, несколько залов понравились очень. Сокровищница небольшая, особого впечатления тоже не произвела. В основном, короны и оружие. Заинтересовали только особые короны для принцев и принцесс – с голубой шапочкой, таких я нигде не видела.

В 12 часов дня можно было наблюдать смену караула перед дворцом. Срок службы в шведской армии небольшой, это заметно сказывается на выучке. Часовой на посту вертит головой, захотел уйти – бросил пост и пошел себе по своим делам. Направляясь из дворца в Национальный музей, встретила марширующих на смену караула гвардейцев, вид у них довольно потешный. Носки не тянут, выправки никакой, строй идет вразнобой. Музыка тоже забавная. Форменные брюки напоминают спортивные штаны, к ним прилагается парадный китель и блестящая золотая каска.

Национальный музей находится на соседнем островке буквально напротив дворца (минут 5 хода). Музей мне понравился, не очень большой, неплохая коллекция. Произведения Рембранта, Рубенса, Буше, Ренуара, Гогена, шведских мастеров: Андерсона Зорна, Карла Ларссона. Бесплатный туалет, есть кафе по типу самообслуживания. На 1 этаже представлено декоративно-прикладное искусство. Очень красивы деревянные вещи – инкрустации деревом по дереву, или дерево + камень.

К двум часам пришел автобус, желающие отправились в парк Миллеса. Миллесгарден представляет собой сад скульптур, построенный на трех высоких каменных террасах, врезанных в утесы острова Лидинго. Шведский скульптор Карл Миллес купил участок земли на окраине Стокгольма в 1906 году, построил здесь дом, в котором вместе с женой Ольгой прожил до 1931 года. И уже в конце 30-х годов Миллесгарден был открыт для публики. Карл Миллес – самобытный скульптор, имеющий собственный стиль, его работы находятся в разных странах. В парке представлены отдельные скульптуры, скульптурные композиции, фонтаны. Дом Карла и Ольги Миллесов также открыт для посещения. Мы с удовольствием, несмотря на дождик, погуляли по парку. На меня наибольшее впечатление произвели скульптуры Рука Бога, Пегас, сбрасывающий всадника, памятник Фольке Фильбитеру, герою национального эпоса. Понравилась также оригинальная скульптурная композиция на Ольгиной террасе – нимфы, воды которых согласно греческой мифологии вдохновляли поэтов и художников. Парк небольшой, за час можно обойти не спеша.

Погода весь день капризничала, не один раз принимался накрапывать дождик, затем вновь прояснялось. Очень живописно небо: тучи, облака, полянки чистого неба, в которые заглядывает солнце. Воздух в Стокгольме очень приятный.

В четыре забираем у Королевского дворца остававшихся в центре туристов и направляемся на ночлег в Йончепинг. Наш маршрут ведет на юг, дорога более оживленная по сравнению с Финляндией, чаще встречается жилье, проезжаем леса, луга, поля. Ландшафт временами напоминает пейзажный парк. В сельской местности встречаются деревянные дома, окрашенные красно-коричневой краской. В старину краску изготавливали из отходов меднорудного производства, она обладала хорошими консервирующими свойствами и была дешевой, сейчас это уже дань традиции.

Йончепинг – симпатичный, уютный городок на южной оконечности озера Веттерн, это второе по величине озеро Швеции, сильно вытянутое с севера на юг. «Чёп» — в переводе со шведского торговля. Наш отель «Скандик» находится в центре городка, недалеко от набережной.

Кухня Швеции имеет много общего с финской, да и с прочими скандинавскими странами, здесь тоже употребляют много рыбы. Сахар также кладут практически в любое блюдо.

День четвертый. Мальмё. Копенгаген.

В дороге я подружилась с одной туристкой, путешествующей с сыном-школьником, и после завтрака мы отправились осматривать городок. Йончепинг небольшой, центр легко обойти пешком. Прогулялись по набережной, отыскали местный собор, оригинальное строение.

Конечной целью на сегодня является Копенгаген. А пока мы движемся на юг Швеции в Мальмё. Он расположен на границе с Данией – на берегу залива Эрисунд — ”бутылочного горлышка” Балтийского моря, как его называют датчане. На другом берегу пролива стоит Копенгаген.

Район Мальмё отошел к Швеции в качестве приданого датской принцессы, и имел несколько периодов расцвета. Нам устроили небольшую экскурсию по центру Мальме, осталось немного свободного времени, погулять и перекусить. Старая часть города окружена кольцом каналов, в центре находится Большая рыночная площадь с ратушей, от нее начинается пешеходная улица Содергатен, где можно погулять и сделать покупки. Пройдя по Содергатен, я очутилась на старинной площади Лилла Торгет, сохранившей старое покрытие из больших квадратных камней и окруженной домами с башенками 17 и 18 веков. Мальмё, по-моему, всем понравился, интересная архитектура, уютный. Мост Эрисундсбро — и мы в Дании. Мост был открыт в 2001 году, протяженность всей трассы 16 км, из них 8 км по мосту и 3,5 км в туннеле, остальное приходится на искусственный остров.

Дания расположена на большом полуострове Ютландия, а также группе островов (всего 406), крупнейшими из которых являются Зеландия и Фюн. Почти со всех сторон Дания окружена морем, поэтому климат здесь мягкий. В стране преимущественно развито сельское хозяйство, в частности свиноводство, экспорт вишни, развит рыбный промысел (в основном, сельдь).

Копенгаген был основан в 1167 году епископом Абсалоном, заложившим на этом месте крепость. В 1417 году король Эрик VII сделал город своей столицей и возвел крепостную стену, простоявшую до 19 века. Строительство за пределами стены было начато лишь в 1852 году, поэтому исторический центр Копенгагена довольно компактен. Город получил название от слов koben-havn, что можно перевести как «торговая пристань».

По ходу начинается автобусная экскурсия. Делаем остановку у ныне действующей королевской резиденции Амалиенборг, дворец состоит из четырех похожих зданий, построенных в стиле рококо в 1750-1754 годах. На площади перед дворцом находится памятник королю Фредерику V. В одном здании живет королева Маргарет, другие занимают ее дети с семьями. Следующая остановка у дворца Кристиансборг 18 века, сейчас здесь заседает Парламент Дании, рядом находится Национальная библиотека. Перед Парламентом стоит пост Вахты мира. На возвышении стоит пародия на Статую свободы, вместо факела она сжимает в руке символ доллара. Молодые люди безостановочно лупят в барабаны. Листовки нашлись даже на русском языке. В листовке сообщается, что Вахта мира была организована как реакция на войну с Афганистаном и продолжается в знак возмущения датским участием в войне. Общество миролюбцев несет Вахту мира у Кристиансборга 7 дней в неделю с 19.10.2001 и призывает всех активно участвовать в поддержке мира.

Обязательная остановка у Русалочки. Она одиноко сидит на высоком камне близ берега, ее печальный взгляд устремлен куда-то вдаль, поверх толпящихся у ее ног туристов. Скульптура была установлена в 1913 году, моделью для нее послужила известная датская балерина начала века. Не понятно только, почему бедную русалочку поселили в портовой зоне. Проезжаем старые укрепления, сделали остановку у фонтана, являющегося одной из достопримечательностей города, но он закрыт на реставрацию. Любуемся многочисленными шпилями, среди них много весьма оригинальных. Например, шпиль, образуемый переплетенными драконьими хвостами. В водоемах Копенгагена обитают лебеди и утки. Здесь не принято продавать несвежий хлеб, и булочники отдают непроданный за день хлеб птицам. Проезжаем вдоль парка Тиволи, мимо Ратуши.

Наш отель находится в двух шагах от канала Нюхавн и неподалеку от Амалиенборга. В музеи идти уже поздно, и мы решаем погулять в Тиволи. Из брошюрки следовало, что фейерверки в Тиволи устраиваются по средам и субботам, сегодня как раз, среда, и мы направляем свои стопы в парк. Погода неплохая, проходя мимо Нюхавна, фотографируемся, этот небольшой канал очень живописен. Практически все свободное пространство перед разноцветными домиками занято летними кафе. Неспешно идем по небезызвестной Строгет до Ратушной площади. Строгет – это пешеходная зона, объединяющая 5 улиц, на табличках указаны 2 названия: вверху «Строгет», ниже название улицы. Удивляет количество прохожих, обутых в сланцы. Лично мне в ветровке и мокасинах было совсем не жарко. Напротив Ратуши – вход в Тиволи. Уже в парке изучаем схему Тиволи и обнаруживаем, что фейерверк теперь только по субботам. Но раз билеты куплены, назад ходу нет. Любуемся фонтанами и цветниками, аттракционы в Тиволи не особенно интересные, но сам парк красивый. Легкий дождик тем временем усиливается, прячемся от него в кафе. С наступлением темноты загораются разноцветные фонарики, если верить буклетам, их около 110 тысяч, силуэты зданий, оплетенных гирляндами фонариков, кажутся призрачными. Сказочный пейзаж. Обошли весь парк, он оказался небольшим, посетителей, не смотря на дождь, все прибавляется. В принципе, погуляли мы неплохо, жаль только, что фотографии из-за дождя не получились.

Что мне понравилось в Копенгагене – чувствуешь себя необычайно легко, как дома, хотя и не возьмусь определить, из чего это ощущение складывается. Не понравилась грязь, много мусора в центре, Москва намного чище. По программе на следующий день у нас должна быть поездка по замкам Северной Зеландии, а через день – экскурсия в Роскильде. Но мы попросили провести экскурсии в один день, чтобы осталось больше свободного времени. Нам пошли навстречу, тем более что расположены эти объекты примерно в одном направлении.

День пятый. Роскильде. Фредериксборг. Кронборг.

С утра отправляемся в Роскильде посмотреть собор 12 века. Роскильде – очаровательный городок на берегу Айсфьорда, тихий и уютный. Маленькие домики, окруженные живой изгородью и утопающие в зелени, похожи на игрушечные. В центре города садов нет, но цветов все равно много: на подоконниках, в кадках перед входом, вьющихся по стене. Собор грандиозен несоразмерно маленькому городку, дело в том, что когда-то Роскильде был столицей Дании, здесь похоронены почти все датские монархи, так уж исторически сложилось, что стены этого собора слышали только панихиды. К основному зданию со временем пристраивались часовни, сейчас по надгробиям можно изучать историю Дании. Ранние гробницы отличаются роскошью, последующие захоронения все более скромные, ввиду нехватки средств.

Отправляемся в замок Фредериксборг. Ландшафт в Дании равнинный, а потому частый гость ветер. Большую часть энергии вырабатывают ветряные мельницы (внешне они смахивают на гигантские вертушки). Практически вся территория Дании распахана, леса занимают около 11% территории, хотя «Динмарк» в переводе означает «лесная страна». Кое-где в сельской местности встречаются соломенные крыши. Раньше это было признаком бедности, сейчас — достатка. Кстати о достатке — у датчан считается неприличным жить на широкую ногу, выделяться из толпы. Одна наша туристка была разочарована, не найдя на Строгет шикарных магазинов, дескать, бутики оформлены слишком скромно.

Проезжаем еловые плантации. Здесь это прибыльное дело – выращивать ёлки к Рождеству. Датчане не признают искусственные деревья и электрические гирлянды. Только живая ель и настоящие свечи. В Дании вообще очень любят свечи, в каждом кафе на столиках свечи, даже за завтраком в отеле свечи на столах.

Дворец Фредериксборг находится в городке Хиллерод. Построен он в эпоху Ренессанса, основное здание относится к 17 веку. Замок стоит на трех островах замкового озера, на одном из островов разбит парк. Замок нам понравился, не все, конечно, сохранилось подлинное, но мебель той эпохи, кое-где и интерьер практически сохранился. Особенно понравился охотничий (рыцарский) зал. Сейчас в замке национальный музей истории, представлено много династических портретов. После осмотра замка и замковой церкви у нас осталось немного времени погулять по парку, заглянуть в сувенирный магазинчик недалеко от замка. В этом магазине помимо чисто датских сувениров, викингов и русалок, большой выбор норвежских вязаных изделий. Нам сказали, что они поставляются из Норвегии, но здесь стоят несколько дешевле. Не покупала, не знаю. Сам Хиллерод понравился меньше Роскильде.

Прибыли в местечко Хельсингер, где находится замок Кронборг. Кронборг был предназначен для защиты гавани от вражеских нападений, а также для взимания зундской пошлины с кораблей. Пролив здесь имеет ширину всего 4 км, хорошо виден шведский берег. В Кронборге, в отличие от Фредериксборга, интерьер наоборот практически не сохранился. Лишь в некоторых залах имеется мебель той эпохи, скатерти. При каком-то из королей в Кронборге произошел пожар, после которого замок полностью уже никогда не восстанавливался. Следующий король, страдающий обычным королевским недугом – отсутствием денег, сделал упрощенный ремонт. До пожара Кронборг был королевской резиденцией, затем там размещался гарнизон, склады, еще и поэтому мало интерьеров уцелело. В одном из залов представлены гобелены с изображением датских королей. Особенно запомнился один гобелен. Куда бы ты ни шел, изображенный на нем король словно следит за тобой, его поза выдает напряжение, в руках обнаженный меч. Этот король в борьбе за престол убил своего брата, и ткачи решили его таким образом наказать, чтобы он не знал покоя. До нашего времени хорошо сохранилась только замковая церковь. Одна из служительниц музея оказалась русской. Лариса давно живет в Дании, своей жизнью вполне довольна. Очень обаятельная женщина, рассказывала о замке много и увлеченно. Мы пробыли там до закрытия.

Спускались мы и в казематы. Там держали преступников, в основном, пиратов, там же жили солдаты и содержались лошади. Причем солдат практически не выпускали на поверхность, чтобы враг не мог определить численность гарнизона. В подземельях находится скульптура воспетого в сагах витязя Хольгера Датского, легенда гласит, что он будет погружен в сон до тех пор, пока его сила вновь не потребуется стране. Шекспир поселил в этом замке принца Гамлета, однако прототип, принц Амлет, жил на 400 лет раньше. Тем не менее, Кронборг получил 2-е рождение благодаря Шекспиру, замок посещает много туристов. Один из залов посвящен Гамлету, в августе устраивается театральный фестиваль, на который съезжаются Гамлеты со всего мира. В момент нашего посещения во дворе замка, как раз, устанавливали сцену.

Вечером гуляем по Копенгагену. На Строгет много уличных музыкантов, мимы, факиры. Каждый заверяет публику, что это его единственный способ заработать денег на пропитание.

Время от времени покупаем скандинавскую клубнику – объеденье. Крупная, красивая, внешне похожая на ту, что у нас продают в упаковках, но вкус – как у домашней, только слаще.

День шестой. Копенгаген.

Загружаем вещи в автобус и почти до 4 свободны. Первым делом направляюсь в Глиптотеку. Музей известен своей коллекцией произведений античного искусства, есть отдел этрусков, представлена французская живопись 19 века, имеется коллекция православных икон. К моему сожалению, в музее идет ремонт, половина залов закрыта, даже плату берут 20 марок, вместо 60, как в проспекте. Осматриваю то, что доступно. Можно подняться на крышу.

На обратном пути забрела в музей восковых фигур Тюссо. Музей занимает двухэтажный особнячок, больше всего понравились сказочные и исторические персонажи. Кроме того, представлены политики со всего мира, датская королевская семья, певцы и актеры (американские, в основном). В каждом зале соответствующая музыка или болтовня, если это зал политиков. В подвальчике – «ужасы», но ничего впечатляющего я не увидела. Все за стеклом, ну, мертвец в гробу садится, ну, привидение выпархивает, или электрический стул срабатывает под фигурой. Больше антуража – темнота, дурацкие крики.

Деньги менять на месте невыгодно. В Копенгагене на Строгет за любую сумму комиссия 35 DKK, в Стокгольме – около 2 евро. В сувенирных магазинах и некоторых кафе принимают евро, в некоторых и доллары.

Обедаю в одной из кафешек на Нюхавне, хотелось попробовать хваленый датский смёреброд. По литературным описаниям это сложный бутерброд, с горой всевозможных ингредиентов, под которой хлеб даже не виден. Однако датчане стали халтурить, то, что мне подали, было обычным бутербродом с ломтем рыбы. А вот местное светлое пиво понравилось, легкое и без горечи.

Решаю погулять в Ботаническом саду, по дороге захожу в парк дворца Розенборг, очень симпатичный. Розенборг — единственный дворец эпохи короля Кристиана IV, сохранившийся без изменений с момента завершения строительства в 1633 году. Погода хорошая, много отдыхающих на травке людей, кто читает, кто загорает.

Ну что, сказать о Ботаническом саде? Валентина, будучи биологом, оценила его высоко, я, же просто погуляла, полюбовалась цветущими растениями, больше всего мне хотелось посмотреть орхидеи и кактусы, но эти домики были закрыты.

Итак, возвращаюсь к Ратуше, едем к терминалу. К нашей радости посадка уже идет, никакой давки, спокойненько загружаемся на паром. «DFDS SEAWARS» отправляется из Копенгагена в 17-00, прибывает в Осло в 9-15. Посадка начинается почти за час, что выгодно отличает его от «Силья Лайн». Никаких толп и духоты, все цивильно. Моя каюта оказалась 2-хместной на 6 палубе. Ужин только в 17-45, можно посмотреть отплытие. Этот паром понравился мне больше всех, хотя убранство выглядит не новым, но как-то все уютнее. При отплытии играла музыка, на верхней палубе шезлонги, бар, наяривает негритянский оркестрик. Можно посидеть, можно заказать что-нибудь. Терминал находится практически в центре города, и с верхней палубы хороший вид на город, внизу нам машут руками с небольших прогулочных судов, с набережной. Минуем множество островков, примерно через час заходим еще в какой-то порт.

Шведский стол на ужине хороший, рыба, креветки, омары, большой выбор десертов. Бокал воды наливают бесплатно, остальные напитки платные. Можно расплачиваться норвежской, шведской, датской валютой, евро, но если платишь евро – сдачу дадут датскими кронами.

Часа в 2 ночи проснулась от весьма неприятного ощущения — началась качка. До утра дожила, но по дороге в Ставангер меня таки укачало (впрочем, не меня одну). Утром паром вошел в Ослофьорд, качка постепенно стихла.

День седьмой. Осло — Ставангер.

Норвегия в переводе означает «путь на север», т.к. немалая территория страны находится севернее Полярного круга. Тем не менее, ни один порт Норвегии зимой не замерзает благодаря теплому течению Гольфстрим. Побережье на карте напоминает кружево — настолько оно изрезано фьордами.

Завтрак «шведский стол» в ресторане, расположенном на носу корабля, устраиваюсь у окна и любуюсь пейзажем. Ширина Ослофьорда 15-30 км, длина — около 102 км, много островов. Город Осло расположен в устье фьорда. Город был основан в 1048 году (столицей Норвегии стал в 1814), однако старинные постройки в городе практически не сохранились. Обзорная экскурсия краткая, так как нам предстоит долгий путь вдоль побережья в Ставангер. Проезжаем по жилым кварталам города, в утренние часы малолюдно. Западная часть города красивая (богатые кварталы), восточная часть не понравилась — все оттенки серого цвета, современный дизайн, мрачновато. Тем не менее, архитектуре Осло не откажешь в своеобразии, недаром архитекторы со всего мира приезжают сюда изучать современный дизайн.

Делаем остановку у Ратуши, построенной в 1933-50 годах на набережной (напротив Ратуши есть обменный пункт), затем посещаем Кафедральный собор. Осматриваем Акерхюс — средневековую крепость и замок, построенную приблизительно в 1300 году на высоком холме. Замок когда-то был королевской резиденцией, сейчас там помимо музея имеется некий охраняемый военный объект. Из крепости открывается неплохой вид на Осло, набережную Акер Бригге и залив.

Кроме того, у нас в программе посещение парка скульптур Вигеланда. Вигеланд-парк — творение скульптора-самоучки Густава Вигеланда. Все расходы по созданию парка скульптур Вигеланд взял на себя, убедив власти Осло отвести ему лишь участок земли во Фрогнер-парке. Работа заняла около 43 лет. Скульптор хотел показать путь человека от рождения до смерти, чувства, переживаемые каждым из поколений. Скульптура плачущего, рассерженного мальчика стала даже символом Осло. Тем не менее, творения Вигеланда меня как-то не вдохновили, массивные и какие-то монстроподобные. А вот сам парк очень красивый, много роз, зелени, пруды. Воздух напоен ароматом цветущих липы и роз.

В половине первого выехали из Осло в направлении Ставангера. Несколько туристов пожелали проделать этот путь по железной дороге (за доплату), оставляем их у вокзала. Дорога проходит по живописным местам вдоль береговой линии. Горы, местами скалистые, леса, ландшафт уже не напоминает пейзажный парк. Мы пересекли множество мостов, преодолели множество туннелей. Городов на нашем пути практически не было, запомнился только Кристиансанн. Порой мы проезжали вдоль устья фьордов, на воде покачиваются лодки, на берегу уютные домики. Частные домики по благоустройству – нечто среднее между датскими «игрушечками» и финскими «лесными полянками». В Норвегии много яхт. В среднем, на 5 человек приходится 1 яхта. Дело в том, что из-за сложного рельефа в стране долго не было дорог, и перемещались исключительно по воде. Разумеется, большинство яхт небольшие, это не роскошь, а средство передвижения, ну и рыбачат наверняка. Основная промысловая рыба в Норвегии треска и сельдь, в реках ловится лосось и форель.

Через 2 часа делаем остановку на обед в придорожном кафе. Много путешественников с маленькими детьми. Мне понравилось, сколько внимания уделено детям. Посреди кафе пластиковые горки, какие-то игрушки для малышей, на открытом воздухе тоже есть столики, устроен загончик для мелкой живности: индюки, декоративные куры, кролики. Детишки с удовольствием за ними наблюдают.

Около 10 вечера были в отеле. По дороге сделали еще одну «бытовую» остановку в горах, воздух изумительный. Укачало, однако. Дорога петляет как пьяная змея, да и сам асфальт какой-то неровный в придачу. Впрочем, туристы, поехавшие железной дорогой, потом жаловались, что поезд тоже качало как во время шторма.

Отель хороший, номера большие, комнаты разделены на 2 части: в одной диван, столик с креслом, письменный стол, в другой части кровать. Пол в ванной с подогревом, санузел совмещенный, но просторный. Вообще, номера в скандинавских отелях не сравнить с центральной Европой, намного комфортабельнее.

День восьмой. Ставангер. Лисьефьорд.

Ставангер известен с 1125 года, долгое время город развивался благодаря рыбному промыслу, пока в этом регионе не обнаружили нефть, сейчас это нефтяная столица Норвегии, есть музей нефти. Город симпатичный. Центр состоит из 2-3-хэтажных аккуратных домиков. Дома деревянные, покрыты деревянными же панелями белого цвета в старой части города, разных цветов — на набережной, высокие черепичные крыши.

За завтраком мы попробовали местный козий сыр, цветом он напоминает вареную сгущенку, вкус своеобразный: сначала сладкий, как вареная сгущенка, затем кисленький и даже чуточку острый. Во всех отелях на завтрак большой выбор варенья (малина, клубника, черника, апельсин), варенье похоже на домашнее, вкусное.

День начинается с пешеходной экскурсии (наш отель в центре города). Прошлись по набережной. Неподалеку находится кафедральный собор 12 в. — единственный в Норвегии, сохранивший средневековый облик; небольшой парк, пруд с парой лебедей и множеством уточек.

Погуляли по старому Ставангеру на противоположном берегу набережной. Старая часть города расположена на холме, нарядные беленькие домики 18-19 веков утопают в зелени. До кораблика осталось свободное время, и я отправляюсь на пруд кормить лебедей. Лебеди берут хлеб прямо из рук, а если бросить уткам, которые держатся чуть в отдалении – тут же пикирует чайка и хватает кусок на лету.

С 12 до 16 у нас запланирован круиз по Лисьефьорду. Кораблик прогулочный, рассчитанный на туристов. С нами едет еще одна русская группа и немного иностранцев. Нам выдали проспектики-схемы на русском, а рассказ капитана переводил один из гидов. Погода хорошая. Можно сидеть внизу, в застекленной части, лакомиться вафельками, можно подняться на открытую палубу, где конечно, ветрено, но благодаря яркому солнцу не особенно холодно. Запах воды смешивается с запахом вафелек. Проплываем мимо плавучей фермы по разведению лососей, видно, как прыгают огромные рыбины в бассейнах. Проплываем шары, плавающие на воде – это фермы по разведению мидий. Так же в этом районе разводят морских гребешков и устриц. Лисьефьорд богат салакой (сардинами), здесь обитает несколько сот тюленей, их можно увидеть, когда они выбираются на прибрежные камни, но нам не повезло.

Воды Лисьефьорда имеют цвет сине-зеленого апатита, скалистые берега кое-где покрыты скудной растительностью. На одном из склонов видели коз, капитан спрыгнул на берег их угостить. По традиции местные жители выпускают летом коз и овец пастись на горные пустоши и вдоль фьордов. Сделали краткую остановку у водопада виски, получившему название благодаря немецкому дезертиру времен первой мировой войны, обосновавшемуся здесь и занимавшимся, в том числе самогоноварением. Всем желающим предлагается на пробу родниковая вода с заверениями, что она имеет привкус виски. Все действа комментируются с юмором. Следующая остановка у отвесной скалы Прекестулен по-местному, или Пальпит Рок (кафедра). Это 600-метровая скала с совершенно плоской верхушкой 25 на 25 метров. На обратном пути делаем еще одну остановку. Под музыку Грига кораблик медленно углубляется в пещеру бродяг. Лисьефьорд выглядит диким, не смотря на хорошую погоду, а в ненастье, наверное, производит грозное впечатление.

После круиза нам предстоит переезд до Бергена. Расстояние всего километров 180, но с учетом двух паромных переправ через фьорды времени потратим немало. Дорога до Бергена тоже интересная, и очень отличается от предыдущей. Трасса идет по островам, фьорды преодолеваем то по подводным туннелям, то по мостам. То с одной, то с другой стороны открывается водная гладь, по которой разбросано множество чудных островков, большей частью крошечных. Первая переправа заняла 30 минут, вторая, через Бьёрнефьорд, несколько дольше, пришлось подождать паром. На эти паромы заезжаем, не выходя из автобуса. Внутри можно выйти из автобуса, подняться наверх, есть буфет (пицца, хот-доги, горячее, салаты), туалеты, можно устроиться на открытой палубе.

В Берген прибыли около девяти вечера. Берген, второй по величине город Норвегии, датой основания считается 1070 год, одно время город был столицей Норвежского королевства.

Размещаемся в отеле. Он стоит на небольшой тихой улочке недалеко от фуникулера Флойбана. Из моего окна красивый вид на холм Флойен с разноцветными домиками.

День девятый. Берген.

В 10 утра начинается экскурсия. Отправляемся пешим ходом по Ганзейской набережной до башни Розенкранц и Хоконсхолла, где нас ждет автобус. Сделали остановку у церкви Святой Девы Марии (Мариякиркен, 12 век) эпохи норвежского барокко, это самая старая постройка Бергена, считается одной из красивейших церквей Норвегии. Действительно, внутреннее убранство более богато, чем традиционно строгий лютеранский храм. Посмотрели старый Брюгген и более новую часть города. Брюгген находится на правом берегу бухты и является одним из самых известных кварталов с постройками средневековой Норвегии, это старинный торговый квартал, который 250 лет принадлежал Ганзе (торговый союз северных немецких городов). Ганзейский союз (14-16 века) контролировал всю торговлю на побережьях Северного и Балтийского морей. Товары, импортировавшиеся из городов союза, не облагались пошлиной, на его территории существовала единая система мер и весов, имела хождение единая валюта. По ганзейскому уставу купцам запрещалось контактировать с местными дамами. Если кого-то замечали с местной женщиной, нарушитель платил большой штраф.

Сейчас этот музей под открытым небом включает 35 деревянных домов 17 века. Дома, не взирая на сырость и плесень, сохранились хорошо, т.к. во всех домах Брюггена второй этаж был отведен под склады, где хранилась соленая рыба. Деревянные балки так просолились, что их не берет ничто, кроме огня.

Город очень ухоженный, памятники, площади, озеро с фонтаном и цветы, море цветов. Поражает обилие роскошных бегоний всех цветов и оттенков, признаться, я к ним не равнодушна, есть и более традиционные розы. Композиции на клумбах довольно оригинальные, иногда неожиданные, например, используется декоративная капуста. Запомнился памятник известному норвежскому скрипачу Улле Буллю. Скульптура музыканта венчает нагромождение камней, у подножия в знак признания его мастерства преклонил колено Фоссе Гримен, тролль водопада, которому подвластны все музыкальные инструменты.

Бергенцы очень любят свой город, считают его особенным, вплоть до того, что если их спрашивают: «Вы из Норвегии?», они гордо отвечают: «Нет, мы из Бергена».

В Бергене 2 канатные дороги. У нас нашлось много желающих подняться на гору Ульрикен, которая находится за городом, и нас доставили туда и обратно (включая билеты на канатную дорогу – 130 NOK). Вид с Ульрикен на сопки, залив, фьорды — потрясающий. Даже ветер и небольшой дождик не испортили нам настроение, тем более что можно выпить горячего чая в кафе, здесь же на вершине, что мы с удовольствием и сделали, закусывая уже привычными вафельками.

Раскинувшийся в котловине город окружают невысокие горы (самая высокая Ульрикен – 642 м). Они задерживают влажный морской воздух, и в Бергене круглый год сыро. Это один из самых дождливых городов в мире. Популярна шутка, что самая выгодная должность в Бергене – поливальщик улиц, зарплату платят весь год, а работать приходится 2-3 дня в году.

Затем нас подбросили к Аквариуму. Вопреки описанию он небольшой. В открытых бассейнах пингвины и тюлени. В закрытом помещении аквариумы со всевозможными рыбами, крабами, и прочей живностью. Самым запоминающимся для всех, как ни странно, стал большой аквариум сельди, вид бесконечно кружащей стаи завораживает. Здесь же имеется кафе, в котором можно заказать морепродукты. Можно посмотреть панорамный фильм. Он непродолжительный, демонстрируется сразу на 5 экранах. Виды Бергена, фьорда, рыбаки, аквалангисты, подводный мир. Вышла из здания как раз к кормлению животных в три часа. (Аквариум – 100 NOK взрослый).

Аквариум находится напротив Брюггена, по другую сторону залива, обратно пошли неспешно, до рыбного рынка, расположенного в устье залива идти минут 15. Рыбный рынок работает примерно с 8 до 17, есть рыбные ряды, кроме того, фрукты и сувениры. В рыбных рядах помимо сырой рыбы и морепродуктов продается готовая продукция: рыба горячего и холодного копчения (в основном, лосось и сельдь), в том числе запакованная, икра в баночках. Попробовала китовое мясо, но покупать не стала – вкус специфический. Китовое мясо имеет темный цвет, внешне похоже на печень, по вкусу что-то среднее между мясом и рыбой. Купила на ужин сочную копченую селедочку, мясо краба в панцире. Крабов можно купить целиком, но есть уже отделенное мясо, уложенное в панцирь, к нему ложечка (70 NOK). Все свежее, вкусное. Когда-то римский папа получил в дар бочку такой селедки в подкрепление просьбы об открытии в Дании университета (Норвегия тогда принадлежала Дании). Разрешение было получено.

Прогулялась по набережной, сплошь сувенирные магазинчики. Основные сувениры – норвежские свитера, шапки, тролли и ниссе. Тролли-фигурки, кружки, подставки, календари с изображениями троллей. Тролль – персонаж в Норвегии популярный, с ними связано много легенд. Эти существа вообще-то злые, полюбовавшись на их физиономии со злобными глазками, я отказалась от покупки, ограничившись фото. А вот нарисованные тролли симпатичные. Есть еще Ниссе, что-то среднее между домовенком и Санта-Клаусом, как я поняла.

Поужинав, отправляюсь на Флойбанен (320 м над уровнем моря), благо он рядом. Здесь тоже очень приятно погулять, не так высоко, город лучше видно, но такой панорамы, как с Ульрикен, конечно, нет. 60 NOK в оба конца фуникулер. Флойбанен находится в центре города, в 5 мин. ходьбы от рыбного рынка, 10-15 мин. вдоль Брюггена до Розенкранц и Хоконсхолла.

День десятый. Берген – Столхеймсклейва.

До 12 мы предоставлены самим себе. Решаю посетить столько музеев, сколько успею. Начинаю с Schotstuene (на русский не переведу), единственного дома, где купцы могли собраться вечером, принять горячую пищу. Приказчики были лишены и этого. Затем спускаюсь на набережную к башне Розенкранц и Хоконсхоллу. Королевский зал Хокона был сооружен в 1261 г. для королевских церемоний в Бергене, который был тогда центром политической жизни. Башня служила и оборонным сооружением, и домом королевской семье. К сожалению, из внутреннего убранства ничего не уцелело, но даже полазить по старому зданию интересно. Узкие винтовые лестницы, расположение залов и переходов между ними непредсказуемо. На обратном пути зашла в музей быта ганзейских купцов, благо он в двух шагах от нашего отеля. Небольшие комнатки с двухъярусными кроватями, примерно 2м на 2м, ученики жили по десять человек, через стенку — хозяйская спальня (а может старшего приказчика), в стенке – окошечко. В домах не было печей, опасаясь пожаров, пищу ели только холодную. Цена входных билетов в музеи 25-45 NOK.

Заезжаем в Тролльхаузен – виллу композитора Эдварда Грига, стоящую на скалистом берегу озера Нордас. В доме сохранились мебель и личные вещи Грига. Если спуститься по тропинке вниз, можно попасть в рабочую избушку Грига, в доме для него было слишком шумно, и он уходил работать в избушку. Другая тропинка спускается к озеру, где в скале покоится прах Грига и его жены, таково было желание Грига.

Держим путь в район Согнефьорда. Это самый длинный фьорд в мире, он простирается вглубь суши на 204 км. У него есть несколько рукавов, в том числе Аурландфьорд и Нейрофьорд, которые нам предстоит увидеть. Едем в небольшое местечко Флом, в программе круиз по Нейрофьорду и железная дорога Фломсбана.

Сделали остановку у красивого водопада Твингфоссен (в переводе «тройной»), он ажурно распадается на три потока. Дорога стелется по долинам, огибая горные склоны, вдоль фьордов и горных рек. Показались первые снежные вершины. Между Гудвангеном и Фломом 2 туннеля, первый длиной 5-6 км, второй — 11 км. Во Флом прибыли около пяти, но из-за накладки с отелем вынуждены были поехать в другой отель, расположенный в местечке Столхеймсклейва. К шести были на месте.

Отель расположен на уступе высоко в горах, к нему ведет крутой серпантин, охраняемый двумя водопадами. Из отеля открывается прекрасная панорама на каньон Столхейм. Перед сном прогулялись по дороге, машины здесь ездят редко, попутно общипав всю землянику вдоль дороги. Много видов растений, мхи, папоротники, не говоря уже о более привычных. Чистый горный воздух, запах зелени, местами просто одуряющий. Одна гора поразительно напоминает голову старца, как тут не вспомнить легенду о превращениях троллей в камни. Вернувшись с прогулки, услышали звуки рояля. На первом этаже отеля довольно уютный зал с огромными окнами, выходящими на каньон, есть буфет, атмосферу задает пианист. Одна из итальянок, не выдержав, исполнила арию. Так что вечер прошел в приятной атмосфере, в конечном итоге от накладки с отелем мы даже выиграли, только вставать наутро пришлось раньше, чтобы успеть к отправлению поезда.

День одиннадцатый. Флом – Осло.

Во Флом спустились другой дорогой, вдоль горы, накануне народ струхнул и едва не половину подъема преодолел пешком. До отправления поезда у нас есть немного времени погулять по набережной, как раз причаливает круизный лайнер, заслоняя собой полфьорда. Флом – это небольшая деревушка, разбросанная по берегу Аурландфьорда, когда-то вообще состояла из нескольких домов. В 8-35 отправляемся по ж/д Флома. Фломсбана проходит по долине между местечком Флом и горной станцией Мюрдал (866 м над уровнем моря). Дорога туда и обратно занимает 2 часа. За час пути поезд осиливает 20-ти километровый участок, проезжая 20 туннелей. Путь один единственный, поэтому состав не разворачивается, туда идет головой, обратно — хвостом. Поезд катит вдоль горного склона, то справа, то слева за окном возникают ущелья, водопады, долины. Делаем 5-минутную остановку у мощного водопада Кьёсхфоссен, который снабжает электричеством эту железную дорогу. Напротив водопада сооружена смотровая площадка, в котловине сумрачно из-за нависающей над водопадом водяной пыли. По свистку загружаемся в поезд. Проезжаем озеро Рейнунга, из которого вытекает горная река, образующая тот самый водопад. Минут 15 стоим на конечной станции Мюрдал и трогаемся в обратный путь. Снова делаем остановку у водопада, звучит песня и среди руин возникает Хюльдра в алом одеянии. Хюльдры – это дочери троллей, красавицы, завлекающие мужчин пением.

В 11 отходит наш кораблик до Гудвангена. Плывем сначала по Аурландфьорду, затем сворачиваем в рукав Нейрофьорда, проходим его до конца и прибываем в Гейрангер, тоже небольшое поселение. Берега фьордов — горные склоны высотой 700-800 м, заросшие лесом. Вода почти пресная, так как разбавляется водами горными рек и водопадов. В некоторых местах Нейрофьорд такой узкий, что тень горного склона накрывает половину фьорда. Забавно наблюдать за чайками — они используют воздушные потоки, создаваемые корабликами как бесплатный аттракцион. В Гудвангене нам дают 1,5 часа на обед и отдых, успеваем немного погулять и отправляемся в Осло. С этого дня мы поворачиваем в обратную сторону, по направлению к дому.

Едем по Аурландской долине мимо городка Аурланд. В этом районе развито сельское хозяйство (благоприятные условия: горы защищают, температура умеренная, умеренные осадки). Проезжаем долину реки Халентау.

Полюбовались из окна (останавливаться нет времени) на одну из деревянных раннехристианских церквей. Этим храмам присущи языческие черты, они построены из вертикально стоящих бревен, ступенчатые крыши увенчаны головами драконов. Таких церквей в Норвегии осталось десятка три.

Эта дорога запомнилась больше всего, но не серпантином, он был не особенно страшный, зато, какой необычный горный перевал! Вершины Скандинавских гор большей частью покатые, поднявшись на перевал, мы долго-долго ехали среди вершин, озер, вокруг только мхи и лишайники, местами лежит снег, низко над головой плывут облака. Изредка встречаются дачи типа «сарай» без удобств, тем не менее, они очень дорогие, норвежцы любят единение с природой и приезжают сюда просто побродить по горам.

Норвегия на сегодняшний день признана самой дорогой страной в мире. Действительно, разница в ценах ощущается. Открытки в Швеции и Дании стоят 4-5 крон, здесь – 8 крон. Горячее блюдо в Норвегии стоит в среднем 100 NOK, чай, кофе 17 NOK, гамбургер, сэндвич, хот-дог – 35-55 NOK.

Обменный курс выгодный на паромах, в Норвегии – в Осло, в Бергене плохой курс. Далеко не везде можно поменять деньги, обменников мало. Правда, во многих местах принимают евро, кое-где доллары, но всю сдачу, что с 10, что со 100 евро — дадут местной валютой. Имеет смысл на обратный путь приберечь мелкие купюры евро, заранее трудно рассчитать, сколько какой валюты потребуется.

В Осло прибыли в половине восьмого. Ночь провели в отеле недалеко от ж/д вокзала. Это в центре города, но район нехороший, на лестнице неподалеку собираются наркоманы, нам посоветовали не гулять там.

День двенадцатый. Осло – Стокгольм.

После завтрака у нас поездка на полуостров Бюгдой, в программе посещение музея кораблей викингов. На полуострове находится летний королевский дом, королевская ферма (один из видов дохода королевской семьи), музеи «Фрам», «Кон-Тики», Морской музей и Фольклорный музей. В музее кораблей викингов представлены три корабля, построенные около 1000 лет назад. Два из них хорошо сохранились, один наполовину. Дело в том, что эти корабли были церемониальными. Каждый викинг мечтал попасть в Валхаллу — небесную дружину бога Одина (своего рода мужской рай), для этого требовалось погибнуть с мечом в руке, и быть правильно похороненным. На палубе сооружался шалаш, в который укладывали покойника. Хоронили викинга с женой, слугой, лошадьми, разной утварью. Для корабля выкапывали яму, сверху разводили костер, после прогорания костра, насыпался огромный курган. Поэтому большинство кораблей находят в плачевном состоянии.

Викинги строили корабли из аккуратно расщепленных стволов. Это делало корабль более устойчивым к ударам волн, более быстрым и долговечным. Корабли получались остроносые, причем с обоих концов, это делало их более маневренными. Головы драконов на носах кораблей устанавливались съемные, когда викинги подходили к своему берегу, головы снимались, чтобы не испугать и не рассердить своих богов.

От Ратуши к полуострову Бюгдой ходит кораблик (в один конец 20 NOK, минут 15), 1-я остановка — фольклорный музей и корабли викингов, 2-я – Фрам, Кон-Тики, Морской музей.

До часу дня свободное время, желающие посетить другие музеи остались, договорившись, что за ними приедут, остальных отвезли в центр к Ратуше. Я решила посмотреть «Фрам». Это большой корабль, деревянный, яйцеобразной формы, когда его сжали льды, он не сплющился, а был вытеснен на поверхность. На его борт можно подняться, постоять за штурвалом, посмотреть каюты, спуститься в трюм. В трюме имитируется свист ветра, треск льдов по обшивке корабля, лай собак, рев медведя. В музее также представлены сценки полярной жизни: белые медведи, тюлени, пингвины, птицы. На стенах много информации, фотографий. Когда Нансен понял, что течение не вынесет «Фрам» к Полюсу, он отправляется в путь на собачьей упряжке еще с одним членом экипажа, но до полюса им не суждено было дойти. Корабль дрейфовал три года, на Родине о нем ничего не знали (радио тогда еще не было) но, уж, когда вернулись – норвежцы праздновали несколько дней.

Вернувшись в центр, я успела перекусить, погулять по набережной, украшенной скульптурными композициями. С причала хороший вид на крепость Акерхюс. Пасмурно, временами накрапывает дождик.

Направляемся в Стокгольм. Не доезжая до города, делаем остановку у замка эпохи возрождения Грипсхольм. Замок стоит на острове озера Меларен, в замке мебель и обстановка четырех столетий, пopтpeтная галерея. Жаль, что у нас запланирован только внешний осмотр замка. Грипсхольм выглядит очень симпатично в лучах заходящего солнца, и как-то не воспринимаются страшные истории. Здесь был заточен и тайно убит Эрик какой-то там по счету, свергнутый злобный правитель, с тех пор замок пользуется дурной репутацией.

В Стокгольм прибыли около 10 вечера. Наш отель находится на Южном острове, это недалеко от центра. Здесь живут, в основном, молодые семьи, на улицах и в кафе довольно многолюдно. Нам поведали, что шведы не любят собираться, и ночной жизни в этой стране, как таковой нет, но на молодежь это очевидно не распространяется.

День тринадцатый. Стокгольм.

И опять до четырех целый день свободен. Можно было поехать на дополнительную экскурсию в Уппсалу, но я предпочла спокойно походить по Стокгольму. Погода замечательная, я обошла практически пол-острова Йоргарден. От Королевского дворца до Йоргардена минут 15-20 быстрого шага, сам остров не такой большой, каким показался мне на карте. На острове приличных размеров парк, больше похожий на рощу, цветет липа, травы по пояс, все в цвету. Хотя остров считается музейным, на берегу есть жилые дома, должно быть, здорово здесь жить, – в 5 минутах езды от центра, тишина, свежий воздух, вода. Розендальский дворец, некогда бывший загородной резиденцией королей, представляет собой небольшой 2-хэтажное здание нежно розового цвета с белой отделкой, напоминает барскую усадьбу. Розендаль был пoстpoeн в 20-x гoдax 19 вeкa, ceйчac это мyзeй.

В детстве я любила сказки А. Линдгрен, из ностальгических побуждений зашла в Юнибакен. Музей сказок небольшой, рассчитан преимущественно на детей до 7-8 лет, сказочный паровозик едет медленно, представлены куклы и сценки из сказок. Эмиль из Леннеберги, Карлсон, Рони, дочь разбойника, больше всего сценок о сказке про двух братьев. Самое интересное, пожалуй, когда попадаешь в чуланчик, где ты уменьшаешься, словно Нильс, — огромная катушка ниток, игральная карта, гигантская крыса. Путешествие занимает от силы минут 10. Кроме паровозика есть вилла Пеппи Длинный Чулок, она появляется примерно один раз в час, деревенька Мумми Троллей, везде можно лазить, размеры домиков рассчитаны на детвору. Взрослые 95 SЕК, дети 85 SЕК.

Побродила по крохотному островку Кастельхолмен, на котором стоит старый Форт. Прогулялась по центральным улицам. Много сувенирных магазинов, кафе быстрого обслуживания. В Скандинавии очень много эмигрантов из стран третьего мира, в основном, они заняты в сфере обслуживания (многочисленные фастфуды) или продают сувениры.

В четыре нас забрали у Королевского дворца, посадка на паром прошла спокойно, однако «Силья Европа» понравилась мне меньше всего. Какой-то неуютный паром. Каюты теснее, все обшарпанное, променадные палубы тоже тесные. Променад на 7 этаже идет через весь паром, в центральной части потолок в несколько этажей. Каюты, начиная с 7-го этажа, расположены по обе стороны от променада. Надо посмотреть в билете и запомнить № лифта, на котором можно попасть в свой отсек.

Ужин нормальный. Рыба, морепродукты, из мясного съедобны только холодные закуски (мы уже люди опытные), большой выбор десертов (кремы, пудинг, кекс, яблочный пирог, оладьи, сыры, пломбир), напитки, включая вино, фруктов, как и на других паромах мало.

День четырнадцатый. Хельсинки.

Ночью была гроза, и сильно штормило, о чем я узнала утром за завтраком. На второй палубе качка практически не ощущалась, спали спокойно, а вот на верхних палубах – ого-го!

Бестолковый паром. Теоретически выход должен быть на 7 палубе. Поднимаюсь на эту палубу – ни одного пассажира, судно причалило, подводят трубу на какую-то нижнюю палубу, людей по-прежнему нет (обычно у выхода толпа собирается задолго до причаливания). Потом все же подсоединили и на 7-ю палубу трубу.

Хельсинки. До половины третьего свободное время. Фотографируемся на память у автобуса и разбегаемся. Я решила поехать погулять в зоопарк. Коркеасаари очень зеленый, хотя и скалистый остров. Вольеры для животных обширные, и настолько заросшие травой, кустарниками, деревьями, что если зверь не хочет быть замеченным, его и не увидишь. Это не относится к травоядным, конечно, у них вольеры практически голые. Теплолюбивые обитатели Африки, Амазонии размещены в закрытых павильонах. Представлены обезьянки, попугаи, ящерицы, змеи, черепахи, насекомые. На острове приятно погулять, есть небольшие кафешки, но лучше приезжать в будний день, в выходные много детворы, шумно. Кораблики курсируют с интервалом минут 30.

Отправляемся из Хельсинки. По дороге делаем остановку на рыбокоптильне. Симпатичное местечко на берегу озера, семья, которой принадлежит коптильня, арендует кусок озера, сама выращивает рыбу, сама ловит, коптит и продает. Распогодилось так, что солнце припекает. На рыбокоптильне можно купить лосося, форель, угря. Сырую рыбу тут же разделывают и солят, есть горячего и холодного копчения (от 7 до 19 евро), оформляют такс фри. Берут и рубли.

День пятнадцатый. Москва.

Наконец-то дома.