Пролог.

Затерянные города в джунглях, английские деревушки с аккуратными газонами, голландские форты, англиканские церкви, мечети, индуистские и буддистские храмы и повсюду Будды, Будды, Будды.

Шустрые бурундуки, вездесущие обезьяны, танцующие павлины, хлопающие ушами слоны, вальяжно переходящие дорогу вараны, буйволы со свитой из белых цапель, священная говядина медленно идущая в никуда, крокодилы, игуаны, мангусты, хамелеоны, разноцветные птицы и повсюду собаки, какой-то особой породы, маленькие, поджарые и гладкошерстные.

Чайные плантации, рисовые поля, сосновые боры, кокосовые и банановые рощи.

Водопады, горы в облаках, долины залитые солнцем, саванна, бурные и спокойные реки, и океан с накатывающимися большими и маленькими волнами.

И все это Шри-Ланка. Страна, которая большинству обывателей известна как поставщик чая. Что мы знаем о ней? Страна, где никогда не видели снега, где мужчины носят юбки, где зеленый цвет имеет столько оттенков, что наверно не снилось даже Фотошопу. И кто бы мог подумать, что в далекой Шри-Ланке тоже есть местные гаишники, которые прячутся в кустах с радарами, а автомобилисты предупреждают своих коллег, моргая дальним светом.

Шри-Ланка это не место для пляжного отдыха, куда можно отправиться, набив полный чемодан платьев для вечернего дефиле. Это страна, где достаточно пары длинных шорт, пяток маек и туристической карты. Дальше все зависит от ваших сил и желания. Я не так много стран посетила, но это страна самая интересная и загадочная. Страна, являющаяся одновременно огромным ботаническим садом и заповедником для различных видов зверей и птиц.

Завтрак с видом на сигирийскую скалу, обед на фоне прекрасных водопадов, ужин под шепот океана, звездное небо в номере нам обеспечивала стайка светлячков, тявканье бурундуков будило нас по утрам, а обезьяны выводили все свое семейство для фотосессии.

На этом мои литературные выпендрежи я постараюсь закончить, а далее о том, что же больше всего нас потрясло в этой удивительной стране. Я не буду утомлять описаниями легенд, исторических данных, их вам расскажет гид или сами прочитаете в интернете. Мы смотрели страну по традиционному туристическому маршруту, где-то нам повезло, а где-то нет.

Сигирия.

Если вы не были в Сигирии, значит, вы не были в Шри-Ланке.

Когда Бог трудился над Сигирией, он, вероятно, взял большой экскаватор и на одном конце земли зачерпнул огромный ковш земли высотой примерно 180 м и площадью в 1.5 гектара (где зачерпнул не известно), а вот затем поставил его в Шри-Ланке в центре огромного плато и слегка замаскировал джунглями. Другого происхождения этого чуда природы трудно вообразить. На вершине когда-то стоял королевский дворец, вокруг скалы был разбит королевский парк, окруженный рвом с плавающими в нем крокодилами, и все это за множество столетий обросло легендами, в основе которых лежали обыденные вещи. Уникальное место. Семидесятилетние старушки находят в себе силы, чтобы подняться на вершину. Нам же, молодым, подъем представляется не сложнее, чем на 10 этаж без лифта. Так что дерзайте! Уникальный шанс охватить одним взглядом бесконечные джунгли, к тому же на горе по утрам приятный ветерок. Вид с горы на джунгли открывается потрясающий, при этом не возникает никакого чувства страха, несмотря на высоту. Лучше один раз увидеть, чем сто раз читать чужие отзывы в интернете.

Вы бывали в Сигирии ночью? Или хотя бы вечером? Когда солнце еще вроде бы не ушло, а луна уже появилась?

Живя в отеле неподалеку (далее немного длинная преамбула), обладая новым штативом и почти новым объективом – «дулом» (80-300), пытаясь хоть как-то найти применение этим двум дорогим вещам, решили сделать фотографический шедевр в виде сонных цапель на озере. Покончив с цаплями, нам захотелось внимательнее рассмотреть ров, окружающий скалу. Затем мы решили просто погулять вокруг и обнаружили тропинку, ведущую к горе. Любопытство взяло верх. И вот (преамбула закончилась, но началась новая), когда благоухающие цветы лотосов спрятали свой аромат, когда солнце уходило на покой в джунгли, когда легкие сумерки еще не обернулись кромешной тьмой, когда толпы туристов распивали пиво в отелях, когда торговцы давно упаковали своих деревянных слоников, в этот момент на поляне королевского парка неожиданно появились мы с 2 кг штативом и «дулом». В первый момент удивила тишина и «Где все?», однако через секунду, адаптировавшись, мы оказались в центре бурлящей жизни. Вокруг нас прыгали немереные стада обезьян. Вот кто полноправный хозяин древнего города! Ночью город принадлежит им, бандерлогам, как когда-то писал Киплинг, а Сигирия, один из городов, затерянных в джунглях.

Стало жутко, крики обезьян повсюду, неожиданно завыла собака, ей ответила другая, потом третья, потом снова первая – вторая – третья. Страшно. Луна уже поднялась высоко. Эхо? Нас напугало эхо. «А-А-А» (это были мы), через 3 секунды «А-А-А» нам ответило эхо, «А-А-А» ответило оно еще раз в другой стороне. Вот она другая Сигирия! Честно говоря, нам это все понравилось. Мы кричали и слушали эхо! Кричали и кричали, пока не охрипли, и пока не стемнело. Испугавшись темноты, все-таки джунгли вокруг, решили пойти нормальным выходом. И слегка офигевший охранник, сидевший возле шлагбаума, поднимая его перед выезжавшим автомобилем, задержавшегося торговца слониками озадачил нас какой-то фразой. На пятой раз переспросу и, поняв, что от нас требуют «Ticket», мы прикинулись «шлангами», пожали плечами, разведя руки и буркнув чего-то ему в ответ, отправились домой со штативом наперевес и «дулом» на шее. Мы были довольны. Мы увидели нечто новое, чего еще, может быть, до нас никто не видел. Сигирию, город затерянный в джунглях, который принадлежит не туристам и не торговцам слониками, а обезьянам — диким, но симпатичным.

Катание на слониках.

По дороге в Сигирию мы проболтались гиду, что хотели бы покататься на слониках. И гид сразу после экскурсии, пока мы были еще тепленькие и не освоились в стране, повез нас на катание. Цену за слоников назначили сразу, причем гид сказал, что торг здесь не уместен. Также я не припоминаю, чтобы гид выяснял цену у «разводчиков слонами». Он просто сказал: «Этот слон стоит 3.5 тысячи рупий (35 долларов) и торговаться здесь не принято». Такой безальтернативный вариант нас не устроил, поэтому мы вежливо поинтересовались, нет ли других слонов? У этого слона нам не нравятся уши, которые не очень красиво будут смотреться на фотографии. Тогда нам показали еще одного БОЛЬШОГО слона (80 долларов) и маленькую слониху (30 долларов). Уши у обоих были в порядке. Стоимость слона умножалась на количество катающихся людей. Огромная жаба, как всегда появившаяся вовремя, указала нам на маленькую слониху с фотогеничными ушами.

Само катание было отлажено на тысячах туристах. Сев на слона через специальную эстакаду и чуть отъехав, нам впарили связку бананов для слона за 100 рупий, хотя за бакс этих бананов должно было быть как минимум килограммов 10. Обученный слон уже знал что делать, (вероятно, в сговоре все: гид, заводчики слонов, проводник и слон) мгновенно его хобот взметнулся вверх и оказался на спине, т.е. прямо перед нами. Поскольку слоны не смотрят телевизионную рекламу, следовательно, не пользуются зубной пастой и не жуют жвачку, то запах с хобота не отличался свежестью. Подкармливая слона бананами, мы проехали свиноферму. На этой ферме со свиньями тусовалось приличное количество цапель, а в траве был замечен пробегающий мангуст. Кладя по банану в хобот, мы добрались до местного болота, где слоны под тяжестью туристов вытоптали дорожки.

Получасовое хлюпанье в болотной жиже, глубиной до слоновьего брюха, являлось главным аттракционом в катании. Туристам предоставлялась также возможность порадоваться растущими лотосами и переливающимся под солнцем капелькам болотной водички, которые кружились в вальсе на широких листах лотосов.

Вместе со слоном по болоту ходил погоняльщик с палкой-пикой и ежеминутно орал что-то слону, в переводе это означало наверно «хочешь пикой, да?» Кроме того, был еще провожатый, который не хлюпал со слоном по болоту, а делал фото и немного знал английский. После того, как мы покатались на слонике, эти друзья начали нас разводить на чаевые, муж достал 20 и 50 рупий, но этот друг сказал, что это мало и надо по 100 рупий каждому. Муж объяснил, что из мелочи это все, что есть. Он сказал, что разменяет мне тысячу. Через некоторое время он поменял, но странно по 500 рупий, как он собирался получить свои 200 рупий, мы поняли чуть позже. 200 рупий он получил в составе 500-рупивоевой банкноты. Так как мы были в отпуске, то ругаться не хотелось, но осадок остался. Хотя на слониках стоит покататься, особенно на шее, с вашими ногами ничего не случится и это намного легче, чем на лошади. И все-таки, катание на слонике доставило нам большое удовольствие! Только глаза у слоника были почему-то грустные.

Если вы забыли кому-то дать чаевые, это происходит так:

Разводящий спрашивает: «Вам понравилось катание на слонах, лошади, по реке, сафари в национальном парке, экскурсия?»

Вы утвердительно киваете головой.

Разводящий: «Пожалуйста, чаевые».

Полонорува.

Вторая древняя столица. Целых сооружений почти не осталось, но присутствие обезьян, ящериц, варанов и бурундуков, снующих по внушительным развалинам и камням дышащих древностью, создает атмосферу еще одного затерянного города в джунглях. Здесь находится одна из самых больших ступ в Азии. И именно здесь находятся огромные и уникальные статуи Будды, высеченные из скалы. Если будет возможность, рекомендую гулять пешочком, несмотря на то, что развалины находятся на значительном расстоянии друг от друга, пусть палящее солнце не будет вам помехой, уверяю, это того стоит. Можно погладить древних каменных львов или каменных слоников, или посидеть в тишине у статуи Будды, пытаясь разгадать смысл жизни.

Чтобы не тратить 3-5 часов на осмотр города, все перемещения от одного древнего сооружения до другого, происходят на автобусе, а гид показывает только наиболее популярные и сохранившиеся места, где вас обязательно атакуют местные жители с настойчивыми просьбами купить слоника и еще какую-нибудь лабуду.

Дорога между Полонорувой и Сигирией пролегает через красивое озеро, на берегу которого большая статуя Будды.

Дамбула и Канди.

Сигирийские джунгли незаметно сменяются на горные местности. Мы приехали в Дамбулу.

Здесь находится пещерный храм. Когда-то, очень давно, один из королей имел безобидное хобби. Он собирал статуи Будды с разных концов Азии. Статуй настолько много, что, войдя в храм, просто теряешься, поскольку на тебя смотрят сотни глаз. Мне почему-то в этом храме пришла мысль, что Бог един, только каждый народ видит и верит в него по-своему.

Вообще-то мы устали молча разглядывать каждую, поскольку комментарии гида разнообразием не блистали. А статуи, на мой взгляд, друг от друга не отличаются. В храме разрешено фото и видео.

Дорога от Дамбулы привела нас в третью столицу Шри-Ланки — Канди. Она обладает уникальным буддистским сокровищем. Единственное, что осталось от Будды после кремации — это Зуб. Именно для него был выстроен целый храм — Храм Зуба Будды. Храм нас почему-то не удивил, однако мы попали на массовую медитацию приверженцев буддистской религии. Фото – бесплатно, видео – 4 дол.

Слоновий питомник в Канди.

Слоны, слонихи, слоники и слонята, очень много слонов. Но туристов еще больше и примерно на каждого слона приходится свой погонщик с длинной палкой-пикой. Между слонами и туристами никаких заграждений нет, при желании слона можно погладить. Слонов туда-сюда гоняют по небольшому пространству на удовольствие туристам, чтобы те могли с разных ракурсов снимать на фото-видео. Кроме того, слонов колют то там, то сям, чтобы они принимали разнообразные позы для фотографирования. Будьте осторожны!!! Слон может наступить на ногу, если вы совсем рот разинете и зазеваетесь от такого аттракциона. Гоняют в основном слоних и слонят, а слоны чуть поодаль прикованы к деревьям. Кормление и купание также напоминает аттракцион для туристов.

Фото – 3 дол., видео – 5 дол.

Слева от выхода из питомника есть большой сувенирный магазин, цены нормальные, рекомендую фотоальбомы из природного материала. Магазин порадовал тем, что вокруг тебя не суетится навязчивый продавец, ничего не впаривают, а дают спокойно посмотреть и повыбирать, и решить что же вам надо.

Еще в Канди в обязательную программу для туристов входит показ народно-разводных танцев. Мы отказались от их просмотра, сославшись на усталость, чтобы немного самостоятельно погулять по городу. В результате мы получили неожиданный бонус в виде лишения поездки на ювелирную фабрику.

Воспользовавшись бонусом, мы вышли погулять вокруг отеля, расположенного на горе, и полюбоваться закатом. Еще вчера мы были в джунглях, а Канди вполне цивилизованное место. Горы, облака, заходящее солнце, под нами город, а между ними огромная пальмовая ветка, парящая в воздухе. Либо от теплого воздуха снизу, либо от непрекращающегося гула и барабанной дроби медитирующих монахов, но ветка летала в небе сама по себе. Мы наблюдали за ней, пока не стемнело. Летала и летала. Сняв на видео закат, ветку, общую панораму, мы вернулись в номер, чтобы переодеться к ужину. Но не тут-то было! Новое увлекательное зрелище! С балкона мы полчаса наблюдали нехилую стаю летучих тварей (мыши?). Дома после очередного просмотра видео по нашему большому телевизору, мы случайно заметили, что в Канди была не пальмовая ветка, а воздушный змей на тоненькой ниточке. Жаль. Сказки не получилось.

Ботанический сад в Канди.

Тут даже объяснять нечего. Красиво, культурно, занимательно. Можно увидеть практически всю флору тропических стран — от орхидей до Сейшельских кокосов, от самых маленьких цветочков до самого большого дерева в мире. Мы гуляли одни, без гида, обошли весь парк, насобирали кучу семян, посидели под кроной фикуса бенджамино, понаблюдали за старателями возле речки, перенюхали все орхидеи и получили огромное удовольствие от полученной фитотерапии. Не рекомендую подходить близко к месту обитания летучих тварей, потому что будут все ноги в помете. А мы так и не узнали летели ли они ночью в парк или из парка. Еще приготовьтесь к тому, что будете ходить 2-3 часа, присесть и передохнуть негде, потому что все свободные и уединенные места заняты влюбленными ланкийскими парочками, причем не только лавочки, но и места под кронами деревьев.

Нуара-Элия.

Покинув Канди, мы начали медленно подниматься в горы. Все выше и выше. Кокосы сменились сосновыми шишками, а рисовые поля незаметно превратились в чайные плантации. Жаркое солнце нам уже не досаждало, появилась легкая прохлада и мы даже отключили кондиционер в нашем автобусе. Ланкийцы не любят этот регион, потому что там холодно. Чудаки! Они никогда не были в г. Мирный. Нуара-Элия, один из красивейших регионов страны. Горы, сосны, чистый воздух. Город, с гостиницами и домами больше подходящие к английской деревушке, аккуратные газоны, поля для гольфа, кустарники, в зависимости от фантазий садовника, превращаются в собачек, слоников, птичек или же просто в фигурную изгородь. И повсюду чайные плантации, иногда разрезаемые реками и водопадами. Рекомендую задержаться в этом регионе больше, чем на одну ночь. Может вам повезет, и вы посетите уникальное место под названием «Конец света». Или же попробуете сосчитать, сколько здесь водопадов?

Водопады.

Горный регион богат водопадами. Я не представляю, сколько тонн воды низвергается в сезон дождей, но того, что мы увидели в не сезон, нам вполне хватило. Воды много, очень много и падает она свысока. Нам повезло и мы спустились к одному из них. Это место находится перед въездом в город Рамбода. Смело тормозите своего водителя и просите отдыха. Хотя он там может сам остановиться, потому что это одно из обеденных мест для туристов. Вы наслаждаетесь ланкийской кухней и наслаждаетесь видами сразу на два водопада. Кормят вкусно и недорого.

Также не пропустите водопад «Девон», напротив смотровой площадки чайный магазин «Млесна». Место называется «St.Clair» или я немного напутала, но думаю, что БОЛЬШОЙ САМОВАР на дороге вы не пропустите.

Остальные водопады находятся либо далеко от дороги, либо возле узкого моста, где останавливаться не разрешено, а в водопаде купаются местные мальчишки, что совершенно отбивает желание выходить из автобуса. Ну, а еще часть водопадов вы вообще не увидите, потому что невозможно за один раз все увидеть.

Побережье.

Дорога от Нуара-Элия до нашего основного отеля заняла вместо 3 часов около 5-6, так как ехали мы за день до праздника Poya (полнолуние) и навстречу нам двигалась бесконечная колонна автобусов с паломниками к пику Адама. Отличить автобус паломников-пилигримов от обычного очень легко, на капоте привязан сноп из цветов кокосовых пальм. Можно представить, какое столпотворения будет на самом пике, если все эти паломники пойдут на гору вместе, а так как из-за узких дорог и караванов паломников возможности обгона практически не было, мы плелись потихоньку к океану. Покорение пика Адама еще в Москве не входило в наши планы!

Алутгама.

Поселение, которое сложно назвать городом, на побережье. Рядом впадает река Бентота. Здесь нам предстояло провести оставшуюся часть отдыха.

Смена отелей, смена мест, все замечательно, поэтому, приехав к океану, мы через два дня отправились в пешую экскурсию за ворота отеля. Зрелище не для европейского глаза. Повсюду грязь, пыль, ужасный запах и коровы. Коровы, отличающиеся от наших буренок и зорек. Может, это были и не коровы, но они паслись сами по себе вдоль дорог, не пропуская ни одного мусорного бачка. И собаки, много собак, но все они одинаковой ланкийской породы, напоминающие наших дворняжек, вырожденных от больной овчарки еще в пятом поколении. Для туристов может за воротами отеля сплошная экзотика и экстрим, но местные жители ничего, все заняты своим делом, детишки спешат в школу/из школы. Мы прогулялись от отеля до автобусной станции. Заняло это у нас 1 час. Никаких болезней не подхватили, все здоровы.

Океан и пляжи.

Кто сказал, что в океане невозможно купаться? На мой взгляд, это идеальное место. Да, есть волна. Иногда она большая, иногда маленькая. Иногда волна перемешивается с песком и обрушивается со страшной силой, отчего ты не очень комфортно себя чувствуешь в купальнике. Но нет ничего лучше, чем взять доску (2 дол/час) и поймав волну, прокатиться на гребне с высокой скоростью. Или же просто тусоваться на волнах, когда она, разбившись чуть ранее идет на тебя бурлящей пеной.

Муж один раз съездил на дайвинг. Сказал, что ничего, но на Мальдивах лучше. Одно погружение 30 дол., от отеля курсирует бесплатный автобус до дайв-центра. В дайв-центре можно взять лодку или виндсерф на прокат.

Пляжи в Шри-Ланке большие и длинные, правда, они значительно проигрывают пляжам в Доминиканской республике, как по протяженности, так по чистоте. Кроме того, у пляжа в Шри-Ланке нет той непередаваемой нежности.

Пляжи в Шри-Ланке общественные, то есть между отелем и пляжем стоит забор и при входе с пляжа стоит охранник и не пускает чужих, что радует. Так как после того, как вы покидаете защищенную территорию, вы оказываетесь один на один с торговцами, которые вам предлагают то ракушки, то поездку по реке, то еще чего-нибудь. После того, как вы попадаете на территорию отеля, ловцы туристов остаются дежурить возле забора. С территории картинка очень напоминает картинку из мультика про волка и теленка, когда кабан, лисица и медведь, опершись на забор, ждут, пока у волка подрастет теленок, чтобы его съесть.

И конечно незабываемые закаты, когда ярко красное солнце заходит в море, а рыбаки тащат сети. Я выходила с фотоаппаратом и дулом. Щелк-щелк. И на что я потратила целую пленку?

Poya и другие праздники.

В Шри-Ланке множество праздников, государственные, такие как День Независимости, религиозные, а так как религий в Шри-Ланке много, буддисты, индуисты, христиане, мусульмане, то и праздников набирается не мало. В итоге у них набегает дополнительных выходных под месяц. Но основная религия конечно буддизм. И каждый месяц в полнолуние у буддистов праздник – Poya. Под него мы и попали. В Poya, в некоторых отелях, как не покажется странным для русских, не продается спиртное. Вот так и приходится буддистам куда-то переться, чтобы отпраздновать. Нет, чтобы купить бутылку водки или арака и праздновать дома.

Про нашего гида и водителя.

Нам как-то не очень повезло с гидом, то ли мы такие умные, то ли он халявщиком оказался. Обычно его повествования начинались в автобусе, наш великий и могучий превращался в нечто ломаное с ланкийским акцентом, понять было в принципе можно, при условии, если заранее прочитать об этом в Интернете. Далее на месте «Это – развалины Древнего Храма», «Это, то, что осталось от тронного зала». «Вы тут погуляйте без меня, а я посижу в тенечке». В Сигирии вместо того, чтобы рассказать нам ну хотя бы о планировке комнат во дворце (вполне возможно нафантазировать) полчаса трепался по мобильному телефону. Отсюда мы сделали вывод: мобильная связь в стране дешевая. В какой-то момент, а именно в Канди, наш гид заболел, и встал вопрос о его невозможном сопровождении нас дальше. Расставшись с гидом, о чем мы нисколечко не сожалели, не сокрушались, поскольку толку от него, что от козла чая, мы остались наедине с водителем. К тому же мы были избавлены от посещения следующих ненужных нам заведений: Фабрика батика, Фабрика масок и деревянных слоников, Ювелирная фабрика.

Есть основания полагать, что если вы знаете хорошо английский, лучше брать гида со знанием английского, а то такое впечатление, что в связи с потоком русских туристов в гиды берут всех, кто утверждает, что он знает русский. Хотя при отъезде из Eden’а 2 пары из Латвии сказали, что у них гид был хороший и русский знал хорошо, так как учился в Москве.

Наш водитель помимо своей основной работы – быстрое и аккуратное вождение, что по ланкийским дорогам дорого стоит, оказался еще и неплохим гидом, и его совершенно не возмущали наши постоянные пожелания «Please bus stop». Тормозили мы его так часто, что даже самим было неудобно. А куда деваться? За окном каждую минуту пейзаж менялся, который обязательно надо было запечатлеть на фото-видео. Водитель всегда улыбался и аккуратно выглядел. Гида звали Прятна, а водителя Нандана.

Ялла и Катарагама.

Одурев за два дня от океана, мы начали искать кого-нибудь и что-нибудь, дабы добраться до Яллы. Изучили все предложения от разных буржуйских гидов в отеле, наш гид все еще болел, а офис принимающей стороны был закрыт по случаю выходных. На пляже за отелем первый попавшийся и навязавшийся мистер Сильва предложил нам экскурсию за 200 долларов на двоих на два дня. И мы как лохи тут же согласились, но, чуть подумав, выдвинули еще некоторые условия: машина с кондиционером, отель с завтраком и ужином, билеты в национальный парк, остановка в Галле, экскурсия на черепаховую ферму, а также остановки в любом месте по нашему требованию для фото. Поездку запланировали на понедельник. Сумма в 200 долларов, как выяснилось, очень огромная по местным меркам, поэтому с нами и за наш счет отправился продвинутый тинэйджер в майке с Бобом Марли, мистер Сильва представил его как племянника. Сильва с нами не поехал, потому что у него умер дядя и наверняка, если бы не похороны дяди, с нами бы отправилось полдеревни. Продвинутость тинэйджера заканчивалось ношением майки, по-английски он не знал ни одного слова, и в чем состояло его назначение к нам в помощь, мы так и не поняли, хотя он всегда нам открывал-закрывал дверь.

Дорога до Яллы занимает примерно пять часов, но я бы не сказала, что это очень утомительно. Мы проехали Хикадуву, Галле, Матару и Велигаму, решив на обратном пути сделать там остановки. По пути в Яллу наш водитель остановился в г. Диквела, чтобы мы совершили незапланированную экскурсию в храм.

Диквела.

Храм очень необычный. Эта историческая достопримечательность мало раскручена, но стОящая посещения. Белых туристов, продавцов слоников и открыток мы там не увидели. Билет стоил туда какие-то смешные деньги (0.5 дол) и то на сколько мы поняли, это был не совсем билет, а пожертвования и их собирали в разных уголках храма. Территория состоит из трех основных объектов: храм со статуями Будды и его учеников, храм, изображающий ад и огромная статуя Будды.

Первая часть – представляет собой в принципе обычный храм. Будда, входящий в нирвану (умирающий), Будда проповедующий, Будда медитирующий, ученики Будды, короли, воины разных народов и другие статуи. В сравнении с Дамбулой этот храм интереснее.

Вторая часть – подземелье, изображающее ад. Очень жуткое место, мы там даже не стали снимать на фото-видео. Длинный мрачный коридор (около 80 м) с уклоном вниз. Вначале коридора небольшая экспозиция скульптур «Монстры и грешники» на тему «Мучение в аду». Смотришь на все это, и холодок с мурашками по спине бегает, детей туда водить, на мой взгляд, не рекомендуется. Сам коридор состоит из пары-тройки сотен рисунков с изображением греха и того наказания, которое за этот грех последует. Под рисунками есть надписи только на сингальском языке, но основные грехи мы поняли «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй». Еще около 50 грехов, изображенных на картинках мы тоже поняли «Лесбиянство запрещено», «Не обижай монаха, младших, калек, больных и престарелых», «Не ломай деревья», «Не издевайся над животными», «Не разоряй буддистские ступы» и т.д. Смысл некоторых рисунков мы не поняли, но в основном рисунки достаточно доходчиво объясняли, что такое плохо. Наказания также были разнообразны: «варка в кипящей смоле», «сажание на кол», «распил тела пополам» и многое другое. До конца коридора мы не смогли дойти, тем не менее, интересно и познавательно.

Третья часть – огромная статуя медитирующего Будды и дорога в небеса. Войдя внутрь статуи, попадаешь в светлое помещение с лестницей наверх, поднявшись по лестнице, снова видишь светлое помещение и лестницу наверх, затем снова, снова и снова. Дорогу наверх сопровождают рисованные картинки на тему «Истории из жизни Будды и его последователей». Поднявшись до самой головы Будды (при этом открывается замечательный вид на пруд с лотосами), можно заглянуть внутрь самого Будды в его мозг. Там миниатюрная композиция «Медитирующий Будда с учениками».

Осмотрев все части комплекса, мы поехали дальше в Яллу.

Тиссамагарама, Катарагама и Ялла.

Приехав в город с кратким названием «Тисса», наш водитель сообщил «Вот ваш отель, размещайтесь, в 3 часа дня на джипах начнется сафари по парку». Мы как опытные туристы держали в руках карту и обратили внимание, что до Яллы еще далеко, но вышли из автобуса, чтобы посмотреть номер в этом отеле. Номер тянул от силы долларов на 10, о звездах никакой речи тоже не могло быть. Вот, блин! Мы-то лохи рассчитывали как минимум на 3 звезды, нам и в голову не могло прийти, что надо было заранее договариваться с Сильвой на пляже. В интернете все писали о какой-то гостинице, находящейся на территории национального парка, а парк по нашим расчетам был как минимум в 30 км. Поэтому водителю мы сообщили, что данная гостиница нам не подходит и пусть везет нас сразу в парк. Через пару минут нас привезли к следующей гостинице, на все наши попытки объяснить, что нам надо дальше в парк, никто не обращал внимания. Разговор шел естественно на английском языке, уровень знаний каждого в принципе не имел значения, поскольку объяснялись на уровне «глухой, слепой и немой». Я тыкала пальцем в карту, утверждая, что нам надо в Катарагаму. Мой муж переводил мои слова на английский, добавляя, что до парка отсюда очень далеко, и нам, действительно, надо в Катарагаму. Водитель утверждал, что только отсюда и на джипах можно доехать до национального парка Ялла. Я ему снова твердила «Катарагама» и только туда, я умная, я знаю, мои друзья там. Муж переводил, показывая карту, что тут нет парка Ялла, а есть парк Бундала, а нам туда не надо, а нужно в Катарагаму. Водитель, тинэйджер «с Бобом Марли», служащие отеля, водители джипов, еще кто-то, на английском и сингальском между собой пытались нас убедить, что в Катарагаме никакого парка нет, а именно отсюда отправляются джипы в парк Ялла. Чтобы мы поняли, что нас не обманывают, нам десять раз повторили, что обязательно покажут табличку «Въезд в парк Ялла». Еще мы пытались объяснить, что нам нужна гостиница, находящаяся на территории национального парка, а туда мы точно еще не въехали и нам как минимум нужно в Катарагаму. В какой-то момент мы услышали ответ «Отель «Тисса» – another price». Немного сникнув, мой муж начал бормотать, что «нас тут разводят», «выхода уже нет», «вот до чего твоя экономия доводит», мы вышли из машины и пошли смотреть номер в отеле. Номер в отеле тянул примерно на 1.5 звезды, стоил наверно 15 долларов, был лучше предыдущего, и вполне сопоставим с пермским «Туристом». Мысль о посещении Катарагамы нас все равно не покидала, поэтому мы договорились с водителем, что сначала он нас туда отвезет, а потом мы поедем на джипах в Яллу. До Катарагамы было 19 км.

Итак, мы поехали в Катарагаму! Естественно, мы надеялись увидеть возле Катарагамы колонну джипов перед въездом в парк Ялла. Город, с табличкой «Катарагама» предстал перед нами большой помойкой и небольшим рынком, а привезли нас вероятно на центральную площадь. Никаких джипов, белых туристов, отелей и парка мы там не увидели. Водитель объявил «Катарагама». Мы почувствовали себя полными лохами, однако, чтобы не показаться совсем идиотами перед водителем, опять же «тыча в карту», вежливо спросили «Где здесь храм?». Нам вежливо показали, и мы пошли его осматривать. Место совсем не туристическое, грязь, ужасный запах, люди какие-то страшные, коровы, собаки. Храм был индуистский, слоники окружающие его, в идеальном состоянии. Уже дома с помощью интернета мы узнали, что этот храм уникальный. Сюда приходят паломники, чтобы отметить какое-нибудь событие, например покупку квартиры/машины или рождение ребенка. Именно в этом храме можно похоронить все проблемы. Для этого существует целая церемония, свидетелями которой мы стали. Верующий держит кокос с жидкостью и свечкой в нем, что-то шепчет, затем подходит к определенному месту и с силой его разбивает, если кокос разбился, значит, решатся все твои проблемы.

Осмотрев храм и перейдя порог на выходе, я неожиданно грохнулась, разбив коленку, локоть и ладонь и получив массу царапин в других местах. Вот оно наказание! Я стала раскаиваться в содеянном, мне было очень стыдно за мое упорство «в Катарагаму». Вернувшись к машине, мы обнаружили ее закрытой, водителя и тинэйджера с «Бобом Марли» не было. Палящее солнце (примерно 3 часа дня), помойка, маленький рынок, из белых только мы, при этом я с окровавленными частями тела. 10 минут ждем, никого нет, что делать, не знаем. К нам подошел какой-то нищий и больной, стал просить денег, показывая на свои гнойные раны. Я в ответ показала ему свои, кровоточащие. Жестоко, я не спорю, но деньги все в машине, а машина закрыта. Через 20 минут появились наши «друзья», они находились в кафе неподалеку. С милой улыбкой мы отправились обратно, чтобы успеть на экскурсию на джипах. По дороге с нами приключилась еще одна история. В одном месте шел ремонт дороги и, поэтому была всего одна полоса для проезда. Доехав до середины, мы уперлись в другую машину, и стали смотреть фарами друг на друга. Вдоль этой полосы «на ремонте» было какое-то ограждение, объехать которое можно было только на мотоцикле. Мгновенно возникла словесная перепалка на сингальском, за каждой машиной выстроилось по хвосту, служащий по ремонту дороги, что-то тоже разъяснял. Никто не хотел уступать и давать задний ход также никто не собирался. Наш водитель, вероятно, обозленный нашим желанием «В Катарагаму» заглушил двигатель и сложил руки на груди. Из машин начали выбегать местные «братки», шум, крик, мат вероятно. Мы сидим как лохи, нервничая из-за того, что опаздываем на начало экскурсии. Спустя 10 минут наш водитель сдался, и мы благополучно доехали до отеля.

Пересев на джип, а нам достался «крутейший» Land Rover. В зажравшейся Москве такую машину днем с огнем не найти. Джип больше напоминал трактор «Беларусь», завалявшийся с эпохи коллективизации и дотянувший до наших времен в колхозе «Ленинский путь», приборы не работали, бензин заливался куда-то прямо под сиденье водителя, а заводился он путем тайной махинации с проводками. До парка Ялла было действительно около 20 км, просто мы ошиблись направлением и добирались примерно 40 минут. Заветную табличку «Въезд в парк Ялла» нам показали наш водитель и «Боб Марли» с милой улыбкой, которые отправились вместе с нами (зачем?), билет на всех с учетом фото-видео стоил около 40 долларов.

Водитель, он же экскурсовод и проводник, попался шустрый и продвинутый малый, не имеющий майки с Бобом Марли, зато сносно говорящий по-английски. Его зоркий глаз замечал лежащего крокодила, где-нибудь в 200 метрах от нашей машины на противоположном берегу озера. Возможно, бутафорские крокодилы были там просто разложены заранее для туристов, но это действительно были крокодилы, наша камера с 20 кратным увеличением врать не могла. Иногда эти крокодилы перемещались и открывали пасть, но находились они от нас в 200-300 метрах. Как оказалось в парке достаточно много животных. Мы увидели слонов, которые пинали ногами землю, буйволов, которые залезли по самые уши в пруд с лотосами, обезьянок, с черными мордашками, которые отличаются от тех, что в Сигирийских джунглях, странного ланкийского зайца, пятнистых оленей, варанов, диких или одичавших свиней и множество птиц: гордая птица орел, красивая и необычная марабу, павлин с хвостом и павлин без хвоста (леди-павлин) и разные цветные птички. Леопардов в национальном парке всего 5, а медведей 6, поэтому увидеть нам их не удалось. Из парка мы выехали после захода солнца. После сафари в парке мы получили огромное удовольствие от ралли по ночной дороге с максимально возможной скоростью.

Совет: если вы едете в Яллу, постарайтесь там переночевать. Мы приехали оттуда по самые уши в мелко-красной пыли, вся оптика была в пыли, одежда не годилась даже для огорода. Сил хватило только на душ и легкий ужин с пивом, после пива гостиница тянула уже на 2 звезды, а местами и на все 3, и в принципе нам было уже все равно, где ночевать.

Несмотря на потраченные деньги, поездка в Яллу, а также во все попутные города, оказалась удачной. А за «Катарагаму» стыдно и смешно до сих пор.

Матара.

В Матаре находится самая высокая статуя Будды. Рядом Храм, который можно посетить, в него мы не пошли. Есть еще голландский форт, он маленький, но интересный.

Между Матарой и Галле находится деревня Велигама, которая знаменита своими открыточными фото рыбаков, сидящих на жердочках. Однако повторить фото-шедевр достаточно проблематично, поскольку как только вы попытаетесь выйти из автобуса, мгновенно подбегают босые мальчишки с криками «Foto-money» и лезут своими рожами в объектив, рыбаки при этом далеко, и с обычной «мыльницей» нет смысла вообще высовываться из окна автобуса. Объектива «80 – 300» вполне достаточно.

Галле.

В этом городе основная достопримечательность — голландский форт. От него достаточно хорошо сохранились стены, сдерживающие океан и часовая башня. Еще сохранилось множество домиков простой европейской архитектуры. Со смотровой площадки форта можно сделать прекрасные открыточные фото с видом маяка. Если чуть пройтись вдоль стены в сторону часовой башни, то открывается прекрасный вид на бухту, вдалеке виден голубоватого цвета костел, а прямо под стенами форта футбольное поле, которое одновременно является полем для крикета и регби. Если вам повезет, вы сможете понаблюдать с высоты за ходом игры, например в крикет, или что более редко «Elephant Polo». Нам не повезло, игра в Поло закончилась, но зато мы смогли наблюдать, как главные участники «Elephant Polo» принимают ванны прямо на поле из больших цистерн с водой.

Хикадува.

Здесь мы остановились, чтобы передохнуть и перекусить. Немножко прогулялись по местным магазинам и лавочкам. Цены на все ниже в 2 и 3 раза, чем на побережье, где находился наш отель. Интернет там стоил, например, 1.2 доллара в час. Это место очень тусовочное, и там есть кораллы, и что приятно по улицам прогуливались белые люди в отличии от Алутгамы, где был отель Eden.

Чай.

Ланкийцы не пьют чай и не понимают нас белых, лихорадочно закупающих килограммы на чайных фабриках. Никакой чайной культуры у них нет, в отелях они либо чай варят, от этого он до боли напоминает нам наш советский столовый, либо в хороших отелях предлагают в пакетиках, хотя при этом сами же говорят, что в пакеты идет третья категория сортировки.

Дороги.

Дороги в стране нормальные. Это, конечно, не Новорижское шоссе, однако вполне сопоставимо с Пятницким. Может быть, они кому-то покажутся узковатыми, а скорость маленькая, движение бешеное, а водители обгоняют по встречной полосе, сумасшедше сигналя. Вовсе не так. Водители очень вежливые друг перед другом. Мы заметили два типа сигнала: «Я тебя обгоняю» – «Спасибо» и «Спасибо, что уступил дорогу» – «Пожалуйста». Пусть скорость не превышает 70 км/час, но зато можно все разглядеть, вертя головой влево и вправо. А на горных дорогах, больше 50 км/час вообще не поедешь, потому что через каждые 50 метров поворот и дорога идет вверх или вниз, а за окном чай, чай, чай.

Погода.

Очень комфортная для меня. Воздух +30, океан чуть холоднее +28. Действительно сильная влажность, ну и что? В отелях есть кондиционер. Дождей не было. Осмотр буддистских достопримечательностей проходил без чавканья босыми ногами по лужам. Оставив последний день для эротической фотосессии на фоне океана, мы слегка были разочарованы отсутствием солнца. Уж не знаю, как там с погодой в Гоа, а у нас целый день было пасмурно.

«Кролиководческие фермы» (Спасибо Максиму, за столь емкое выражение)

Чайная фабрика. Я не знаю себестоимость чая, но уверена, что отпускные цены в магазине при фабрике завышены для обязательных комиссионных гиду, который туда вас привез. Однако дешевле, чем на этих фабриках я не видела чая ни на побережье, ни в городах, ну и уж тем более в Дюти Фри. 1 кг (BOPF в расфасовках по 100 г) стоит 5 долларов. Также насколько я помню, что чаи категории BOP и просто OP, в обычных, не сувенирных упаковках стоят столько же. Дома очень понравился чай «золотой», стоит он тоже по-золотому. 15 долларов — 100 г в сувенирной упаковке. Можно расплатиться «Визой Электрон». На таможнях чаем никто не интересуется, берите больше.

Ювелирная фабрика. Мы там не были, но при очередной попытке нас туда завести, отказались выходить из автобуса.

Сад специй или Space Garden. Гид нас туда завел, поскольку поначалу мы не знали, что это такое. Я представляла себе огромные плантации, на которых растет кофе, ваниль, гвоздика, сандал и много чего другого, называемого специями. Однако это всего лишь 2-3 сотки земли, где посажено по одному виду специй. На побережье, такие сады чередуются через один с отелями.

Там нам провели какую-то условную экскурсию, показывая дерево, сминая листик, кору или чего-то там еще, давая понюхать. Экскурсовод каждый раз показывал на разные части тела, для чего данное дерево предназначено, и что оно лечит, приговаривая «Хорошо» или «Очень хорошо». Вся экскурсия проходила с каким-то медицинским уклоном, либо уклоном на избавление от морщин, целлюлита или полноты, однако в магазине преобладали специи больше подходящие к кулинарии.

Мой муж повелся и развелся на какое-то кокосовое масло, якобы помогающее при болях в суставах (бутылочка 22 дол). Я ничего покупать там не собиралась (на фиг мне это нужно, если я не умею готовить) и пыталась увести мужа. Гид меня назвал «Жадиной». Муж все-таки купил это масло для своих родителей, которое обязательно им поможет, потому что они будут верить в его чудесную силу, раз оно так дорого стоит и привезено из-за тридевяти земель. (Примечание. Масло родителям не помогло, то есть совсем не помогло и даже чуть-чуть не помогло.)

Кокосовая ферма. Там мы вообще оказались и развелись так неожиданно, что я восхищаюсь ловкостью и предприимчивостью местного населения. Катаясь по реке Бентота (3 часа — 15 долларов), нас ненавязчиво пригласили посмотреть, как вторично используются кокосы. Местная девушка беглым английским языком провела нам экскурсию, угостила кокосами, показала дикобразов, а также сувенирный магазин деревянных слоников и поделок из кокоса. Мне очень понравился коврик-слоник, связанный из кокосовых волокон, стоящий 20 долларов. Наши попытки торга ни к чему не привели, девушка уверяла, что это тяжелая ручная работа. Муж при этом высказал, что 600 рублей это в принципе недорого, в ИКЕЕ подобное дороже, а девушка держала на руках очаровательного годовалого малыша, пришлось купить этот коврик. Теперь меня душит очередная жаба – вытирать об этого слоника ноги, поэтому он стоит у нас дома просто у стеночки.

Текстильный магазин.

В Канди в магазин нас отвез гид, предварительно уговорив меня померить сари. Сари смотрелось великолепно (просили 75 долларов), но в офис или на очередное собеседование в нем не пойдешь. Пришлось отказаться. Мы купили там 2 футболки. Белую за 1.5 доллара, цветную за 2.5. Потом сильно пожалели, что купили мало. Смешных таких цен мы больше не встречали.

Гостиницы.

Sigiriya — 3*. Отель тянет действительно на 3*, главное его достоинство прекрасный вид на гору Сигирия. С горы виден бассейн отеля. А также легко можно дойти до Сигирии и прогуляться по королевскому парку.

Отель состоит из одноэтажных домиков, оформлен в ланкийском стиле, есть гамаки и дикие звери.

В Канди мы остановились в гостинице “Topaz” – 3*. Нам она показалась на все 4*, там был телевизор. Недостаток был в том, что туда добираться надо по крутой петляющей дороге вверх и соответственно спуститься погулять в город представляется затруднительным. Здание состоит из 4 этажей, прекрасный вид на закат, горы и засыпающий/просыпающийся город.

Нуара-Элия. Отель – The Grand Hotel – 4*.

Наверное, самый стильный отель из тех, в которых мы останавливались. Для того, чтобы он полностью соответствовал английскому стилю, не хватало только раздельных кранов с холодной и горячей водой. Отель основан в 1891 году, состоял из нескольких частей и только одна часть, похоже, действительно была с 1891 года. В этой части сохранились старые деревянные полы, которые поскрипывают, что придает шарм отелю. В номерах прохладно, в ресторане приятная разводиловка в виде небольшого ансамбля. Поют хорошо. И приятно удивил уровень английского у певцов.

Тисса. Priyanakara – 2*.

Отель без излишеств, но чтобы смыть пыль после сафари, поужинать и переспать ночь, вполне подходящий.

Eden – 5*.

Отель в принципе соответствует уровню 5*, и претензий к нему нет, но у него нет никакой изюминки, из-за которой он бы запомнился. У него есть один недостаток – он находится в месте впадения реки в океан и из-за этого пляж не отличается особой чистотой. Нас это не напрягало.

Riverina – 4*

По сравнению с Eden’ом: номер похуже, шведский стол чуть поскромней, спортивная комната с теннисным столом и бильярдом без кондиционера, но зато 2 стола для тенниса и 2 для бильярда, в Eden’е по одному.

В остальном был во многом не хуже. А дворик, за счет растительности, был даже получше, чем в Eden’е.

Вам потребуется переходник европейских розеток, если его не оказалось в номере, его можно попросить на ресепшене. Во всех отелях (кроме Яллы) был фумитокс. Фена не было ни в одном отеле.

С сушкой одежды из-за влажного воздуха были проблемы в основном внутри Шри-Ланки. Проблема решалась очень легко и просто: мы включали вентилятор на полную мощность и под ним развешивали белье. Чтобы нас не сдуло, уходили гулять или ужинать.

В Сигирии и Нуара-Элии нам сделали «flowerbed».

Языковой барьер.

Английский в Шри-Ланке я бы назвала – Simple English. Раньше мы только слышали про Simple Chinese. Но в Шри-Ланке поняли, что такое simple. Если вы знаете Perfect и другие мудреные вещи, поберегите их для других стран, таких как Австралия, Канада. Здесь, чем вы будете проще говорить, тем ближе будете к народу, в данном случае сингальскому.

В данном случае не всегда надо даже Simple Past, не говоря о Perfect Past – фразу I see можно использовать и с Yesterday и с Tomorrow, при этом вас даже лучше поймут. А фразой I have seen – вы можете легко запутать своего собеседника.

Аэропорт Коломбо.

Аэропорт Коломбо был достаточно приличным. Если бы не очереди при паспортном контроле, он произвел бы хорошее впечатление, но раздражение очередями было сильным. При въезде нас промурыжили часа полтора, причем простояв около часа в одной очереди и дойдя до проверки паспортов, пограничник объявил, что свою работу он закончил, и мы начали все сначала. При выезде очередь перед нами не закрылась, и это было единственное преимущество перед въездом, скорость была примерно такой же. Совет: постарайтесь встать в очередь, где больше белых и ни в коем случае не становитесь туда, где индусы в чалме, их мурыжат дольше всех.

Перелет.

Налетавшись длительное время «Тюменскими авиалиниями» и «Пермскими авиалиниями», я не предъявляю никаких претензий «Аэрофлоту». Однако работа компании «Qatar Airways» нас очень удивила. Удивила своим высоким уровнем обслуживания, вежливостью, искренними улыбками, новыми самолетами, разнообразным выбором напитков, съедобным меню, металлическими приборами, вылетами строго по расписанию. Столичный аэропорт Доха, где мы делали пересадку удивил своей пропускной способностью, несмотря на стыковку в 45 минут все успели пройти транзитный контроль, погулять по небольшому Duty Free и улететь дальше без задержек.

Москва – Доха (А319), Доха – Коломбо (А330). При этом все кто хотел, ну и конечно кто успел, а свободных мест было предостаточно (А330), завалились спать на задних центровых рядах, подложив под голову 3-4 подушки и укрывшись пледом. И ни одна стюардесса не сказала плохого слова, и никого не тревожила в целях «не желаете ли чего-нибудь выпить или перекусить?» Вобщем 10 баллов и Люфтганза отдыхает.

И чуть-чуть о Катаре.

Насколько мне известно, чтобы посетить Катар с визами не придется напрягаться. Кстати очереди на паспортно-визовый контроль тоже не наблюдалось. Вообще удивляет, как такая маленькая страна, живущая в пустыне (из окна самолета все прекрасно видно), так умело развивается. Наверное нефти в пересчете на душу население гораздо больше, чем в России, и деньги они используют рациональнее.

Так почему же у слона такие грустные глаза? Толи от того, что его постоянно гоняют и при этом колят пиками, чтобы туристы могли сделать красивые фото, толи оттого, что слоних держат отдельно от слонов, мы так и не нашли ответа. Но нам показалось, что в парке Ялла у слонов глаза если и грустные, то от того, что при выковыривании травки пыль летит в глаза, и их приходиться прищуривать.

Съездите и попробуйте разобраться.

Краткая справка.

Поездка состоялась в феврале 2004 года, рассказ был написан примерно тогда же. Отдых в Шри-ланке был организован туроператором «Айрус», принимающая сторона «Travelanka», тур на 15 дней, из них 5 дней по экскурсионной программе, остальные дни — отдых на океане. Путешествовали мы вдвоем, но платили как за обычный экскурссионный тур. Сколько денег потратили, честное слово, не помню, но меньше, чем за мальдивы.

Фотки смотрите на моей страничке.