Фотографии к этому рассказу можно найти тут:

http://www.nevozhay.com/rus/berlin.htm

Полезная штука праздники, особенно церковные. В Польше они имеют статус государственных и обычно выпадают на конец недели – четверг-пятницу, так что зачастую получается три-четыре выходных дня, «долгий уик-энд» как его тут называют, который можно использовать для туристических целей, что я и практикую с некоторых пор. На Пасху я ездил в Прагу, на Праздник Тела Христова – в Краков, а недавно, по случаю Успения Девы Марии, посетил Берлин. Это начинает превращаться в хорошую традицию, жалко только, что церковные праздники случаются все же довольно редко.

На этот раз решил изменить своим принципам и поехать по путевке, а не «диким» туристом, как я обычно делаю. С удивлением обнаружил, что не так уж много туристических фирм во Вроцлаве предлагают путевки в Германию. Связано это, как мне потом объяснил один менеджер, с тем, что для поляков Германия давно уже перестала быть в диковинку, визы им для поездок по Европе не нужны, все кто хотел, её уже посмотрели, а сейчас основная масса туристов проводит отпуска в курортных странах – Турции, Италии, Испании, государствах Северной Африки. Благодаря этому, цены на экскурсии в Германию сильно упали, поэтому мне это оказалось даже на руку. С визой я все проблемы решил заблаговременно, благо во Вроцлаве немецкое консульство тоже есть. Отстоял небольшую очередь, получил анкету, заполнил, заплатил консульский сбор и через пять дней заветная шенгенская виза была вклеена в мой паспорт.

И вот наступил тот день, когда я, положив в сумку комплект батарей для фотоаппарата, зубную щетку и смену одежды, поехал на вечернем трамвае до места посадки. Автокар ехал с Варшавы, поэтому не заходил в центр Вроцлава, а останавливался на небольшой стоянке, на окраине города. Боясь опоздать (я плохо знал эту часть Вроцлава), приехал пораньше. До посадки оставался еще час, поэтому в оставшееся время слонялся в окрестностях, кормя комаров и пытаясь как-то убить время.

Наконец, приехал автобус, я нашел себе место и почти сразу же заснул. Проснулся через пару часов от жуткого холода. Оказалось, что мы стоим уже рядом с границей, у небольшого придорожного ресторана, чтобы все, кто хочет, смогли поесть и купить чего-нибудь в дорогу. Тщетно пытаясь растянуть футболку до ушей, а шорты до пяток и таким образом согреться, я, проклиная недобросовестных синоптиков и европейскую «жару», стоически боролся с холодом. Но стояли мы долго, двери автокара были открыты, поэтому, чтобы окончательно не замерзнуть, я пошел греться в ресторан, заодно и познакомился поближе с остальной частью группы.

Через несколько минут после отъезда мы были же на границе. Вошел сонный польский пограничник, лениво проверил у всех паспорта и заметно оживился, когда дошел до меня. Пришлось ему ради одного моего паспорта идти в будку, за печатью, проставить мне штамп о выезде. Подумав, что все равно два раза ходить, он собрал вообще у всех паспорта, с тем, чтобы там их сразу проверил и немецкий пограничник. Через несколько минут принес обратно нашу стопку и раздал всем документы. Затем шлагбаум и началась автострада на Берлин. Так мы границу и прошли.

До Берлина мы ехали еще 2-3 часа и когда начался пригород, уже рассвело. Удивительное дело, но в город мы въезжали почему-то через западные кварталы, хотя приехали с востока. Сразу оживился экскурсовод, начал рассказывать, где мы едем, куда смотреть и вообще, просыпайтесь товарищи, уже приехали. 🙂

День первый. Пятница.

Самый первый объект, который мы посетили — Рейхстаг. Я думаю всем известно это здание, на чьей крыше в мае 1945 года наши солдаты водрузили советское знамя в знак победы над гитлеровской Германией. Много десятков лет оно стояло на приграничной территории Западного Берлина и не использовалось, но после объединения Германии и решении парламента о переносе столицы в Берлин, здание отреставрировали и построили новый стеклянный купол по проекту британского архитектора Нормана Фостера. После его реконструкции, Рейхстаг стал одной из главных туристических достопримечательностей Берлина. С его купола открывается прекрасный вид на все четыре стороны света, видны флаги посольского квартала, в том числе и наш триколор. Сам купол производит большое впечатление и выполняет не только декоративную роль, но и служит для освещения парламентского зала дневным светом, который доставляют вниз с помощью системы зеркал, совсем как в древних египетских пирамидах.

Хотелось бы отметить тот факт, что немцы, при реставрации здания, оставили нетронутыми все надписи, сделанные советскими бойцами на стенах германского парламента после его штурма, в знак уважения к солдатам и как исторический памятник. Убрали лишь нецензурные и оскорбительные для немцев выражения. Конечно, отношение к этим «русским граффити», как их здесь называют, неоднозначное, периодически раздаются призывы убрать все надписи или хотя бы их часть, но парламентское большинство не поддерживает эти инициативы. Согласитесь, пример достойный для подражания, не правда ли?

Я очень хотел посмотреть эти свидетельства истории и с большим сожалением узнал, что они находятся в той части здания, куда пускают только членов парламента и VIP гостей. Но сам факт их наличия не мог не радовать. Вообще, надо сказать, что все время пока я бродил по крыше Рейхстага, у меня в голове крутилась навязчивая мысль — «Дошли, дошли…» 🙂 Оба моих деда прошли Великую Отечественную от начала до конца, им повезло, пережили. Но закончили они ее на других фронтах, не в Берлине. Поэтому я, в некотором смысле, чувствовал что поставил какую-то точку в собственной, семейной истории, закончил дедовское. Бред, конечно, но я, несмотря на своё сугубо материалистическое мировоззрение, все-таки немного мистик. Вот такой дуализм. 🙂

Интересную историю рассказал нам экскурсовод о реконструции здания. В смету было включено также строительство и оборудование сауны для немецких парламентариев. Когда эти сведения дошли до прессы, то разразился скандал, многие граждане возмущались, что в такое тяжелое время для немекой экономики, когда приходится экономить буквально каждый миллиард, депутаты устраивают себе санаторий за деньги налогоплательщиков. На что парламентарии ответили, что они тяжело работают, поэтому им причитается небольшой отдых, мол, государство не обеднеет. 🙂 Однако, народные избранники везде любят отдохнуть за государственные деньги. 🙂

После посещения Рейхстага, мы подошли к Бранденбургским воротам, замыкающим Парижскую площадь. Они были построены еще в 1791 году и Наполеон, в свое время, приказал разобрать и перенести их в Париж. После разгрома войск императора, ворота опять были триумфально возвращены в Берлин, реконструированы и с тех пор считаются символом победы. Именно здесь Гитлер, праздновал свое вхождение во властные права, и именно тут в 1989 году упали первые плиты Берлинской стены под напором обезумевшей от радости толпы. Недалеко от этого места, со стороны Рейхстага, стоят мемориальные плиты с именами всех, кто погиб при попытке сбежать из Восточного Берлина в Западный, а также строят мемориал в память всех погибших во Второй Мировой Войне евреев.

Еще совсем недавно эти ворота были последним сооружением на восточной стороне Берлина и находились они в полосе отчуждения, шириной 100 метров, которая опоясывала стену, делившую город. Сейчас, когда границы уже нет, на неожиданно освободившихся прямо в центре города площадях идут строительные работы и немцы стараются как можно тщательнее скрыть этот давний рубеж, который являлся для них символом разделения собственного народа. Люди, которые побывали здесь еще при ГДР и сейчас, говорят, что окрестности тут изменились неузнаваемо. Построены новые современные правительственные здания по соседству с Рейхстагом, пустовавшим во времена противостояния, рядом стоит самый престижный отель Берлина — Адлон, из окон которого Майкл Джексон не так давно показывал толпе фанатов своего ребенка.

Пройдя Парижскую площадь, мы вышли на когда-то главную улицу Восточного Берлина – Unter den Linden, что значит «Под Липами». Свое название эта улица получила в XVII веке, после этого на долгое время деревья были убраны, но после войны, вдоль нее снова были высажены липы. Именно здесь сейчас находится посольский квартал.

Наше посольство в немецкой столице занимает огромное здание, свысока смотрящее даже на посольства Великобритании и США, тоже находящиеся поблизости и которые после недавних антиамериканских и антибританских демонстраций против войны в Ираке ощетинились полицейскими кордонами. Сбоку нашего посольства приютилось здание берлинского офиса Аэрофлота и торговое представительство Российской Федерации. Польский экскурсовод, проходя мимо и показывая нам эту достопримечательность, отметил: «Сразу видно, что это российское посольство, такой огромной стране и здание соответствующее причитается». Должен сказать, что впечатление действительно производит. 🙂

Но не только посольства находятся на этой улице, здесь так же много разных магазинов, кафе, ресторанов. Немного далее нашего представительства стоит памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму II, который много сделал для развития образования в Пруссии, бывшей некогда одним из ряда независимых немецких государств. Напротив памятника, по левой стороне улицы, располагается здания Государственной библиотеки и Университета Гумбольта – старейшего в Берлине. В разное время тут работали знаменитые ученые – философы Фихте и Гегель, врачи Вирхов и Кох, физики Планк и Эйнштейн. Выпускниками этого университета были столпы марксизма-ленинизма – Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Немного далее университета находится Театр им. Максима Горького (именно так и называется), действующий до сих пор. По правой стороне улицы другое историческое место – Оперная площадь, на ней 10 мая 1933 года нацисты спалили 25 тысяч книг, которые были признаны ими вредными для Третьего Рейха. Что тут скажешь, Европа – куда не плюнь – везде рискуешь нарваться на старушку Историю. 🙂 Во время нашей экскурсии эту площадь как раз реконструировали — всю перекрыли, перерыли, нагнали туда бетономешалок, кранов и другой строительной техники, в общем что-то строят, судя по внешнему виду — подземную стоянку машин.

Дальше находится Дворец Кронпринца, возраст которого почти 400 лет. Примечателен он тем, что именно здесь, 31 августа 1990 года, был подписан договор о воссоединении Германии, разделенной на две половины – западную и восточную. Дело в том, что в это время в здании располагался Совет министров ГДР.

После прогулки по Unter den Linden мы подошли к Музейному острову, названному так из-за большой концентрации одноименных объектов культуры. Самый почтенный – Старый Музей был построен еще в 1824 году. Сейчас там представлена в основном культура народов античности. Перед музеем, в центри площади-парка Люстгартен, спустя некоторое время после его открытия, установлена каменная чаша, сделанная из цельного куска гранита и весящая 70 тонн – крупнейшее в мире, для своего времени, сооружение подобного рода.

Вскоре после постройки первого музея, стало ясно, что он не сможет вместить все экспонаты, поэтому рядом с ним построили Новый музей. Во время последней войны он сильно пострадал, его долго не открывали и только сейчас он вновь начинает функционировать в своем старом виде. После постройки двух исторических музеев, спустя некоторое время, недалеко от них была открыта Национальная галерея, а еще через несколько десятков лет к комплексу был добавлен музей Боде. В двух последних в основном представлены живопись и резьба. Но и это не было концом, уже в начале прошлого века рядом возвели пятый по счету, один из самых известных исторических музеев мира – Пергамон. Здесь представлены подлинные архитектурные сооружения древних культур Египта, Малой Азии, Ближнего Востока (немцы подошли к делу со всей своей педантичностью — здания выкапывали из земли и вывозили полностью до последнего кирпича или большими частями). Самые известные – Алтарь Зевса из Пергамона, Ворота Иштар из Вавилона и Торговые Ворота из Милета. Кроме этого, в музее есть несколько залов с исламским искусством.

Как я уже раньше отмечал, в Европе большие скидки для студентов, кроме того, билет действителен для всех музеев, присутствующих на острове, поэтому счастливые обладатели студенческой карты за очень символическую плату получают возможность посмотреть своими глазами многие свидетельства самой древней истории нашей цивилизации. А они того стоят, немцы в свое время вели много раскопок на Ближнем Востоке, Египте, в Греции, в Малой Азии и естественно все свозили к себе в столицу. Тут уместно вспомнить фильмы про Индиану Джонса, только в них немецких археологов представляют как извергов, поставивших науку на службу нацизму, хотя так было далеко не всегда. Но американские фильмы вообще грешат некоторой утрированностью, достаточно вспомнить как они обычно представляют русских. 🙂

Другое интересное сооружение рядом со Старым музем – Берлинский кафедральный собор, во время бомбежки Берлина сильно разрушенный и после войны отреставрированный. Когда-то тут был мавзолей королевской династии Гогенцоллеров (правители Пруссии и Бранденбурга), но после раздела Берлина собор остался в восточной части и мавзолей решено было разобрать.

Бывшей резиденции королей, Берлинскому дворцу, который также остался в коммунистической части города, повезло меньше, его, в лучших традициях борьбы со следами антинародных абсолютистских режимов, попросту взорвали в 1950 году, оставив лишь небольшой участок, встроенный во вновь возведенное здание суда. Сохранение именно этого участка дворца должно было послужить пропагандистским целям – с балкона этой стены 9 ноября 1918 года Карл Либкнехт провозгласил в Германии социалистическую республику. Поэтому фрагмент должен был символизировать преемственность коммунистических властей ГДР того времени в деле строительства народной демократии в Восточной Германии.

Остальная территория, освободившаяся после разрушения королевской резиденции, была использована под строительство Площади Маркса и Энгельса (сейчас Дворцовая площадь) и монументального Дворца Республики – здания парламента ГДР. Когда-то, как говорят, оно поражало своим величием и великолепием. Однако, после воссоединения обеих Германий и демонтажа восточных органов власти, здание опустело, с него сняли всю облицовку и сейчас оно уныло и одиноко ждет решения своей судьбы. Видимо оно подвергнется демонтажу, так как в Германии обсуждается целесообразность восстановления королевской резиденции, как ценного памятника архитектуры. Вообще, западные немцы уже давно бы с радостью подложили бы тротила под Дворец Республики, но пока это встречает яростное сопротивление восточных немцев, для многих из которых это здание было символом их родины и с которым у них связано большое количество воспоминаний. Поэтому, чтобы пощадить чувства этих людей, здание восточного парламента пока не трогают, хотя судьба его, как кажется, уже предрешена.

Затратив на осмотр музеев и близлежащих окрестностей практически полный день, в условленный час наша группа собралась и мы поехали в Западный Берлин, посмотреть на звериный оскал капитализма.

Первой остановкой на нашем пути была Потсдамская площадь. Во времена разделения города это было глухое пограничье, захолустный район. Но после падения стены все вдруг с интересом обнаружили, что прямо в центре объединенного города появились гигантские просторы незастроенной земли. Ее тут же ринулись по дешевке скупать различные фирмы, в основном крупные концерны. Цены быстро росли и вскоре началась стройка века – возводились целые кварталы современных офисных, торговых, правительственных зданий. Несколько лет назад все пространство здесь было перекроено, везде копошились рабочие и строительная техника. Но центр этого нового делового квартала Берлина, как его здесь называют, уже построен и строительство расползается дальше – н периферию зоны. А на месте пустырей теперь высятся высотки SONY, Daimler Benz и других компаний. Сейчас это ультрасовременный, постоянно расширяющийся квартал. А совсем недалеко, через дорогу, еще кипит работа – на очереди новые здания.

Берлин, пожалуй, самый интенсивно строящийся город Европы. Немцы вкладывают колоссальные деньги в преображение своей вновь обретенной столицы и в нивелирование разницы, проглядывающей между ее бывшими двумя частями. Конечно, различия в стилях застройки и архитектуре все еще видны и будут заметны не один десяток лет, но темпы преображения города просто поражают. Я сравниваю по фотографиям, просмотренным в музеях, и тем что увидел сам. В разных частях города этот процесс идет с разной скоростью, но в центре он особенно интенсивен.

После прогулки по здоровому комплексу SONY Center, полностью накрытому крышей из стекла и стали, мы поехали дальше, в центр когда-то Западного Берлина — Курфюрстендамм, находящегося поблизости берлинского зоопарка, самого большого в мире, к слову сказать. Именно тут я впервые в своей жизни увидел старенького пенсионера на роликовых коньках, едущего куда-то с молодежным рюкзаком за плечами и одновременно болтающего по мобильнику. Это зрелище ввергло меня в глубокий ступор на ближайшие несколько минут. 🙂 Чего только не бывает на свете…

В центре все разбрелись в разные стороны. Я пошел смотреть Костел Памяти (не уверен за достоверность названия). Это здание в неороманском стиле было возведено в 1895 году и во время последней войны его практически полностью разрушили в ходе налетов авиации союзников, осталась только башня с поврежденной крышей. Костел решили не восстанавливать, оставить как память о войне и долгое время его башня была символом Западного Берлина. На рубеже 50-х и 60-х годов прошлого века рядом с башней-памятником было возведено восьмиугольное здание нового храма в стиле модерн. Костел находится в самом центре Курфюрстендамм, рядом много кафе, ресторанов и магазинов.

Затем я немного послонялся по окрестностям, осматривая «витрину свободного мира», как называли эту улицу во времена разделенного Берлина. Никогда бы не подумал что этот город настолько космополитичен. Здесь можно встретить людей всех национальностей и цветов кожи. Интересно и забавно было видеть турка, афроамериканца и вьетнамца, говорящих друг с другом по-немецки. 🙂 Гитлер бы рвал с досады волосы на голове, все его усилия по выведению «высшей арийской расы» закончились полным крахом и современное население Берлина на 10-15% состоит из представителей иных народов. Больше всего выходцев из Турции.

Интересное наблюдение, в Берлине, как и везде в Европе, пользуются популярностью советские сувениры: шапки-ушанки, фуражки всех мастей с символикой СССР, футболки с надписью «работаю на КГБ», матрешки с портретами Горбачева, Ельцина, Путина и тому подобные веселые вещи. И все бы ничего, но в немецкой столице эти сувениры продают исключительно индусы и арабы. Выглядело это для меня настолько дико, что я даже сделал снимок одного такого продавца коммунизма, с его разрешения, конечно.

Другой кадр из жизни – реклама водки «Горбачёв» на проезжающем автобусе. Я знаю, что немцы имеют некий сантимент к Михаилу Сергеевичу Горбачёву, поэтому, увидев эту рекламу, естественно подумал, что название продукта связано с фамилией бывшего генерального секретаря. И только после возвращения, я с большим удивлением узнал из частной переписки, что на самом деле водка носит фамилию русского эмигранта из Петербурга, Леонтовича Горбачёва, который после революции 1917 года приехал в Германию и в 1921 году наладил производство этого спиртного напитка по особому рецепту. Вот ведь как бывает, не всегда, казалось бы, очевидные факты являются правдой. Но как бы то ни было, того Горбачева, который был советским лидером, немцы действительно уважают, с его именем они связывают объединение Германии, ведь именно он в то время руководил СССР и не стал противиться нарастающему процессу интеграции. Первый и последний президент Советского Союза до сих пор популярен в Германии, здесь он желанный гость и часто приезжает сюда с лекциями.

Большой город Берлин, мы ехали до нашей гостиницы очень долго, около часа и что самое интересное – все время по одной и той же улице, в одну сторону, нигде не сворачивая. Улица называлась Frankfurter Allee, находилась в восточной части Берлина и здорово напоминала мне Кутузовский проспект в Москве. Те же массивные здания в стиле «сталинского классицизма», широкая многополосная дорога и станции метро по обочинам. Пока мы ехали, экскурсовод рассказывал нам о жизни современной Германии, в частности о продолжающейся интеграции востока и запада страны.

После падения Берлинской стены, у всех была эйфория, многие люди не верили, что наконец-то страна едина. Было ощущение, что вот теперь начнется новая, счастливая жизнь. Но спустя некоторое время стало ясно, что процесс интеграции не закончится за два года. Правительство делает все возможное, но за сорок с лишним лет отдельного существования, две половины немецкого народа все-таки стали разными, воспитанными на разных идеологиях, в разных системах ценностей и мировоззрениях. Проблема немецкого единения сегодня очень остра в обществе Германии и социологи утверждают, что пройдет несколько десятков лет, прежде чем можно будет говорить о том, что народ действительно стал единым.

Самое трагичное то, что все понимают – объединение было нужно и другого выхода просто не было, но обе половины неудовлетворенны результатами. Западные немцы, «wessi», недовольны увеличившимися налогами, идущими на «подтягивание» присоединенной части, восточные немцы, «ossi», особенно люди старшего поколения, чувствуют себя обманутыми и потерянными во все еще чуждой им капиталистической среде, многие испытывают разочарование оттого, что счастливая жизнь не пришла сразу и впереди еще долгий путь. И в этом состоит трагедия современных восточных немцев, во многом перекликающаяся с проблемами нашего собственного общества, многие люди в котором после крушения СССР и социалистического строя, тоже ощущают себя никому ненужными, обманутыми и покинутыми. Страны, в которой они родились и прожили большую часть своей жизни, – нет, идеалы, в которые многие верили, – оказались фальшивыми, впереди – сомнительные перспективы, страх за будущее, осознание собственной бессильности и растерянность. И у нас и у них, к сожалению, должно смениться несколько поколений, прежде чем эта проблема перестанет быть актуальной.

Конечно, молодые люди более гибки и с оптимизмом смотрят в будущее, именно они больше всего выиграли от объединения. Пустые окна жилых домов по Frankfurter Allee лучше всяких слов убедительно свидетельствовали в поддержку того факта, что сразу после падения Берлинской стены сотни тысяч восточных немцев ушли на запад, в поисках счастья и новой жизни. Не так должны выглядеть вечерние окна домов на густонаселенной улице в центре города. Большие девятиэтажные здания, в которых на весь дом горит всего несколько окон, несмотря на всю свою частоту и ухоженность, кажутся покинутыми.

Уровни жизни в восточной и западной Германии пока еще значительно отличаются. Ossi и wessi работают, живут и отдыхают в своих половинах, читают разные газеты, голосуют на выборах за разные партии и даже их профсоюзы ставят перед собою разные цели. Берлин по-прежнему разделен, правда сейчас это разделение только в умах людей, но от этого оно не становится менее реальным. Стена все еще с ними.

День второй. Суббота.

На следующий день по программе было посещение Дворца Сансуси, находящегося в Потсдаме, городе под Берлином. Встали рано, чтобы успеть осмотреть дворец до наплыва туристов. Дорога заняла около часа, по пути экскурсовод рассказывал интересные факты со времен разделенного Берлина. Например, что в городе была одна система метро и были такие станции в западной части, мимо которых поезда из восточной никак не могли проехать, поэтому они проносились мимо перронов на максимально высокой скорости, но все-таки случаи побегов были, поэтому некоторые направления вообще пришлось закрыть.

Приехав на стоянку рядом с Сансуси, мы прошли на территорию комплекса. Интересное сооружение стоит недалеко от ворот – ветряная мельница. Рассказывают, что после постройки дворца, шум работающей мельницы мешал спать королю и он приказал ее разобрать. Но не тут то было, владелец мельницы подал в суд на самодержца (!) за самоуправство и выиграл процесс. 🙂 Монарху пришлось пойти на попятную и отменить свое распоряжение. Замечательный пример разделения властей. 🙂

Сначала мы осмотрели помещения дворца, построенного в 1747 году. Здание достаточно небольшое, оно планировалось всего лишь как летняя резиденция короля. На входе нам выдали обувь, нечто среднее между меховыми унтами и домашними тапочками. Внутри находится достаточно стандартный набор комнат: спальни, столовая, гостиная, библиотека. Кстати, именно в этом здании жил знаменитый французский писатель Вольтер, три года гостивший у прусского короля.

Перед дворцом разбит красивый ступенчатый сад, террасы которого спускаются к большому фонтану, а от него пешеходные дорожки разбегаются во все уголки громадного парка, занимающего почти 300 гектаров. Интересная деталь, зима в Германии достаточно суровая, поэтому все пальмы в кадках на время холодных месяцев убирают в специально предназначенную оранжерею.

Кроме зимнего прибежища теплолюбивых растений, оранжерея выполняет еще одну функцию – в ней расположено большая королевская коллекция изобразительного искусства. Залы, увешанные метровыми полотнами, впечатляют, жалко внутри не позволяют фотографировать. В коллекции присутствуют копии многих знаменитых картин и тут же можно купить книги по искусству, естественно по завышенным «сувенирным» ценам.

После осмотра оранжереи мы аллеями парка прошли к Новому Дворцу. Вот это здание действительно оправдывает свое название – дворец. Богатое внутреннее убранство, отделка, громадные залы, собрание мастеров живописи на стенах, скульптуры на каждом углу. Дворец был построен по желанию Фридриха Великого в 1763-1769 годах, в честь окончания Семилетней войны, когда только смерть российской императрицы Елизаветы спасла короля от неминуемого поражения.

Так совпало, но именно в период посещения нами дворцового комплекса, велась подготовка к большому ежегодному фестивалю музыки, который так и называется «Ночь в Сансуси». По всему парку было установлено более 20 музыкальных сцен, на которых должны были играть группы с разных стран, все дорожки были помечены светящимися фонариками и фосфорецирующими стрелками. Тридцать две тысячи билетов были распроданы уже за два месяца до начала, а само действо должно было начаться в тот же день, ближе к вечеру, так что мы, к сожалению, его не увидели. Зато, по дороге обратно, мы осмотрели небольшой летний Китайский павильон, в котором сейчас находится выставка королевской коллекции китайского и японского фарфора.

После экскурсии по дворцовому комплексу Сан-Суси мы поехали на историческое место в котором в 1945 году было подписано Потсдамское соглашение, разделившее послевоенную Европу на две части – восточную и западную. Конференция проходила в Цецилинхоффе – бывшей летней резиденции Гогенцоллеров, и в ней принимали участие главы правительств трех победивших в войне государств – СССР, США и Великобритании. Здание и сад все эти годы старались сохранить именно в том виде, в каком они находились во время того исторического события. На ступенях в парке до сих пор видны надписи сделанные советскими солдатами, а перед главным входом на клумбе алеет составленная из цветов звезда – символ Красной Армии.

Внутренности резиденции открыты для туристов. На стенах висят карты послевоенного раздела Германии, «переноса» Польши, подробные комментарии, статьи на тему конференции, исторические факты, сноски, пояснения. Причем все дублируется на английском, немецком и русском языках. Мы поочередно осмотрели кабинеты Сталина, Черчилля, Трумена. В кабинете советского вождя стоит полное собрание Британники на английском языке, хотя не думаю, что она осталась от него, скорее это наследство последнего Гогенцоллера, жившего и работавшего тут. Затем нам показали зал, где непосредственно проходила конференция. Жалко внутри фотографировать нельзя, поэтому снимков обстановки этого очень интересного места у меня не осталось. Зато удалось сфотографировать «советское» крыло здания снаружи.

Совсем рядом с Цецилинхоффом расположено озеро служившее местом отдыха для жителей Западного Берлина. Здесь были созданы все условия, чтобы они не чувствовали себя запертыми, оторванными от «большой» Германии, ведь долгие годы люди жили в анклаве, со всех сторон окруженные стеной, вооруженными патрулями и пограничными дозорами. По тому умиротворенному виду, который имеет это озеро сейчас, никак не скажешь, что чуть больше десяти лет тому назад именно по его акватории проходила граница.

Оставшееся время мы провели в центре Потсдама, на Бранденбургской улице с одноименными воротами. Этот район является туристическим центром города и прямо нашпигован кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. Купив себе небольшой сувенир на память о Германии и пообедав в каком-то трактире, я пошел по направлению к маячившему вдалеке костелу.

Улица очень чистая, несмотря на обилие туристов. На пути постоянно попадались художники-портретисты, торгующие янтарем турки и толпы разноязычных туристов, в том числе и из России. Хотя тут наших соотечественников было не так много как в Чехии и Польше.

Когда-то город окружала стена, но, что удивительно, служила она не для защиты от внешних врагов, а скорее для того, чтобы препятствовать дезертирству солдат из местного гарнизона. 🙂 Сейчас стены нет, но в окрестностях улицы сохранились очень живописные ворота, с башнями, как будто пришедшие из средневековых сказок.

На улице можно купить туристическую и художественную литературу на всех языках, включая русский. Я заметил в продаже очень много книг о Берлинской стене. Видимо эта тема очень хорошо продается, потому её нещадно эксплуатируют – там можно даже открытку купить с вмонтированным в нее кусочком бывшей стены. Меня все время мучил вопрос, действительно ли это исторический камень, или все-таки продукт вторичной переработки с городской свалки Берлина? И если кусочек настоящий, то сколько кубометров породы за все эти годы вывезли туристы из Берлина в разные концы света?

По пути в Берлин, мы проезжали мимо Александровки, так называемой русской деревни в Потсдаме. В 1813 году император России Александр I подарил (именно так – подарил, как каких-то рабов) своему союзнику, прусскому королю Фридриху Вильгельму III несколько своих солдат, на цели создания придворного русского военного хора. Для этих солдат и была построена Александровка. Практически все они обзавелись семьями на чужбине, последний солдат умер в 1861 году, а их потомки — дети и внуки, жили тут еще до конца позапрошлого века. Сейчас место представляет только историческую ценность, насколько я понял, русских тут больше не осталось.

Другое интересное место, которое мы видели на пути обратно в столицу, – мост на трассе Берлин-Потсдам. Когда-то здесь была граница между Западным Берлином и ГДР. Примечателен этот мост тем, что тут выменивали пойманных советских шпионов на их западных коллег. Не ручаюсь за точные названия, но в нескольких фильмах «про шпионов» этот мост даже мелькал.

Через некоторое время мы вернулись в столицу, и каждый опять провел вечер на свое усмотрение. Я еще раз прошелся по улицам Западного Берлина, посетил пару книжных магазинов, но цены, ориентированные на туристов, были очень высоки, поэтому так ничего и не купил. Времени еще оставалось много, поэтому я решил прогуляться до Колонны Победы, стоящей в самом центре Тиргартена – гигантского парка в самом сердце Берлина. Эту величественную колонну я заметил еще утром предыдущего дня, но все не имел оказии ее сфотографировать. Сверкая золотом на фоне голубого неба, выглядит она действительно очень красиво, особенно в лучах клонящегося к закату солнца. Воздвигнута она была в 1864 году, в честь прусских военных побед, а статуя Виктории (Берлинцы называют ее Золотой Эльзой) добавлена спустя несколько лет. Раньше колонна стояла перед Рейхстагом, но с 1938 года находится на своем современном месте. Высота сооружения – почти 70 метров. Кстати, именно здесь каждый год, 12 июля проходит грандиозная техно-тусовка Loveparade. Говорят, что во время этого празднества женщины полицейские ходят в форме, но топлесс. Обязательно постараюсь в следующем году побывать на этом мероприятии, чтобы проверить это лично. Обещаю рассказать 🙂

Интересный случай произошел со мной на обратном пути, когда я возвращался к нашему автобусу. Путь мой проходил через парк и неожиданно я увидел зайца! Это в самом центре здорового мегаполиса, прямо рядом с тротуаром и оживленной городской трассой! Что самое интересное, заяц, видимо, был не залетный, а коренной «берлинец», так как не испугался и не убежал, когда я, почти не таясь, достаточно близко подошел чтобы его сфотографировать. Вот тебе и перенаселенная старушка Европа, оказывается и тут есть куда приткнуться бедному косому. 🙂

Пока шел обратно, уже почти стемнело и мы поехали в наш отель. В номере еще долго разговаривали с соседом о впечатлениях, так как с улицы доносились пьяные вопли какой-то большой компании, мешающие нам спать. Я усмехнулся про себя, подумав, что тут тоже есть пьяные дебоширы. Но когда я начал прислушиваться, то меня ждало грустное открытие – орали на чистом русском языке, обильно сдабривая его матерщиной. 🙁 Так закончился мой второй день в Берлине.

День третий. Воскресенье.

На следующее утро мы уже не стали подниматься рано, так как на экскурсию ехать было недалеко. Я всегда посмеивался над «цивилизованными» туристами, которых везде возят на автобусе: «посмотрите направо, взгляните налево». Но не так уж это и плохо, скажу я вам, есть свои плюсы. 🙂

Утро мы посвятили осмотру дворца Шарлоттенбург, построенного на рубеже XVII-XVIII веков. Первоначально он служил резиденцией для жены курфюста Фредерика III. Позднее здание значительно расширили, заново распланировали сад и возвели чайный павильон. Комплекс достаточно большой, наибольший интерес, на мой взгляд, представляют королевские покои, галерея живописи в новом крыле здания и кабинет с коллекцией китайского фарфора XVII века. Основную часть фарфора вывезли наши солдаты после войны, в качестве репараций, но постепенно коллекцию восстанавливают в первозданном виде.

Дворец имеет большой красивый сад, в центре которого стоит чайный павильон, но уже с коллекцией прусского фарфора – не только посуда, но также всевозможные статуэтки. Честно говоря, все эти дворцы достаточно быстро надоедают, в Берлине меня больше интересовали достопримечательности связанные с недавней историей, поэтому я с облегчением вздохнул, когда мы наконец-то закончили осмотр и поехали в восточную часть города.

По пути мы проезжали мимо памятника всем советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Он расположен в парке Тиергартен, недалеко от Рейхстага и во времена разделенного города эта территория относилась к Западному Берлину. Памятник в отличном состоянии, как видно за ним тщательно ухаживают, а перед ступеньками алеют клумбы с цветами.

Обе части Берлина в свое время имели собственные центральные вокзалы. Восточный достаточно крупный и находится рядом с Александрплац, а западный совсем небольшой и расположен рядом с зоопарком. Но теперь город един, да еще и получил статус столицы, поэтому немного севернее Тиергартена строят новый центральный Берлинский вокзал. Это будет большое здание в современном стиле, какое и должна иметь столица самого богатого государства Европы. 🙂

Когда мы приехали в восточную часть города, я прямиком направился на телевизионную башню. Это сооружение высотой 368 метров было построено в 1969 году и должно было служить не только сугубо техническим целям передачи телевизионного сигнала, но также рассматривалось правительством ГДР как эффективный пропагандистский символ, призванный показать превосходство социалистических методов хозяйствования перед рыночными отношениями. Как и во всякой порядочной башне, внутри нее есть видовая площадка, расположенная на высоте 206 метров над уровнем городской канализации и снабженная скоростным лифтом, довозящим туристов наверх с головокружительной скоростью. Я, естественно, не удержался и тоже поднялся, чтобы сделать пару снимков Берлина с высоты птичьего полёта. Именно тут легче всего сопоставить архитектуру бывшего Восточного и Западного Берлина.

Вдоволь насмотревшись видом города, я спустился, прошел через железнодорожный вокзал, расположенный недалеко от башни и вышел на Александрплац. Когда-то это была самая большая площадь Восточного Берлина, место всех парадов и манифестаций, а теперь, говорят, самое криминогенное место столицы Германии. Но это ночью, а днем тут вполне тихо и безопасно. Площадь тоже собираются полностью перестроить, но пока работы по ее модернизации еще не начались.

Кроме вокзала, перед телевизионной башней, расположен небольшой скверик, в центре которого стоит фонтан с фигурой Нептуна. По обе стороны этого сквера, как и в других частях города, тоже что-то строят и реконструируют. Дороги перекопаны, здания все в лесах, в общем, работа кипит.

Посмотрев все, что я хотел увидеть в этой части города, я направился в сторону западной части, прошел мимо Красной Ратуши – здания в котором располагается городской магистрат Берлина, вышел на Leipziger strasse и через полчаса пришел к месту, которое давно хотел посетить – контрольно-пропускному пункту Чарли.

Место это расположено на границе бывших советского и американского секторов, о чем свидетельствует таблица на фотографии. Когда-то здесь постоянно стояли солдаты и, если я не ошибся, именно здесь был переход между двумя частями Берлина для гражданских лиц. Известно, что город после войны был поделен на четыре части: восточную советскую (самую крупную) и западные американскую, французскую и британскую. Советский сектор позднее был преобразован в столицу ГДР – Восточный Берлин, а три западных образовали демократический Западный Берлин, свободный город, который формально даже не был частью ФРГ, а находился под юрисдикцией американо-франко-британских сил. На снимке виден портрет американского солдата, а на обратной стороне того самого стенда помещен снимок советского. В одной книге о Берлинской стене я видел полную коллекцию – в ней было четыре фотографии, из этого я заключил, что где-то в городе должны быть стенды со снимками британского и французского солдат.

А в нескольких кварталах от пункта Чарли сохранился небольшой участок Берлинской стены, в качестве исторического монумента. Я не преминул сфотографироваться на его фоне. Восточную сторону стены в свое время тщательно охраняли, перед ней была полоса отчуждения в 100 метров и еще пятнадцать лет тому назад, если бы я стоял на этом же самом месте, меня бы уже давно расстреляли с одной из многочисленных сторожевых вышек. Связано это было с тем, что такими мерами власти ГДР пытались противостоять побегам своих граждан из коммунистической части в демократическую. Что характерно, с западной стороны стену никто не охранял и никакой полосы отчуждения не было, так как никто с Западного Берлина в Восточный по понятным причинам не бежал.

Оставалось еще немного времени до отъезда домой, поэтому я сделал большой круг по Потсдамской площади, посмотрел забавную выставку глиняных медведей, очень похожих на олимпийского мишку (медведь – символ Берлина), затем вышел к Рейхстагу и оттуда прошелся через Unter den Linden, мимо нашего посольства в сторону Музейного острова. Там уже ждал автобус, который должен был увезти нас домой.

Уезжали мы из Берлина под вечер. Снова проехали широкие и прямые как стрела проспекты восточной части города, затем они плавно перешли в спальные кварталы, потом в предместья, а под конец дорога побежала между полей, окружающих немецкую столицу. Когда мы ехали в Берлин, было раннее утро, еще темно, поэтому я не мог как следует рассмотреть сельские ландшафты восточной Германии, но в этот раз мне такая возможность представилась. Примерно так я себе и представлял немецкие аграрные пейзажи – расчерченные по земле квадраты полей, перемежающиеся небольшими лесами и аккуратными коттеджами местных жителей. Иногда попадаются гигантские ветряные электростанции, обычно компактными группами в несколько штук.

Хотелось бы отметить дороги в Германии. Очень ровные и аккуратные, без единой ямы или выбоины. Я немного понаблюдал за три дня и расспрашивал экскурсовода, как их строят. Оказалось, что немцы подходят к этому обстоятельно – сначала на месте будущей дороги роют широкую колею, в которую кладут бетонные плиты, тщательно их ровняют, а затем уже на этот фундамент кладут асфальт, причем в него тоже добавляют бетон, для большей устойчивости. В итоге получается очень плоская и устойчивая к интенсивному использованию дорога, которая не разваливается даже под колесами ежедневно проезжающих по ней большегрузных машин. Конечно, строительство такой автострады стоит дороже, чем обычной асфальтовой дороги, но и ремонтировать ее, видимо, приходится гораздо реже, во всяком случае, не каждое лето.

Другое впечатление, оставшееся от обратного пути – дед-хиппарь, как я называл его про себя за весьма экстравагантную прическу – лысая как коленка макушка и седая длинная грива волос, ниспадающая на плечи. Этот здоровый, с внушительным животом, преклонного возраста поляк сидел впереди меня со своей миниатюрной женой, рассказывал мне про свое детство в послевоенной Варшаве и вдруг спросил меня, сколько мне платят в КГБ и какой дают отпуск. Я спросил ему, почему он решил, что я работаю на КГБ. Оказалось, он заметил, что я постоянно что-то записываю в своем блокноте, везде хожу с фотоаппаратом и особенно интересуюсь местами, связанными с недавней историей ГДР. Рассмеявшись, я ответил, что КГБ уже давно нет, да и если бы хотели послать агента, то послали бы кого-нибудь более компетентного и наверняка не в компании такого «проницательного» гражданина как мой собеседник. 🙂 Он до конца все равно не поверил и потом на границе, во время паспортного контроля, с интересом поглядывал в мою сторону, видимо ждал что меня «вот-вот раскусят, опознают и арестуют как опасного шпиона». 🙂 Однако, на границе никто мне руки не скрутил, поэтому всю оставшуюся дорогу он, наверно окончательно уверившись в моей благонадежности, развлекал меня рассказами о том, как много лет назад он контрабандой возил в Польшу водку из Украины, и меха из Польши в Австрию.

Так, за разговорами с бывшим контрабандистом о сложностях и превратностях его ремесла, мы и приехали во Вроцлав, где я и еще несколько человек вышло, а автобус поехал дальше развозить остальных участников экскурсии по Польше. Выходные в Берлине кончились.