Если вы захотите узнать о чем-нибудь подробнее пишите

[email protected]

Http://cumrakmari.boom.ru

“…Так вот где “не-мертвое” логовище короля
вампиров, которому столь многие обязаны гибелью души!..”

Б.Стокер “Граф Дракула”

Итак… Все началось с того, что проснувшись однажды утром я твердо решила: “Если я не поеду туда сейчас, то не поеду никогда”. Ну а если быть точнее, началось все намного раньше лет десять назад, когда я впервые прочитала знаменитый роман Брема Стокера. Вот тогда-то мыслями не совсем зрелой девушки завладело непреодолимое желание увидеть место действия, познать, испытать, ощутить эту силу воображения, вдохнуть мистический воздух тех самых гор и успокоиться … наконец. К сожалению, на тот момент, когда сила желания по своей мощи была сравнима с падающей кометой, у меня не оказалось средств, для ее осуществления, хотя была компания единомышленников. Спустя некоторое время единомышленников не стало, за то появились материальные блага, но ехать одной совершенно не хотелось. Несколько лет эта бредовая идея так и оставалась лишь наивной детской мечтой, не имеющей продолжения.

И тут, казалось бы, можно было поставить точку. Но как бы не так! Весной 2004 я начала подробно изучать Румынию, чтобы в конце августа осуществить задуманное. Это оказалось весьма трудоемким процессом. Дело в том, что в интернете очень мало информации об этой стране, в библиотеках лишь старые книги ветхие страницы которых повествуют о политическом укладе страны во времена правления Чаушеску, путеводитель по Румынии если и был на тот момент, то тщательно конспирироволся, про карту можно было вообще забыть. Конечно, все это возмущало меня до глубины души. Но чем больше трудностей встречалась на моем пути, тем сильнее эта страна манила. Статьи и рассказы, которые мне удалось нарыть в интернете, дотировались 1999,2001 годом и лишь один 2003-м. Возможно, до этого времени страна вообще не существовала, для русского населения, отдыхающего исключительно в Турции или Египте. Те немногие рассказы, что оказались в моем распоряжении, были написаны людьми, которые ездили на горнолыжные курорты Румынии зимой. Поэтому их рассказы в большинстве своем содержали информацию вроде того сколько стоит подъемник, где дешевле взять лыжи и т.п., но этого нам было явно не достаточно поскольку и цели у нас были другие и ехать мы собирались летом. Но это было пол беды. Как только мои намерения с поездкой приобрели серьезный характер, Румыния не долго думая, решила выйти на Европейский уровень и ввела визы. Она явно не хотела, чтобы мы ее посетили. Это наводило меня на какой-то мистический смысл всего происходящего…но вы особо не загружайтесь.

Визы сильно осложнили наши первоначальные планы. Мы хотели взять ж/билеты Москва-Бухарест, ж/билеты С-Петербург-Москва, приехать в Бухарест, взять в аренду автомобиль и отправиться на 6 дней в путешествие по стране, затем вернуть его и скоростным поездом Бухарест-Констанца (4 часа пути) прибыть к черноморскому побережью, снять комнату в домике не далеко от моря и провести там 5 дней, затем вернуться в Бухарест и отчалить домой. Вот такой был план на первых этапах. Придя, в только что открывшееся консульство Румынии, мы обнаружили там женщину (возможно румынку) единственную на все консульство. Она приятно удивила нас своим словарным запасом русских слов, собственно их было всего два “добрый день” и “посмотри”. Говоря “посмотри”, она усердно тыкала пальцем в то место, где висел перечень необходимых документов для получения визы. Ничего более внятного от нее добиться не удалось. Один пункт из всего перечня поверг меня в ужас: На весь период поездки для нас должен был быть зарезервирован отель или отели, что совершенно не входило в наши планы, так как и плана то у нас не было в принципе. Стоимость визы тоже не обрадовала -33 $. На прощание тетенька посмотрела на нас жалостливыми глазами и сунула нам в руки синюю папку с надписью: “Румыния удивляет”. Это вызвало у меня щенячий восторг, поскольку в папке помимо различных рекламных проспектов и прочей ерунды была карта Румынии, которая по своей ценности была равносильна карте с зарытыми сокровищами пирата Флинта.
Конечно, вопрос о бронировании отелей можно было решить с помощью интернета, но мне на тот момент это показалось одной большой заморочкой. Я решила обзвонить турфирмы в надежде, что нам сделают визу без тура, оказалось это будет стоить всего то 120$. Хотелось послать все к черту, и взять эту визу за любые деньги, но от необдуманного решения меня жестоко удержали мои будущие попутчики.

В результате долгих споров и поисков, мы наконец-то приняли решение. Было принято взять самые дешевые туры в Румынию на любой курорт поближе к городу Констанца, который по своим размерам предполагал наличие в нем всех городских атрибутов. Поскольку Румыния практически не раскрученная страна в среде турфирм Питера, сделать это было ох, как нелегко. Зимой попасть в центральную часть Румынии через турфирмы гораздо легче в основном из-за относительно недорогих и красивых горнолыжных курортов. Ну, а летом, извините, все как положено должны быть у моря и точка. Другого не дано. Нас можно сказать вынудили взять эти злополучные туры длиной в 20 дней. Зачем нам столько дней и хватит ли у нас денег, мы решили думать потом. Стоимость самого дешевого тура на тот период времени была такова 249 у.е.+33$ виза+15$ страховка. В тур входило проживание на курорте Эфорие-Суд 13 дней, ж/д билеты до Кишинева и обратно и переезд автобусом Молдавия-Румыния. Для тех, кто надумает ехать своим ходом: Поезд Москва-Бухарест купе в районе 4000 руб. на человека в обе стороны. Из Питера туда почему-то ехать не хотят. Отъезд был назначен на 19 августа, и с этого момента начались душераздирающие сборы. Была предпринята последняя попытка, найти путеводитель, она закончились плачевно. Итак, в нашем арсенале имелись не самая подробная карта Румынии, маленький словарик умещавшийся на одной странице и большущее желание.

19.08.04


В 19.20 по билетам отправление поезда. В 19.18 мы (я, Лешка, Костя и Маша) вломились на территорию Витебского вокзала и как сумасшедшие понеслись к поезду. На пироне нас ожидал маленький Тимур. Он отдал нам наши ж/д билеты, путевой лист и страховку, предназначение которой было в том, чтобы в тот момент когда она все-таки понадобится, дозвониться из Румынии в Питер по указанному на ней телефону, и получить информацию о тех пунктах, где нам с радостью окажут помощь. Как-то туманно и запутано, неправда ли? Поезд не торопился покидать вокзал. Отчалили мы только в 20.10. Успокоившись и осмотревшись, мы поняли, что нам опять круто повезло. Наши места в вагоне были по совместительству еще и аварийным выходом, а посему окно без ручки было возможно открыть только при одном обстоятельстве.

20.08.04

Пересекли границы с Белоруссией и Украиной (вроде бы в таком порядке). Ни каких поползновений со стороны таможенников. Возможно, если бы мы провозили с собой расчлененный труп, он бы обнаружил себя только запахом и то, лишь в том случае, если бы у пограничников не был заложен нос. Я всю дорогу пыталась тщательно изучать карту Румынии, т.к. мне велели составить хотя бы приблизительный маршрут поездки. Вот какой маршрут у меня получился: Эфорие-Суд — Констанца — Бухарест — Плоешти — Брашов — Сигишоара — Клуж-Напока — Быстрица — Таргу-Муреш — Брашов — Бухарест — Констанца — Эфорие-Суд. Все это планировалась исколесить за 7 дней. В общей сложности получалось около 1600 км. Кстати от тряски в поезде у меня началось несварение желудка и плохое настроение. Ближе к вечеру у мужика в нашем вагоне украли сотовый, мужик оказался ментом позволившим себе отпуск. В вагоне началась суматоха. Мент орал, что достанет свой сотовый даже из задницы, поэтому лучше вернуть его по доброй воле, пока он не начал обшаривать всех подозрительных типов и их задницы. Потом он громко наябедничал проводнику и подключил его к поискам. Чем вся эта канитель закончилась не знаю, поскольку впала в состояние недосягаемости.

21.08.04

В 9.00 утра мы прибыли на Кишиневский вокзал, где нас встретила Эльвира (очень похожая на героиню одноименного фильма). У вокзала нас ожидал автобус, куда мы все дружно забрались уставшие от поезда. Но это было только начало. Мы еще не знали, что нам предстоит обширная программа с экскурсоводом по Кишиневу и таскать туда сюда нас будут до 15.00 после чего мы отправимся наконец-то в Румынию. Если честно, ненавижу экскурсии. Тем более на голодный желудок и затуманенный от усталости рассудок. Ненавижу с кучей народа переходить от одной достопримечательности к другой и глазами полными наивности взирать на памятники по команде экскурсовода. Для справки могу сказать, что в Кишиневе теперь официальный язык румынский. В благодарность за такой геройский поступок Румыния презентовала Молдавии свою римскую волчицу, которая теперь стоит рядом с музеем в Кишиневе и несет непонятно какой смысл. В честь перехода на румынский язык 31 августа 1989 года одна из основных улиц так и была названа 31 августа 1989 года (в Кишиневе вообще многие улицы называются какими-то важными датами) на эту улицу нас и привезли в 12 дня голодных и озверевших. Выгрузили нас в местный ресторан с национальной кухней, где мы и провели еще час в ожидании еды, а затем еще два с половиной часа в ожидании водителя автобуса. Надо заметить, что еда в этом ресторане отменная, а камуфляж под молдавский хуторок придает некую пикантность, что еще больше сказывается на аппетите.

Исходя из тех немногих слов экскурсовода что докатились до моего все еще едущего поездом разума, можно сделать вывод, что в Кишиневе смотреть во-общем-то нечего, так как он постоянно разрушался и склеивался заново, местоположение на карте обязывает его к самопожертвованию. На самом деле, при наличии желания, всегда и везде есть, что посмотреть. Если вас случайно занесет в Кишинев и будет свободное время, съездите в поселок Криков в 20км от Кишинева, он интересен своими Криковскими винными подвалами. Я так поняла, что это целый подземный городок с огромными залами, где хранятся бочки с винами разных годов выдержки. Попасть туда раньше было невозможно, а сейчас ситуация изменилась и за 10-30$ вы можете остаться там хоть на весь день. Перепробовать все, в пределах разумного и неразумного. Об этих винных подвалах мы узнали уже гораздо позже, от одной молдавской семьи, переехавшей в Румынию, поэтому нам это мероприятие осуществить не удалось.

Водитель наш естественно опоздал, и около 16.00 мы на автобусе выехали к заветной цели нашего путешествия. До границы добрались часам к восьми вечера, попрощались с Молдавией, пересекли мост через небольшую речушку и о, чудо попали в абсолютно другой мир! Сразу же за мостом нас встретили милые, сказочные домики с красной черепичной крышей и белыми стенами, стайки гусей тусующихся кучками возле домов и прозрачная растущая луна на светло-фиолетовом небосклоне. На границе мы потеряли еще час, пока румынские пограничники тщательно изучали нашу биографию. Здесь же мы впервые столкнулись с истинно румынским автомобилем – Дача(Dacha). Этот с виду неказистый вид транспорта, напоминающий собой гадкого утенка застывшего в стадии превращения в нечто более интересное и нелепое, пользуется в Румынии чрезвычайной популярностью. В принципе всех румынских автомобилистов можно поделить на четыре основные группы. Первая группа, это патриоты своей родины, которые всему другому транспорту предпочитают творения своих родных заводов, именуемое автомобилем Дача. Вторая группа разъезжает на Део Матиз, количество этих автомобилей на территории Румынии находится в опасном соперничестве с Дачей. Третья группа владельцы Пежо. И наконец четвертая, это весь остальной “хлам”. Вдоволь налюбовавшись на славную железяку в румынском исполнении, мы снова отправились в путь. По самой Румынии мы ехали уже в полной темноте. В то время как все умные люди спали в автобусе или хотя бы делали вид, я с интересом глазела по сторонам, но видела лишь желтую яркую половинку луны в обрамлении оливкового неба и черных холмов. Изредка мне попадались домики с горящими окнами и странные сооружения, находящиеся со стороны дороги за изгородью домов, похожие на могилы с оградой, распятием в изголовье и горящей свечей. Это была сказка. Казалось, что стоит коснуться рукой стекла и я окажусь совершенно в другой реальности темной и зловещей…

Около 2-х часов ночи мы прибыли в Эфорие-Суд.. Слезая с этого жутко неудобного автобуса (спасибо фирме Балтийский берег), я вдруг поймала себя на мысли, если это можно было так назвать, что просто не ощущаю вокруг себя пространства. Веки превратились в тяжелые гробовые крышки, руки отказывались тащить сумки, еще чуть-чуть сказала я себе и будет койка. Маша отметила наш выход из автобуса и прибытие на место, бутылкой мартини. Она т.е. бутылка, со звоном клякнулась об асфальт или что там было под ногами и весь автобус с отдыхающими в ужасе воскликнул: “О боже! Это же Мартини!” (эх жалко, мартини был куплен на границе с Румынией в дути-фри всего за 5$). Да,…это был Мартини в наших сердцах он навсегда останется таким, мы почтили его память. Но печалились недолго т.к., в сумке у нас позвякивали еще 2 бутылки.

В кромешной тьме, нас повели на звуки моря. А вскоре показался свет. Надпись на табличке, ведущей к свету, оповещала “Комплекс Бриза Марии”. Еще каких-нибудь 10 метров до заветной койки, внушала я себе. Через 10 метров мы подошли к ресторану светящемуся десятками огоньков, где был рецепшен всего этого бидлама. Мы сгромоздились в одну кучку в ожидании так называемого гида. Гид он же Анатолий, пришел не сразу (по этикету положено немножко опаздывать) и по комнатам нас то же распределили не сразу (нас тут явно не ждали). Все то время пока служители комплекса пытались понять, куда же нас определить, мы стояли возле ресторана и созерцали пьяных официантов закончивших свой рабочий день, а они в свою очередь нас. Наконец они догадались и дружно заорали: “Женэха хотэлааа, вот и залэтэлааа, ла, ла, ла, ла, ла….” Я почувствовала, как у меня подкатывает приступ тошноты.

Кстати наш приезд был памятен еще и тем, что именно в этот самый день в курортной части Румынии начался брачный сезон местных тараканов, похожих на наших, только черных и без усов (это я действительно про жуков, не путать с людьми). На все про все, им как я поняла, природой было отведено всего лишь два дня, поэтому они отрывались по полной программе. Кто не очень переносит тараканов во всевозможных вариациях, лучше отложить свой приезд на денек другой, хотя кто знает, может на следующий год у них сместиться график. Картина была примерно такая, в полной темноте с неба, на нас падали эти тараканы в различных позах: вдвоем, поодиночке, группами, показывая тем самым свое мастерство в делах подобного рода. Попадая за шиворот, они с необычайной ловкостью пытались проникнуть под одежду. Зрелище не для слабонервных. В наших номерах они бегали и летали целыми стайками. Так что я, как особа жутко истеричная, успокоилась лишь тогда, когда Лешка их всех выкинул за окно и очистил помещение.

22.08.04

Утро. Румыния. Где-то рядом море и впереди еще столько всего. Мы очнулись в номере. Обычный номер две кровати, два кресла, тумбочка, коврик. Для любителей полного комфорта это не самый лучший вариант. Мы к таким не относимся, поэтому перечислять все неудобства номера для последующих судебных разбирательств, я не буду. В том ведь и состоит отличие путешественника от отдыхающего, закрывать глаза на комфорт. Людям, которые приезжают отдыхать в номер отеля, а не в страну, конечно важно все. Самая незначительная деталь может довезти их до ужаса, например отсутствие куска мыла или облезлая тумбочка. Вообще, забегая вперед, скажу, что Румыния эта не та страна, в которую надо приезжать отдыхать на море. У нас в Крыму море не чуть не хуже, а местами даже лучше. Настоящая Румыния, не на берегу моря, она в центре страны, в Карпатах.

Мы позавтракали в ресторане отеля, где вчера ночью кутили официанты, сегодня все они были трезвые как стеклышко и резвые, как вчерашние тараканы. Понравились пончики со сметаной и пудрой – 32000 румынских лей. То что было опробовано из меню этого ресторана: омлет из яиц – 14000 лей, чай – 15000 лей, салат из помидоров и огурцов – 28000, блинчики- 25000 лей, сырные шарики – 31000 лей. Поменяли деньги, (небольшую сумму) по глупости, сразу же здесь на рецепшене 1$- 32000 р.лей. Потом выяснили, что есть места, где 1$-33150 лей, это приблизительно как наших 30 рублей. Отправились к морю, потому как, грех приехать к нему и уехать, не искупавшись. До моря от отеля метров 200-300. Когда мы очутились на пляже (народу не очень много), я пожалела о том, что позавтракала. Запах…Запах на побережье стоял такой, как будто ты вдруг попал в центр самой огромной городской помойки. И мне почему-то сразу перехотелось купаться. Но мы решили не терять надежду и пройтись вдоль берега километра 2. Четвертый пляж по счету от нашего места, оказался не таким вонючим, здесь мы остановились, чтобы наконец осуществить задуманное – искупаться. После купания было решено ехать в Констанцу для поиска автомобиля. От отеля до основного шоссе 5 минут хотьбы. Тут же рядом и остановка. Если поехать налево, то попадешь в Костинешти, 23 августа, Олимп, Нептун, Кап Аврора, Венус, Мангалию; если направо Эфорие-Норд, Агигея, Констанца. Из транспорта видели только огромные автобусы “Метрополитэн” и маршрутки, наподобие наших. Билет на автобус до Констанцы 25000 лей, до Эфорие-Норд 15000 лей, если сядите на маршрутку то будет все на 10000 лей дороже. Мы первый раз на нее и сели. Когда маршрутка остановилась, распахнулась дверь и парнишка (кондуктор) принялся активно заманивать нас внутрь, очень сложно было устоять(сразу вспомнился Египет). Пока ехали, Лешка на ломанном английском и скудном, размером с формат А4 румынском пытался узнать у парнишки (кондуктора) про аренду автомобиля. Тот переключил нас на водителя, который лихо руля одной рукой, второй накарякал на нашем формате А4, телефон и имя. Выгрузили нас на автобусной станции в городе Констанца, откуда мы пешком отправились искать автомобиль. Не хочу загружать читателя тем, сколько улиц было пройдено и сложено матов, на пути к цели. Надо отдать должное румынам, они все отчаянно стремятся помочь иностранцам, даже если не понимают английский и совсем не понимают наш румынский из бумажки. Чувствуя такое участие, невольно воодушевляешься. Последний румын, к которому мы обратились за помощью, поверг нас в шок. На четко поставленном английском он подробно изложил нам, как проехать к единственной фирме по прокату автомобилей в Констанце – “Рено-Кар”. Поскольку идти, больше не было возможности, пришлось взять такси за 100000 лей. Водителю такси мы объяснили суть дела и назвали фирму, чтобы увеличить наши шансы. Он на мгновение задумался, но потом на него снизошло озарение, и мы поехали. Подъехав к фирме, наш водитель крикнул что-то сторожу, сидевшему в будке на стоянке. Тот крикнул ему что-то в ответ. Затем у них завязалась эмоциональная беседа, из которой мы естественно не поняли ни слова, после чего наш водитель повернулся к нам и попытался объяснить:

— “Рено-Кар закрыто.” ( на английском).

— “Как закрыто?”- зашумели мы – “У них обед, или может быть выходной, а может переучет?” Водитель печально взглянул на нас (мне это не понравилось). По его лицу искаженному умственным процессом было видно, что он подбирает наиболее подходящее слово, для описания происходящего, из известных ему и нам. Наконец он изрек:

— “Рено-Кар – капут!”- И скрестил руки. О, да, лучше и не объяснишь.

Мы отпустили такси и решили обдумать дальнейшие действия. Настроение немного испортилось у всех, потому что теперь было ясно, найти машину будет либо очень трудно, либо невозможно. На самый крайний случай у нас был аварийный вариант – доехать со всеми вещами на поезде до Бухареста и искать автомобиль там. Мы вернулись в Эфорие-Суд с пустыми руками. Уже темнело. Еще одну попытку было решено предпринять с завтрашнего утра. В потемках отправились на пляж со второй более удачливой бутылкой мартини, чтобы утопить в морской воде всю усталость и насыщенность этого дня. Пляж, освещенный желтыми фонарями, легкий ночной бриз и приятный шум волн, оказались именно тем, что было нужно для поднятия боевого духа. Из моря нас выгнал, усиливающийся дождь и гроза, которая медленно завладевала побережьем.

Вся набережная светилась огоньками маленьких закусочных и баров. Мы не удержались и зашли в один из них. Заказали пиво и сок у официантов и мартини под столом. С потолка на нас то и дело падали тараканы. Поболтали обо всем в том числе и о предстоящих поисках автомобиля. Но когда разговор зашел о Дракуле, в самой ироничной издевательской форме, стали происходить совершено странные вещи. Гроза усилилась, молния сверкнула как-то особенно ярко, загремел гром и ….на всем побережье вырубился свет. Пару минут мы сидели в полной темноте, прислушиваясь к тому, как официанты бара засуетились в поисках свечек, чтобы успеть до того момента пока кто-нибудь из клиентов, не открыл в себе определенные наклонности. Так как свечек у них оказалось всего две на весь бар, атмосфера царящая вокруг стала еще более зловещей. Из темноты перед нашим столиком возник напуганный официант и вежливо настоял на оплате счета. Очень даже естественный порыв в сложившихся обстоятельствах. В плане предусмотрительности, мы оказались вооружены лучше официантов, так как у нас с собой имелся фонарик. Его то мы и включили, чтобы спокойно опустошить свои бокалы. Увидев свет нашего фонарика, с потолка стали усиленно падать тараканы в поисках новых ощущений. Свет в эту ночь так и не появился.

23.08.04

Погода, как и положено, испортилась. Мы уже к этому привыкли, поэтому не особенно расстроились. Есть у нас такая традиция. Когда мы приезжаем на место отдыха ровно через день нашего пребывания, там портиться погода. Нам даже в Египте удалось застать единственный дождик. Ранним утром часов в 8, Лешик побежал на встречу с гидом Анатолием. Тот должен был ему помочь поддержать боле менее внятный разговор по телефону, записанному водителем маршрутки на нашем листочке. Из разговора, стало ясно что действительно есть какой-то человек занимающийся прокатом автомобилей в районе Костинешти по прозвищу Корин, но он тщательно конспирируется. После завтрака, наши парни отправились на поиски. Мы им посоветовали без машины не возвращаться. Прошло часа 4, их все не было. У нас появилось легкое волнение, и мы решили преодолеть его в ресторане отеля, короче заморить червячка. Как только официант ушел с нашим заказом, на горизонте нарисовались добытчики. А на улице тем временем, не переставая, шел дождь.

— Ну что? – спросили мы с надеждой в глазах.

— Ничего не вышло. — ответил Лешка, но увидев мое чернеющее лицо, раскололся. И весь ресторан содрогнулся от нашего истеричного радостного вопля. Из рассказа парней, я поняла, что за эти 4 часа они потратили нервов больше, чем за последние 4 дня. Когда они приехали на место в Костинешти, выяснилось, что Корин, это всего лишь наемный человек, а тот на кого он работает в действительности находится в Мангалии. Им пришлось ехать в Мангалию, точного адреса они не знали, надежда была только на телефон. Сначала по телефону никто не отвечал, затем стали снимать трубку, но не понимая русско-английской речи говорить отказывались. Потом им все же удалось договориться встретиться внизу какого-то дома, но на встречу никто не пришел. Вообщем встреча все-таки состоялась, но после большой нервотрепки. Флорин, так звали главного по прокату, предложил им всего 3 варианта: Део Матис (такую маленькую компактную, очень распространенную в Румынии, с отсутствием багажника как такового) за 50$ в сутки, Пежо 206 (спортивная модель, скорее для выпендрежа, чем для дальних поездок) за 75$ и Пежо (наподобие небольшой маршрутки с довольно вместительным багажником) за 65$.

Выбор был прямо скажем ограниченный, за деньги на которые мы не рассчитывали. Но выбрать все же пришлось. Жертвой стал Пежо с большим багажником, цвета желтый металик и черными шашечками по бокам, что явно выдавало в нем близкого родственника такси и давало нам пищу для размышления о дополнительном заработке. Был заключен договор о использовании его по полной программе в течении 6 суток и возвращении с пробегом не более 1500 км с полным баком и оставлен залог в размере 300$ на случай если мы захотим вернуться на нем на родину(можно подумать нас бы это остановило, если бы мы очень сильно захотели). Так же Флорин попросил ездить только в рамках Румынии, мы обещали подумать над его предложением. Отдельное слово о бензине. Нам попался автомобиль на дизельном топливе (он же Моторина), что дало нам возможность немного сэкономить, хотя бы на бензине. Заправлялись мы исключительно на Лукойле, где стоимость Моторины была 26900 лей, на других заправках дороже (27000-27200). Для справки 95-й на Лукойле – 33500.

Все. Начало было положено. Погрузив сумки в багажник нашего Пежо, мы нашли гида Анатолия и предупредили его, что будем отсутствовать 6 дней и по прибытию хотели бы без проблем разместиться, т.е. чтобы никто не подумал, что мы уехали на совсем. В шесть часов вечера довольные мы выехали из Эфорие-Суд.
Первым препятствием оказалась Констанца, где мы искали дорогу на Бухарест. Из Констанцы до Бухареста можно доехать двумя дорогами. Одна Е60 относится к Европейским трассам, но она длиннее, другая 3А короче, но она местная трасса для фур, изрядно ими раздолбанная. Мы выбрали последнюю. Выбор был неосознанный, мы просто случайно выскочили на нее и в течение некоторого времени думали, что едем по Е60. В районе 8 часов вечера нашим глазам открылось роскошное зрелище, это был Дунай, огромная величественная река. Наша трасса пролегала по мосту-исполину, позволявшему любоваться картиной с головокружительной высоты. Рядом высился железнодорожный мост, с венчающими его воротами, сделанными из темного камня в средневековом стиле. А где-то вдалеке мерцала десятками огней огромная дамба. Я бы сказала, что этот переезд через Дунай – сердце этой трассы. И сердце действительно на секунду замерло, когда оказавшись на вершине моста, я увидела под нами умиротворенную стихию, еле сдерживаемую берегами и искусственными заграждениями. После моста, дорога с каждым часом становилась все хуже и уже, количество фур увеличивалось пропорционально сужению дороги. Встречные водители непрерывно моргали нам, их раздражал наш ближний свет, похожий на дальний. Мы же не могли им объяснить, что видим такую машину первый раз и еще не успели разобраться как в ней регулируются фары. Дорога как то резко превратилась в проселочную и начали появляться сомнения правильно ли мы едем. Решили ехать за фурами, уж они то наверняка едут со знанием дела.

Ухабистая, фронтовая дорожка пересекала поселение цыган, где мы собственно первый раз с ними и столкнулись. Лихие черные бабки, погоняющие повозки, собаки кидающиеся под колеса нашего такси и полное отсутствие дороги. Надежда была только на фуры. И она оправдалась. Неожиданно раздолбайка снова превратилась трассу к нашей общей радости. Ровно в полночь, когда часы пробили 12 …мы въехали в Бухарест и потерялись. С самого начала в Бухаресте останавливаться не планировалось. Теперь предстояла самая малость, найти выезд из этого города на трассу Е60 в сторону Плоешти(Ploiesti). Пока ехали по городу, все местные жители принимали нас за кого положено — такси, и отчаянно протягивали свои руки.

-“Не пора ли нам подзаработать?” – спросила я, все на меня хмуро посмотрели.

-“О’кей, я поняла, уж и спросить нельзя.” Периодически выясняя правильность нашего следования и плутая по закоулкам Бухареста с бурной ночной жизнью, нам все же удалось выехать на трассу Е60. Это знаменательное событие кое-кто отметил сильным храпом. Следующая цель – Плоешти, маячила где-то невдалеке, и мы решили добраться до нее, даже если бы детали панели приборной доски начали расплываться перед глазами. В третьем часу ночи, Плоешти в отличие от Бухареста, встретил нас мертвыми улицами. Город спал, и мы были здесь явно лишними. На окраине, остановились у бензоколонки. Лешка пошел спрашивать, где здесь можно переночевать. В магазинчике при заправке были стеклянные стены и все происходящее внутри могли понаблюдать и мы, сидя в машине. Как только Лешка открыл рот, кассир или продавец начала удивленно на него глазеть и мило улыбаться, к ней присоединился охранник. Вдвоем они долго пытались сообразить, где у них здесь мотель и как это объяснить. Лешка вернулся к машине расстроенный, ничего толкового они ему не сообщили. Когда он сел в машину, из магазинчика выбежал охранник на лице которого сияло “Эврика”.

Он объяснил нам, как проехать к одному известному ему мотелю и проводил наш удаляющийся автомобиль глазами человека увидевшего живого динозавра. С большим трудом этот мотель был все-таки найден. Его вход был украшен флагами (6 или 7 штук, нашего не было). Я думаю, что после нашего визита они задумаются о том, чтобы его повесить. На самом деле этот отель я помню очень плохо, так как меня практически в него занесли. На рецепшене немного пришла в сознание и первое, что увидела это были большие застекленные витрины с астрономическим выбором презервативов. Из меня вырвался странный истерический хохот, совсем на меня не похожий, но друзья вовремя подоспели и привели меня в нормальное состояние. Потом я опять отключилась. Ночлежка эта обошлась нам в 13$ с человека, да дороговато, но уж очень хотелось спать. Кстати для справки, на всем участке дороги от Констанцы до Плоешти, очень проблематично с мотелями. Так что для людей, которые предпочитают ночью спать, этот участок лучше преодолевать в дневное время.

24.08.04

Проснулись утром от визга тормозов, громыхания фур и поскрипывания трамваев. Окна нашего номера выходили на очень оживленную улицу. Позавтракали в номере консервами, чаем и печеньем. Быстро собрались и отправились в путь. Следующая цель Брашов (Brasov). Выскочили на трассу Е60 и сразу же со всех сторон стали появляться рестораны, закусочные, мотели и прочие туристические атрибуты. По обеим ее сторонам простирались бесконечные кукурузные поля и виноградники. Вся трасса была видна как на ладони. Широкой лентой, убегая вдаль, она терялась где-то в туманных очертаниях гор.
Решили слегка перекусить в придорожном ресторане (у них там все даже самые отстойные заведения называются ресторанами, так что не удивляйтесь). Взяли четыре кофе, два омлета и два сэндвича, у нас вышла сумма, исходя из меню, 300000 лей. Когда официантка принесла счет, у нее почему-то вышло 400000 лей. Мы стали громко возмущаться и требовать расписать купленные позиции по ценам. Выяснилось, что они зачем-то подумали, что нам нужен двойной кофе, хотя их об этом никто не просил. Приятно конечно, когда официант думает за клиента, но это не тот случай. Пришлось выложить 400000 лей. На последок, мы с Машей пошли в женскую комнату (чисто внешне сортир сортиром), а когда возвращались, заметили карту Румынии, выставленную на прилавке с ценником 100000 лей. Маша, страдающая неосознанной клептоманией, была для этого дела слишком откровенно одета и поэтому вся грязная работа легла на мои хрупкие плечи. Внимательно оглядевшись и обнаружив, что вокруг никого нет, я эту карту сложила раза в 4 и уместила ее в кулачке. Затем мы благополучно сели в машину и ретировались. С нескрываемым удовлетворением я сообщила всем, что мы стали законными обладателями самой подробнейшей карты Румынии с масштабом 1:3500000.

Равнина осталась позади, ей на смену пришли бархатно изумрудные холмы, с изящными изгибами и вершинами. Они были предвестниками гор. Любите ли вы горы?..Я их предвосхищаю. Не знаю, есть ли в этом мире более откровенные и манящие пейзажи, нежели те, на которых горные массивы встречают рассвет солнца или утопают в дымке облаков. Наверное, нет. Горы для меня подобно наркотику. Я могла бы наслаждаться ими целую вечность. В Румынии именно такие горы. Это они были главными героями, знаменитого романа. Ни Дракула, ни Джонатан, ни Ван-Хельсинг, нет…это были горы. В них больше характера, чем в любом из персонажей. Сила гор, способна рождать бессмертных героев и способна убивать с упоением. Именно поэтому мне так страстно хотелось окунуться в их зловещую атмосферу, прочувствовать каждой частичкой себя волнение неизменно сопутствующее им. Но это всего лишь мои ощущения, возможно кто-то, сочтет это бредом. Итак, мы въехали в Карпаты. Для своих спутников я временно была потеряна. Перед моими глазами, проносились картины, настолько терзающие воображение, что я терялась в собственных эмоциях и видениях…

“Резкий удар хлыста, храп лошадей, еще мгновение и на дороге, мелькающей средь деревьев, вдоль обрыва, возникла черная карета, запряженная лошадьми. Всадник приподнялся, чтобы лучше разглядеть нас. Его тело скрывали черные одежды, а лицо утопало в тени, черных полей шляпы, и лишь сверкающие глаза, манящие и обещающие все сладости жизни, приковывали к себе дьявольскими оковами. Где-то недалеко раздался волчий вой. Услышав его, лошади встали на дыбы и попытались сорваться с места, чтобы унести в темноту карету с незнакомцем”…

В этот момент раздался визг тормозов и меня резко кинуло вперед (там мягкая спинка), а потом резко назад…хряк…вправляю шею. Костя, таким образом, попытался избежать аварии. Поворачиваюсь назад…сзади пристроилась местная полиция, но видимо на тот момент, это происшествие не вызвало у них порицания, поэтому инцидент был исчерпан.

И вот Синая (Sinaia). Маленький городок, затерянный в горах, рай для горнолыжников. Самая высокая отметка 2500, где установлен крест, который мы, к сожалению, не увидели. Небольшие старинные домики, заботливо оберегаемые своими хозяевами, башенки на крышах домов, красная черепица, резные ставни и кресты…везде на стенах домов, на окнах, на кладбищах. Кладбища это отдельная песня, они маленькие, но их много, они повсюду, с церквушками и белыми каменными крестиками на могилах. Особый эффект, они производят ночью. При свете луны белые кресты начинают излучать футуристический свет. Такая вот она, Синая, старинный городок, поразительно романтичный и красивый. Подозреваю, что зимой кишит туристами, в основном не нашими. Очень хотелось остановиться и вдохнуть Синайского воздуха, но время работала не на нас, и мы оставили этот городок позади.

После Синаи, последовали еще горнолыжные курорты Баштени, Азуга, Предял. И все-таки Синая показалась мне более чувственной. Проезжая Предял, пришлось сделать остановку. Рядом с дорогой белела странная церковь, очень необычной формы. Мы не могли пропустить подобное зрелище, тем более что оно того стоило.
Припарковав автомобиль, мы отправились ее осматривать. Напротив, через дорогу от церкви, оказался довольно интересный стильный бар. Если будете в тех краях, обязательно посетите. Еды в меню нет, одна выпивка. За то интерьер выше всяких похвал, такое даже в Питере редко увидишь. Полумрак, все в бордовых, кроваво-темных тонах. Прямо на стенах нарисованы картины, копии известных творений, искусственно состаренные. Вся атмосфера зала была пропитана мрачным сюрреализмом и напоминала собой место трапезы вампиров. Мы не удержались от чашечки кофе. И пока расслаблялись, вкушая ароматный напиток, невольно прослушали местные, музыкальные хиты.

В десяти метрах от бара, оказалась антикварная лавка, с румынской утварью, по офигительным ценам. Торговаться у нас отбили желание сразу. Женщина с внешностью ведьмы-революционера, хриплым голосом и дымящейся сигаретой, многозначительно смерила нас холодным взглядом. Да, это не Египет. А может, мы плохо хотели сбить цену. Я вцепилась в подсвечник тысяча 90-от японского года и не захотела с ним расстаться. Он обошелся нам в 1200 рублей (не падайте в обморок).

Часов в 5 вечера мы достигли еще одну цель – Брашов (Brasov). Окраины Брашова, ничем не отличались от современных городов, что меня очень расстроило. Я все же ожидала увидеть мир, застывший во времени. Наивная, цивилизация уже давно коснулась этих мест, как впрочем, и других в мире. Отныне наш удел бетонные блочные новостройки, в которых вложено минимум души и максимум рациональности. Здесь мы немного заплутали, в поисках дороги на Пояну Брашов (Poiana Brasov). Это такое маленькое поселение в горах для любителей крутых виражей и кристального горного воздуха. Ловко манипулируя картой и вырывая ее из рук друг у друга, мы все-таки добрались до центра Брашова.

Вот, где сосредоточена душа этого города, его образ вечности — старинные постройки, маленькие мощеные улочки на фоне великолепных гор. Где-то недалеко на вершине холма высилась крепость, которую я поначалу приняла за замок Бран. На самом деле это оказалась крестьянская крепость города Рашнова. Рашнов, это следующий небольшой городок, после Брашова, если ехать по шоссе Е60 в сторону замка Бран. Проехав его вдоль и поперек, мы не обнаружили ни одной новой постройки, вокруг царила только естественная старинная прелесть. Именно в Рашнове, путем скитаний, мы нашли дорогу, которая поворачивала к башне, а затем стремительно ускользала в горы. Она то и была нам нужна.

Как только мы на нее выехали, нас со всех сторон обступил дремучий лес. Эта дорога была совсем не похожа на проезд к известному горнолыжному курорту, скорее на путь в страшную сказку. Позже оказалось, что мы опять свернули не туда, а основная дорога на Пояну Брашов по которой спускают и поднимают туристов, осталась в Брашове. Представляя из себя, самый худший образец дороги, она подвергла наш Пежо испытанию на его способность участвовать в гонках по бездорожью. “А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи”…
И лес становился все гуще и страшнее, он напирал со всех сторон подобно разрастающемуся темному пятну. Огромные вековые сосны и ели, своими могучими сплетениями игольчатых лап, стали заслонять небо и свет. Становилось все темнее и темнее. Спустя некоторое время, вконец отчаявшись, мы вдруг резко вынырнули из лесных дебрей в Пояну Брашов. Да будет свет!

Сее место представляло из себя элитный горнолыжный курорт, который судя по всему в момент нашего появления претерпевал некоторые изменения. Рабочие в ярко-оранжевых жилетах с техникой для ремонта дороги, солидные новенькие коттеджи, ждущие с нетерпением лыжного сезона, наводили на определенные подозрения. Во-общем, курорт приподнялся. Добро пожаловать, толстосумы. Мы выехали на центральную улочку, и вышли из машины подышать свежим воздухом. Здесь на внушительной высоте было немного прохладно. Как только я сделала глоток и наполнила свои легкие, моя голова закружилась от чистого пьянящего кислорода, дышать захотелось чаще. Мы постояли несколько минут, любуясь дивными красотами и жадно наполняя свои легкие. Часы просигналили 8-ой час. Настало время искать ночлег, но не в Пояна Брашове, это нам было не по карману. Ради спортивного интереса посетили один оболденный коттедж с видом на Карпаты, чтобы узнать стоимость проживания. Так вот Vila Ursului Predeal *** обошлась бы нам в 40 евро за 2-х местный номер. Для желающих предлагаю номер телефона, видимо мобильный 0722.300.036 и 0723.330.810, адрес Str.Soimului nr.7. К таким жертвам, мы были не готовы, поэтому искать ночлег поехали за пределами Пояна Брашова. Искали долго и с чувством. Цены не радовали. В одном месте предложили 3-х местный номер за 1000000 лей (50$).

Стемнело. Вокруг ни души. Чернеющие лесные дебри и полная желтая луна. Мы уже подумывали о ночевке в машине на обочине, как вдруг по среди леса на небольшой поляне, появились два деревянных дома с горящими окнами – приют одинокого странника. Зловеще возвышались они средь ночных гор. На стене одного дома висела черепушка оленя с увесистыми рогами. Я поежилась. Мы подъехали, чтобы узнать, не дадут ли нам ночлег за скромную сумму. Собаки подняли вой и из дома выскочили люди. Лешка пошел вести переговоры с жильцами. Долго, и со знанием дела, он объяснялся с девушкой по имени Джоли, которая встретила его возле калитки. Вернувшись, он сообщил, что Джоли, кстати, неплохо изъясняющаяся по-английски, предложила две 2-х местные комнаты за 40$ (т.е. с каждого по 10$). Мы с Машей поднялись в дом, чтобы посмотреть номера и если получится сбить цену. Номер, находящийся на втором этаже, поразил своим уютом, кроватью размером с аэродром и балконом с видом на ночные Карпаты. Здесь бы мы все и поместились. На ломанном английском, мы попытались объяснить, что хотим “фор пипол в уан рум за 30$”. Девушка посмотрела на нас вопросительным взглядом. Да, вот такие мы экономные придурки, ответила я на ее немой вопрос. Она естественно не поняла. Десяти минутные дебаты закончились нашей победой. Дом состоял из холла, столовой, кухни на первом этаже и небольших номеров на втором и третьем. Внутри нас встретила румынская семья с кучей чернявых детишек. Джоли оказалась чрезвычайно улыбчивой и услужливой, что настораживало. Она предложила нам ужин за 10$ на четверых и завтрак за 10, а так как голод уже не воспринимал цифры, мы согласились. Из рыбы и куры, выбрали куру. Когда, в ожидание ужина, расслаблялись на балконе, услышали громкий глухой шлепок.

-“Это зарубили предыдущих жильцов…”- злобно пошутили парни. — “…а иначе с какой-стати им быть такими любезными?” Раздался стук в дверь, мы вздрогнули. В открывшемся проеме показалась Джоли и сообщила, что ужин ожидает нас внизу. Такого количества еды мы, если честно, не ожидали. В столовой нас встретил огромный стол с горящими свечами в высоких подсвечниках и метровыми тарелками, наполненными всякой всячиной. Из всего изобилия, я отчетливо запомнила вкусную курицу, приготовленную на огне, которую, судя по всему, замочили специально для нас. В самый разгар трапезы, к нам подошла Джоли. Смекалистая девушка сразу решила найти подход к русским. В руках она держала бутылки жутко дорогого итальянского ликера (это я по запаху определила) и местного самогона, производимого, ее отцом (200000 лей за бутылку). Мы подавили в себе коварного змея и не посрамили нацию. А желание было, ох как велико. Умяв весь ужин, разговорились с Джоли, попытались объяснить ей, что ищем родовые замки, история которых как-то связана с Дракулой.

-“Дракула, это фантастика!”, улыбнулась Джоли. Мы возмутились, что нас интересует не вампир Дракула, а тот другой, что послужил ему прообразом — Влад Цепеш (в переводе с румынского, сажающий на кол).

-“О, Цепеш!”- Джоли оживилась, к такому повороту событий она была явно не готова. Похоже, что все, приезжающие к ним иностранцы, увлеченно искали следы только знаменитого вампира, забывая про подлинную историю Румынии и про того, кто послужил ему прототипом. Так же было приятно, что русских она живьем видела впервые, а до нас здесь отдыхали американцы, бельгийцы, немцы и еще кто-то. Так что мы были своего рода первопроходцами. Никакой информации о Цепеше, от Джоли добиться не удалось. Где находятся замки, действительно связанные с его именем, она не знала. Но обещала узнать что-нибудь у своего отца и сообщить нам утром.

Кстати для справки. Влад Цепеш, он же Влад Дракул (сын Дракона), правил в Румынии с 14..какого-то года по 14…какой-то, отличался особой извращенной жестокостью, а так же нелюбовью к туркам. Любимым занятием Цепеша, было сажать этих турков, а так же местных воров и бандитов на кол и наблюдать за их мучениями. В этом деле он был настоящим энтузиастом. Дергающиеся в агонии тела были лучшим дополнением к его трапезе. Подозреваю, что даже во времена правления нашего Ивана Грозного не было уничтожено столько народу. Все это не помешало ему стать национальным героем, отважно сражавшимся с турками, а так же демонической личностью, вызывающей интерес у всякого кто не равнодушен к таким личностям, т.е. у меня.

25.08.04

Проснувшись раньше всех, я потихоньку прокралась на балкон и стала свидетелем восхитительной картины, которой позавидовал бы любой художник-натуралист. Пробуждающиеся от сна Карпаты, окутанные легкой туманной дымкой, были похожи на огромного исполина застигнутого ночью врасплох и задремавшего на земле под мохнатым зеленым одеялом. Он вяло зевал и чуть подрагивал, когда лучи встающего солнца, пытались проникнуть сквозь пелену тумана и слегка прикоснуться к его могучим плечам. В небе парили тысячи маленьких птичек. Они с необыкновенной скоростью проносились мимо меня, так словно я была для них абсолютно невидима. И в этом всем была какая-то нелепая прелесть, ощущение полного единства с этим тихим пробуждающимся миром, который был полностью поглощен начинающейся жизнью нового дня настолько, что не замечал меня, одиноко любующуюся им с балкона.

Завтрак оказался не менее вкусным, чем ужин. Нам дали попробовать национальное блюдо – мич, это такие колбаски из фарша закатанные в оболочку и приготовленные на огне. Еще выяснилось, что сало, это не только синоним хохла, но и любимая еда румын. После завтрака Джоли, пригласила своего отца. Мы разложили на столе две карты и принялись их изучать. Со стороны это, наверное, было похоже на подготовку к секретной диверсии. Отец Джоли водил пальцем по карте то в одну, то в другую сторону, пытаясь, что-то найти.

Набежала детвора и окружила наш стол с распростертой картой со всех сторон. Один особо прыткий малыш с большими черными глазами взгромоздился на стол и стал подражать отцу, водя пальцем по карте. После долгих поисков, на карте ручкой были обведены те места, где по мнению отца Джоли находились истинные замки напрямую связанные с Цепешом и хранящие его следы. Три замка в районе Клуж-Напоки (Cluj Napoca)и один недалеко от Куртеа де Арге (Curtea de Arges). Не имея перед собой карты, очень сложно объяснить их местонахождение, поэтому если кого-то заинтересуют подробности, могу презентовать карту с возвратом. Распрощавшись с гостеприимной семьей, мы двинулись в путь. На всякий случай предупредили Джоли, что на обратном пути, возможно, снова останемся у них ночевать.

Перед тем как отправиться по своему маршруту мы все-таки решили посетить местную приманку для туристов со звучным названием замок Бран. Я где-то вычитала, что многие румыны были против того, чтобы роман и бессмертный герой, вышедшие, из под руки английского писаки, стали основным поводом для приезда в их страну. Кому хотелось бы, чтобы интересную историю их родины затмил неизвестный вампир с подмоченной репутацией. В итоге все как всегда решили деньги. Ну кто же, скажите мне поедет в такую даль, чтобы посмотреть замок какого-то епископа. А если к названию путешествия добавить В гостях у Дракулы, то это резко меняет дело. Желающих посетить Дракулу, оказывается гораздо больше, чем желающих посетить румынского епископа. Новые румыны нащупали золотую жилу и теперь эксплуатируют образ Дракулы по полной программе. Кстати у них неплохо получается. Автобусов, у замка, стоит такое большое количество, что если бы граф Дракула оправдал название экскурсии, и восстал вновь, он неплохо бы перекусил на сто лет вперед. Если поедите смотреть этот знаменитый туристический объект, выбирайте время с утра, потому как позже начинают подвозить автобусы с экскурсионными группами и в такой кишащей толпе, теряется вся прелесть маленького замка, принадлежащего епископу. Дорогу к замку, мы нашли благодаря немцам. Они посоветовали нам пристроиться к ним в хвост и ехать вместе с ними в колонне. Так мы и сделали. Когда до замка осталось совсем чуть-чуть, мы въехали в деревушку, где Дракула похоже был другом каждой семьи. Вывески сообщали – Дракула налево, Дракула направо, мотель “У Дракулы”, мотель “Летучая мышь” и далее в том же духе.

Немцы поставили свои машины на платную стоянку, мы же естественно нашли бесплатную, там вроде и парковка была запрещена. Замок найти несложно, к нему тянется огромная вереница туристов всех возрастов и национальностей. У подножия замка полным ходом развернул торговлю туристический базар. Бедный Дракула, если бы он знал, что его зловещий оскал будет красоваться на модных футболках и дергающихся палках, он бы перевернулся в гробу и не раз. Среди прочего на базаре были замечены маски из фильма Крик в большом количестве, кинжалы, сабли, самурайские мечи, всякая соломенная дребедень, национальная одежда, а также вибрирующие скелеты и ведьмы. Я думаю, что если бы на месте этого базара пролегла дорога, вдоль которой тянулся бы стройный ряд из кольев с висящими на них трупами, эффект был бы более грандиозным. Все это, мы обошли стороной и сразу направились к кассе. Взяли естественно студенческие, хотя уже далеко не студенты, за 40000 лей с каждого. Для справки взрослый – 90000 лей. Студенческие билеты не проверяли. Оценивали нашу внешность чисто интуитивно. Так что самое главное сделать по глупее лицо, если конечно у вас нет окладистой бороды. Далее в потоке нескончаемых экскурсий мы поднялись к замку. Нет, он совсем непохож на пристанище сподвижников дьявола.

Отреставрированные стены, отливающие на солнце белизной, башни покрытые свежей красно-коричневой черепицей, все это навевало мысль о сказочной принцессе, ожидающей в башне своего принца на белом коне, но никак не о вампирах. Внутри пахло плесенью, сыростью, свежей побелкой и лаком. Мы побывали во всех комнатах, к сожалению, без экскурсии, поэтому ничего исторически содержательного поведать об этом месте не могу. Очень понравилась старинная мебель из темного дерева с резными деталями, создававшими эффект застывших фигур, которые как бы выбирались из дерева наружу, переходили из одного мира в другой. Мебель, пожалуй, лучший элемент этого замка, есть в ней что-то дикое и таинственное. Большой популярностью в замке пользовалась огромная кровать, занимавшая практически целиком одну из комнат. Это поистине дивное ложе, несмотря на свой посеревший от времени матрац, вызывало у любой дамы, входящей в комнату легкий шок. Чудовищных размеров кровать, была похожа на огромную черную живую массу, застывшую, подобно лаве, но готовую ожить в любой момент. Лица ангелов, демонов, человеческие тела, выпирающие из ее деревянного корпуса, словно нависали над спящими со всех сторон, и тихо шептали: “Мы ждем тебя и следим за твои сном”. Сразу предупреждаю, темные разводы на матраце, это не кровь жертв, графа Дракулы, возможно просто епископ в старости мочился в постель. Выйдя из замка, я поняла, что не получила подпитки для своей угасающей энергии. Очень сложно, пропустить через себя и прочувствовать, как рушатся временные барьеры, когда вокруг толпится армия туристов.

И снова дорога, ускользающая в даль и следующий пункт – Сигишоара (Sighisoara). Как всегда, без остановок добраться не получилось. Приблизительно на пол пути к Сигишоаре в местечке К*** я случайно заметила на холме подобие крепости. Громко оповестила всех о своем желании подъехать поближе и рассмотреть в деталях. Лешке пришлось найти поворот и свернуть в сторону деревни. Некоторое время колесили по деревне в поиске дороги, ведущей в сторону холма. Дорога оказалась самой, что ни на есть проселочной, пригодной для проезда разве что на тракторе. Кстати с ним мы и столкнулись, когда поднимались к вершине холма. Трактор вез кучу сена, и отступать вниз выпало нам. После удачного разъезда, мы свернули еще раз и остановились метрах в 20, от крепости.

Старая развалина, не пользовалась успехом ни у туристов, ни у местных жителей и тихо доживала свой век. По манере постройки, была похожа на крепость в Выборге и имела, как мне показалось, военное назначение. По еле заметной тропинке, мы подошли к намертво запертым воротам. Изнутри они были закреплены перекладиной. Постучались, сначала культурно, кулачком, ответа не последовало. Затем еще раз. Тишина. Постучали ногой. Тишина. Я попыталась сквозь щелку заглянуть на территорию крепости. Никого и ничего кроме стогов сена, мне разглядеть не удалось. В надежде найти еще один вход, ну или на крайний случай соизмеримое с нами отверстие, мы решили обойти крепость. Тропинка привела нас к трухлявым дверям с металлическим кольцом вместо ручки. Этим кольцом, напоминавшим вход в потусторонний мир, мы и начали тарабанить, что есть сил. Нам так никто и не открыл. Конечно, были предприняты еще попытки: перелезть стены, пролезть в дырочки, но все они закончились провалом. Неизвестную крепость 1678 года постройки, так гласила табличка на дверях, нам посетить не удалось. Может быть, вам повезет больше. На самом деле, если бы у нас не поджимало время, был шанс просто поинтересоваться у жителей в деревни у подножия холма, о том, кто сторожит крепость и как его найти. Советую вам так и поступить, если будете в тех краях. В деревенском магазинчике мы затоварились продуктами (консервы и печенье, соизмеримы с нашими ценами) и отправились в путь.

Когда солнце уже медленно клонилось к закату, мы въехали в самый красивый, как мне показалось, город Румынии, Сигишоару. Все произошло в одно мгновение, как будто огромный механизм пронес нас сквозь тысячелетия и выпустив в другой мир, вернул к истокам. Вот она родина Влада Цепеша, который в 1431 году своим криком оповестил округу о приходе нового владыки, сына дьявола. Маленький средневековый городок, именно такой, каким он был в 13-14 веке, поселяет в душе какие-то странные чувства. Это мой мир, я всегда знала, что он остался далеко от меня, но теперь я могла прикоснуться к нему и понять, что же со мной не так. На самом деле все эти метаморфозы, понять очень сложно. Это просто надо увидеть и почувствовать. Хотя если вы человек 21 века и мощенные улочки не вызывают у вас легкого сердцебиения, значит Сигишоара это не ваше.
Основанный еще саксонскими рыцарями, за столетия, пронесшиеся над этим городом он несколько раз менял свое название, но с 1431 года стал упоминаться именно как Сигишоара. До наступления темноты мы решили побродить по этому маленькому осколку древнего мира. Вход в старый город, как и положено, был через ворота. Узкая мощенная улочка, с углублением по середине для стока воды и миниатюрные домики с крохотными окошками, тесно прижимавшиеся друг к другу вдоль дороги, создавали гулкое эхо. Эта улочка привела нас к старинной башне с часами, по другую сторону которой начиналась центральная площадь средневекового города. В башне находился музей, его экспозиция была посвящена истории этого города с момента его постройки до наших дней. Но это все опять же наши догадки, основывающиеся на фотографиях и тех английских словах, которые нам удалось разобрать из всего описания экспозиции. Самым ценным в этой башне, были часы. Их механизм, запущенный в 1648 году, и до сих пор исправно действующий, можно было рассмотреть под стеклянным колпаком, наиподробнейшим образом. Механизм находился на самом верху башни, перед выходом на смотровую площадку. Со смотровой площадки вся Сигишоара была видна, как на ладони, поэтому при желании можно было присмотреть маршруты для будущих прогулок.

Вид открывался очень трогательный. Наш фотоаппарат, к сожалению, не смог передать всю гамму чувств. Если пройтись по кругу вдоль площадки, то на перилах деревянных ограждений можно увидеть маленькие медные таблички с указанием столиц мира и расстоянием до этих столиц по прямой в километрах. Мы спустились с башни и зашагали по древним улочкам, расходящимся от главной площади, подобно тонким нитям паутины. Ощущение одновременно успокаивающее и будоражащее. Прелесть всего этого городка заключалась еще и в том, что являясь целиком историческим памятником, он не был превращен в музей, не считая башни конечно. Обычные люди, возможно, потомки тех, кто жил здесь раньше, не обращали внимание на туристов, и продолжали свои обычные мирские дела. К счастью и туристов было немного, по крайне мере вдали от центральной площади царили тишина и покой. А может, позднее время помогло нам полюбоваться этим городком наедине с ним. Обогнув один из домов и оказавшись где-то на задворках, мы обнаружили бесконечный деревянный туннель, ступеньки которого вели куда-то наверх. Его предназначение так и осталось для нас тайной. И мы начали подъем.

Скажу вам честно, он дался мне нелегко. Весь туннель был сооружен из досок, которые угрожающе поскрипывали под ногами. Доски, застилавшие свод туннеля, под действием времени образовали щели, которые в дуэте с вечерним солнцем, по-воровски пробивающимся сквозь них, создавали восхитительное зрелище. Подобно слепым кротам, преодолев все бессчетное количество ступеней, мы выбрались из полумрака туннеля наверх. Когда наши глаза привыкли к вечернему солнечному свету, мы обнаружили, что находимся возле большого древнего кладбища, перед входом в которое возвышалась церковь в готическом стиле. Высокие стены, выразительные контрфорсы, изгибы арок, витражи в виде икон, вся эта система рождающая атмосферу католических соборов, всегда вызывала у меня какой-то благоговейный трепет в душе. Воители тех времен выполнили свое предназначение, они вложили в готическую архитектуру максимум смысловой нагрузки. Это своеобразное подавление натуры, идея которого заключалось в том, чтобы человек вплотную подойдя к такой церкви смог полностью ощутить свою ничтожность перед тем, что он не в состоянии ни понять, ни увидеть. Готика это нечто особенное, это не только архитектура, это целое состояние души, восприятие мира, это первобытный страх, и таинственный шепот. Все это очень близко мне по духу.

Сразу же оговорюсь, что в отличие от других мест Румынии, в этом городке царит иная религия – католицизм. Мы проследовали к подножию церкви. Проходя мимо старинных стен, моих слух, вдруг тронула чуть слышная музыка, доносящаяся из церкви. Я узнала бы ее из тысячи, то был орган. Мы с Машей заплатили за вход и проникли в костел, чтобы насладиться самыми проникновенными и чувственными звуками. Церковь оказалась почти пустынной, и это было ужасно приятно. Внутри, мы стали невольными свидетелями репетиции органного концерта. Опустившись на холодные скамьи, мы забылись, и на время, подчинили свой рассудок гипнотическим звукам, отражающимся от сводов готического собора.

“Я провалилась в темноту, но чуть позже, вокруг возникла легкая дымка, в которой я все больше различала неясные очертания фигур. Они проплывали мимо меня, и занимали пустые места на скамьях. Каменный пол эхом повторял шарканье деревянных башмаков и шуршание длинных платьев. Их становилось все больше, и вскоре вся церковь была наполнена людьми, лица которых были скрыты от посторонних глаз. Раздавались тихие молитвы, шепот и еле слышный плач. Затем все стихло. Все взоры обратились к алтарю, куда взошел пожилой мужчина в черной сутане. Он открыл книгу, обвел присутствующих глубоким долгим взглядом и начал читать: “В столь трудный час, мы уповаем к Господу нашему за себя и за близких, да не спошлет нам Господь избавление от мук, да простит нам грехи наши, да прольет на нас свой свет”. Его голос эхом разносился по церкви, наполненной множеством внемлющих его речам. В передних рядах раздался шорох и со скамьи соскользнул человек в темной мешковитой накидке. Он упал на каменный пол и тело его стала сотрясать страшная судорога. Женщина, чье лицо скрывали неприбранные длинные волосы, не в силах более сдерживаться, упала к коленям умирающего и церковь наполнилась ее горестным рыданием. Никто кроме нее не бросился на помощь несчастному. “Продолжайте молиться”- все тот же голос- “и да прольет на нас Господь свой свет и испытание посланное небесами…” Его голос смешался с женским плачем и стонами. Лицо несчастного, что принимал последние самые ужасные муки, приоткрылось из под капюшона. Гримасса невыносимой боли искажала его некогда приятные черты, которые теперь светились жетлизной и слегка вздулись. Священник посмотрел на меня и прокричал: “Она всему виной”. Его рука поднялась, словно топор палача над изголовьем жертвы и палец указал в моем направлении. Головы молящихся, как по команде обернулись в мою сторону и я почувствовала как мое тело охватывает озноб ужаса. Священник скользнул вдоль скамей и по главному проходу, устремился ко мне, все ближе и ближе…”

Кто-то вернул меня к реальности. Мужчина в темных одеждах, деликатным голосом попросил нас на выход. Только теперь, оглянувшись вокруг, я поняла, что мы здесь остались совершенно одни. Церковь закрывалась, она работала до шести вечера. Выйдя из мрачного помещения, я зажмурилась от ярко-оранжевых лучей солнца, стремительно клонящегося к закату. Мы принялись искать парней. Наши мужчины оказались на кладбище. Они сидели на скамейке возле чьей-то могилы и с интересом рассматривали румынские банкноты (типично мужское занятие). Кстати о румынских банкнотах, деньги действительно выглядят очень достойно. Они сделаны из какой-то полиэтиленовой бумаги, поэтому не мнутся и не промокают. Наши, деревянные, по сравнению с румынскими выглядят какими-то обделенными.

После прогулки по старому городку, обойти который можно буквально за несколько часов, было решено возвращаться к машине и трогать дальше. Мне было тяжело расставаться с этим городом. Редкий турист переживает нечто подобное. За то время, что мы бродили по его окрестностям, я успела влюбиться в него, я успела пустить его себе в кровь и наш поспешный отъезд, действительно стал для меня невыносимо печальным. Посетите Сигишоару, пусть хоть не надолго она завладеет вашим сердцем и оставит в нем почти незаметный след.

Следующим пунктом в нашем маршруте был Таргу-Муреш (Targu Mures). Он находился приблизительно в шестидесяти километрах от Сигишоары. Это сравнительно небольшое расстояние показалось нам очень, очень долгим, возможно потому что сказывалась усталость, ведь хотелось одолеть весь путь сразу, одним махом и эта суета очень изматывала. На бескрайнее румынские просторы медленно опускалась ночь.
Таргу Муреш встретил нас радостным светом огней большого города. Не берусь высказываться по поводу его внешнего вида, поскольку все города освещенные тысячами больших и маленьких огоньков в ночное время, кажутся мне привлекательными. Я взяла в руки карту и при свете единственного фонарика попыталась еще раз просмотреть наш маршрут. В нашем запасе, основываясь на договоре аренды, оставалось еще два дня, а если исходить из километража то и того меньше. Выходило так, что мы вставали перед выбором, либо посетить Клуж Напоку и три замка в ее районе, либо развернуться и ехать в другом направлении, чтобы увидеть один замок и небольшое горное озеро, которое голубым пятнышком маячило на карте и влекло к себе с необычайной силой. За последние три дня мы так устали от жары, что вода манила к себе во всех своих проявлениях. Мы решили собрать совет и остановили машину.

При диком желании все успеть и посмотреть, мы осознавали, что выбрать все же придется что-то одно. И большинством голосов был выбран маршрут к замку и озеру в районе Курта де Аргес. Сразу же после этого был сделан крутой поворот с трассы Е60 на темную дорогу местного назначения в сторону Медиа (Medias). Мы старались ни о чем не сожалеть. По ночной, пустынной дороге, освещаемой разве что призрачным светом луны и внушающей некоторые опасения, спустя час мы добрались до населенного пункта Медиа.
Молодежь и взрослое население гурьбой ходили по улицам этого маленького городка, что было нам на руку, поскольку мы опять уже в который раз немного заблудились. Поймав на улице одинокого велосипедиста мы уточнили правильность своего следования, и убедившись в этом, продолжили движение. Все, Медиас остался позади и следующим городом на нашем пути был Сибиу (Sibiu).

Хочу сказать, что конечная часть нашего пути по сравнению с теми наметками, что были сделаны в поезде, претерпела большие изменения. А так же подсчитав, оставшиеся километры, которые нам надо было преодолеть до Мангалии, мы поняли, что не укладываемся в отпущенные нам 1500 км. Но об этой, также как и о других проблемах, решено было думать по мере их поступления. Не доезжая до Сибиу, в полной темноте я умудрилась рассмотреть замок или подобие крепости. Компания моих спутников отказалась его посетить по весьма веской причине, все хотели есть, пить, спать и все это как можно быстрее. На участке дороги от Таргу Муреша до Сибиу нам не попался ни один придорожный мотель, поэтому некоторые начинали злиться. И вот Сибиу, уже видящий седьмой сон, пустые улицы и мы как старые собаки ищейки, потерявшие нюх и сбившиеся с пути. Указатели, направляющие к следующему пункту, во всех городах Румынии, расставлены как то совершенно нелогично. Они то пропадают, то появляются вновь, но уже без того пункта, который нужен. На этих указателях мы и накрутили лишние километры. В нашем маленьком Пежо, разгоралась нешуточная ссора, потому как я в роли штурмана, требовала поворота направо, а Лешка в роли водителя и еще кто-то сзади – налево, хотя может быть, с заднего сидения доносился храп. В итоге все-таки поворот был совершен, не помню точно в какую сторону, и мы покинули в нужном направлении пределы города Сибиу, даже толком не рассмотрев его.

А дальше, темная ночь и наши спутники луна и звезды, дорога, освещаемая фарами автомобиля и теряющаяся во мраке. В памяти всплывает дикая усталость, которая именно в ту ночь навалилась с удвоенной силой и настойчиво закрывала нам глаза. Какой же приятной неожиданностью было увидеть на обочине дороги призывно искрящийся мотель для дальнобойщиков. Мы свернули и припарковали свой автомобиль рядом с вереницами фур. Лешка как всегда выступающий нашим главным разведчиком, пошел узнать обстановку. Когда он вернулся, выяснив, что ночевка здесь будет стоить нам 700000 лей за комнату на 4 места, мы принялись в быстром порядке, насколько это было возможно в полусонном состоянии, перетаскивать наши шмотки в номер.
Номер, как номер, 4 койки и одинокая лампочка, словно перезревший фрукт, забытый на ветке, свисающая с потолка. Общие, на весь коридор туалет и ванна, находились в чрезвычайно запущенном состоянии. Поэтому, чтобы помыться в душе, мне пришлось проявить чудеса акробатики, дабы не подцепить обнаженными частями тела, какую-нибудь заразную плесень. Перед мертвецким сном, мы все-таки решили спуститься вниз в ресторан и немного перекусить.

продолжение