Моя Турция. Мои открытия

Мне 33. Я не отличаюсь хорошим здоровьем, большими деньгами и по-английски знаю не более 200 слов. Моему спутнику 45, он первый раз за границей, знает 2 слова по-турецки, 3 по-немецки и 4 по-английски.
  Мы приехали в Турцию в конце сентября, в пыльный поселок Бельдиби между Кемером и Анталией. Сложно придумать что-либо более банальное, чем отпуск, проведенный на берегу Средиземного моря в отеле с системой «все включено»…но….
 
  В детстве была у меня книжка под названием «Чудеса земли», большая, яркая, переводная, на глянцевой бумаге про всякие расчудесные места нашей планеты. Читалась она взахлеб и до дыр, впрочем, как и многие другие книжки про космос, подводный мир и племена индейцев. Прошли годы. Космос и индейцы так и остались чем-то запредельным, а вот чудеса земли вдруг оказались доступными. Выяснилось, что Лансароте – это Испания, Санторин – Греция, а Каппадокия – Турция…
  Поэтому, когда мой спутник еще слякотной зимой сказал: «А поехали в Турцию», - я сразу знала, что я еду не за морем, не за солнцем, а в загадочную страну с завораживающим названием – Каппадокия.
  Что это такое? Как значится в путеводителе «уникальное природное образование, аналогов которому нет на Земле». Тысячи лет назад произошло извержение вулкана, и тысячи лет ветер и вода делали свое черное дело, вымывая и выветривая застывшие лаву и туф. В итоге - огромное пространство совершенного невероятного вулканического пейзажа.
  В Каппадокии есть три основные «фишки» - 1) это собственно пейзажи; 2) огромное количество пещерных христианских (!!!) храмов и пристанищ монахов; 3)подземные города.
  Надо сразу сказать, что групповой туризм я, мягко говоря, не люблю. И, пусть трудно и не теми тропами, но люблю все облазить самостоятельно, без секундомера в руках у гида, а чувствуя себя свободной, как ветер.
  Пришлось перелопатить тонны страниц интернета и убедиться, мы не первопроходцы, нам не нужно изобретать велосипед, нужно только грамотно воспользоваться советами бывалых - спасибо им!
 
  На четвертый день практически пассивного пляжного лежания я сказала: Все, хватит, пора!
  Тут же выяснилось, что когда я в течение 6 месяцев регулярно отправляла по элекронке своему другу описания Каппадокии, когда говорила, что вот мы поедем в глубь страны, что возьмем машину напрокат и т.д., так вот - выяснилось, что слушали меня в пол-уха… и теплым турецким вечером на меня смотрели большие глаза, полные недоумения и непонимания: как можно добровольно взять и уехать неизвестно куда, неизвестно зачем от этого прозрачного моря, от этого солнца… Мое решительное «можешь остаться, но я все равно туда поеду – да ты пойми, это же моя детская мечта» – было воспринято как ультиматум. К счастью, благоразумие моего спутника восторжествовало и он решил не ссориться, а сдаться. Итак, – мы едем!
  Для начала нужно было купить билет на рейсовый автобус до Гёреме (Goreme) – основного места дислокации туристов, приезжающих в Каппадокию. Для это нужно было попасть на автовокзал в Анталии. Я разработала нехитрый план: на маршрутке приезжаем в город (она конечно же высаживает нас в центре), посещаем Центр информации, где узнаем, как добраться до автовокзала, благополучно туда приезжаем, покупаем билеты, гуляем по Анталии и к ужину мы в своем отеле… Может быть где-нибудь в Германии мой план и сработал бы, но это была Турция…
  Практически все пассажиры маршрутки вышли у гипермаркета Migros, водитель проехав еще пару кварталов остановился, сказал: «Финиш», махнул рукой куда-то вправо и уехал. Мы стояли на рядовом городском перекрестке, и это был явно не центр. Пройдя в указанном направлении мы очутились на остановке, куда каждые 10 секунд прибывали и тут же отправлялись маршрутки с местным населением. Мы растерялись… Затем я вспомнила, как по-турецки автовокзал – OTOGAR и увидев заветное слово на лобовом стекле мы загрузились внутрь…
  Вначале я пыталась проследить по карте города, взятой в отеле, маршрут нашего движения. Но это оказалось делом совершенно бесполезным: улицы не подписаны – это раз, и траектория движения не поддается никакой логике. Минут через 30 езды, объезжая задворки очередной окраины мы начали беспокоиться. Рядом сидела мама с мальчиком лет 6ти. Всю дорогу он смотрел на нас, не мигая, огромными глубоко печальными карими глазами. Возможно, мы были первыми в его жизни белыми людьми. Уже вошел и вышел миллион людей, а мы и мама с мальчиком все ехали и ехали. И когда надежда уже была готова совсем покинуть нас, мы наконец прибыли на отогар. Дорога заняла около часа.(!)
  Автовокзал – современное здание, в котором легко ориентироваться. Мы без труда нашли стойку автобусной компании Гереме, у которой нам предстояло купить билеты.
  - Сколько стоит билет до Гереме?
  - 35 лир
  - Ой, так дорого, а дешевле никак нельзя?
  - Дешевле – только с пересадкой.
  Я понимаю, что мой спутник, со скрипом согласивший туда вообще ехать, ни на какие пересадки не согласится.
  - Ой, но мы такие бедные… из такой маленькой бедной страны… может быть все таки можно дешевле? – я проникновенно улыбаюсь.
  - А вы студенты? – с сомнением спросил кассир.
  Я радостно закивала:
  - Студенты, студенты…
  Работник подозрительно покосился на моего друга, который хоть и выглядел моложе своих 45, но на студента явно не косил.
  - Old student and young student – спасла положение я.
  - Ок! – турок заулыбался (по-моему, ему и самому хотелось удешевить для нас проезд) - 30 лир!
  Экономия несущественная – но сам факт!))
  Выезд был на завтрашний вечер. Дорога предстояла не близкая, 550 км, по горам, 10 часов езды в автобусе в 1 сторону.
 
  На следующий день в 20:30 мы были на автовокзале. Если бы мне не указали платформу отправления нашего лайнера, я бы и сама нашла ее: исключительно европейцы, мальчики и девочки околостуденческого возраста, в дредах, с 50килограмовыми рюкзаками, спальными ковриками, каждый второй с путеводителем Lonely Planet в руках – ошибиться было нельзя – все они ехали в Каппадокию!
  Автобусный парк в Турции находится в прекрасном состоянии. Все машины новые, хорошие водители, стюард в белой рубашке, чай-кофе-вода-кекс бесплатно. Остановки каждые 4 часа в местах, где можно поесть, купить сувениры (гораздо дешевле, чем где-либо еще на нашем маршруте), сходить в туалет (платно).
  Но все же автобус есть автобус и 10 часов езды, пусть и лежа на 2х сиденьях – это не в кровати спать.
 
  В 5 утра нас, сонных, выплюнули в центре ГЁРЕМЕ.
  Темно, холодно, состояние после бессонной ночи несколько пришибленное. Мы с трудом продираем глаза, а из динамиков минарета звучит призыв на утреннюю молитву. Пустой город, из темноты выступают конусообразные образования, придавая всему происходящему уж совсем нереальную картину. Очень хочется спать, есть, согреться и понять, что дальше…
  Откуда-то появляется сонный турок, открывает бюро информации и очень бойко что-то говорит по-английски. Так бойко, что я со своим примитивным английским ничего не понимаю. А тем временем англоговорящие европейцы уже куда-то рассосались, остались только мы и такие же туповатые в языках немцы.
  - Нужен отель? - устало спрашивает турок, на его лице написано: «и откуда ж вы взялись такие небараки на мою голову»
  - Да…
  - Так выбирайте!
  Все стены домика увешаны фотографиями отелей – я ткнула в первую попавшуюся картинку – он дал мне схему поселка, где маркером обвел наше нынешнее место пребывания, отель и маршрут к нему. И мы пошли…
  Пустые улицы, холод, ночь и муэдзин…
  На плане был нарисован банк, а за ним поворот направо. Банк-то мы нашли практически сразу, а вот поворота за ним не было! Ну не было его там! Рассмотрев узкие каменные ступеньки между домами мы решили, что это и есть указанная на плане улица и на ощупь стали осторожно подниматься, в итоге оказались на крыше какого-то здания по пути чуть не перевернув таз с помоями.)
  Видя, что мой спутник начинает злиться и его ничуть не забавляет все происходящее, я решила просто идти дальше по улице, не заглядывая в карту и постучать в первый попавшийся отель. Буквально через пару минут чуть вглубине я увидела вывеску. Разбудили мальчика на рецепшн.
  - У вас есть свободный номер?
  - Да.
  - Сколько стоит?
  - Нормальный номер – 40 лир
  - А нормальный – это что?
  - Это номер не в пещере
  В пещере!!! Мои глаза округляются, а сердце начинает радостно ухать! Еще бы!!! Пожить в пещере! В настоящей каппадокийской пещере, выдолбленной Бог знает кем и когда!
  - Номер в пещере – 60.
  Конечно в пещере!
  Нас проводят в номер: он состоит из 2х частей: «предбанник» - небольшая комната, в ней можно стоять в полный рост, включен обогреватель, рядом за шторкой душ и туалет (и даже есть горячая вода), и сама пещера – тут потолок у меня уже на голове, все пространство занимает кровать, есть малюсенькое окошко – куда вставлен стеклопакет)), на стенах висят домотканые коврики, в целом вполне уютно, хотя мы пребываем в таком состоянии усталости, что могли бы уснуть уже где угодно.
  Проснулись часов 9 (я успела огорчиться, что мы пропустили запуск воздушных шаров – он происходит на рассвете), позавтракали еще белорусской палендвицей и в путь.
  Отель наш расположен очень удачно – в сторону «Open Air Museum». Музей под открытом небом находится примерно в километре от Гёреме, к нему ведет асфальтированная дорога. Собственно музеем в прямом смысле слова это сложно назвать. Просто территорию, на которой расположены наиболее сохранившиеся пещерные храмы, обнесли забором, и сделали вход платным через турникет (10 лир).
  Первое время пребывания в этом удивительном месте меня не покидало ощущение, что это все не происходит на самом деле, а я просто смотрю какой-то фильм. Но потом глаз привыкает к необычности пейзажей, и уже почти не удивляешься. А просто идешь, впитывая глазами и растворяясь в пространстве изломанных линий.
  Мне не понравилась в музее то, что вход в самую хорошо сохранившуюся церковь был платный – 5 лир (и это при том, что мы уже заплатили 10 лир за вход в сам музей). Скажу честно, я не пошла туда не из жадности, а просто из принципа. Добил же платный вход в туалет, не удивительно, что ближайшие пещеры за стенами музея используются именно с туалетной целью.
  Погуляв по территории музея, мы вышли, перешли дорогу и стали подниматься по диким и бескрайним «горам»… Каждый новый шаг – это новый ракурс, каждый новый шаг – это новый вид, и раздвигающийся горизонт. И на все 360 градусов – немыслимые, невероятные пейзажи: причудливые конусообразные образования, склоны с потеками, пещеры, ущелья… Погода меняется каждые 15 минут: то солнце, то тучи и дождик. Постоянно меняется и освещение и цвет камней. Желтые. Розовые. Серые. Зеленые… Единственная мысль, которая бьет в висок – это хватит ли зарядки в фотоаппарате и карты памяти, чтобы заснять и унести всю эту необычность с собой не только в сердце, но на цифровом носителе.
  Из состояния полной эйфории от увиденного меня выводит мой друг: это я могу питаться росой, а мужчину надо кормить (почему-то взять ссобойку мне не пришло мне в голову). Приходится спускаться в Гёреме, кормить его шаурмой и решать: что же делать дальше. (Я очень хочу остаться еще на день - но понимаю, что теперь пришло время мне идти на компромисс). Однако, мы не видели еще так много, а осталось всего полдня… И тут возникает решение взять машину напрокат. Вообще-то решение не было спонтанным, я много читала в сети об этом и рассказывала ему, но вот в какой момент мы приняли его, и кто озвучил первым – уже сложно сказать. Помню только, что состояние было какое-то очень нервное.
  Гёреме - маленький городок, всего пару улиц. В центре - бюро информации, автовокзал и точки проката машин. Покупаем обратный билет (здесь уже никаких скидок выторговать не удалось) – 35 лир, отправление в 22:00 в этот же день.
  В прокатной конторе мне дают прайс и я просто цепенею: самый дешевый вариант стоит 70$! Конечно, все машины разобраны с утра и просто не из чего выбирать. Однако 70$ совершенно не входит в мои планы, тем более за несколько часов проката. Я начинаю ныть, и завожу свою жалостливую песню о том, что мы очень бедные, из очень маленькой и бедной страны. Выслушав мой плач, турок вздыхает и говорит:
  - Ну, есть одна машина – за 40 $ отдам.
  - А что за машина?
  - А вот эта, – он показывает рукой на дорогу.
  Я поворачиваю голову: стоит нечто, синего цвета, совершенно неизвестного происхождение и года рождения. Я с опаской спрашиваю у своего друга: готов ли он покорять дороги Турции за баранкой этого пылесоса? В его глазах мелькает какое-то отчаяние и…. И мы соглашаемся - 40 $ до 20:00. Турок долго рассказывает мне про страховку, из его рассказа я понимаю % 30. Видя, что туристы уж совсем плохи, он пишет мне свой телефон:
  - Ну, будут проблемы – звони, держи дистанцию и храни вас Аллах!…
  Так мы и поехали: неизвестно на чем, неизвестно куда (в руках – все тот же сомнительный план из бюро информации), в баке – ноль (но из сети я знаю, что на таком нуле можно долго продержаться, т.к. на самом деле бак не пустой). Первые полчаса ехали в ужасном напряжении, все же первый раз в жизни и ему и мне пришлось ехать на прокатной машине да еще по неизвестной местности по извилистым дорогам. Однако, заправившись (10 лир – 3,45 литра) и выехав на автобан, весь страх куда-то испарился. А на его место пришел дикий драйв, мы включили кассету с турецкой музыкой (совсем не дискотечной, а скорее похожей на призыв муэдзина) и на скорости 110 мчались в ДЕРИНКУЙЮ (Derinkuyu). Именно там расположен самый крупный и известный подземный город (8 этажей под землю – для населения 10 000 человек)…
  Современный Деринкуйю – маленький серый городок, жители которого сами вызываются показать нам дорогу к музею. 10 лир за вход (туалет страшный, но бесплатный) и мы внутри. Надо сказать, что лично я страдаю клаустрофобией, и даже подземные переходы в родном городе стараюсь избегать. Но любопытство победило и я смело иду внутрь. Однако, продержаться удалось недолго. Мы смогли пройти наверное только 2 этажа, пока я не уперлась в узкую лестницу, ведущую вниз, конца которой не было видно. Понимаю, что если я ступлю на нее – развернуться обратно в любой момент я не смогу – нужно будет пройти до конца весь путь – ведь с людьми, идущими навстречу невозможно разминуться… а у меня и так уже сердце в ушах стучит.. Моему спутнику под землей тоже было явно не по себе. «Зачем, зачем такая жизнь?! – все время восклицал он. – В таких ужасных условиях! Да разве это жизнь? – в узких тоннелях, лабиринтах и пещерах… под землей, без солнечного света». И мы решаем возвращаться. Да, там идеально продумана система вентиляции, там совершенно не душно, свежий воздух (только холодно, конечно), но замкнутое пространство и стены, пропитанные несчастьем (ведь не от хорошей жизни спасались здесь жители города) – все это здорово давит, и нам хотелось выбраться на поверхность как можно быстрее. На выходе коридор совсем сузился и пришлось пройти участок на корточках… Ох, никогда еще я так не радовалась белому свету, как выйдя из подземного города Деринкуйю…
  Какой-то местный житель тут же подошел к нам поинтересоваться – понравилось ли нам? Мы искренне и в 1 голос вскричали. «Нет!!!» Ответ его не удивил – видимо мы такие были не первые)… «Вы наверное голодны и хотите поесть? Но, к сожалению, сейчас Рамадан и все закрыто. Есть только кафе в туристической зоне. Там, где сувениры.» Он указал нам направление и мы пошли… Сельское кафе, ленивые мухи, домотканые скатерти. Из посетителей только мы. Мальчик по-английски знал только 1 слово: potato – но как раз картошки-то мне и не хотелось… пока я думала, как объяснить ему на пальцах, чего мы хотим – вышла пожилая турчанка в шароварах, села и стала раскатывать тесто, посыпая его творогом, и жарить лепешки… ее простое лицо со следами трудной жизни, простая одежда и простые движение завораживали… когда мальчик вернулся – я уверенно указала на лепешки – «Вот чего мы хотим»… Мы ели эту незамысловатую еду, запивая горячим чаем из прозрачных фигурных стаканчиков, в маленьком городке в центре Турции и нам было хорошо…
  Однако – пора и в путь.
 
Наш верный синий конь понес нас в УЧХИСАР (Uchisar). Именно крепость Учхисара угрожающе возвышалась на горизонте, когда мы лазали по скалам возле Гёреме. Побродили по кривым улочкам Учхисара, погуляли вокруг крепости – и здесь увидели наш первый «гриб» - шляпка из лавы, а ножка из туфа… - огромный вулканический гриб. Затем отправились в Зельве (Zelve), однако, не доезжая до Зельве, обнаружили целую долину «грибов». Восторгу моему не было предела.. Ведь именно фотографии грибов – больше всего потрясли меня в детстве.. и вот они – их можно трогать руками – огромные великаны каменные грибы…
  К сожалению, пока я как сумасшедшая носилась по долине ПАШАБАГЛАРЫ (Pasabaglari) начало смеркаться. Пришлось отменить поездку в Зельве и возвращаться в Гереме, тем более, что бензин был давно на нуле.
  Мы просто лопались от впечатлений, а ведь все это произошло с нами всего за 1 день. Беспокоило только одно – благополучно сдать машину, чтобы хозяин не придрался к какой-нибудь царапине, которой якобы не было и не потребовал денег. Однако обошлось.
  Поужинали вновь шаурмой, погрузились в автобус (опять большой, современный, комфортный) и в полусне возвращались к морю и солнцу.
  Безусловно, поездка в Каппадокию – это самые яркие впечатления за 14 дней пребывания в Турции. Трудно ли выдержать дорогу? Да, 10 часов в автобусе, пусть и комфортабельном – нелегко. Но, поверьте - то, что вы увидите – определенно стоит тех усилий, которые вы затратите на дорогу туда.. Автобусы в Гереме есть из всех крупных городов (Анкара, Стамбул, Конья, Измир, из Памуккале). И лучше ехать на 2 дня, с ночлегом там, чтобы обозревать пейзажи, гулять по окрестностям и лазить по горам не спеша, чтобы можно было сидеть на камне и 2 часа разглядывать горизонт. Может быть я еще вернусь туда, для неспешного созерцания этого необычного кусочка вселенной.
 
  Дня три мы приходили в себя, переваривали впечатления, умудрились заболеть и выздороветь (хвала имодиуму в начале и кефиру в конце))). И… три дня в отеле – это очень много)
  Наше следующее место – античный город ФАСЕЛИС (Phaselis). Добирались на маршрутках через Кемер (из Кемера прямая маршрутка до Фаселиса, она проходит мимо Кириша, через Чамьюву) – 8лир дорога, 5 лир вход.
  Древний Фаселис расположен в очень красивом месте с тремя живописными бухтами. Вся территория поросла огромными соснами, под ногами большие мягкие иголки, вокруг сквозь заросли проступают руины некогда живого и шумного города. Неплохо сохранились театр, бани, агора, центральная улица, ворота. Нам очень понравилась такая не отреставрированная красота, без глянца и лака. А затем мы искупались в одной из бухт. Практически безлюдный пляж из красивых серых камней, дно ровное (не то что у нас в отеле), вода тихая и теплая. На выходе из бухты из воды торчит шапка колонны, а на дне лежат еще несколько – если туда доплыть, то можно стоять на этих рухнувших во время землетрясения тысячи лет назад древних камнях.
  Нам очень понравилось это место. Туристов там немного, зелень, изумительной чистоты вода, древний город, все это создавало ауру чего-то прекрасного. Вернулись мы в хорошем настроении, и долго еще сохранялось послевкусие от увиденного.
 
  В мои планы входил также автопробег по маршруту Демре-Мира-Кекова, однако, опять пришлось идти на компромисс – друг мой очень не хотел покидать моря (он отличный пловец) и садиться за руль, а я уже не могла лежать на пляже – в итоге пришлось купить мне экскурсию и оставить его на берегу.
  Экскурсия это, кончено, печальное зрелище. Все время ждешь кого-то опоздавшего, не останавливаешься там, где нравится тебе, зато подолгу стоишь там, где не потратил бы и 5ти минут, все это раздражает и выматывает. Единственный плюс экскурсии (помимо информации, которую заранее можно скачать из сети) – это путевая информация.. Сам бы проехал эти населенные пункты и ничего кроме названия о них не знал. А тут оказалось, что город Кумлюджа (Kumluca), например, - столица овощей. В нем даже памятники есть баклажанам-помидорам. И вокруг города во все стороны бесконечные теплицы, спасающие урожай от жары. А еще город знаменит обилием светофоров на рядовых перекрестках (на первом на въезде их 34 и все мигают!)). Выглядит это очень забавно. А Финике (Finike) – город – миллионер благодаря причалу яхт, которые стоят здесь на зимовке. Затем мы проехали серпантин, настоящий серпантин: с одной стороны вплотную к дороге – рыжие скалы, с другой – обрыв в море, все это изумительной красоты и 120 поворотов. Не могу сказать, что ехать страшно, нет, на разумной скорости не страшно. Но крайне неприятно.
  Экскурсия состоит из трех частей: прогулка на яхте к затонувшему городу, посещение столицы ликийского царства города Мира (Myra) и посещение церкви св. Николая (он же Николай-угодник, он же Санта-Клаус)
  После серпантина мы въехали в Демре (Demre) и свернули налево в порт КАЛЕ (Kale). Я много ожидала от водной части экскурсии: ведь в проспектах такие впечатляющие снимки о затонувших городах, но… Яхта – оказалось совершенно попсовой частью программы. Мы проплыли мимо острова Кекова (Kekova) (кое-где видны остатки стен и ступеней) и бегают дикие козы (пиратский остров не обитаем), и мимо острова Симена. Недалеко от Симены мы прилипли к стеклам, чтобы рассмотреть через прозрачное дно нашего судна руины затонувшего города (Batik sahir) – однако ничего достойного увидеть не удалось…Нырять здесь тоже не разрешают. Я была очень разочарована, потому что даже те виды, которыми пестрят буклеты, снять не удалось – торчащие из воды саркофаги мы проплывали совсем не под тем альбомным ракурсом. Поездка эта – совершенно потерянное время (имхо).
  После яхты мы возвратились в Демре – именно здесь, на окраине находится древняя МИРА. Небольшая территория, на которой расположены скальные захоронения, вплотную к ним подступает греко-римский театр и рядом же традиционные ликийские саркофаги. Сохранилось огромное количество барельефов с масками, они разбросаны как внутри театра, так и снаружи. Мира мне понравилась. Вот Сюда стОит приехать. (Вход – 5 лир).
  А вот храм св. Николая, вокруг которого сейчас столько шумихи (видимо поднятой специально с целью привлечения российского туриста) никакого впечатления не произвел. Посетить это место стоит только для галочки. (Вход 5 лир).
  Если у кого-то будет желание приехать сюда на арендованной машине, то маршрут будет таким: Kemer- Kumluca-Finike-Demre. В Демре по указателю Noel Baba – храм св.Николая. От него пару поворотов и Мира (Myra). Чтобы поездка была более насыщенной можно ее совместить с древним Олимпосом (Olympos) (поворот на него мы все равно проезжаем из Кемера).
 
  Еще один день, чтобы как-то разнообразить отдых, мы отдали обычному катанию на ЯХТЕ. Там я открыла для себя плавание в спас-жилете. Наконец-то я могла находиться в воде столь же долго, сколько и мой друг-ихтиандр! Физических затрат никаких – болтаешься как поплавок, хочешь греби – не хочешь просто болтайся на воде… Друг мой нырял в каждой бухте и доставал со дня разные камешки и обломки, утверждая, что это обломки древних городов. Домой привезли целую коллекцию)
 
  В один из первых дней мы решили дойти до ВОДОПАДа – призывы к этому висели почти на каждом столбе в Бельдиби.. «А вы ходили к водопаду?» - вопрошали плакаты. И мы пошли. При этом по собственной глупости не взяли с собой никакой воды. А сентябрь в Анталии был жарок: в среднем +34. Выйдя из поселка в сторону Гёйнюк, с километр прошли вдоль моря, а потом вдоль русла огромной, высыхающей летом реки, рассматривали камни на дне, сосны по сторонам и умирали от жажды. В итоге конечной точкой нашего маршрута стало кафе «Али», владелец которого и развесил эти заманивающее объявления (от него до водопада еще 6 км, но мы уже осознали, что в такую жару этот подвиг нам не под силу). Кафе – это просто зеленый дворик при небольшом частном доме. Пока мы пили минералку, хозяйка вынесла нам по кусочку дыни, ароматной и сочной. Нас очень тронул этот добрый жест.
  Решили возвращаться и на обратном пути увидели маркированную тропу в лес, которая вела на вершину. Решили подняться. Надо сказать, что я - человек с полным отсутствием физической подготовки и даже такой небольшой подъем дался мне с трудом. Как только мы поднялись практически на самый верх и остановились, из долины раздался призыв на молитву. Это были потрясающие ощущения! Прижавшись спиной к горячим камням, мы смотрели на открывшийся нам вид на горы и на долину и слушали голос муэдзина. Все это вместе было так гармонично, так первозданно, что хотелось раствориться в этом. Вот она, настоящая Турция!
  На обратном пути искупались на диком пляже. Наш отель, как и соседние, не имел нормально входа в море, и я от этого немного страдала. Но сразу за крайним отелем «Arma Leo» начинался дикий пляж, в меру замусоренный, конечно, но зато там был песок и можно было нормально войти в море. Довольные лежали мы в воде у самого берега и качались на волнах. Жизнь казалось прекрасной.
  После я еще несколько раз приходила сюда. Можно лежать на полотенце у кромки моря и никакие «Калинки-Малинки» из динамиков в баре не нарушают релаксации.
 
  Пару раз мы ездили в КЕМЕР (маршурутка – 4 лиры в 1 сторону). Моему спутнику городок очень понравился, а мне совершенно нет. Ожидала я здесь найти набережную, по которой можно идти бесконечно, вглядываясь в морскую даль и рассматривая сувениры. Но выяснилось, что никакой набережной в Кемере нет. А есть длинные торговые улицы с текстилем, лукумом и сувенирами, порт, где стоят яхты, и куда нас не пустили (частная собственность), небольшой зеленый парк Moon Light (недалеко от порта), и рядом с ним этнографический Yoruk Park. Прогулками здесь можно разнообразить отдых, там прекрасные пейзажи, но в целом ничего примечательно и западающего в душу я для себя в Кемере не нашла.
 
  Почти все наши туристы, самостоятельно ездящие в АНТАЛИЮ, выходили у большого торгового центра-супермаркета Migros, расположен он на окраине города, как раз в сторону Кемера. Были и мы там. Много мировых брэндов, даже в магазинах типа Адидас можно торговаться и готовы брать доллары-евро. Но нас ценовой диапазон оставил равнодушным. Хотя мы наблюдали много соотечественников, выходящих с пакетами Zara, Mango и проч.
  Помимо шоппинга мы погуляли по центру, осмотрев и минарет Йивли (Yivli Minaret), мечети, порт, ворота Адриана. Надо сказать, что найти центр в Анталии оказалось делом непростым, на указателях слово «Center» не встречалось, парень, к которому мы обратились в маршрутке, по-английски не говорил, и не мог понять, чего мы хотим. Однако, он нашел другого парня, который худо-бедно, не с первого раза, но понял, что мы ищем, и подсказал нам, где выходить. Уже позже мы узнали, что на указателях нужно было искать словосочетание «Shehir Merkezi», это и есть «центр». К сожалению, не попали мы в музей и в парки, так это был как раз тот наш приезд, полдня которого мы проездили на маршрутке в поисках автовокзала. Анталия оставила приятное впечатление, хотя город огромный. В нем и шикарные отели и бедняцкие лачуги, мусульманские постройки, море, горы в дымке на горизонте, запахи еды из уличных кафе, множество транспорта и людей, движущихся во всех направлениях.
 
  Таким образом, за 14 дней мы увидели шумную Анталию, курортный Кемер, окрестности нашего Бельдиби, античный Фазелис, древнюю Миру, порелаксировали в турецкой бане, насладились соленым, прозрачным, теплым морем. Но самым ярким впечатлением поездки остается Каппадокия, нереальная фантастическая страна из книжки моего детства.
  Всем вышеизложенным я хотела сказать 2 вещи:
  1. Турция - не только пляжная страна. Турция будет такой, какой вы захотите ее увидеть.
  2. Открытия (свои маленькие открытия) совершают не только молодые люди, у которых в одном кармане кредитка, в другом свобода, и отличное владение английским…Неважно, когда начинать, и с какого старта… Нужно просто иметь желание увидеть и почувствовать мир.
 
  P.S. Немного арифметики.
  Курс турецкой лиры колебался 1$=1,15 – 1,2 лиры
  Стоимость тура с вылетом из Киева – 1200$ на 2х
  Расходы на месте на 2х:
  Вода-еда - 70$
  Бакшиш – 20$
  Транспорт, включая прокат машины - 240$
  Групповые экскурсии – 60$
  Входные билеты - 42$
  Отель в Гереме - 50$
  Сувениры, подарки родным - 130$