Побывать в Бирме было у меня мечтой детства. Смутно помню, как на еще черно-белом экране телевизора, в «Клубе кинопутешествий» показывали эту загадочную страну и на фоне сияющих золоченых пагод и храмов, говорили, что-то о политической обстановке и международном положении, а мне было понятно одно, что увидеть все это мне не светит никогда.

Но времена меняются, сегодня, мы можем выезжать из страны без рекомендаций парткома или комитета комсомола, нам не нужно заполнять километры анкет и проходить собеседования с серым человеком «из органов». За границей великой и могучей родины, уже не приходится сбиваться в «тройки», чувствуя за спиной внимательный взгляд органов, следящий за каждым вашим шагом, настороженно ждущего, что вы, поддавшись тлетворному влиянию буржуазии ломанете в липкие объятья капитализма, наплевав на идеалы социалистического общества и линю партии и правительства.

Сегодня просто покупаем два авиабилета до Бангкока и через несколько часов полета, шагаем по ковровому покрытию международного аэропорта Королевства Тайланд к стойке оформления визы по прибытию. Дело в том, что в Бирму нет прямых рейсов из России, приходится лететь с пересадками, через Индию, Катар или Тайланд.

Несколько дней в столице Тайланда ушло на оформление визы в Мьянму, именно там называется сейчас бывшая английская колония Бирма, и осмотр многочисленных достопримечательности столицы бывшего Сиама. И вот маленький Боинг авиалиний «Пукет Аир» с разноцветной пальмой напоминающей наш «цветик-семицветик», на борту, разгоняется на взлетной полосе, подпрыгивает, и вот уже из под крыла уплывают небоскребы Бангкока и мы ныряем в белоснежные облака.

Симпатичные официантки сразу начинают разносить напитки, предлагают воду, соки и вино, вино, кстати — отвратительное. Не успели опустошить стаканчики, как рядом уже останавливается тележка с обедом, полетное время чуть больше часа, девушки торопятся. Действительно, только успели поесть, звучит объявление о том, что самолет готовится на посадку в столице Мьянмы-Янгоне. Под крылом засиял золотой купол знаменитой пагоды Шведагон. Застегнули ремни, подняли спинки кресел, набили рты дежурными «посадочными» конфетками и прилипли к иллюминаторам. Небольшой аэродром, трава и пальмы, все присыпано красно-коричневой пылью. Возле трапа самолета нас встречает раскаленная атмосфера и делегация из местных служащих, настороженные, почти все в форме, забавны несколько девушек в форменных юбках и обязательных черных носочках, по такой-то жаре. Высыпавшие на взлетное поле пассажиры активно грузятся в подоспевший автобус. Не спеша, подвозят к какому то зданию, мало похожему на аэропорт. Всем выдают декларации, и народ начинает корпеть над их заполнением. В пункт: «Где собираетесь проживать?» переписываем адрес из разложенных вокруг буклетов какой-то небольшой гостиницы. Заносим в декларацию видео и фото аппаратуру, сотовый телефон, подхватываем вывалившийся из багажного окна в стене рюкзаки и двигаемся к стойке паспортного контроля. Очень корректно встречают, ощущение некой благоговейности к иностранным туристам. Пожилой таможенник, рассматривает наши декларации, что-то пытается спрашивать про занесенный в нее сотовый телефон, потом просто вычеркивает его из декларации и показывает, что мол «добропожаловать». Раньше, заставляли тут же менять доллары на ФЕКи, эдакий суррогатный заменитель валюты в стране, сейчас эта практика отменена. На выходе, попадаем в руки местных туроператоров или просто представителей транспортной компании, которые активно уговаривают за 3$ с человека, отвести в город, во всю демонстрируя корешки уже проданных билетов по 4$. Выйдя из аэропорта нам предлагают машину за те же 3$, но уже на всех. По пути, самодеятельный гид убедительно рассказывает, что в стране доллары не ходят, расплачиваться нужно только местной валютой Чатом, причем при официальном курсе 450 чат за доллар, они готовы поменять нам по 800. Тактично улыбаемся им в ответ и просим отвести в недорогую гостиницу, со второй попытки оказываемся в центре города.

В Бирме все ходят в юбках и мужчины и женщины, сначала как-то немного не по себе видеть солидных мужчин в темных юбках завязанных большим, пышным узлом спереди. Когда по той или иной причине юбка сбивается или сваливается, бирманец просто расправляет ее в стороны, демонстрируя полное отсутствие нижнего белья, и завязывает ее на нужной высоте, например при игре в местную разновидность футбола, юбка превращается в элегантные спортивные трусы. Хотя как в Шотландии килт, так и в Бирме это совсем не юбка, а лоунжи. Женская одежда и называется по-другому и раскраску имеет свою, и завязывается аккуратненько сбоку без всяких узлов.

Недалеко от Суле-Пагоды, считающей центром города, кстати, бирманцы в слова пагода, ударение ставят на букву «о», нам предлагают остановиться в небольшом гест-хаузе «Окинава», он явно недавно отстроен в псевдо-японском стиле, сияет чистотой и улыбками персонала. Соглашаемся на достаточно высокую цену в 15$ за номер с огромной кроватью и кондиционером, естественно завтрак включен. Кондиционер, потом, правда, вырубало через каждый 20 минут работы, а горячей воды в душе нет в принципе, говорят и так жарко.

Бросили вещи в номере, и пошли побродить по городу. Широкие тротуары центральной Суле-Роад, выложены огромными плитами, местами просевшими и покривившимися. С обеих сторон сплошные торговые ряды. Весь центр города это огромный рынок. Вдоль дороги развалы всевозможных товаров: подержанных книг, часов, галантереи. На углу во всю шипит примус, разогревая огромный чан с маслом, в котором уже во всю жарятся какие то воробьи, нанизанные на палочки. Нам тут же, на пробу, протянули парочку с растопыренными когтями и обугленной головой. Дальше стоят прилавки с охлажденными напитками, в тазиках куски льда и густая жидкость совершенно неожиданных ярких цветов, красного, синего, зеленого. Куски огромных арбузов, длинных как кабачки манят красной мякотью. Тщательно очищенные ананасы. Так и идем, не успевая крутить головой во все стороны. Частенько к нам подбегают с предложением поменять деньги, тут курс уже колеблется от 900 до 920 чат за доллар. Самозваный чичероне, сопровождавший нас из аэропорта, явно хотел на нас немного заработать. Вскоре оказываемся возле местного рынка Скотт-Маркет, двухэтажные крытые ряды, размером с квартал, напичканы огромным количеством разнообразных лавочек и магазинчиков. Тут курс доллара остановился на уровне 940. Немного походили вдоль рядов, поинтересовались ассортиментом и ценами. Вскоре жара и ранний подъем взяли свое и мы вернулись в гостиницу, немного отдохнуть, где и отключились «без задних ног».

Проснулись уже ближе к вечеру, сходили в расположенное неподалеку одноименное с гостиницей кафе, хозяин у них, похоже, общий, где и перекусили на 3,5 доллара. По местным меркам достаточно дорого. Взяли по тарелочке куриного супчика с лапшой и по стаканчику ананасового джуса. Для изготовления джуса из холодильника тут же достали ананас, почистили, разрезали на куски, кинули в миксер, добавили несколько ложек сиропа и льда. Вжик. В высокие стаканы выливается эта смесь и опускается толстенная трубочка, иногда, например к джусу из авокадо прикладывается коктейльная ложка, потому что протянуть через трубочку это пюре, нужны недюжинные способности.

Зашли в Суле-Пагоду. Она стоит на перекрестке нескольких дорог. Предварительно пришлось снять обувь и сложить в пакет. Под вечер тут немного верующих. Шлепаем босиком по теплым мраморным плитам, разглядываем статуи Будд и молящихся бирманцев. Женщины с бледно-желтыми пятнам на щеках. Бирманки наносят на лицо пасту из разведенной в воде натертой на камне древесины дерева танака. Считается, что так они предохраняют лицо от солнечных лучей и вообще это полезно для кожи. Детей мажут с ног до головы, особенно впечатляет их появление вечером, они бегают как бледно-желтые приведения с черными глазами. Тут же и многочисленные монахи, почти 10% населения живет в монастырях. Удивила, своеобразная манера молится, не только на коленях или в позе лотоса, обращает на себя внимание, когда одна нога вроде как в лотосе, а вторая подвернута сзади, смотрелась очень своеобразно, сидит вот человек таким «параграфом» еще и кланяется, и молитвы читает.

Прямо на каменном полу три школьнице делают уроки, сбившись в кучку, рядом стоят нержавеющие судочки с обедом. Старательно выписывают бирманские буковки, колечки с прорезями с разных сторон, с причудливыми хвостиками, всякие скобочки и точечки. Написанная фраза больше всего похожа на химическую формулу или причудливый орнамент. Кстати в храмах заборы и спинки лавочек украшены такими же орнаментами, видимо цитатами духовных текстов, а может, просто просят не мусорить.

Рядом с пагодой несколько зданий в колониальном стиле, явное наследие британцев. Небольшой парк, с платным входом, мы подумали, что с нас просто пытаются содрать денег, ибо платить за вход в небольшой, пусть и озелененный скверик как-то несерьезно. Поэтому денег платить не стали, а отправились дальше бродить по улицам, мимо лавочек и фешенебельных отелей, где сквозь витринные стекла были видны кожаная мебель в холах с кокетливо наброшенными кружевными салфеточками и помпезные рестораны с сосредоточенно жующими европейскими пенсионерами. Стоимость месячного проживания в любой европейской стране по цене не может сравниться с проживанием в странах Юго-Восточной Азии, вот и едут они сюда и посмотреть и сэкономить. Парадокс!

Наткнулись на необычный магазин. Радостные лица, откровенно скучавших до нашего прихода продавцов, нас даже немного насторожили. Чуть позже мы поняли, что оказались в неком подобии нашей валютной «Березки», только цены были весьма нешуточные, например конфета «Чупа-Чупс», леденец на палочке, стоила ровно пол бакса! Перед нами понимающе распахнули дверь и со смущенными улыбками выпустили в горячий Янгонский вечер. Минуем целый квартал кинотеатров, показывают индийские и бирманские фильмы, на афишах особенно забавны бирманские юноши в юбках, серьгах, макияже и национальном головном уборе – платке с накрахмаленным торчащим «ухом». Что ни говори, а важнейшим искусством является кино! А что делать, в стране всего несколько ТВ программ. И если по одной показывают, как руководители страны открывают или закрывают строительство моста, завода и т.д., то по другой, они же преподносят дары духовным лидерам и ведут с ними душеспасительные беседы. Периодически это все разбавляется патриотическими песнями в исполнении государственных ансамблей в форменных зеленых юбках и серьезных лицах. Забавно, но в стране запрещено исполнение песен не на бирманском языке, поэтому мы слышали огромное количество мировых хитов разных лет и стран перепетых местными звездами. Особенно порадовала Хава-Нагила в бирманской транскрипции, хотя экспрессии местной певице явно не хватало.

С утра едем в главную святыню столицы и страны – пагоду Шведагон. Точнее будет сказать, что это целый храмовый комплекс расположенный на холме и видимый практически из любой части города. Отловленный таксист за 1000 чат (~1$) довез нас к пропускному пункту, где нас обилетили, наклеили на одежду круглые цветные метки по 5$ штука, а также вытребовали 3$ за съемку видеокамерой со штатива, прикрепив к последнему билет на резиночке. И мы попрыгали босиком вверх по каменным ступеням крытой галереи. Всего, наверх, к пагоде и окружающих ее храмам, ведут четыре таких галереи, есть и лифт, но по ступенькам гораздо интересней.

Когда выходишь на площадку под сияющей нестерпимым светом золотой ступой, действительно начинаешь ощущать тщетность всего сущего. Стремительно уносящийся вверх шпиль с венчающим его вверху зонтом украшены невероятным количеством драгоценных камней, сапфиров, рубинов и как говорят завершает все это бриллиант в 72 карата, да и сама ступа в 107 метров высотой выложенная листовым золотом общим весом более 5 тонн, хотя где то в путеводителях встречалась цифра 60 тонн, окружена золотыми храмами и ступами поменьше весьма впечатляет. Вокруг ступы и храмов широкая площадь, выложенная в основном почти белыми мраморными плитами, которые, несмотря на палящее солнце, почти не нагреваются в отличие от небольших вкраплений из зеленого и тем более черного камня, их температуру босой ногой ощущаешь сразу, как будто наступаешь на раскаленный утюг. Многочисленные посетители занимаются своими делами, туристы рассматривают все через видоискатели фотоаппаратов и видеокамер, сличая увиденное с текстом раскрытых путеводителей, открыв рты бредут за гидами в кокетливых юбках, паломники с закрытыми глазами тихо молятся в тени под крышами павильонов или прямо под палящим солнцем на специально огороженной площадке как-то стремительно падают на колени и начинают отбивать поклоны. Нас поразил мужчина с длинными волосами весь в белых одеждах, в Азии белый цвет — цвет траура, сидевший на самом солнцепеке, он молился, подняв навстречу солнцу уже практически черное лицо, не отвлекаясь ни на что, шевелились только губы шепчущие молитву и пальцы, перебиравшие длинные четки.

Когда мы вернулись в гестхауз нас уже ждали ранее заказанные билеты на автобус в Мандалай, где как почему-то утверждал Р.Киплинг «…летучим рыбам рай.», стоили они 6000 чат или 6500 на каждого точно сказать не могу ибо цена в билете на две персоны была аккуратненько исправлена с 12000 на 13000, то ли ошиблись в кассе, то ли уже наши гонцы аккуратно добавили свои комиссионные. Такси до автовокзала стоит 4000 чат, очень уж далеко от центра.

Сам автовокзал нас поразил своей незамысловатостью. Большой, не асфальтированный двор, по периметру ряды гаражей, которые были сразу и кассой и залом ожидания, о чем говорили выстроенные в ряд деревянные лавочки, на них восседали вперемешку бирманцы и бекпекеры европейцы с нарочито независимым видом. Перед гаражом во всю готовили к рейсу пожилой автобус, очень напоминающий наши Икарусы 80-х годов, только японского, а может и китайского производства.

Пока мы сидели в «зале ожидания» нас скромно атаковывали продавцы всякой снеди, охлажденных напитков, галантереи и местной прессы. Вяло отмахиваясь от них мы рассматривали наших будущих попутчиков. Достаточно интернациональное общество, причем бирманцев очень мало, в основном немцы, французы, пара веселых итальянцев бородатый коротышка и его попутчик верзила, напоминающий английского футбольного болельщика, украшенный пирсингом и с «ирокезом» под бейсболкой. Забавная пара, веселые, очень эмоциональные, постоянно с бутылкой местного пива, разговаривающие «руками».

После посадки в автобус-ветеран, мы расселись по местам согласно купленным билетам и обнаружили по бутылке питьевой воды на пассажира. Переваливаясь по колдобинам «автовокзальной площади» мы выкатили на относительно приличное шоссе и отправились в ночь по направлению к Мандалаю – бывшей столице Бирмы. Вечереет тут стремительно, мы только-только и успели посмотреть на ухоженные поля, на неказистые хижины, сплетенные из какого-то хвороста и их обитателей, занимающихся своими повседневными делами. Пасущихся тут и там коров, буйволов, поросят и прочей живности.

Вскоре солнце окончательно рухнуло за горизонт, за окнами мелькали очень редкие далекие огоньки. С электричеством в этой стране туговато, даже в крупных городах его периодически отключают и перед каждым более-менее солидным заведением, гостиницей, банком, крупным магазином стоит свой дизельный генератор. Почти через каждые два-три часа автобус останавливался возле просторных закусочных. Что интересно, в каждой из них естественно сделан туалет и вход в него ведет проход как раз через весь зал этой закусочной, так что посетитель, хочешь – не хочешь, но пройдет мимо витрины и жующих за столиками посетителей. Как то само — собой родилось название для подобных заведений – Пописочная.

Предварительно поужинав, мы не стали набивать желудки перед достаточно долгой поездкой, но несколько раз брали пиво. Бутылка 0,6л местных сортов стоит от 800 до 1200 чат, если еще учесть, что оно не самого лучшего вкуса — это в принципе достаточно дорого, а вот местные чипсы понравились, в них просто ничего кроме картошки и специй не добавляют.

В салоне для пассажиров был установлен телевизор, по которому нас для начала пытали клипами звезд местной эстрады, но к счастью что-то у них заело и поставили несколько голливудских блокбастеров. Сначало уже навязшим в зубах Ундерворлдом, потом Пиратами Карибских морей с Кевином Костнером, а вот на Амазонке нам не повезло, пробили колесо. Из ставшего на обочине автобуса высыпали пассажиры, кто покурить, кто сходить в кустики. Как оказалось запаски нет, водитель начал неторопливо откручивать гайки, потом, совершенно непонятно откуда посредине дороги, появился велорикша, на тележку которого взгромоздили прохудившееся колесо и он скрипя педалями покатил в сторону еле тлевших на горизонте огней. Полюбовались черным небом с огромными яркими звездами, а потом пошли досматривать фильм про амазоночные разборки, к нашему удивлению минут через 30 привезли отремонтированный скат, завернули гайки и мы помчались дальше, пытаясь дремать в достаточно неудобных креслах. С рассветом мы въехали в Мандалай, где нас уже ждала делегация из таксистов и агентов гостиниц. Мы быстренько примазались к понравившимся нам итальянцам, влезли в местное такси, что-то вроде пикапа из запорожца, которое повезло нас в не дорогой отель. Недорогой отель предлагал двухместный номер со всеми прелестями за 22$, итальянцев это устроило, мы пожадничали и поехали искать еще более недорогой. В конце концов, остановились в небольшом гестхаузе за 10$.

Сразу завалились отсыпаться после поездки. Автобусные переезды действительно очень дешевы, но после них всегда теряешь пол дня, приходя в чувство после бессонной ночи, и они имеют смысл, когда не лимитировано время вашего путешествия или его просто много. После обеда определили по карте свое местонахождение и решили отправится на осмотр Королевского дворца, как показалось располагавшегося неподалеку. Это неподалеку оказалось в пару километрах по широкой улице из магазинов и лавочек и совсем небольшого количества народа.

Огромная крепостная стена, огораживающая бывшую резиденцию бирманских королей, образует огромный квадрат со стороной примерно километра в два. Преодолев половину этого расстояния, достигли беленького мостика ведущего внутрь. Уставшие, но обрадованные попытались проникнуть внутрь, но были остановлены бдительной охраной. Оказывается на территории дворца, сам дворец, а точнее то что выстроили сейчас на месте сожженного в свое время японскими солдатами сооружения, занимает небольшую часть, остальное пространство занято небольшими домиками и воинской частью. Поэтому нас направили к входу для туристов, находящемуся с другой стороны. Пешком идти, уже не было времени и сил, поэтому решено было ехать на микро-такси. Подрулившая таратайка оказалась на последнем издыхании, постоянно глохла и явно не тянула. Кое-как, минут за 20, добрались до нужных ворот, где нас встречали жизнерадостные девушки у кассы, вручили красочные билеты, действующие пропуском не только в покои Королевского дворца, но и еще в несколько мест.

От крепостных ворот, до самого дворцового комплекса расстояние было тоже весьма приличное, но неподалеку дежурило несколько велорикш. В отличии от индийских таратаек, где рикша сидит впереди вас, а вы еле держитесь на узенькой лавочке сзади, бирманские велорикши представляют собой обычный велосипед к которому сбоку прикручена некая трапециевидная конструкция, куда вас и запихивают спина к спине.

Сам дворец, честно говоря, не произвел большого впечатления, так как оригинальные здания были уничтожены во время японской оккупации. Сейчас это все новострой, пустые деревянные залы, раскрашенные в красный и желтый цвет, пусть и с изысканной резьбой, но на те деньги, что с нас содрали, не отрабатывает. Взобрались на небольшую башню по винтовой лестнице, на площадке обнаружили веселую компанию пришедшую проведать друга, послушника, из находящего по соседству монастыря. Внизу на лужайке суетилась семья канадцев. Пожилая пара и ребенок, мальчик лет шести. Родители напялили на себя некое подобие национальных костюмов, что бы сфотографироваться во всей красе местного колорита, мальчик же яростно отбивался от уговоров одеть эти расписные тряпки и дурацкую шляпу. Тут же мы встретили уже знакомых нам итальянцев, перекинулись парой слов.

Разочарованные дворцом, мы отправились ужинать. Нам рекомендовали небольшой ресторанчик с шаньской кухней, но что-то он нас не очень впечатлил, и мы решили поискать что-то другое, благо чего-чего, а всяких кафе, ресторанов, харчевен в азиатских странах всегда предостаточно. Соседнее нам понравилось больше и интерьер лучше и официантки симпатичней. А еще чуть дальше оказался маленький ресторанчик, где столы были расположены на крыше, туда мы и отправились. Заказали по тарелочке супа с фрикадельками, овощной салат и по бутылочке пива. Когда официант принес тарелки с супом, мы оказались в шоке. Нас поразили размеры тарелок, как небольшой таз. Суп оказался вполне вкусный, фрикадельки тоже. А вот овощной салат оказался слегка проваренным или ошпаренным кипятком. В отличие от индийской кухни, где овощи просто нарезали на красивые колечки и аккуратно выкладывали на тарелке, никогда не поливая маслом или майонезом. Зато пиво было ледяным.

С утра, нас покормили завтраком: омлет, тосты, масло, джем, фрукты, кофе с молоком и дежурная пара бананов. На день мы решили заказать машину. Оставаясь под впечатлением, от местных пикапчиков-такси, в виде Запорожца с кузовом, начали требовать большую машину. После чего за 20$ в день нам был предоставлен целый микроавтобус, как позже выяснилось, обычный автомобиль тут называется «салон-кар». Молодой обходительный водитель провез нас по окрестностям города. Вокруг Мандалая разбросанно огромное количество всяких достопримечательностей, несколько древних столиц, святынь, храмов. Поэтому покатались мы изрядно. Естественно не обошлось и без коммерческих заездов, всеобщая практика завозить туристов в лавки и магазины не обошла и Мьянму. Сначала нас привезли на фабрику где делают сусальное золото. Нам продемонстрировали весь тех процесс, естественно предложили приобрести сусальное золото для пожертвований и всякую золоченую дребедень. Не удержались, приобрели золотую утку, в собираемую коллекцию гусей. Поэтому утка была торжественно переименована в гуся и упакована. Естественно позже мы видели таких же «гусей», несколько дешевле, зато без демонстрации всей процедуры золочения.

Еще до поездки мы планировали приобрести коллекцию бирманских марионеток. В этой стране искусство изготовления и управления куклами имеет очень большую историю и традиции. Поэтому водителю были даны ценные указания, что именно нас интересует. Загрузив нас в автобусик, он нажал на газ, по каким-то кривым и заброшенным улицам мы подкатили к странному сооружению. Внешне это выглядело как большой почерневший ангар, со стенами из плетенных на скорую руку циновок, сквозь них внутрь кое-где пробивались лучи солнца. Это шаткое сооружение было просто завалено разными сувенирами. Тут и вычурная бронза, и резьба по дереву, лаковая посуда и расшитые золотыми нитями ковры все по разным комнатам, в одном месте я даже нашел имитацию коллекционного Ролекса за запыленным стеклом. В каждой комнате свой набор, все слегка припорошено пылью. В крайних комнатках местные ремесленники тут же прямо на земле вырезали, красили, покрывали золотом новые изделия. Дети от 7 до 15 лет расшивали небольшие коврики. И конечно марионетки, марионетки, развешанные по стенам, сваленные на лавки, свисавшие с чердака. Новые куклы, с сияющими в пробивающихся сквозь щели лучами солнца лицами и расшитыми камнями и золотом костюмами. Старые куклы с потемневшими лицами, у них сияние осталось только в глазах. Демоны, принцы, короли, людоеды, смотрели на нас со всех сторон, как бы оценивая новых потенциальных владельцев.

Единственную попавшуюся нам книгу про бирманских марионеток на английском языке, мы нашли в Бирме уже позже, а толком прочитать ее удалось, только вернувшись домой, поэтому выбор кукол был отдан на откуп владельцам лавки. Надо отдать должное, они выбрали для нас довольно тщательно, рекомендуя те или иные экземпляры, узнав, что нас интересует не одна две, а целая коллекция. Бросили всех клиентов, начали перерывать свои закрома, полетела пыль с чердака, оттуда показывались спрятанные до времени экземпляры, а бородатый хозяин, сам очень похожий на одну из кукол, решительно отвергал или одобрял продемонстрированные экземпляры. В конце концов, совместными усилиями, мы отобрали приличное количество традиционных персонажей, и после весьма яростного и продолжительного торга все было упаковано в специально купленные для нас сумки и погружено в автобус. Довольными остались все, а больше всех, наверное, наш водитель, получивший очень приличные комиссионные от хозяина лавки.

С чувством выполненного долга мы поехали осматривать запланированные на день достопримечательности. Переехали через мост, направляясь на Сагаин-холм, где находится огромное количество монастырей, храмов и пагод. Вдоль дорог постоянная картина, под небольшим навесом сидит монах, и в микрофон переносной звуковой установки, он оглашает окрестности молитвами и просьбами выделить из своего бюджета некую сумму на те или иные нужды, например на ремонт этой самой дороги. На обочине стоит десяток ребятишек и потряхивает металлическими жбанами для подаяний, где пара монеток на дне, создает дружный и очень требовательный перезвон.

В один из храмов на холме мы уже добирались пешком, вверх по каменным ступеням лестницы нас сопровождала команда из детворы продающих бусы и изящно сплетенные сумки из нанизанных на нитку косточек, напоминающих арбузные. Галдеж и раскрашенные танакой лица. Зато внутри храма царила прохлада, тишина и умиротворение. Вдоль стены сидело с полсотни Будд, перед ними несколько «аквариумов» для подаяний, а напротив дремал старик смотритель. Чуть выше в тени деревьев мы нашли прохлаждающуюся компанию подростков, а немного в сторонке воркующую парочку, страшно засмущавшуюся при виде направленного на них объектива.

Потом еще какой-то храм с бронзовыми зайцем и лягушкой. Земноводное все постоянно гладили по губам и голове, от чего в целом покрытое темно зеленой патиной, в этих местах было отполировано до блеска. Постучали колотушкой в колокол. Есть тут такое правило, загадал желание, стукнул три раза и все, жди пока исполнится, вопрос только в какой жизни. Вскоре мы выдохлись скакать по ступеням и поехали обедать.

На обед я беру что-то из мяса, жена предпочитает морепродукты, рис к гарниру берем один, его никогда не жалеют, к рису обязательно приносят пару пиал с крепким бульоном и к мясу оказывается, положен еще какой-то салатик. В шаньской кухне так часто, берешь какое-то блюдо, а к нему прилагается еще салатик или приправы. Банку колы и пару стаканов, ром то у нас всегда с собой, для дезинфекции. Обходится это все в 4-5 долларов.

После обеда, наш водитель затаскивает нас в небольшую ткацкую фабрику. На каких то совершенно допотопных, из потемневшего дерева, жутко грохочущих станках худющие мужчины и несколько молоденьких женщин и совсем еще девочек ткут узорные ткани для лоунж – мужских юбок. Перед ними карточки, по которым набирается рисунок, периодически они смотрят через зеркальце на отвернутую от них лицевую часть ткани. Естественно через дорогу лавочка с местными изделиями.

Дело уже к вечеру и мы торопимся в Амарапуру, на очень популярный у туристов объект — самый длинный в мире деревянный свайный мост У Бейн. Народу на нем действительно много, как туристов, так и местных жителей, пытающихся вам продать свои поделки и просто прогуливающихся.

Почти 1200 метров в длину, на высоте метров трех над уровнем воды. 1086 свай из тикового дерева, 482 пролета, а раньше еще тут были несколько разводных участков для пропуска судов в реку Иеравади. Некоторые сваи подписаны, когда и кто выделил некоторое кол-во денег на их обновление. Мосту уже почти 200 лет. Озеро не глубокое, что видно по копошащемуся в воде народу, где по колено, а где и по грудь, ловят мелкую рыбешку и всякую съедобную водяную живность руками и на удочку. Тут же на отмелях пашут на быках, потом распряженные серые животные бредут в реку и заваливаются в черный ил, с удовольствием отфыркиваясь.

Дело стремительно движется к закату. Об этом говорит не только приближающееся к горизонту солнце и длинные тени, но невероятное количество туристических автобусов. Высыпает группа японцев, все с фотокамерами на шее. По команде руководителя группы выстраиваются в линию перед мостом. Руководитель больше похож на полковника в отставке, такой несостоявшийся камикадзе. Солнце, цепляясь за мост, касается речной глади, отрывистая фраза и на него мгновенно наводится два десятка объективов. «Хай!» и щелканье фотоаппаратов сливается в расстрельный залп. Солнце бессильно падает в реку, а японская делегация организованно загружается в свой автобус с тонированными стеклами, с чувством выполненного долга отъезжают, прыгая по ухабам бирманских дорог. Небо и вода окрашиваются в нежнейший розовый оттенок, все вокруг затихает. Еще один день окончен.

Стемнело стремительно, к отелю добирались почти в полной темноте, электричество вечером частенько отключают. В отеле приняли горячий душ, спать не хотелось. Поэтому взяли свои запасы и пошли посидеть на крыше, где нас кормят завтраком, тут стоят столики, стулья, есть даже что-то вроде гамака. Налили по рюмочке бальзама, закусывая орехами и сухофруктами, наслаждаемся ночью. По стенкам, посвистывая друг на друга, носятся мелкие ящерицы, где-то в мегафон, поет нескладный женский дуэт, нам явно слышится мотив «Я по воду шла, пьяная была…»

Утром, поднимаемся в 7.30, договорились с водителем ехать в Мингун, это тоже одна из бывших столиц в окрестностях Мандалая. Нас везут на берег реки. В небольшом покосившемся сарайчике, находится касса местного «Речфлота» где за 3000 чат нам выдают два билета, на небольшие лодочки отвозящие туристов на другую сторону реки. Отправление «туда» в 9.00, обратно с 12.до 13.00, опаздывать не рекомендуется, на билетах написано, что позже они теряют силу.

Берег местного «Речвокзала» весь уставлен самыми разнокалиберными плавсредствами. Больше того они стоят тут в несколько рядов и где наш, найти, мягко говоря, сложно. Вокруг кучи мусора, в них с удовольствием роется несколько вислоухих поросят и мелкая детвора. Мамаши детворы в это время разгружают лодку, перенося на берег, огромные красные, керамические горшки. Пара водружается на голову, а два или три держится в руках. Так и несут по шаткой доске в стоящий на берегу грузовик, в кузове которого горшки аккуратненько составляют в штабеля, перекладывая соломой. Появляется официальное лицо, которое, поддерживая одной рукой здоровенный узел на юбке, созывает бродящих тут и там туристов рассаживаться в ожидающие их лодки. Небольшие суденышки причаливают со стороны реки, в которые и грузят туристов, ведя под руки, по мосткам через несколько палуб. Мы тоже занимаем места в одном из катерков, под навесом расставлен десяток обычных пластмассовых кресел. Капитанша дает команду и мы под тарахтенье мотора идем по тихим водам Иеравади. С одной стороны берег реки высок и покрыт деревьями и рыбацкими деревеньками из домиков на высоких сваях. С другой стороны огромные пустынные отмели яркого желтого цвета. На них тоже кое-где стоят жутковатые хижинки и бегают голые дети.

Наша лодка идет минут 30 или даже 40. В конце пути прямо перед нами появляется самая большая в мире, но увы недостроенная ступа. В 1790 году король Бодопайа начал в Мингуне строительство. Однако за 30 лет ему удалось возвести только основание, правда по своему размаху оно уже впечатляет. Если бы он ее достроил, она должна была быть высотой 150 метров. Естественно, что после смерти короля, наследники дружно плюнули на строительство, а вскоре землетрясение раскололо гигантское сооружение, огромными трещинами. Перед ступой — два огромных льва, точнее два огромных, с двух этажное здание, львиных зада.

Нас встречало местное такси в виде арбы с впряженными быками. Но нам было интересней пройтись пешком. Да и до основания ступы рукой подать. Идем отмахиваясь от торговцем местным хандикрафтом. Кстати, национальные шляпы в Мингуне самые дешевые и красивые из тех, что попались на по пути. Так же есть смысл тут брать футболки– «тишоты» от1,5 до 2$ в зависимости от рисунка. Особенной популярностью пользовались майки с бирманским алфавитом и его транскрипцией, на всю грудь.

Огромное красно-коричневое сооружение, с побеленными арками вокруг входа, рассеченное в нескольких местах огромными трещинами практически до основания. Рядом небольшие ступеньки, по которым можно подняться на незаконченную вершину. Оттуда разворачивается невероятная панорама, на окружающие храмы и реку.

Чуть дальше огромной пагоды, небольшой дворик, где на двух столбах висит самый большой в мире колокол, как корректно везде дописывают «из действующих». Висит он невысоко, даже можно сказать низко, примерно в метре от земли. Любопытствующий народ толпами забирается внутрь, благо, что в местных колоколах нет «языка», и звон выбивается из него деревянной колотушкой. Внутри, вся поверхность колокола исписана чем-то белым вроде корректора, текстами из серии «я тут был! Джон из Висконсина!» или «Хирохито из Йокогамы 2002!». Писать нам было не чем, поэтому мы просто постучали колотушкой в бок бронзовому гиганту, сфотографировались на его фоне и отправились дальше к замеченному нами с вершины развалин, сиявшему между деревьев, невероятному белоснежному сооружению.

Среди деревьев за скромными воротами, стоит небольшая пагода. Высокий купол окружает несколько стен в виде волн, разделяемых башенками. Обычный кирпич, оштукатуренный и побеленный, но под ослепительным солнцем кажется, что она зефирная, очень уж необычна архитектура и все это пронизывает узкий вход, ведущий наверх, сквозь ажурные арки. В небольшом зале под куполом стоит очень скромный Будда и несколько светильников со свечами, которые постоянно задувает ветер. Эту пагоду король Бодопайа построил в память о своей жене Хсинбайме и символизирует она буддийское представление о строении мира, Горы Меру и окружающие ее семь горных цепей. Наверх, сквозь ажурные арки, ведет довольно крутая лестница. Поднимаемся на небольшую площадку, залитую солнцем. Тут уже молится несколько женщин, зажигают свечи, курятся ароматические палочки.

Время подходит к полдню. Набродившиеся, усталые и запыленные туристы рассаживаются в ожидающие их кораблики. Мы то же разваливаемся в пластиковых креслах в одном из небольших суденышек, заводится двигатель и минут через 30-40 нас уже встречает водитель микроавтобуса. По плану у нас Махамуни-Будда и Мандалайский холм.

На западе Мандалая, стоит Махамуни пагода, где находится самая древняя в Бирме скульптура Будды. Легенды говорят, что при ее изготовлении позировал сам Будда. В свое время она была привезена из Араканского царства.

Махамуни Будда конечно впечатляет с первого взгляда. На высоком помосте, почти четырехметровая скульптура полностью покрытая золотом, тускло отливающем в свете направленных на нее фонарей. Одновременно трудится несколько человек, покрывая сусальным золотом тело, руки и ноги фигуры, они скрыты уже под почти двадцати сантиметровым слоем золота. Наносить золото на лицо запрещено, более того каждый день в 4.30 монахи умывают и чистят скульптуре зубы. На грудь Махамуни Будды, паломники, прикрепляют многочисленные золотые украшения с драгоценными камнями.

К нам тут же подошел невысокий монах. Увидев болтающийся на шее фотоаппарат, предложил подняться к Буде, заверив, что это разрешено. Женщинам, доступ к буддийским святыням ограничен, они сидят и молятся в отгороженном для это месте. Сбоку к постаменту, на котором восседает золотой Будда, была прислонена обычная деревянная лестница. Мой сопровождающий кивнул головой лениво стоящему охраннику, произнес, что-то вроде «это мой друг» и я уже стою возле этой миллионно-каратной груды драгоценного металла. Глаза скульптуры кажутся закрытыми, видимо нелегко, поднимать золотые веки, над ухом укреплен небольшой золотой колокольчик, самые нетерпеливые могут напомнить ему о своих просьбах, да только кажется, что не так просто вывести его из нирваны. Придерживаясь за позолоченное колено, делаю несколько кадров практически в упор, лицо усыпанная украшениями грудь. Неуютно чувствую себя рядом с такой махиной, от него веет огромной тяжестью, столько лет, молитв, золота. Спустившись вниз замечаю прилипшие к фотоаппарату крупинки золота, рассматриваю руки, на них блестят под солнцем кусочки золотой фольги. Из-за колоны выныривает «дружественный» монах, скромно шепчет: «Тормишен, фор ми?» показывая глазами на Будду и фотоаппарат, вообще то монахам деньги в руки брать, не положено, в крайнем случае, их опускают в чашу для подаяния, а правильнее в один из многочисленных «аквариумов» в храме. В кармане нашел, что то около 400 чат – это на наши рублей 10, отдал ему, в принципе не жалко, хотя общее ощущение он немного подпортил. А все-таки, я теперь могу говорить, что не только видел, но даже трогал руками.

Сам храм достаточно большой, тут еще целый ряд небольших мастерских, где делают и продают гонги, украшения для храмов, скульптуры Будд и прочей атрибутики. В отдалении большой зал, где в небольших алтариках сидят различные святые, рядом с ними краны и кружки для поливания. Что-то вроде: «Полей на святого – смой свои грехи.»

Следующим этапом стал храм каменной книг Кутодав Пайя с 729 каменными павильонами, в каждом из которых находится каменная страница примерно сантиметров семьдесят на метр-метр двадцать. Мелкие буковки на языке пали, складывается в текст Трипитаки – «три корзины закона» священные буддийские тексты. Говортя, что прочитать все это требуется 450 дней. На входе нас встречает компания раскрашенных танакой девчушек с весьма активными требованиями купить у них цветочные гирлянды, видно дела у них идут не очень и они плотно наседают на нас. Кое как пробившись сквозь это оцепление, попадаем к вторым воротам, тут нас ждет еще одна команда с такими же гирляндами и все начинается сначала. Причем, не отставшая от нас девчушка постарше, была мгновенно отлуплена неизвестно откуда выскочившей мамашей и изгнана на свою территорию. Честно говоря, особо смотреть не чего. Стройные ряды небольших павильончиков с каменными страницами, увидев один, считай видел все остальные. Немного похоже на кладбище.

Тут же рядом дорога на вершину Мандалайского холма, откуда взирает на простершийся внизу королевский дворец и кварталы города, огромный Будда. На самом верху смотровая площадка, при входе на нее, требуют заплатить за вход и видеосъемку. Мы посчитали, что и так достаточно много заплатили за билеты на вход во все эти достопримечательности и отказались. Со смотровой площадки все равно смотреть было нечего, редкие крыши утопающие в зелени, да еще слепило закатное солнце.

Едем в напрасно забракованный нами вчера ресторан шаньской кухни. Распростились с водителем, сказали, что доберемся до отеля сами. С непривычки набрали кучу еды, потому как к этому тушеному мясу подается салат из маринованных ростков сои, к другому какие-то специи и т.д. Официанту была дана команда убрать рис, тем более что мы его не заказывали, на наш стол просто поставили огромный таз с рисом, и «ешьте сколько хотите», требуем пива и еле-еле выползаем из-за стола, оставив астрономическую сумму 5500 чат (5.5$)

Солнце давно нырнуло за горизонт, весь город в потемках, только редкие лампочки кое-где освещают наш путь от ресторанчика до главной улицы, от нее до нашего отеля уже совсем рукой подать. По пути останавливаемся возле работающих людей. Куча половинок кокосовых орехов. От небольшого дизеля работает небольшая лампочка, освещающая здоровенный электродвигатель, на валу которого вращается хитрая насадка и мужчину в одной юбке. Он берет волосатую половинку кокоса и вжиииик, в корзину сыпется белая кокосовая стружка. Остановились полюбопытствовать на производство основного компонента «Баунти». А местные работники с широченными улыбками рассматривают нас, здороваются, машут руками., предлагают попробовать. Для них это тоже развлечение.

На стойке в отеле заметили рекламу кукольного Театра на Шестьдесят шестой улице. В Мандалае большинство улиц пронумеровано, что очень удобно. Посмотрели когда начало спектакля, успеваем, даже еще время есть. Решили пройтись пешком, благо, что по прямой, мимо королевского дворца, подсвеченных снизу башенок. Не удержался достал фотоаппарат и штатив. Улицы не многолюдны, кое-где в укромных местах сидят парочки.

Театр пришлось поискать, но недолго. Все дружно указывали рукой на освещенный сарайчик. При приближении он вырос в достаточно приличный зал человек на 100, стены из плетеных циновок увешанные куклами. Билеты по местным меркам достаточно дороги по 3$. Как мы увидели позже, сюда привозят автобусами целыми группами западных туристов. Нам удалось взять места в первом ряду. К моменту начала представления свободных мест не было.

После небольшого экскурса в историю бирманского театра марионеток, хозяйки, мадам У Бан Э, грянул небольшой оркестр. Грянул – самое подходящее название, ибо основную часть музыкальных инструментов составляют ударные, помимо доброго десятка разнокалиберных барабанов и несколько эдаких ксилофонов из гонгов разного тона, пронзительные флейты. Во все это богатство стучало аж пять человек, шестой дудел что есть мочи. Шуму они создавали немерянно. В отличии от многих, слушавших бирманскую музыку, не могу сказать, что она очень уж напоминает «кошачий мартовский концерт» или «настройку инструментов» и лишена мелодии. Хотя конечно в большом количестве от нее быстро устаешь.

Концерт был достаточно интересный и самобытный. Подробнее о куклах можно почитать в моей статье. Выступление деревянных персонажей разбавляли появлением симпатичной девочки с танцевальными и музыкальными номерами и диалогами кукольников. В основном, люди управляющие куклами были скрыты от зрителей, но иногда занавес поднимался, и все видели сам процесс управления куклами, в последней сцене кукловоды полноправно участвовали в представлении, ведя отдельные диалоги между собой. Записали на видео практически все представление, даже приобрели на память куклу мальчика-пажа, очень уж у него было интересное лицо.

Обратно доехали практически мгновенно, на подлетевшем микро-такси. В отеле заснули как убитые. Завтра, с утра, нам предстоит поездка в Баган.

С утра нас уже ожидало такси до автовокзала. Автовокзал был даже приличней Янгонского, вокруг политый с утра асфальт и несколько иностранцев-бекпекеров на ступеньках в ожидании автобуса. Автобусик оказался маленьким, без всяких излишеств в виде кондиционеров и т.д. Сначала рассадили по местам указанным в билетах, а потом набили все оставшееся пространство толпившимися тут же пассажирами. На дверях помимо местного кондуктора висело еще пару человек, двери, кстати, никто не закрывал вообще, поему об этой функции никто и не подозревал, так мы и мчались по разбитой дороге мимо плетеных хижин и запыленных пальм, и висящим на одной ноге кондуктором в красной рубашке с видом впередсмотрящего.

Естественно, примерно каждый час, делалась «пописочная» остановка, на сбегать, кому надо в туалет и перекусить в местной закусочной, местные жители на каждой остановке делали и то и другое. Мы же, не обладая подобной физиологией, были вынуждены слоняться вокруг автобуса и лениво отбиваться от местных торговцев жареной птицей, бананами и цитронами, а также всякой прохладительной жидкостью.

Путь оказался неблизкий, дорога отвратительная, ко всему еще, наше сиденье оказалось утраченным, по каким-то неведомым причинам и было заменено обтянутой дермантином узенькой доской. По пути позарились на пакетик с местными жаренными семечками, хотели скрасить дорогу, но семечки оказались с жуткой толщины шелухой, мелким зерном, да еще жаренные с чесноком, тошнотворно-сладковатого вкуса.

Еще подпортила настроение беседа с пожилым, оптимистичным англичанином. Он удивленно спросил, что мы везем в двух приличного размера сумках. На ответ, что это марионетки, он сообщил, что в Багане самые дешевые куклы один-два доллара. И хотя мы совершенно правильно ему не поверили, « но осадочек то остался».

По пути нас заправляли на подозрительных заправках из канистр и пластиковых бутылок, фотографировать заправки категорически запрещали. Страна хоть и является экспортером нефти, но внутреннее положение с топливом достаточно сложное. Обязательной процедурой как, я понял, является поливание из шланга радиатора, видимо пытаются лишний раз охладить, не знаю насколько это целесообразно, но грязь вокруг автобуса всегда.

Выехали мы, где-то в 10-м часу, и только после четырех дня наш автобус остановили возле небольшого пропускного пункта, где содрали со всех за въезд по 10 баксов – увы, археологическая зона. Зато качество дороги заметно улучшилось. Огорчивший нас англичанин, Майкл, спросил, имеем мы бронь в каком либо отеле и на наш отрицательный ответ предложил свою помощь в поиске дешевого чистого отеля. И уже минут через 20 мы выгружали свои баулы на крыльцо двухэтажного «Едена». Достаточно просторный номер с кондиционером, горячей водой и завтраком стоил 4$ с человека, сам Майкл поселился за 3$, причем в таком же как и мы, как мне показалось, даже более приличном. Тут же на регистрации он показал на часы – 17.00. «В 18.00 жду вас на ресепшене, пойдем ужинать в кафе с куклами!»

Майкл оказался интересным, живым человеком, пожилым англичанином, напоминающим персонажа из «Пиквикского клуба», всегда готовым вступить в оживленную беседу с кем угодно и когда угодно. К шести вечера мы успели смыть с себя дорожную пыль и отправились на «званый ужин». Нас уже ожидали в не большом холе. Пока мы вышли, солнце стремительно закатывалось за горизонт, наступила темнота, хоть глаз выколи, но наш проводник уверенно шел, по практически неосвещенным баганским улицам, изредка уточняя направление у встречных аборигенов. Тусклые огни за одним из поворотов, вызвали несколько радостных восклицаний, и наш английский друг уже начал порываться перейти на рысцу, удивляюсь с его жизнерадостности и енергии. Гордая вывеска над небольшим кафе в этническом стиле гласила «Phu-Chou». Это и было то самое кафе, очень уютное, на столах горели свечи, накрытые бумажными фонарями. На стенах в мерцающем свете свечей были видны висящие марионетки, причем это были не сувенирные, а именно театральные куклы. Представления к сожалению они тогда не показывали, хотя тактично обещали завтра или когда дадут свет, в багане с электричеством регулярные перебои. Но с удовольствием дали Наташе мастер-класс, по управлению куклами. И у нее неплохо получалось, думаю, что пару месяцев регулярных тренировок, хорошие куклы и можно открывать свой театр.

Еда в Фу-Чо была отменная, цены не высокие, компания еще лучше. Стоило нам сесть за столик с Майклом, как подошел еще один наш автобусный попутчик Торстен, швейцарец, ему немного за 40, холост, работает каким то спасателем, но когда кончается сезон собирает рюкзак и уезжает из страны. Ему так выгодней, не надо платить налоги, снимать жилье, а так как он путешествует по тропическим странам, то экономия не теплой одежде и т.д. На вопрос о его бюджете, он сказал, что может потратить в день в среднем 30-40$. Посетил уже более 50 стран и не думает останавливаться. Заказали ужин, какое то мясо тушеное с овощами, рис и пиво. Вскоре подошла еще одна попутчица, ирландка, Мелисса. Симпатичная, молодая женщина, путешествует в одиночку по миру. Хотя в Багане у нее была намечена встреча с каким то другом, по моему голландцем, он тоже подошел чуть позже. Видя такую оживленную тусовку, к нам попросилась семейная пара из Канады. Высокие, худые, загорелые, тоже не один день в Азии. Народ пил, шутил, смеялся над японскими заорганизованными туристами и русскими. У европейцев кстати складывается мнение, что русские очень богатые. К сожалению ни я ни Наташа, особенно английским не владеем, но все равно, впечатление от ужина осталось очень приятное. И каждый вечер мы, уже чуть ли не традиционно отправлялись в Фу-Чо…

Потом было несколько дней блужданий по багану, гора Попа, Золотой камень, Тайланд, Камбодже.. но об этом я напишу чуть позже!