Поход на Оахаку

Наше путешествие начинается в середине 15 века, во времена, когда правители ацтеков отправляются на юг, в богатую золотом Оахаку и начинают завоевание этой обширной и стратегически важной территории. В Оахаке проживали враждовавшие между собой родственные народы миштеков и сапотеков. В одном из походов на Оахаку армия ацтеков насчитывала 20 тысяч воинов и 5 тысяч носильщиков. После победы ацтекский правитель повелел высечь камень для жертвоприношений, известный сейчас как «Камень Солнца» или «Ацтекский Календарь», хотя он больше пахнет не астрономией, а кровью принесенных в жертву пленников. По желобу в камне кровь стекала в сосуд, и в него же отправлялось бьющееся сердце. Чтобы притупить ужас смерти, жертве давали испить особый наркотический напиток.

В конце 15 века ацтеки расширили границы государства до современного Акапулько на юге, присоединив 300-километровую полосу побережья Тихого океана. В 1495 покорение Оахаки, кроме самого города Оахаки (сапотекское название Уашуякак) завершилось.

Но уже через год сапотеки договорились с извечными врагами — миштеками и уничтожили ацтекские гарнизоны. Только что вернувшаяся из тяжёлого 500-километрового оахакского похода армия не была готова наказать мятежников, но ценой междинастического брака ацтеки заставили признать свою власть. После установления контроля над Оахакой открылся путь на перешеек Теуантепек, бывший ключом к Тихоокеанскому побережью Гватемалы.

Конец экспансии на юг — в Оахаку и Гватемалу пришёл в 1519 году с появлением в ацтекской столице, Мехико-Теночтитлане испанского конкистадора Эрнандо Кортеса: последний правитель ацтеков, Мотекусома убит, город разрушен, боги повержены. Началась Конкиста… и новая история Мексики.

Mexico D.F.

Zona Rosa бурлит потоками дорогих автомобилей, малолитражек, такси и толпами людей: вечно спешащими бизнесменами, прогуливающимися туристами, полицейскими. Сона Роса — центр деловой активности Мехико: много бизнес-центров, офисов, магазинов, ресторанов, кафе и отелей. Не выходя за пределы района можно пройтись по Лондону, или Женеве, по Ливерпулю или по берегу Сены. Улицы носят название мировых столиц, городов и рек.

Мы тоже туристы и передвигаемся, открыв рот и глазея по сторонам в поисках ресторана мексиканской кухни. Полицейский это видит и направляется к нам. Как ни странно, он не интересуется регистрацией по месту жительства и не вымогает взятку, а, узнав цель поиска, собственноножно отводит нас в искомый ресторан. Напоследок он говорит что-то типа: «Меня зовут Хавьер, если Вам понадобится помощь — я стою на углу Женевы и Ливерпуля». Чудеса начались…

В древней столице ацтеков Мехико-Теночтитлане мы проводим два дня, отдыхая после трансатлантического перелёта. В городе не осталось следов былого величия ацтеков — постарались конкистадоры, миссионеры и время. Всё, что сохранилось, можно увидеть в Музее Истории и Антропологии, что в Чапультепеке и в Музее Главного Храма (Templo Мауоr) — рядом с Сокало (Центральной площадью). В первом собрана богатейшая коллекция по древним культурам Мексики: ольмеки, майя, Веракрус, Оахака, Тихоокеанское побережье, Северная и Центральная Мексика. На осмотр экспозиции мало целого дня. Во втором — коллекция, посвященная культуре ацтеков, артефакты, обнаруженные при раскопках главного святилища Теночтитлана — Храма племенного бога Уицилопочтли. По преданию он вёл мешиков во время странствий по Мексике — из легендарной прародины «Ацтлана» (поэтому мешиков стали называть «ацтеками», а самоназвание народа дало имя стране) и привёл в Долину Мехико.

Строительство Главного Храма началось в 1390 г. На протяжении своей истории Храм перестраивался семь раз, становясь, всё больше и выше. Этапы строительства чётко видны на раскопках, которые раскинулись возле музея. На момент вступления Кортеса в столицу мешиков, Храм украшали каменные скульптуры орлов и змей и изображения процессий воинов. Вершину его венчали два святилища: одно было посвящено Уицилопочтли, а другое — богу дождя, Тлалоку.

Проведя два дня в Мехико, мы отправляемся к цели нашего путешествия — современный мексиканский штат Оахака. Мы хотим повторить маршрут завоевательных походов в Оахаку прославленных ацтекских правителей. Наша задача — уложиться в две недели, а не бродить по Мексике месяцами, как это делали наши ацтекские предшественники. Поэтому мы отправляемся в агентство по прокату авто, берём стального красного коня по имени Jeep и, оставляя позади себя шумный, многолюдный город, устремляемся по федеральной дороге N 150 на восток, к старым противникам ацтеков, так и не поддавшихся их мощному давлению и сохранивших независимость — в города Тлашкалу и Чолулу.

Штаты Пуэбла и Тлашкала.

Через три часа мы въезжаем в город Пуэбла, столицу одноимённого штата, где делаем привал. Палаточный лагерь мы не привезли, поэтому его не разбиваем, а останавливаемся в отеле «Marriott», на два дня ставший нашей базой. Отсюда мы будем совершать рейды в Тлашкалу, Чолулу и древнюю Какаштлу, знаменитую настенными росписями. Отель выбран не случайно — его расположение на окраине города позволяет быстро, без плутания в центре добираться до интересующих нас мест.

Центр Пуэблы выглядит как приятный колониальный городок. Фасады зданий декорированы разноцветной керамической плиткой и изображениями животных в знаменитом побланском стиле. На центральной площади, Сокало, бурлит жизнь, идёт торговля, кафе наполнены туристами и местной молодёжью. Между домами виднеется вершина вулкана Ла Малинче.

Археологический комплекс Какаштла находится в 30 км. от Пуэблы, в соседнем штате Тлашкала. Дорога занимает около 30 минут. При выезде из Пуэблы в сторону Мехико, через 5 км. нужно свернуть направо — на дорогу N 119. На всём пути следования до Какаштлы висят указатели — заблудиться сложно. При подъезде к руинам дорога резко идёт вверх, в гору. Древние жители выбрали для поселения удачное место — комплекс находится на вершине горы и надёжно защищен от нападения. Расцвет Какаштлы пришёлся на период расцвета культуры Теотиуакана — 300-500 г.н.э. Жители города строили великолепные здания и украшали их настенными росписями — фресками, некоторые из них дошли до наших дней в прекрасном состоянии. Стиль росписей очень похож на знаменитые фрески в Бонампаке, находящемся на территории другой древней культуры — майя, в современном мексиканском штате Чиапас. Возможно, цари Какаштлы приглашали на работу известных майяских художников? Известно, что политические и культурные контакты, существовавшие между различными народами Мезоамерики, обогащали их культуру. Рядом, через узкую долину, находится ещё один археологический парк — Шочитекатль. Его главная пирамида видна с вершины дворца правителей Какаштлы. Здание стоит на горе, нависая над всей долиной и похоже на огромную гору. Мы принимаем решение взять её штурмом, а не ехать на автомобиле. Возможно, чтобы представить себя на мгновение воином в военном походе? Возможно из-за глупости. Мы идём в гору налегке. Из вооружения — только видеокамера (фотоаппарат был залит водой пару часов назад, при выезде из отеля, дешёвую камеру мы купим завтра, а нашу частично восстановим только в Оахаке через три дня). Видеокамера в руках и всегда наготове. Мы не идём, а бредём в гору, иногда останавливаемся перевести дух, который захватывает из-за подъёма по 35-ти градусной жаре и из-за открывающихся потрясающих видов на земледельческие террасы, каскадами спускающиеся от холмов Какаштлы в долину. Навстречу попадаются многочисленные ящерицы и парочка опрометчивых туристов, проделавших этот путь и возвращающихся обратно. В древности здесь бродили воины, закованные в хлопковые панцири со щитами и копьями в руках и носильщики, тащившие провизию. И не 30 минут, а месяцами преодолевали горы и долины, брали приступом города… Я не знаю, как это им удавалось при такой жаре! Всё же, мы забираемся наверх древней пирамиды и вознаграждаем себя за переход открывающимся с высоты полёта орла прекрасным пейзажем. Мы видим руины Какаштлы, современные городки в долине и даже слышим доносящуюся оттуда музыку, которая звучит в честь какого-то праздника, коих в Мексике и не сосчитаешь! Ветер треплет волосы и забирается под майки, приятно охлаждая взмокшие от жары тела. Лепота…

Стоя возле музея Какаштлы, мы пьём свежий, холодный апельсиновый сок, обсуждая дневной переход. Вдруг, слышим родное: «Здравствуйте!» Нет, это не наши земляки, а 100% мексиканец сапотекского вида заговорил с нами по-русски. Оказалось, парень музыкант и учит русский язык из интереса — петь русские песни. Опять чудеса! Мексика! 1000-летнее отступление в историю в Какаштле закончилось, и мы возвращаемся к событиям, которые разворачивались в Мексиканской долине и в долине Оахака в 15-16 веках, накануне Конкисты.

Мы направляемся в Чолулу, древний город, находящийся в 10 км. от Пуэблы. Чолула известка второй по высоте (62 метра) пирамидой в Америке (первая — это комплекс Ла Данта в гватемальском городе Эль Мирадор, высотой 76 метров). Сейчас это огромный холм, заросший деревьями. Жители Чолулы, узнав о приближении к своему городу испанцев зная об их тяге к разрушению храмов и строительству церквей, мобилизовали население и в спешке засыпали пирамиду землёй. Поэтому конкистадоры не разрушили её, а на холме, скрывшему от них храм, построили церковь — потолки расписаны ликами святых, богатый иконостас. Золота в древней Мексике было много — хватило и испанской короне, и конкистадорам, и Церкви, а сейчас часть вернулась законным владельцам — народам Мексики, пусть и в виде богатого убранства церквей, коих в Чолуле, как и во всей Мексике, святая инквизиция воздвигла, в прямом смысле на обломках древних культур, несчитанное количество. С вершины чолульской пирамиды это видно очень хорошо, куда не посмотри — везде видны башни и кресты потрясающе красивых католических храмов, а над всей долиной возвышается, еле различимая в дымке, вершина вулкана Попокатепетль.

Практика разрушения древних пирамид и строительства из этого материала церквей была введена при покорении Мексики и использовалась вплоть до 1850 года, когда великий реформатор, Президент Мексики, Бенито Хуарес, положил этому конец, издав специальный Закон.

У подножия пирамиды раскинулись останки ещё более древней Чолулы — Чолулы эпохи теотиуаканской культуры. Сейчас здесь продолжаются раскопки — видны нижние археологические слои и можно пройти к подножию пирамиды — частично восстановленным ступеням и уступам.

В современном городе Тлашкале, столице одноимённого небольшого мексиканского штата, не осталось свидетельств ритуальных «цветочных войн», которые тлашкаланцы вели с ацтеками с целью захвата пленных и принесения их крови в жертву богам во имя поддержания существующего Мира.

Именно тлашкальтеки поддержали Кортеса и разгромили своих противников-ацтеков, наивно полагая, что отстоят свою независимость раз и навсегда. Избавившись от ацтекского давления, Тлашкала, как и вся Мексика со всеми её народами и культурами оказалась во власти Испании, но, спустя 300 лет, вернула себе независимость в составе другого государства — Мексиканских Соединённых Штатов.

На улицах Тлашкалы можно и сейчас увидеть потомков гордых тлашкальтеков и встретить свидетельства Конкисты — католический храм, построенный на руинах древнего города, возведённый почти 500 лет назад Кортесом и его соратниками (в том числе Педро де Альварадо — завоевателем Гватемалы). В этом храме были обращены в «истинную веру» правители Тлашкалы, о чём свидетельствует надпись в Церкви. При чтении её возникают необычные ощущения — как будто путешествуешь во времени, буквы превращаются в видеоряд: вот видна борода Кортеса, ряса священника и склонённые головы тлашкаланской знати…

На центральной площади весело, играет группа «Ангелы Любви», народ лихо выплясывает, ест кукурузу с чили, запивая её холодной фруктовой водой. Праздник — Мексика!

Штат Оахака

Пришло время повторить походы ацтекских царей на города миштеков и сапотеков. Мы собираемся выехать в Оахаку, пакуем снаряжение (фото и видео), провизию (пара бананов), воду (один литр), грузим всё в jeep — и в путь. Стальной конь мчит без устали по просторам мексиканской долины, взбирается на хребты Кордильер, петляет по горным дорогам и постепенно спускается в долины Оахаки. Дорога режет горы насквозь, огибает их. Мы повторяем все её движения — за это шоссе показывает нам великолепные картинки пейзажей: сначала кактусы разных видов и причудливых форм, затем зелёные, жёлтые, бурые, фиолетовые, даже голубые склоны гор — это уже штат Оахака. Слева остаётся вулкан Орисаба, четыре часа дороги, и: «Добро пожаловать!» — мы въезжаем в столицу штата — город Оахаку.

Центр Оахаки объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием Человечества. Планировка его не отличается от большинства колониальных городов Мексики — чёткие квадраты улиц — всегда найдёшь дорогу к родному отелю, что пешком, что на авто. Вдоль многочисленных пешеходных улиц — разноцветные одно-трехэтажные здания и соборы, соборы, соборы колониальных времён. Вечером площадь Кафедрального Собора уставлена несколькими рядами стульев, установлена сцена и аппаратура. Под ночным небом, в свете луны и фонарей идёт концерт — толпа туристов, местные жителей и мы тоже в восторге! Мексиканская знаменитость на открытой сцене, ночью, на фоне Собора, абсолютно бесплатно и поёт потрясающе красиво! Просто роскошно!

В Оахаке вспоминаются мощёные улочки другого испанского города того же времени — Тринидада, что на Кубе. Очень похоже, только в Мексике лучше следят за своим национальным достоянием. Полно туристов: американцев, итальянцев, немцев, вездесущих японцев. Центральная площадь — Сокало обнесена строительным забором, такие зеваки, как мы заглядывают через него посмотреть. Там копошатся строители, благоустраивают территорию. Вокруг площади открытые кафе. Вечером здесь можно встретить и туристов, и мексиканские семьи с детьми, и деловых людей. Все сидят за столиками и разговаривают. «Una cervesa mas, рог favor!» — больше у меня сегодня нет мыслей. Я отдыхаю — «Ещё пива, пожалуйста!»

Вечером мы засыпаем под рёв ветра и звуки ливня.

Отель Сан Пабло, где мы разбили лагерь на пять ночей, стилизован под доминиканский монастырь: внутренний дворик — патио, куда выходят двери комнат — кельи, расположенных на трёх этажах. Каждой присвоен не только номер, но и имя конкретного монаха Ордена Доминиканцев. Довольно интересно. Отель новый и, возможно поэтому, не все сервисы работают так, как должны работать в пятизвёздочном отеле. Всё же, это не походные условия ацтекской армии.

Из центра Оахаки очень просто выехать — везде указатели на интересующие нас города:

Митла (эта же дорога в Дайнцу, Ламбитьеко, Йагуль, Туле, Теотитлан дель Вале);

Монте Альбан;

Мехико (там же: Ночиштлан, Апоала, Тилантонго, Монте Негро, Йануитлан);

Пуэрто Анхель (по дороге в него — Саачила).

Утром мы выезжаем по направлению в Митлу. Некоторые улицы перекрыты. Ночью бушевал ураган, повалив несколько деревьев и вызвав потоки грязи. Что такое? На обочине поблёскивает что-то белое. Лёд? Останавливаемся. Действительно — снег, точнее град. Я беру в руку одну из градин величиной с крупный горох! И здесь от снега не спрятаться! Вот оно — глобальное похолодание! Дорожные службы работают быстро, уничтожая все последствия и, уже к вечеру, когда мы возвращаемся, в городе не остаётся и следов от ночного происшествия.

Санта Мария дель Туле.

Городок известен на всю Мексику (а, может, и на весь Мир) тем, что в нём растёт самое

старое дерево в — возраст его более 2000 лет. Высота — 42 метра, диаметр -14 метров. По

всей окружности, которая составляет 58 метров, торчат причудливые корни, ветки,

уплотнения, каждая фигура имеет своё название и, действительно, очень похожа: Чеснок, Голова Льва, Слон, Голова Оленя, Крокодил, Белка, Моника Левински, Попа… Предприимчивые маленькие гиды готовы показать все эти фигуры за чаевые. Детвора

светит на них солнечным зайчиком, ловко ловя его зеркальцем.

Теотитлан дель Вале.

Находится в 27 км. от Оахаки.

Ковры Теотитлана известны не только на всю Оахаку и Мексику, но, даже и в США.

Вывески магазинов Оахаки кричат, зазывая: «У нас настоящие ковры ручной работы из

Теотитлана!»

Мы бродим по лавочкам Теотитлана, сначала просто глазеем, интересуемся, рассматриваем расцветки и размеры. Ковры на любой вкус и кошелёк. Покупаем, конечно.

В 11-12 веках Теотитлан был столицей сапотеков. Как и в Митле, церковь Теотитлана

построена на руинах и из камней древнего Храма Кецалькоатля. Некоторые камни

специально очищены от штукатурки, чтобы была возможность в этом убедиться — на них

отчётливо видны сапотекские барельефы 16 века.

Митла

В Митлу ведёт хорошая федеральная дорога N 190, добраться по которой можно за час езды (всего 38 км.). Наш путь лежит в обход, по горам, т.к. мы хотим заехать в природный

заповедник Иерве дель Агуа. По дороге попадаются огороды голубой агавы — из неё

изготавливают мескаль и текилу. Вокруг разноцветье гор, кактусы и заборы в деревнях из них же. Очень практично, с разбегу не перепрыгнешь и напролом не возьмёшь — живая изгородь высокая и колючая.

Митла — сапотекский город, расцвет которого пришёлся на 9-16 века. В поздний период

город переходил то под контроль миштеков, то возвращался сапотеками обратно.

В конце 15-го и в начале 16 века город покорялся ацтекскими завоевателями Ауитсотлем и Мотекусомой II-м. В 17 веке испанцами из камней древних храмов был выстроен Собор Св. Павла, красные купола которого видны издалека и смотрятся очень живописно практически из любой точки города, сливаясь в одно целое с более древними строениями.

Ламбитьеко

Первое поселение на территории этого города возникло ещё в 600 г. до н.э. Основным

занятием жителей была торговля морской солью, которая поставлялась с тихоокеанского

побережья Оахаки и распространялась дальше на всю долину. На торговле город разбогател и, после падения Монте Альбана, в 700-750 годах н.э. стал

одним из ключевых городов в долине.

На сегодня исследовано около 64 гектаров этого огромного города, включая остатки трёх дворцов и 200 соляных холмов. Никто точно не знает, сколько строений и маундов соли погребено под зданиями находящегося рядом современного городка Тлаколула.

Хорошо сохранились богатые погребения правителей и жрецов Ламбитьеко, украшенные

цветными масками из штука.

Дайнцу

Руины расположены в двух километрах от Теотитлана. Город был заселён около 600 года до н.э., а около 1200 г. н.э был покинут. Расцвет пришёлся на 600 г. до н.э. по 200 г. н.э. Городище занимает около 1 кв. км. Основных строения — три: Стадион для игры в мяч, Дворец и Главный Храм. На стенах Храма, спрятанные под навесом от дождя, изображены древние сапотекские игроки в мяч — в виде барельефов на каменных глыбах.

Йагуль

В километре от основной трассы, на вершине холма, в окружении гор расположился Йагуль — очень компактный (как и Дайнцу), живописный и уютный археологический комплекс, захватывающий вид на него открывается с соседней скалы. Самые ранние следы человека на месте городища датируются 3000 г. до н.э. В древности, на вершине скалы жители города могли укрываться от врагов и с успехом сдерживать противника. Наверху сохранилось древнее погребение одного из правителей города.

Монте Альбан

Один из древнейших культурных центров сапотеков, бывший их столицей до 750 г. н.э. Монте Альбан расположен на нескольких холмах, срытых и застроенных дворцами и храмами. Самая высшая точка — 400 метров над уровнем моря. Город являлся доминирующим центром в долине Оахака и, даже после своего падения, продолжал почитаться сапотеками и миштеками как священное место.

Сегодня это самый большой археологический музей под открытым небом в Оахаке. Здесь можно отдохнуть в кафе, посетить музей, в котором хранятся стелы, керамика и другие предметы, найденные на городище, можно купить прекрасные копии керамических изделий не только культур Оахаки, но и других культур Мексики. В книжном магазине — большой выбор литературы по истории, культуре, археологии Мексики: на английском, итальянском, испанском, немецком и французском языках. На русском пока нет… Не тянет нашего брата в другое полушарие.

Ночиштлан — Апоала

Сегодня мы выезжаем в гости к миштекам — в так называемый регион «Миштека Альта», само название говорит о том, что нам придётся преодолевать горные преграды. Главная цель на сегодня — это добраться в легендарный город Тилантонго — столицу царя 8 Олень, правителя горных миштеков. Но сначала наш путь пролегает через Ночиштлан, что в 100 км. от Оахаки по 190 федеральной платной дороге в сторону Мехико. На месте современного Ночиштлана находилось поселение миштеков, сейчас об этом ничто не напоминает. Камни древних строений пошли, как обычно, на строительство испанских церквей. Мы плутаем по центру в надежде объехать процессию студентов, устроивших шествие по улицам и перекрыв движение. Наконец, с третьей попытки нам это удаётся.

До Апоалы, где расположены водопады и пещера, из которой, по представлениям миштеков появились их предки, мы тратим около часа. По дороге берём попутчиков, и используем их в качестве провожатых. По горам разбросаны многочисленные деревеньки, куда ведут такие же многочисленные дороги, что затрудняет ориентацию. Поэтому помощь наших гидов весьма кстати. Наконец, на спуске с очередной вершины горы видны возделанные поля и оросительные каналы Апоалы. С древнейших времён миштеки почитают горную речку и называют её «Рекой Крови». Её исток находится в Священной Пещере. Река даёт жизнь полям, что позволяет собирать два-три урожая в год, а в соседних деревнях — только один. Пройдя по каналам, речка превращается в каскад водопадов, их можно увидеть, спустившись по обрыву, где для туристов проложены тропинки. Зрелище низвергающихся потоков воды стоит того, чтобы, насладившись ими, пыхтя и потея идти обратно, в гору.

По дороге обратно мы остановились в какой-то из деревенек, привлечённые собранием её жителей, проходившем на центральной площади. Мужчины слушали, а женщины заняты делом — плели корзины, а на их головах были укреплены дополнительные материалы для работы, т.е. солома. Мне пришлось прекратить видеосъёмку, которую я вёл, т.к. рядом раздался возмущённый женский голос. Рядом стояла женщина, брови её были нахмурены, поза — «руки в боки», вид грозен, в глазах гнев и решимость. Она говорила, что так снимать просто стыдно, что нужно войти на площадь и спросить разрешения. Рядом столпились дети и с любопытством наблюдали за развитием событий. На мой вопрос, почему нельзя снимать, женщина с гордостью ответила: «Потому что это не Соединённые Штаты, а Мексика!!!» Я был в недоумении. Стал оправдываться, говорить, что мы не американцы, а русские… Но тут мне на помощь пришёл мальчишка, сказав: «Да не обращайте на неё внимания — она ненормальная». «В каком смысле? Сумасшедшая?» — спросил я. «Да нет — просто злая дура» — ответил мальчишка. У меня отлегло — я уж думал, что нарушил какой-нибудь закон о невмешательстве в личную жизнь. Камеру, всё же, пришлось выключить.

Тилантонго — Монте Негро.

На выезде из Ночиштлана мы сворачиваем по указателю «Тилантонго — 34 км.». Вот этого нужно было делать. Нужно было ехать по 125-й дороге прямо и поворачивать на Сантьяго-Тилло, после чего до Тилантонго можно добраться за полчаса. В нашем случае 34 километра преодолеваются за полтора часа. По пути встречается только один указатель и редкие путники, у них и удаётся узнавать, что мы едем не в том направлении. Интуиция подводит нас поразительно часто. Хотя сама дорога в Тилантонго — уже песня. Что может быть лучше гор? Только горы Оахаки, всех цветов радуги, с захватывающими резкими поворотами, разноцветными узкими долинами и живописными поселениями. В одно из них мы и въезжаем -Тилантонго! На вершине холма, на месте, где располагался Главный Храм и дворец легендарного правителя миштеков по имени 8 Олень теперь возвышается деревенский Католический Собор, что уже не удивляет. Мы наматываем вокруг него круги, тщетно пытаясь отыскать руины древних зданий. На наш вопрос, задаваемый в третий раз, терпеливые потомки миштеков в третий раз нам отвечают: «Здесь руин нет!» и кивают на соседнюю гору: «Руины там — Монте Негро».

Монте Негро — действительно «Чёрная Гора». Если подниматься на нее пешком, то на это нужно потратить весь день. На стальном коне мы добираемся в неприступную крепость Монте Негро с третьей попытки. Становиться понятно, почему враги ни разу не смогли захватить это поселение! На вершине, рядом с руинами расположена одинокая ферма потомков гордых защитников города. А на месте древних дворцов и храмов пасутся овцы и любуются горным пейзажем, мирно пощипывая травку.

Йануитлан

Расположен по дороге N 125 в 12 км. от Ночиштлана.

В конце 15 века этот миштекский город был завоёван ацтекским правителем Тисоком. В начале 16 века, во время голода 1505-1507 годов, пользуясь неблагоприятной ситуацией, Йануитлан и его соседи, города Сосолан и Икпатепек, попытались поставить заслон продвижению ацтеков на юг, убив торговцев, что в те времена являлось объявлением войны. В наказание Йануитлан был разрушен Мотекусомой II-м до основания, Икпатепек — разрушен и сожжён, а граждане Сосолана покинули свой город при приближении ацтекской армии. В Теночтитлане на жертвоприношении воинов Йануитлана присутствовали «враги дома» (представители соседних независимых городов-государств Тлашкалы, Уэшотцинко и Чолулы).

От древних миштеков сохранился огромный стилобат с возвышающимся на нем Колониальным Собором. У входа — футбольное поле, по нему, под присмотром Церкви, гоняют мяч мальчишки.

Саачила

Подходит к концу наш исторический экскурс. Саачила — последняя цель нашего путешествия по местам боевой славы миштеков, сапотеков и ацтеков. Она находится в 11 км. от Оахаки по дороге в Пуэрто Анхель.

После заката Монте Альбана Саачила стала столицей миштеко-сапотекского региона.

В 1486 году ацтекский правитель Ауитсотль («Выдра»), установил контроль над Саачилой и другими городами Оахаки. Ауитсотль был выдающимся полководцем, который жил и спал вместе со своей армией. Его часто называют Александром Македонским Мексики. В его первом походе в Оахаку были захвачены города Шикипилько, Куауакан и Чиан с Шилотепеком в современном Чиапасе.

В 1496 году сапотекский правитель Саачилы, Косихоеса, договорившись с миштеками, уничтожил оставленные в Оахаке ацтекские гарнизоны. Ауитсотлю пришлось выдать за Косихоесу свою дочь, чтобы получить формальную власть над Саачилой.

Накануне Конкисты над Саачилой установили контроль миштеки. Косихоеса перенёс столицу сапотеков дальше на юг — в Теуантепек.

Современное городище представляет собой несколько холмов (так называемых «маундов»), в одном из них (Маунд «А») находятся два погребения правителей, одно из них богато украшено изображениями богов, выполненных из штука, и датируется правлением миштеков.

Пуэрто Анхель

Мы покидаем долину Оахаки и рассчитываем часа через 3-4 омыть наши ноги в водах Тихого океана. Заблуждение. Семь часов пути! Две трети из 250 км. дороги до Пуэрто Анхеля вьются в Кордильерах, пугая нас то встречными автобусами на крутых горных поворотах, то лежащими прямо на дороге облаками. По ходу движения меняются климатические пояса, ландшафты, растительность и даже лица людей. Воздух становится влажным, вот уже появляются автомобили с досками для сёрфинга на багажнике и загорелые молодые ребята с такими же досками подмышкой. Уже близко! Горы обрываются, и дорога резко заканчивается прямо на набережной Пуэрто Анхеля. Мы упираемся в Тихий океан, волны которого видны сквозь листву деревьев на набережной. Вечереет, мы идём по кромке воды, на столе, в отеле, нас ждёт ужин из морепродуктов и бутылочка холодной «Короны».

На берегу к нам подходит местный рыбак — молодой парень. Просит закурить, я предлагаю ему только то, что с собой — свою сигарету, которую и курю. Парень делает пару затяжек и возвращает мне. Я великодушно отказываюсь и предлагаю ему подойти к столику, где осталась пачка сигарет. В ответ он предлагает зайти к ним завтра в ресторан — попробовать свежих морепродуктов, а сейчас — порцию марихуаны. Я вопросительно смотрю на жену. Она отрицательно кивает головой. Рыбак интересуется — говорит ли она по-испански? Получив отрицательный ответ, амиго резонно предлагает взять анашу, а выкурить попозже. Перевести на русский смысл сказанного, всё же пришлось.

Мы возвращаемся в ресторан. Через две минуты прибегает наш новый знакомый и, получив пару сигарет, кладёт на стол, в знак благодарности, порцию марихуаны…

Пуэрто Анхель славится со времён «детей цветов» своими свободными нравами, диким

пляжем в окружении скал, дешёвыми отелями, где останавливаются простые люди, которым нужна пара бутылок пива, свободная любовь и место для ночлега. И, конечно, сёрфинг.

Пуэрто Эскондидо

Всего в 70-ти км. от Пуэрто Анхеля по дороге N 200 в Акапулько. Бушует прибой. Неуклюжие на вид, серые пеликаны падают камнем в океан и ловко выхватывают из воды рыбёшку. В море никто не купается. Основные отдыхающие — молодые пары со своими лучшими друзьями человека — собаками. Пуэрто Эскондидо бюджетный курорт, хотя есть и не плохие отели. Здесь спокойный отдых, но в сезон это место сёрферов и собачников. Вдоль пляжа тянутся многочисленные ресторанчики, где подают потрясающие морепродукты, а официанты являются и хозяевами этих заведений. Из соседнего кафе слышна концертная версия «Sunshine of your love» группы «Cream». Полное ощущение, что на дворе конец 60-х годов прошлого века — молодой и ещё не подстриженный Эрик Клэптон, любовь, цветы, «мир во всём Мире»…

Штат Герреро

Рано утром мы покидаем штат Оахака и направляемся на пляжи Акапулько, что в соседнем штате Герреро. Дорога в 400 км. преодолевается за 4-5 часов без особого труда и пересекает несколько живописных рек и речушек, справа колосятся королевские кокосовые пальмы, а слева — иногда поблёскивает водная гладь Тихого океана.

Акапулько был завоеван ацтекским правителем Ауитсотлем и превращен в военно-морскую базу ацтеков. База здесь находится до сих пор и защищает морские рубежи Мексики. Корабли, конечно, другие. На второй день нашего пребывания в залив Акапулько пришёл сторожевой корабль, который можно было наблюдать из отеля Лас Брисас, расположенного на склоне горы.

Акапулько — место отдыха мексиканских и американских знаменитостей, многие из них имеют великолепные виллы в заливе Пуэрто Маркес и в районе Лас Брисас, каскадом спускающимся к заливу Акапулько. В отличие от другого знаменитого мексиканского курорта, Канкуна, Акапулько более светский курорт, конечно, здесь есть и дискотеки и ночные клубы, но публика более взрослая, особенно в мае, когда Канкун наводняют толпы американских студентов и зажигают там по полной программе. Чем Канкун выигрывает, так это дайвингом — в Акапулько он никакой. Оборудование, с которым я погружался, мягко говоря, старовато, инструктор удовлетворился моим честным ответом, что у меня есть сертификат PADI и прыгнул в воду без BCD, просто с баллоном. Мы поохотились в мутной воде (видимость — 2 метра) с подводным ружьём, подстрелили рэдснэппера, я замёрз через 30 минут (т.к. костюма тоже нет) и, устав любоваться видом мутной жёлтой воды, показал жестом, что пора всплывать.

За четыре дня в Акапулько полностью ушли все ненужные мысли, остались только солнце, море, бассейн, великолепные бухты и пляжи, куда можно отправиться на рыбацкой лодке.

Красный железный конь заскучал без дальних пробегов, и нам пришлось вновь его седлать для последнего рывка — возвращения в Мехико.

Штат Морелос.

Наш последний маршрут по дорогам Мексики пролегает из штата Герреро, через

живописный штат Морелос — обратно в столицу. Мы въезжаем в Мехико с юга, как

настоящие туристы, уткнувшись в карту. Немного поплутав для приличия в центре, в конце концов, мы возвращаем нашего верного спутника в конюшню Hertz.

Прощай железный конь! До свидания, Мексика!..

***

…На выезде из Оахаки висят щиты с надписью: «Оaxaca es tu casa- regresa pronto» — «Оахака – твой дом, возвращайся поскорей».

Надеюсь, так и будет. До встречи, Оахака!

Советы отъезжающим с описанием отелей, цен и все фотографии можно посмотреть на сайте www.mesoamerica.ru в разделе «Путешествия».