Казахстан — Киргизия — Узбекистан — Таджикистан

Вступление

Никогда еще планирование поездок не претерпевало столько изменений, как в этот раз. Изначально идея состояла в посещении Афганистана – белого пятна на туристической карте мира. Я плотно изучил целый ряд книг об истории страны (особо рекомендую — Stephen Tanner, «Afghanistan — a military history from Alexander the Great to the Fall of Taliban») и провел немало часов в интернете (рекомендую труды известного путешественника Антона Кротова на сайте АВП и не менее полезные заметки Сергея Жарова касаемо посещения Афганистана), я решил, что пробил и мой час. Как это не покажется странным, особенных опасений я не испытывал, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, что эта страна отнюдь не является примером стабильности и безопасности. Любой, знающий хотя бы в общих чертах историю Афганистана и имеющий представление о том, что такое состояние анархии на Востоке, понимает, что восторженные отзывы путешественников ни в коем случае не стоит воспринимать как прямое руководство к действию.

Ныне действующий президент страны, Хамид Карзай, не властен за пределами Кабула и кроме того, его смерти желают слишком многие силы, начиная от пока прижатого Талибана и заканчивая полевыми командирами, не согласными с тем, что львиная доля гуманитарной помощи достается не им. Легко представить, что станет с одиноким туристом в ситуации, когда кажущееся спокойствие в один миг нарушится залпами установок “Град”, уличными боями и блокированием афганской границы со стороны всех соседних государств. Большой удачей можно будет считать вариант, при котором вас не заподозрят в том, что вы американский шпион, либо наоборот – недобитый иностранный наемник от Аль-Каиды.

Но если вы думаете, что вышеупомянутые доводы убедили меня в том, что ехать в Афганистан ни в коем случае нельзя – вы ошибаетесь. Истиной причиной отказа от посещения этой страны послужил банальный вопрос получения визы. В силу отсутствия времени, я не мог получить визу в Москве, да и имей я такую возможность – вряд ли мне удалось бы раздобыть приглашение, как того требовало афганское посольство. Оставался вариант получения визы уже в дороге, в одном из их представительств в Ташкенте, или Душанбе. При этом сохранялся вариант, при котором получил бы отказ и там. На такой случай следовало предусмотреть “отходной маневр”, а именно – моментальное изменение маршрута и замена Афганистана путешествием по соседним республикам Центральной Азии — Узбекистану и Таджикистану.

Итак, чем больше я вникал в разработку запасных вариантов, тем больше отступал на задний план собственно Афганистан. На последнем этапе выработался более-менее подходящий план, а именно посещение почти всех центрально-азиатских столиц (Бишкек, Алматы, Ташкент, Душанбе) и небольшой крюк в сторону Бухары и Самарканда.

Планирование поездки

Прежде всего, с целью экономии средств, решил не пользоваться международными поездами. Известно, что в момент пересечения границы, ваш поезд попадает в разряд международных и за каждый километр вы платите больше. Пример: поезд Москва-Калининград следует через Вильнюс. При этом билет до Вильнюса стоит в полтора раза больше, чем до конечной станции. Это объяснимо – до Калининграда вы оплачиваете билет по внутри российскому тарифу, а до Вильнюса по международному. Другой пример – прямой поезд из Москвы (варианты – Екатеринбурга, Новосибирска) в Ташкент стоит порядка $100 в одну сторону. Но если вы покупаете билет до границы и далее, уже на той стороне до конечного пункта, то дорога обходится дешевле на 30-35%. Интересная ситуация существует в казахстанском городе Петропавловск. Через него транзитом следуют десятки обычных российских поездов, за два-три часа пересекают этот кусочек Казахстана и продолжают путь дальше, уже по российской территории. Если вы едете именно в Петропавловск, то выгоднее покупать билет до следующей после него российской станции Исилькуль (Омская область), а сойти собственно в Петропавловске. Экономия составит более трети от стоимости билета. Но самое главное! Петропавловск — это единственный казахстанский город, где расписания указаны по московскому времени. Это несколько сбивает с толку, потому, что все остальные поезда в Казахстане следуют по местному времени (разница с московским 2-3 часа).

Следующий момент – расчет времени и поиск железнодорожных расписаний. Прямые поезда далеко не всегда являются самыми быстрыми. При поездках по Центральной Азии к этому стоит отнестись серьезно. В некоторых ситуациях, вы можете оказаться в поезде, чья средняя скорость составит от силы 30 километров в час. Кроме того, в таких республиках, как Таджикистан и Киргизия внутреннее железнодорожное сообщение почти не развито и существуют лишь несколько поездов в неделю, связывающих их столицы с Москвой и парой других российских городов. А вот попасть поездом в Таджикистан вообще почти нереально. Дело в том, что при чрезвычайно сложном горном рельефе этой страны, железные дороги там не развивались даже во времена СССР. Ныне исчезло даже то малое, что было ранее. Добавьте к этому тот факт, что путь из Таджикистана ко внешнему миру пролегает через территории Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Отношения между этими государствами нельзя назвать особенно дружественными. Теоретически существует лишь два поезда, связывающих Таджикистан с внешним миром: Душанбе-Астрахань и Душанбе-Худжанд. В первом случае речь идет о поезде, следующим всего один раз в неделю через вышеупомянутые три государства и идущим крайне долго. Во втором случае, поезд один раз в неделю делает крюк из Душанбе через территорию Узбекистана и прибывает в таджикский Худжанд через 20(!) часов пути без единой остановки в пути, покрыв при этом более 1000 километров. Замечу, что расстояние между этими городами по шоссе, составляет всего 350 километров. Есть о чем задуматься – а нужен ли мне такой поезд?

Ну и наконец — вопрос въездных формальностей и регистрации. Самое главное — граждане стран СНГ пользуются правом безвизового въезда в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Киргизия отличается еще большим либерализмом и за $25-30 допускает получение виз на границе также гражданам стран Евросоюза, США и Израиля. Когда то россияне ездили по СНГ с общегражданским паспортом, но сейчас — только по загранпаспорту, куда вам будут ставить печати. А вот Туркмения под властью царька Туркменбаши давно вышла из СНГ и полностью закрылась от мира. Туда нужна виза и получить ее чрезвычайно сложно.

В отношении бюрократии. Пост-коммунистическая азиатская бюрократия действует по образу и подобию ранее существовавшей советской системы тотального контроля. Как и в России, там действует система прописок, регистрации иностранцев и как результат — множество чиновников, наживающихся на этом. Путешествующего человека будет доставать местная милиция, а вот насколько часто и нагло — вопрос индивидуальный для каждого. В принципе, если вы ночуете в гостиницах, то вас регистрируют автоматически. Главное — всегда требуйте квитанцию, подтверждающую, что вы жили в гостинице. На каждый день пребывания у вас должна быть квитанция из гостиницы. Сохраняйте билеты на поезда и автобусы — все это может понадобиться.

Открытым остался вопрос пограничных переходов между государствами Центральной Азии, их местонахождение, время работы и правила пересечения границ. Подобная информация полностью отсутствует как в справочной литературе, так и в интернете. В результате, я решил ориентироваться на основные дороги, связывающие страны региона, предполагая, что следуя ими, я смогу попасть в соседнее государство. С другой стороны, в 2003 году, меня не пропустили из Словакии в Венгрию из-за того, что тот, отдельно взятый переход предназначался исключительно для граждан Словакии и Венгрии. Тогда мне повезло — международный переход располагался всего в нескольких километрах и я дошел до него пешком. Было бы очень неприятно, если бы мне пришлось добираться до нужного перехода сотню-другую километров, да еще и ночью при возможном отсутствии транспорта. Итак, в путь!

Екатеринбург — Петропавловск — Бишкек

…Уже знакомый по прошлогоднему путешествию в Казахстан, поезд «Свердловск-Бишкек». Прошедший год оказался для сего перевозчика людей и грузов роковым. Со всей ответственностью даю этому поезду первое место в рейтинге самых ужасных поездов мира. По крайней мере из тех стран, где мне довелось побывать — а надо сказать, таких стран немало. Большинство пассажиров — мелкие торговцы из южных республик и все они — такие же мелкие контрабандисты. Обшивки лежаков (понятие “кровать” к этим плоскодонкам неприменимо) оторваны и свешиваются во все стороны, оскалившись ржавыми шурупами. С клочьями выдрана вентиляция, при этом ее массивные металлические решетки опасно подрагивают над головами пассажиров, обещая вот-вот свалиться. Тут было разбито все, совершенно все. Разбивались вагоны методично и делалось это таможней, из раза в раз ищущей припрятанные “сокровища” в виде нескольких блоков сигарет, партии дешевого ширпотреба, мешка с поддельной косметикой адресованной провинциальным российским дивам.

Следуя советам из интернета в отношении бессмысленности покупки билетов на поезд, сажусь в вагон так, бросив проводнику что-то вроде «Договоримся». Не успел поезд тронутся, как проводник уже тут как тут. Договор дороже денег — порешили на $20 до Бишека. Для сравнения, билет даже в плацкарт стоит вдвое дороже. С другой стороны, стоит иметь в виду, что при таком расладе вы совершенно бесправны и комфорт вашей поездки, будет зависеть исключительно от порядочности проводников. Будьте уверены, что если в пути появится некто, готовый заплатить больше, а вагон будет полон — вам придется выбирать между поездкой на багажной полке и доплатой сверх уже уплаченного.

Несколько часов проводники-киргизы, отчаянно стуча молотками, приводили вагоны в мало-мальски приемлемый вид. Укрепляя обшивку на моем лежаке, они воспользовались здоровенными кривыми гвоздями. Обшивка была прибита намертво, зато, злополучные гвозди, пробив лежак насквозь, вышли сверху. Пришлось их загибать вбок. В соседнем купе падает что-то тяжелое и тут же раздаются крики и отборный, глагольный русский мат с примесью киргизских прилагательных. Проводник попал молотком по пальцу – на этом восстановительные работы прекращаются – наступило время сиесты.

Ночью проходим границу с Казахстаном. На станции Петропавловск, происходит совершенно маразматическая процедура паспортного контроля. Пассажиры поезда бегом мчатся в здание вокзала, где, после хаотичных метаний по этажам, наконец, находят кабинет, в котором выдают иммиграционные карточки. Затем эти карточки спешно заполняются, и напоследок вся толпа несется в вагон-ресторан своего поезда, где по предъявлению заполненных карточек вам шлепают заветную въездную печать. Обращаю внимание на то, что речь идет не о тройке-пятерке ходоков и даже не о сотне. Мы говорим о шести-семи сотнях (!) пассажиров нашего поезда, плюс о пассажирах других поездов, прибывших в Казахстан. В итоге тысячи людей мечутся по вокзалу в поисках карточек, туалетов, вагонов-ресторанов с заветными пограничниками и так далее. В узких коридорах Петропавловского вокзала, важно не зевать – иначе толпа легко сшибет вас с ног и втопчет в пыльную казахстанскую землю. Надо сказать, что далеко не все пассажиры знают о том, что следует срочно бежать на вокзал. Кто-то спит (время – половина третьего ночи), кто-то в растерянности восседает на лежаках, испуганно взирая на происходящее. Кто-то (например старики) просто не в силах бежать.

Кто-то скажет, ну и болваны эти казахи! Что якобы не могут организовать нормальный паспортный контроль. А я скажу – ничего подобного и объясню почему. Итак, допустим, что вы сладко проспали границу. Поезд давно углубился в степи Казахстана. Никто не проверил ваш паспорт и вы “безнаказанно” въехали в страну. И вот, где-нибудь под Кокчетавом, в вагоне появляются милиционеры и начинают проверять наличие въездных штампов и иммиграционных карт. Вот вы и попались. Но не все так плохо, улыбайтесь – вы на Востоке, или где? По вашему выбору милиция наложит штраф за незаконное проникновение в их страну, или оформит депортацию в…страну следования. При любом раскладе общение с милицией обойдется вам с некую сумму от 5 до 50 долларов, в зависимости от вашего красноречия и личного обаяния. После этого вы продолжите путь дальше, совершенно не важно в каком качестве – депортируемого, или оштрафованного. Бумажка о депортации заменит вам иммиграционную карточку, ровно, как и справка об уплате штрафа. Разумеется, что суммы указанные справке и сумма, уплаченная вами фактически, может не совпадать.

Теперь мораль прояснилась?

Днем проезжаем новую казахстансую столицу – Астану. Здесь я был в прошлом году и рассказ о той поездке можно почитать здесь (http://sela-v.com/ru/kz.html). Следующей ночью проезжаем озеро Балхаш и поздним утром прибываем на станцию Чу, центра небезызвестной Чуйской области. Это – важнейшая узловая станция южного Казахстана и здесь пересекаются маршруты всех поездов, следующих из Алма-Аты и Бишкека в Россию. Отсюда же наиболее оптимальный вариант попадания в киргизский Бишкек, до которого всего 130км по трассе, в отличие от 10(!) часов пути на поезде, огибающем горный кряж.

За компанию с моими новыми знакомыми – киргизами из Ошской области, мы покидаем поезд и буквально бегом мчимся к такси. Городок Чу известен как одно из самых ментовских мест Казахстана и мало кому удается выбраться отсюда не будучи обобранным и униженным. Десятки ментов в весьма высоких чинах (от майора и выше!) рыщут по станции в поисках жертв. Эту работу не доверяют простым сержантам – речь идет о слишком больших деньгах.

…Вот попался долговязый парень с огромным баулом – обыск происходит прямо посреди перрона. Мент грубо вышвыривает вещи на асфальт, орудуя как руками, так и ногами…

…Остановили целую семью – глава семейства выдает ментам тысячерублевую банкноту и путь открыт – их не обыскивают…

Нам везет – успеваем вырваться из Чуйского ада и буквально впрыгнуть в ожидающее такси. Не в счет банальный ментовской побор в размере 200 теньге ($1,5) за выезд из города. Гаишник нагло заглядывает в машину, ему суют купюру и тот, ухмыльнувшись, идет вылавливать следующую машину.

Границу с Киргизией пересекаем через КПП Кордай / Ак-Жол. Быстро и без проблем. Даже мои бывалые попутчики удивляются, надо же какая удача! Даже не пришлось платить откуп. На киргизской стороне досмотр совершенно формальный – там нет компьютеров, и ваши паспорта просто смотрят и возвращают обратно. Мир тебе, Киргизия!

Бишкек

Сразу после границы, начинается странный пыльный поселок, населенный преимущественно русскими бабками, торгующими клубникой и черешней в банках. Неорганизованные маршрутки и такси из Казахстана, проехав через упомянутый поселок, прибывают на хаотичный базар на окраине Бишкека, откуда следует найти маршрутку в центр. Здесь же можно поменять немного денег, но осторожно – здорово обсчитывают с курсом.

По совету попутчиков я поселился в небольшой гостинице в самом центре города, в трех минутах ходьбы от киргизского парламента, того самого массивного здания, которое в свое время захватил народ и откуда бежал экс-президент Аскар Акаев. Номера спартанские, но по среднеазиатским стандартам – достаточно неплохие и что самое важное – с горячей водой. Радует отсутствие ценовой дискриминации между местными и приезжими – тариф един для всех – 300 сом ($7). Поторговавшись, я несколько сбил цену. Позднее, гуляя по городу, я обнаружил гостиницы и за $4-5, но в гораздо более запущенном состоянии и довольно удаленные от центра. Если вопрос экономии нескольких долларов окажется для вас насущным – ищите дешевую альтернативу в районе железнодорожного вокзала. В центральной почте (напротив ЦУМа), присутствует интернет, переговорный пункт и телеграф.

Бишкек – небольшой провинциальный городок, состоящий из 4-5 этажных жилых домов и административного центра, состоящего из десятка правительственных зданий. Много парков, аллей, памятников различным киргизским поэтам и ученым. Прямо над городом возвышаются могучие горы Памира с умопомрачительными снежными вершинами. Горы видны из любой части города и весьма впечатляют. В самом городе особенных достопримечательностей нет, но в целом Бишкек производит достаточно приятное впечатление, расслабляет и тут вполне можно провести день-другой по пути на Иссык-Куль. Устройте себе праздник живота – цены умиляют своей доступностью. Ниже привожу средние цены на различные вещи и услуги:

-Хороший обед в кафе в центре (лагман, манты, хлеб, салат и чай) – 120 сом ($2,5)

-Черешня на базаре / в магазине (кг) – 15 сом / 30 сом ($0,35 / $0,70)

-Проезд на маршрутке по городу – 5 сом ($0,12)

-Интернет, один час — 30 сом ($0,75)

На следующий день, по плану меня ожидали в Алма-Ате. Уходящий день и вечер я посвятил городу, а утром, как следует отдохнув и приведя себя в порядок после двух суток пути, покинул гостиницу и выехал на автовокзал.

Алма-Ата

Теоретически, Бишкек и Алма-Ата (220км) связаны железной дорогой, автобусами и даже самолетами. Но практически у вас есть выбор между маршрутками и самолетами. В первом случае речь идет о вполне комфортабельных минибусах «Мерседес», которые доставят вас в Алма-Ату за 4 часа и 200 сом ($4,75), либо самолетом, который летает ежедневно, покрывая это небольшое расстояние за полчаса и совершенно неадекватные 60 долларов. Поезда и автобусы канули в лету некоторое время назад за нерентабельностью.

Казахстанская экс-столица, как и Бишкек, расположена в предгорьях Памира и знакомые уже могучие склоны, берут начала на южных окраинах Алма-Аты. Город находится в ложбине и двигаясь нему со стороны Бишкека, вы словно опускаетесь вниз и в какой-то момент вам открывается полная панорама большого мегаполиса. Приезжих встречает громадный автовокзал с сотнями автобусов, маршруток и такси. Навязчивые таксисты атакуют любого, “посягнувшего” на их автостанцию, предлагая любые направления и весьма завышенные цены. Например, поездка в центр города стоит не более 300 теньге ($2,2), но с вас запросят вдвое больше. Логичнее ловить машину за пределами станции. А еще разумнее воспользоваться одним из множества минибусов, в обилии курсирующих сразу за пределами автостанции по стандартному тарифу в 30 теньге ($0,2).

В Алма-Ате, на Площади республики, у меня назначена встреча с Юлией Новиковой, очаровательной девушкой и главным рулевым “Русского Радио — Казахстан”. В последующие дни Юле удалось с головой погрузить меня в мир и ауру ее города, перезнакомить с множеством интереснейших людей, показать город и его окрестности. Попутно у меня появилась возможность остановиться на квартире общих знакомых в самом центре города. С благодарностью должен заметить, что 90% положительных эмоций и впечатлений от Казахстана и собственно Алма-Аты, связаны у меня именно с общением в кругу замечательных друзей и родственников Юли, среди которых Наталья Слудская, главный редактор казахстанского “Cosmopolitan”, Исмаил — глава государственного телеканала “Хабар”, Диной Абдулиной, изящно и со вкусом отмечавшей свой юбилей, Светланой накануне выигравшей автомобиль и свозившей нас на нем к Медео и Чимбулаку.

Возвращаясь к городу, хочется сказать, что Алма-Ата даже более азиатский город, чем Бишкек. Но при этом в разы более масштабный, широкий и глобальный. Нигде в другом месте я не встречал такого количество джипов на улицах. Ни в Москве, ни в Вене, ни в Париже. Будучи упрямым скептиком, я не поддался на первое впечатление от окружающей меня компании друзей — при их общественном и социальном положении, джип — это скорее из разряда «MUST» и в их случае — атрибут вполне понятный. Но…как быть с тысячами дорогих внедорожников, массово заполняющих улицы Алма-Аты? Постепенно тайное стало явным. Причин две:

1. Низкие таможенные ставки на ввоз иномарок. Иными словами, если россиянин за ввоз в Россию условного «Mitsubishi-Pajero 2.8» заплатит порядка 7-8 тысяч долларов таможенных пошлин, то казахстанец только 1,5-2 тысячи. В итоге одна и та же машина стоит в России дороже как минимум на 6 тысяч американских рублей. Для большинства граждан сия разница окажется решающей в пользу более дешевой машины городского типа, а не массивного внедорожника.

2. Восток — дело тонкое. Здесь огромное значение уделяется внешним признакам престижа, и джип — один из важнейших, равно как и дорогие швейцарские часы, и так далее. Здесь в особенности сильно понятие «По одежке встречают» и человек часто вынужден здорово выкладыватоься материально, дабы соответствовать тому положению, которое занимает, либо надеется занять.

Алма-Ата — город очень живой и динамичный, здесь достаточно комфортно жить, спокойно и в целом весело. Прекрасное сочетание цивилизованной финансовой и индустриальной столицы с восточными базарами, зеленью аллей и дружелюбностью жителей. Кроме того, это — курортный город. Всемирно известные Медео и Чимбулак, расположены в непосредственной близости от города и добраться туда можно обычный городским автобусом за 40 теньге ($0,30). На будущее, я бы использовал Алма-Ату, как исходную точу и базу для путешествий в горы Памира и двухдневный поход к Иссык-Кулю, что на киргизской стороне. Десятки городских турфирм организуют различные одно-двухдневные туры по окресностям — Чарынский каньон, Иссык-Куль, ряд других природных достопримечательностей. Стоимость варьируется в районе 1000 теньге (менее 10 долларов) в сутки. Но, как мне показалось, местные турфирмы пока еще не овладели искусством «обольщения» потенциальных туристов. Ни в одной из десятка обзвоненных мною алма-атинских турфирм не смогли внятно и доходчиво рассказать о предлагаемых турах и информацию пришлось добывать чуть-ли не клещами. Вот типичное содержание разговора:

— Здравствуйте, расскажите пожалуйста о предлагаемых вами турах в окрестностях Алма-Аты.

— А что вас интересует?

— Меня интересует, какие именно туры вы предлагаете, куда именно и в какие даты.

— Хммм, мы много чего предлагаем. Есть шоп-туры в Китай…

— Нет, я интересуюсь турами по природным достопримечательностям региона Алма-Аты.

— А-а, ну у нас есть туры в Чарын, есть Иссык-Куль, есть другие места.

— Расскажите про Чарын — на сколько дней и в какие даты.

— Есть заезд завтра.

— На сколько дней поездка в Чарын?

— Как насколько? Завтра автобус в 7 утра.

— То есть на один день, я правильно понимаю?

— Нет, если на Иссык-Куль, то от двух до 5 дней.

— Нет, я спрашиваю про Чарын, елки-палки! На Иссык-Куль я и без вас съезжу. Что с Чарыном?

— Ну я же говорю, есть туры в Чарын…

Короче говоря, не ездил никогда с группами и сейчас не поеду, тем более, что они сами толком не могут обьяснить что к чему. Попутно разузнал, что из Алма-Аты постоянно организуются шоп-туры в китайский Урумчи. Речь идет о железнодорожном переезде на новом поезде Алма-Ата — Урумчи — Алма-Ата, трое суток к отеле, виза. Стоимость пакета — 150-200 долларов в зависимости от уровня отеля и сезона. Турфирма сама делает вам визу, но для иностранцев (не граждан Казахстана) оформляется индивидуальная виза с небольшой доплатой. Собственно, ничто не мешает вам сделать визу в Китай и без турфирмы. Посольство оформляет визы всем желающим за $45 в течении пяти рабочих дней. Никаких дополнительных требований на тот момент времени не предъявлялось.

Алма-Ата — Чимкент — Ташкент

На пятый день пребывания в Алма-Ате, я встал утром с ясным осознанием того, что пора двигаться в путь. Купил билет на поезд до Чимкента (650км), еще раз прогулялся по центру города и вечером отбыл в сторону Узбекистана. На этом направлении довольно много местных поездов, как прямых, так и следующих через Чимкент транзитом. Стоимость билетов составляет от 12 до 20 долларов в плацкарт (зависит от «фирменности» поезда), что несколько дешевле российских поездов. Большинство поездов прибывает в Чимкент до обеда, тем самым оставляя достаточно времени для переезда в Узбекистан (граница открыта с 9 утра до 21 вечера). От чимкентского вокзала до автовокзала — полчаса пути пешком, либо гораздо меньше на маршрутке. Я предпочел первое, что бы хоть немного посмотреть этот городок. Далее нужно найти минибусы идущие на «Жибек-Жолы» (по казахски — Шелковый Путь). Именно так называется пограничный переход в Узбекистан и только до него вас доставит местный транспорт. Проезд стоит 250 теньге ($2), занимает 1,5 часа и 130км. Прямого сообщения между Казахстаном и Узбекистаном не существует и при любом раскладе вам придется сделать пересадку на Ташкент после перехода границы. Не верьте хитрым таксистам, утвержающим, что уж они то доставят вас прямо в Ташкент — это разводка на деньги!

После Чимкента, начался следующий этап моего путешествия. Переход от приятного, милого и ненапряжного пребывания в гостях у друзей с размеренными поездками по окрестностям Алма-Аты, резко сменился на напряжение всех душевных и физических сил, нервотрепку и даже злость. Такое расположение духа не покидало меня практически все время пребывания в Узбекистане. К сему вопросу я обязательно вернусь отдельно, а пока — хронология событий.

Жибек-Жолы является крупнейшим и наиболее оживленным переходом в Узбекистан. Отсюда до Ташкента всего 10км пути. Тысячи людей ежедневно пересекают границу во всех направлениях. Тут сотни обменников, базары, невероятное столпотворение чрезвычайно навязчивых таксистов, посредников для провоза контрабанды, разного рода жуликов. Атмосфера здорово напрягает и заставляет быть максимально бдительным. Мой первый казус — на казахстанской стороне. Оказывается, я на один день просрочил регистрацию. На полученной при вьезде в Казахстан карточке написано, что в течении 5-и суток следует зарегистрироваться по месту пребывания. Считаем — я въехал в Казахстан из Киргизии 9 июня, сегодня — 13 июня. Выходит, что я покидаю Казахстан на пятый день после вьезда. Иными словами, сегодня последний срок пребывания в стране транзитом, то бишь не делая регистрацию. Но пограничники придерживаются другого мнения, их логика полностью лишена здравого смысла и путается с каждой минутой возникшей дискуссии.

Вначале они утверждают, что регистрация просрочена и сегодня уже шестой день. Методом загибания пальцев мне удается обьяснить им, что сегодня только пятый день, а вовсе не шестой, как им ошибочно показалось. Потом их теория меняется и они начинают говорить, что регистрация обязательна в любом случае. На что я им привожу пример с поездом — а где собственно регистрироваться человеку, который едет поездом через Казахстан и не покидает поезд за все время пути? Спор переходит на повышенные тона, а все это время не менее полусотни людей стоят в очереди и ожидают когда все это закончится и они смогут перейти границу. В конце-концов мне предлагается отойти в сторону и не мешать людям. Но я упорствую и продолжаю стоять перед будкой пограничников, загораживая проход собой и своим рюкзаком. На угрозы вызвать милицию и отправить меня в «обезьянник» отвечаю, что, мол хватит блефовать и я все равно не намерен поддерживать коррупцию и платить им мзду. Теперь уже с десяток казахских таможенников и пограничников мечутся вокруг, несколько смущенных возникшей ситуацией.

Наверное мне повезло, а может быть изначально не стоит вестись на ментовские «разводки»? Кроме того, вероятно, что метод «посылания» азиатских чиновников является более действенным? По опыту жизни в Израиле я прекрасно знал, что арабы более всего уважают силу и жесткость. Они уважают и ценят более сильного, более коварного и более хитрого противника и презирают тех, кто боится. Сговорчивость они принимают как слабость, а желание откупиться и не связываться — как трусость. Не могу со всей уверенностью сказать, насколько казахи в своем менталитете сравнимы с арабами, но ряд черт несомненно прослеживается. Хочу сразу же пояснить, что не имею ничего против казахского народа в целом и тех прекрасных людей, что я встретил в пути. Но, в семье, как известно не без урода, не так ли? Так, или иначе — жребий брошен и приняв решение упорствовать до конца, я бросил им вызов. Теперь ход за ними — надеюсь, что выигрыш будет за мной!

И…так оно и вышло! Ура! Не прошло и получаса грязных разборок, попыток вытолкать меня за пределы зоны паспортного контроля, угроз расправы, ругательств — мне наконец шлепают выездной штамп и я покидаю Казахстан. Позднее узнаю, что платят там почти все. Неважно за что — регистрация, багаж, валюта. Чем меньше у вас имущества — тем больше шансов на то, что все обойдется.

Узбекистан встречает туристов вначале громадным щитом с надписью «O`ZBEKISTON», а затем — столиком с двумя толстыми дядьками в белых халатах и журналом, в который они записывают всех въезжающих. Тут имеет место следующая разводка. Предлагается заплатить пару-тройку долларов за быстрое прохождение медицинского контроля. В противном случае вам грозит полномасштабная медицинская проверка. Уверенно отказываюсь платить, но те проявляют напористость и тянут меня в боковые помещения, попутно ведя разговор о многочисленных анализах в случае неуплаты мзды. Что ж — пожалуйста! Заходим в помещение, я снимаю рюзак. Прикалываться — так прикалываться до конца! Садимся за стол, далее имеет место следующий диалог:

— Итак, уважаемый турист, как у вас со здоровьем?

— Все в порядке, спасибо за заботу.

— Такого не бывает, всегда есть какая-нибудь болезнь!

— Ну, по мелочам наверное что-то есть. Но ничего серьезного, еще раз спасибо за заботу.

— Расскажите о ваших недугах, мы вас обязательно вылечим! Но лучше заплатите.

— Нет, я принципиально не даю взяток…такая у меня проблема. Лучше полечиться.

— Взяток? Вы про что? Ну что же, будем вас лечить в таком случае.

— Ох, спасибо! У меня не очень серьезный недуг доктор, но мне кажется вы сможете мне помочь!

— Разумеется сможем, но не лучше ли вам подлечиться в больнице? Мы то полечим, да вот условий нет…может быть дадите скажем два доллара и идите с миром?

— Нет, болезнь не терпит и я очень страдаю.

— Зря вы так, зря!

Доктор вышел на минуту и вернулся с майором-таможеником. Майор садится напротив меня, а доктор выходит. Начинается новый диалог:

— Думаешь ты очень умный, да? Что везешь? Доставай все что есть в рюкзаке!

Совершенно спокойно начинаю выкладывать вещи — майки, носки, тюбик зубной пасты и так далее. Майор перебирает вещи, словно ожидая найти в грязном носке золотые слитки. Разумеется, его усилия тщетны и мне предлагается предьявить валюту. Предьявляю кучку киргизких мелких монет, сотню казахских теньге и десять рублей. Все вместе тянет на пару долларов. Поясняю, что все деньги держу на карточке, ибо опасаюсь грабежа на таможне. Разумеется, что речь не о данной конкретной таможне, а вообще…

…Как и в случае с казахской таможней, у чиновников сработал рефлекс уважения перед отсутствием страха. Может быть так, но может быть мне просто снова повезло. Позднее, рассказав эту историю знакомым узбекам, те ужаснулись и в один голос выдали, что мне не просто повезло, мне фантастически повезло. По их словам таможня могла сотворить со мной все что угодно, например подбросить наркотики, или просто избить и затем определить в «обезьянник».

Ташкент

И вот все ужасы границы позади! Сажусь в мартшутку (300 сум = $0,25) и уже через четверть часа выхожу в Ташкенте. Первое впечатление — огромный пыльный азиатский город. Первым делом покупаю газету обьявлений «Ташкентская Неделя», где предлагаются внаем комнаты и квартиры. Средняя цена 1-комнатной квартиры в центре варьируется от 8 до 20 долларов в сутки. По словам местных, вполне реально найти и дешевле, например за $5 в сутки, но ближе к окраинам и только после долгих поисков. Я позвонил и с первым же хозяином договорился о встрече. Он сам подьехал за мной, отвез в квартиру, все показал, рассказал. До ближайшего метро (станция «Хамза») пять минут ходьбы. Сговорились на 10 долларах и торговаться было лень, тем более ради одного дня.

Теперь следовало снять и обменять деньги. И ложка дегтя — банкоматы не выдавали узбекские сумы. Вначале я решил, что проблема в конретном банкомате. Но потом, перепробовав несколько, понял что дело в чем-то другом. В ближайшем банке мне предложили выдать деньги наличными, но только в долларах. При этом они отказались сразу же поменять их на сумы, ссылаясь на отсутствие наличных денег. Сумов не оказалось ни в одном банке и ни в одном обменнике(!). Нет слов. Совмещая прогулки по Ташкенту с поисками места, где бы я смог обменять деньги, попадаю на базар Чор-Су, что в старой части города. Там меня быстро направили к местным дядькам мрачного вида, тусующимся возле очередного «без`сумного» обменника. Там мне и поменяли. Эти же дядьки обьяснили, что наличие в банке сумов — большая редкость. Если я правильно их понял, то вокруг обмена валюты создалась целая мафия. Банковские служащие всеми возможными способами препятствуют совершению легальных сделок по обмену валюты, тем самым вынуждая людей менять валюту на черном рынке. А уличные менялы, в свою очередь, делятся частью прибыли с работниками банков.

К этой хитромудрой системе стоит добавить и тот факт, что обмен с рук формально карается тюремным заключением до 10 лет! Но не стоит пугаться — вряд ли вас посадят. Просто менялы работают в одной команде с ментами и вас скорее всего никто не тронет. Но, риск все же имеется — вы не можете знать, поделился данный меняла с ментом, или нет. Если же неувязки существуют, то вполне вероятно, что в момент получения денег вас подхватят под руки серые кардиналы и ненавязчиво проводят до ближайшего отделения милиции. Там, угрожая тюрьмой, менты отберут у вас все деньги, или их часть. Как повезет. Кстати, меняла вполне может оказаться ментом — «чудесная» ловушка для незадачливого туриста!

Резюме — меняйте деньги еще в Казахстане (в Чимкенте проблем с узбекскими сумами нет), либо просите поменять деньги кого-нибудь из местных узбеков, кому вы доверяете. Разумеется, что они тоже пойдут менять с рук, но маловероятно, что их задержат. А вас — могут.

Позволю себе отойти от «ментовских тем» и расскажу о городе. Итак, кто бы что не говорил — в Ташкенте нет особенных исторических достопримечательстей. Большая часть этого древнего города погибла во время сильного землетрясения 1966 года. Несколько небольших мавзолеев и остатки старых улочек не идут ни в какое сравнение с жемчужинами Самарканда и Бухары. Ташкент — это полностью новый город и в этом его колорит. Если ваше время ограничено, а цель — увидеть древние храмы, то лучше не задерживайтесь в столице. Но если вы хотите понять эту страну, ощутить ее неповторимую ауру — побывать в Ташкенте стоит однозначно. Здесь много парков, фонтанов, много интересных современных зданий с изящной восточной архитектурой, широкие проспекты, тенистые аллеи.

Я наслаждался этим городом не «точечно», а цельно. Просто гуляя, посещая прекрасные музеи, пробуя национальную кухню, общаясь с людьми. По ходу дела хочется дать инофрмацию тем, кто сюда приедет и будет искать дешевое жилье. Как минимум две дешевые гостиницы встретились мне по ходу пребывания в Ташкенте:

— Гостиница «Шамол», ул.Чиланзар 20А, дом 16. Это девятиэтажное здание, бывшее общежитие. Недалеко от метро «Чиланзар». Там работают приятные русские тетушки, которые помогут чем смогут, сделают вам регистрацию, подскажут с обменом денег и кажется не обманут. Условия спартанские, но терпимые. Номера с облезлыми стенами, обрывками обоев. Грязные ванные и видимо вечно текущие краны. Стоимость двухместного номера — $5-8 (зависит от наличия удобств внутри, или на этаже).

— Гостиница «Хадра», через дорогу от Цирка (метро «Гафур Голум»). В центре города, близко до всех достопримечательностей. Условия — очень спартанские, но есть номера «люкс», где чуть-чуть лучше. Особенно убоги общие туалеты и душевые с оторванными шлангами. Но зато дешево и сердито. В номерах «люкс» удобства в номерах, а шланги не оторваны, а лишь надорваны и мыться пока можно. Торопитесь, ремонт тут не делался лет двадцать и планируется ближе к третьему тысячелетию! Стоимость от 6 до 15 долларов (обычные номера и люкс).

— Гостиница «Вокзальная» (прямо в здании ж.д вокзала, метро — «Ташкент»). Чуть-чуть лучше, чем две перечисленные. Тоже давно без ремонта, тоже убогая сантехника, тоже грязноватые стены. Но жить можно, особенно если вы прибыли в город и хотите просто переночевать без долгих поисков жилья. Номера стоят $12-25, но администраторши идут на торг и реально сговориться на $8 за номер.

В Ташкенте еще с десяток подобных, еще «советских» гостиниц. Все они схожего качества и убоги в равной степени. Но любой более оптимальный вариант обойдется на порядок дороже, кроме того, в Узбекистане процветает ценовая дискриминация и турист всегда платит в 4-5 раз больше местного (указанные выше цены — уже для иностранцев). Резюмируя гостиничный вопрос скажу так — если вы ищите минимального комфорта за малые деньги — снимайте квартиру. Если у вас нет денег совершенно — идите в упомянутые гостиницы.

По ходу дела, случайно оказался возле иранского посольства, зашел, поинтересовался возможностью получения визы. Зная, что получение оной в Москве весьма непросто, решаю для общей информации узнать, какова ситуация здесь. Сейчас это не актуально, но на будущее — как знать.

Меня проводят в большую комнату, увешанную громадными портретами Аятоллы Хомейни, нынешнего президента Хатами и ими же в других ракурсах. Предлагают подождать пять минут, пока придет консул. Вот и консул, русскоговорящий, причем вполне хорошо. Обьясняю, что меня интересует возможность получения иранской визы. Тот обьяснил, что как гражданину России, мне требуется приглашение от иранского гражданина, либо турфирмы. В ответ говорю, что ничего подобного у меня нет, но есть желание посетить Иран. Тот отрицательно покачал головой, что никакой иной возможности получить визу нет. Но тут же добавил, что даст мне список иранских турфирм, которые за 20-30 долларов делают приглашение. Причем сия процедура занимает от силы неделю. Что ж…благодарю консула и покидаю посольство.

Выходя обратно на улицу, ловлю себя на мысли, что любое иранское представительство почти наверняка отслеживается американскими и возможно израильскими спецслужбами. Не исключено, что все входящие и выходящие люди снимаются скрытой камерой из одного из жилых домов напротив. Потом, судя по всему, снятые кадры тщательно просматриваются и из заснятых граждан составляется специальная картотека. Как все это аукнется мне в будущем? Может быть никак, а может быть и при случае, лет эдак через …дцать спустя припомнят и обвинят в исламизме, терроризме и прочем? Ну да бог с ними, вечно бдящими «рыцарями тайного фронта», среди которых, увы, преобладают те еще дуболомы.

Ташкент — Ургенч — Хива и …мысли вслух

К обеду добираюсь до вокзала, покупаю билет на поезд до Ургенча и в 15.40 покидаю Ташкент. Плацкарт стоит $12, купе — $19. Поезд вполне цивильный, не хуже и не лучше российских аналогов.Надо сказать, что за последние годы Узбекистан провел значительную работу по самоизоляции от внешнего мира. Прежде всего, полностью прекращено транзитное железнодорожное сообщение через Туркмению и Казахстан. Ранее все поезда из Ташкента на Самарканд и далее, следовали напрямую через небольшой казахстанский анклав к югу от столицы. Теперь эту ветку и прилегающую ней автостраду закрыли и движение транспорта пошло в объезд, через Гулистан и Хаваст. Поезда в Ургенч и Нукус традиционно следовали через Бухару и далее через туркменский город Чарджоу на запад к Ургенчу. Теперь закрыт и этот путь. Зато выстроена новая ветка и теперь поезда из Ташкент в Ургенч идут через Самарканд — Навои — Учкудук — Хазерасп в объезд Туркмении.

По большому счету, путешествовать по Узбекистану на поезде весьма удобно. Страна достаточно большая, переезды могут занимать много часов (например из Ташкента в Бухару и Хиву). Я бы порекомендовал иметь в виду как минимум два железнодорожных маршрута: Ташкент — Ургенч и Ташкент — Бухара. В первом случае поезда следуют дважды в неделю (понедельник и четверг) и путь занимает 18 часов, во втором — ежедневно в 20:00 и путь занимает 12 часов.

Теперь — собственно мысли вслух. Забегая вперед замечу, что Узбекистан — страна несомненно чрезвычайно интересная и посетить ее следует обязательно. Памятники архитектуры Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза прекрасно сохранились и представляют собой настоящую восточную сказку. При этом я вряд ли приеду в эту страну еще раз из-за сложившейся там политической ситуации и полного милицейского беспредела. Нынешний Узбекистан являет собой гибрид между брежневским СССР и азиатской деспотией. Со всеми естественными последствиями как для местного населения, так и для туриста. Это жесткий, максимально бюрократизированный контроль над передвижением по стране и нелепая система валютного регулирования и просто полное ощущение беззащитности перед властью. Это постоянное напряжение и волнения на тему того, не отнимут ли ваши деньги при выезде из страны, чем обернется рутинная проверка документов на улицах Ташкента или просто в пути.

Не буду голословным и приведу примеры вышесказанному. При выезде из Узбекистана мне пришлось предъявлять пачку гостиничных квитанций, билет на поезд в Ургенч и униженно оправдываться на тему того, что одну ночь я провел в автобусе (деньги платили водителю и билетов тот, разумеется, никому из пассажиров не выдавал). Деньги я держал внутри обуви, а на себе имел лишь малую часть на непосредственные дневные расходы. И это тоже оказалось оправданно — мне удалось сохранить все деньги, несмотря на то, что попытки изъять их предпринимались ментами как минимум дважды. Это и постоянные выяснения при въезде — выезде из Узбекистана на тему куда едешь, откуда, зачем, сколько денег везешь и так далее. И вопросы сии отнюдь не праздны — в один миг ситуация может измениться и вы будете вытряхивать из сумки все свое имущество, выуживать из укромных мест наличные и кредитку. Будьте уверены — целью этих процедур ставится исключительно отъем ваших денег под любым предлогом.

Все наслышаны о событиях в Андижане и об «исламистской версии» произошедшей драмы, упорно озвучиваемой узбекистанскими властями. На самом деле речь шла о дележе экономических сфер влияния между ставленниками Ислама Каримова и местными ферганскими баями. В самом Узбекистане тема Андижана является настоящим «табу». Люди не обсуждают происходящее вовсе, либо делятся друг с другом полунамеками, что напоминает времена СССР. Не стану развивать эту тему в деталях, скажу лишь, что теперь к стандартным вопросам ментов и пограничников добавилось новое — «А не журналист ли вы?». Правильный ответ — «Нет!». И очень желательно, что бы вам поверили.

Существует версия, что на Востоке нельзя иначе и лишь жестокий лидер способен сохранить стабильность и власть в стране. Не спорю — зерно истины тут присутствует. Саддам гнобил как курдов, так и своих иракцев, сотни тысяч людей были репрессированы и уничтожены в этой стране. Пришли американцы, избавили Ирак от жестокого тирана и…наступил хаос! Попробуйте превнести «демократию» в Египет, Сирию, Иран — получите тот же непредсказуемый результат. На фоне этого, происходящее в Узбекистане видится вполне логичным. Посему категорически воздержусь от критики Ислама Каримова, хотя ныне это довольно модная тенденция.

Хива

…Город сказка — город Хива,

Попадая в ее сети пропадаешь навсегда…

Именно город-сказка из тысячи и одной ночи, каких мало на свете. Где вы еще встретите настоящий древний город, идеально сохранившийся и ничуть не изменившийся на протяжении многих веков? Наверное Иерусалим мог бы посоперничать с Хивой, в какой-то мере индийский Джелсаймер. А вот Дамаск претерпел значительные изменения и утратил свой исконый колорит, Рим — скорее являет собой разрозненное число памятников внутри современного города. На мой взгляд, если ваше время в Узбекистане ограничено парой дней, то в первую очередь посмотрите Хиву.

Город расположен в 25км к юго-западу от Ургенча, административного центра исторической области Хорезм. Сам Ургенч, несмотря на богатую историю, сохранил очень мало примечательного, зато именно через него лежит путь к древней Хиве и замкам в пустыне. Попасть в Хиву можно троллейбусом за час и $0,20 (Да, да! Не так давно из Ургенча в Хиву была проложена троллейбусная линия!), автобусом, либо маршрутным такси ($0,50). Внутри древней Хивы великое множество небольших семейных пансионов и пара-тройка отелей. Надо сказать, что это сравнительно дорогой, ориентированный на туристов городок и меньше, чем за $5 вам не найти даже места в 4-5 местной комнате. Номера в отелях стоят от $25 за одноместный. Можно остановиться в соседнем Ургенче за 2-3 доллара и просто приехать в Хиву на полный световой день, но тогда будет потерян своеобразный колорит размеренного отдыха и вечерних прогулок по старинным улочкам.

В Хиве, вероятно, живут самые испорченные люди в Узбекистане. Это обьяснимо — крохотный городок, живущий исключительно туризмом. Здесь почти никто не говорит по-русски, а детишки быстро выучили английский язык, а еще, путем телепатии переняли египетскую навязчивость и мелкое жульничество. Здесь на каждом шагу с вас попытаются взять больше, немного обсчитать. Особенно это относится к посещениям музеев, медресе и мечетей. Возле каждой мало-мальски достойной достопримечательности обязательно сидит кучка местных жителей и собирает с туристов деньги за посещение. При этом часть музеев действильно является музеями в полном смысле слова и билеты туда продаются по стабильной цене. Но в большинстве случаев туристов просто «разводят» на деньги.

— Мистер, за вход надо заплатить!

— Да? А сколько?

— Пять тысяч сумов.

— Так много?!

— Ну давайте тысячу сумов.

Проявив немало упрямство в нежелании «платить за воздух», вы почти всегда пройдете бесплатно, а хитрые билетеры очень быстро переключатся на следующего наивного чужеземца. Разумеется, действуйте в рамках разумного и не пытайтесь бесплатно проникнуть туда, куда действительно следует покупать билет. Определить такие места легко — там в обязательном порядке должны быть вывешены цены за вход. Никаких вольных цен не существует и если тройка подростков требует у вас платы за вход, это вовсе не значит, что вам действительно следует платить.

Перед самым отъездом из Хивы, со мной произошел нелепый случай. Проходя мимо главной башни-минарета города, я решил подняться наверх и посмотреть панораму Хивы и окрестностей. На входе стоял пустой стул, но жадные до денег дети куда-то исчезли. Пользуясь случаем, я быстро вошел внутрь и уже через пять минут был на смотровой площадке. Там никого не было и можно было спокойно полюбоваться открывающимся видом на древний град. Каково же было мое удивление, когда спустившись вниз, я обнаружил, что…заперт снаружи! Более того, зловредные дети скакали с внешней стороны и требовали денег за выход из башни! Моему возмущению не было предела. Меж тем они заперли дверь на висячий замок и похоже не собирались просто так меня выпускать. На стук в дверь и требования открыть — они лишь буйно смеялись. А я, в свою очередь, не допускал даже мысли о том, что поведусь на столь дешевый шантаж.

Меж тем прошло не менее получаса, а дверь по прежнему никто не открывал. Дети куда-то исчезли, а мои крики, судя по всему, видимо никто не слышал.

Успокоившись, я присел на ступень и попытался здраво оценить ситуацию и пути выхода из нее. Теоретически было понятно, что долго это не продлится и как только появится кто-то из взрослых — меня немедленно выпустят. Но когда это произойдет? Дверь, такая же старинная как и сама башня, но вполне еще мощная и способная выдержать гораздо больше, чем мои удары ногами. При этом низ двери был довольно сухой и трухлявый, что наводило на мысль о том, что с помощью зажигалки и завалявшейся у меня газеты «Ташкентская неделя» можно дверь эту поджечь. Приложив ладонь к низу двери я почувствовал, что тяга идет вверх. Таким образом даже от небольшого пламени дым потянуло бы вверх и со смотровой площадки повалил бы дым. При этом следовало как можно быстрее выбраться наверх и самому, дабы не задохнуться в узком проходе. Такое мероприятие было очень экстремальным с непредсказуемыми последствиями, но не менее нелепой была сама ситуация!

Итак, справедливости ради, жду еще полчаса, тем самым «закрыв» в башне более часа в целом. Опять стучу и зову на помощь — тишина. После этого достаю газету и приступаю к решительным действиям…

К счастью для этого прекрасного исторического памятника и к моей великой радости, в самом разгаре процесса, слышу звон ключей и голоса множества людей. Спешно топчу уже горящую газету и ее обрывками вытираю уже слегка почерневший уголок двери. Ничего особенно страшного — урон минимален и даже почти невиден. Через минуту я на свободе. Снаружи — человек десять местных жителей, в полной растерянности они пропускают меня и тут же сами проникают в башню, где видят обгоревшую газету и чувствуют запах гари. Слышу позади возмущенные восклицания и не желая вступать в разборки, быстро забегаю в свой отель, хватаю собранный уже рюкзак и через три минуты, поймав первого же таксиста, выезжаю в Ургенч. Тут уже не до экономии средств! Уже покинув Хиву, с удовлетворением вспоминаю, что хозяева отеля так и не взяли мой паспорт и даже не поинтересовались откуда я приехал. Великолепно!

В Ургенче так же оперативно переезжаю с базарной автостанции на автостанцию междугороднюю (возле ж.д возала) и через четверть часа выезжаю на маршрутке в Бухару. Вариантов попадания из Ургенча в центр страны несколько: ежедневные самолеты в Ташкент ($35-40 в одну сторону); поезд дважды в неделю до Ташкента через Самарканд по цене $12/19 плацкарт/купе; далее — цены до Бухары: такси $32-35 за всю машину (4 пассажира), маршрутка $5-6 до и наконец рейсовый Икарус за $4.

Дорога не близкая — 600 километров, надо запастись терпением. Если вы едете на такси, то покроете путь от силы за 7-8 часов. Водители выжимают все из своих Дэу-Нексий и большую часть пути держат крейсерскую скорость в 140-150км/ч. При этом местные жители очень любят затяжные «технические» остановки в придорожных чайханах. В нашем случае обещанный перерыв на «пять минут» превратился в обед, отдых после обеда с просмотром телевизора и так далее. Не менее часа водитель и остальные попутчки восседали в чайхане и расслаблялись. Как я понимаю — это обычное дело. С другой стороны дорога длинная и не самая простая — было бы некорректно требовать от уставшего шофера не отдыхать и гнать дальше, не так ли?

Вокруг — бесконечная пустыня, местами поросшая жухлыми кустиками колючки. Дорога скучна и уныла — ровный как стол пейзаж — тянет ко сну. В какой-то момент по правую сторону появляется Амударья — великая азиатская река. На том берегу — Туркменистан. Засыпаю. И снится мне башня в Хиве и я, в роли ее узника. Вдруг — резкий толчок, громкие голоса. Быстро открываю глаза — мои попутчики чем-то взволнованы, шофер сбросил газ и мы притормаживаем. И тут происходит следующее: в полусотне метров от нас возникает…та самая башня из Хивы!!! Черт, что за наваждение?! Башня бешенно вращается вокруг своей оси, с каждой секундой увеличиваясь в размерах и увлекая за собой тучи пыли. Она превращается в стену песка и движется прямо на нас. Мы резко тормозим и сворачиваем на обочину дороги, но слишком поздно — песчанная буря (а это была именно она) уже близко. Окончательно просыпаюсь. В последний момент успеваем поднять стекла. Машину слегка потрясывает, а по бокам и крыше стучат камешки, напоминая град. Вокруг — бурлящая темно-коричневая тьма. На самом деле страшно. И не только мне, но и всем остальным. Минут через десять буря стихает — самое время оценить понесенный ущерб. Выходим из машины, шофер раскрывает капот — там все заполнено песком и в последующие минуты он вычищает смесь камней, песка и пыли из закутков двигателя. Нам здорово повезло — полностью целы стекла и нет ни одной серьезной царапины на корпусе автомобиля.

По словам водителя, подобные бури и смерчи довольно часто происходят в этих местах и нередко приводят к жертвам. Такая вот «стена» песка и камней с легостью выбрасывает с дороги движущийся автомобиль и буквально за неделю до этого целая семья погибла неподалеку отсюда. Их машину просто сдуло с дороги и с десяток раз перевернуло…

Водитель и пассажиры очень быстро пришли в себя, но при этом пережитый стресс направил их помыслы с мечтами в сексуальное русло. Особенно в остротах преуспел шофер. Он просто достал меня расспросами в отношении русских девушек и перечислением поз, в которых он одарил бы их своей горячей любовью. Какое-то время, я из приличия делал вид, что мне смешно. Потом он начал здорово доставать своим ослоумием, а от его ужасающего русского языка, Ожегов, вероятно, перевернулся бы в гробу. После того, как он в очередной раз высказался на тему крепких задниц русских женщин, я рассердился и предупредил, что еще слово — и я насажу его тощую задницу на Хивскую башню. Пассажиры разразились гомерическим хохотом, а мужик жутко обиделся и всю дорогу молчал.

Бухара

Новый центр Бухары представляет из себя сразу несколько широких площадей и проспектов со множеством многоэтажных гостиниц советской еще постройки. Все гостиницы — в радиусе километра друг от друга, пркрасно видны и обойдя их вы обязательно найдете наиболее оптимальный вариант размещения. Как и в случае с Ташкентом, здесь два вида гостиниц — старые советские блоки в крайне запущенном состаянии и пара-тройка отелей отремонтированных и доведенных до ума. В первой категории вы заплатите 5-7 долларов за убогий номер (например отель «Зеравшан», где остановился я), во второй — от $40 и более. Есть еще несколько частных пансионов в старой части Бухары, интереса ради я поинтересовался их стоимостью — порядка $15 за номер. Судя по всему, можно сторговаться и на десяти, впрочем, сами комнаты я не видел и от комментариев воздержусь.

Бухара — одна из жемчужин Узбекистана, успешно соперничающая с Самаркандом в своей туристической значимости. Здесь хорошо сохранился целый комплекс старого города и множество памятников старины. Исторический центр очень компактен и памятники расположены недалеко друг от друга. Особенное впечатление на меня произвела крепость Арк и площадь между Медресе Мири-Араб и мечетью Калян с ее массивным минаретом-башней. Несомненно достойны посещения: Медресе Улугбека и Медресе Абдулазис-Хана (находятся рядом). Крепость Арк весьма впечатляет со стороны, но вот внутри делать особенно нечего — в 1920 году старая часть Бухары и особенно крепость подверглись бомбардировке с аэропланов по приказу Фрунзе. До сих пор внутренняя часть крепости в руинах и восстановления вряд ли подлежит. Там есть несколько малозначимых музеев, но я пришел поздно и они были уже закрыты, о чем не особенно сожалею. Но вид на старую Бухару, открывающийся со стен крепости — достоин отдельного посещения! Еще с десяток интересных объектов можно посетить в течении нескольких часов. В часть из них обязательно стоит зайти, но в большинство — необязательно и достаточно полюбоваться со стороны.

Кстати, в момент моего пребывания в крепости произошел забавный эпизод: стою и любуюсь вечерним городом, рядом прогуливается милиционер. Он подходит ко мне и начинает рассказывать, что его прадед служил в этой крепости и сражался с Красной армией, когда те захватывали Бухару. При этом, усердно жестикулируя, милиционер указывал рукой, где именно шли уличные схватки, где укрепились солдаты Эмира и откуда наступали русские. И в тот самый момент, когда он произнес фразу «…Они сбросили на крепость бомбы и начался пожар…», по всей Бухаре…вырубился свет. Совершенно серьезно!!!

Словно по мановению волшебной палочки, город за несколько секунд погрузился во тьму. Милиционер замер в полной растерянности. Я выдвинул версию, что Анатолий Чубайс завладел Бухарой и приступил к реформированию энергетики города. Но милиционер не оценил моего сарказма (или он не слышал о Чубайсе?) и спешно направился к выходу из крепости.

В Старом городе было совершенно темно — не работали фонтаны, умолкли многочисленные ресторанные музыканты. Сотни людей призраками бродили по темным старинным улочкам, в поисках пути домой. Проходя мимо какого-то ресторана я услышал английскую речь. Какая-то тетенька истерично доказывала своему спутнику, что теперь им не удастся поужинать, а меж тем заказ уже сделан. Смеха ради, я, проходя в нескольких метрах от них, сказал громким голосом: «Even more, than to stay hungry — we`ll stay here forever!» (Даже больше, чем остаться голодными — мы тут останемся на вечно!). Но те лишь замолчали и принялись вертеть головами в поисках источника этих «магических» слов.

Довольно долго я добирался до гостиницы, а потом, в потемках поднимался к себе в номер. При свете луны расстелил кровать и улегся спать. Электричество дали посреди ночи и я проснулся от яркого света в комнате. Что же, на часах — далеко за полночь — самое время принять душ.

Самарканд

С раннего утра, так и не сумев заснуть, направляюсь на автовокзал, что в удаленной части кгорода, а если быть точным, то в семи(!) километрах от центра. Все это расстояние я прошел пешком, о чем не жалею — в мыслях и чувствах ощущалась страннаая нестабильность на тему смысла жизни и для ее успокоения требовалась хорошая физическая встряска. Например пару часов пройтись с 20-и килограмовым рюкзаком по спальным районам Бухары!

Друзья, не совершайте моей ошибки, не садитесь в битком набитые рейсовые Икарусы, следующие между городами Узбекистана! Выехав из Бухары на таком вот дешевом ($2) и убитом транспорте в 6:00 утра, я прибыл в Самарканд лишь в час дня. Иными словами, делая остановки почти в каждом поселке, автобус преодолел 270км пути за 7(!) часов и это был экспресс. Намного практичнее воспользоваться услугами такси, где каждый из четырех пассажиров скидывается по $4-5 и уже через два с половиной часа вы будете в Самарканде.

Автовокзал и ж.д вокзал Самарканда расположены на противоположных окраинах города и прибыв в город общественным транспортом, вы в любом случае будете вынуждены воспользоваться маршрутками. Не ведитесь на уговоры таксистов на тему отсутствия автобусов и маршруток. И те и другие ожидают пассажиров в ста метрах от автовозала. За $0,10 вас довезут до Площади Регистан. Там же, неподалеку от исторического центра, расположены почти все отели города. Отель «Афросияб» — самый дорогой отель города, ориентированный на иностранцев. А вот близлежащий многоэтажный отель «Самарканд» — это то, что вам нужно. Во-первых совсем рядом с Регистаном (пять минут пешком), во-вторых дешево и сердито. Двухместный номер обойдется в $15, одноместный — в $10. Небольшой торг уместен — реально скинуть цену на четверть. Номера сравнительно терпимы и что немаловажно — есть горячая и холодная вода (в самом Самарканде горячей воды не бывает большую часть года, а холодную подают по два часа утром и вечером).

Я был уже готов вселяться в упомянутый «Самарканд», но тут ко мне подошла молодая изящная дама и предложила снять у нее квартиру за меньшую стоимость, чем номер в отеле. Она честно предупредила, что там не будет горячей воды и будут перебои с холодной. Зато квартира с евроремонтом, спутниковой антенной, кондиционером и громадной супружеской кроватью. Более того, она лично отвезла меня туда на своей машине. Квартира оказалась и впрямь что надо — я понял, что нуждаюсь в этом домашнем комфорте хотя бы на пару дней. Разбитые и грязные узбекские гостиницы стали порядком утомлять. Сговорились на $7 и меня это устроило.

…Бытует мнение, что Самарканд — город большей частью молодой, а пара обьектов, достойных интереса разбросана по всему городу. Не соглашусь с подобной теорией. Довольно много значительных исторических памятников расположены в пределах городского центра — Регистан, громадная Мечеть Хонат-Хатун, пара впечатляющих мавзолеев и другие. До любого из них можно дойти пешком за десять-пятнадцать минут. Итак, прежде всего — Регистан. Это — великолепный, большой, отлично сохранившийся памятни архитектуры и искусства. Не стану вдаваться в исторические отступления — их вы в облии найдете в путеводителях, скажу лишь, что посетить его стоит два раза.

Вначале, с 8.30 до 9.00 утра вы сможете посетить Регистан бесплатно (в этот промежуток времени уже уходит милицейская ночная охрана, а билетеры приходят лишь к девяти утра). Если вы уже внутри, то можете гулять сколько угодно — никто не заставит вас покупать билет, таким образом вы сэкономите несколько долларов за вход. Второй раз стоит придти вечером, начиная с семи-восьми часов. В это время билетеры уже ушли домой и на службу заступили милиционеры. Эти самые милиционеры за небольшую сумму откроют вам один из Регистанских минаретов и вы, поднявшись наверх, сможете полюбоваться чудесным видом на город и собственно Площадь Регистан. Иногда, если милиция не ожидает проверки, вам предложат подорйти к 5.30 утра, подняться на минарет и снять восход солнца. Обычный тариф — два доллара. Но можно сойтись и на меньшем.

Следующий день я проспал до обеда, затем озадачился на тему регистрации своего пребывания в городе. Как уже упоминалось в начале повествования — живя в гостинице вы получаете автоматическую регистрацию, но если вы на квартире — все зависит от владельца жилья. Сей вопрос я поднял при встрече с хозяйкой и она прдложила мне сделать регистрацию путем оплаты какой-то дешевой гостиницы в пригороде за два дня. В сумме это выходило около шести долларов. Не много, но неприятно — жить на квартире, платить за нее и параллельно платить за гостиницу не живя в ней. Но делать что-то было надо, на выезде из Узбекистана не хотелось оставлять ментам ни малейшего повода для вымогательства взятки.

В результате долгих размышлений, я пришел к сознанию того, что спасением из создавшейся ситуации является поездка в близлежащий Таджикистан. Посетив соседнюю страну и вернувшись назад в Узбекистан, я получил бы необходимые 3 дня на повторную регистрацию. И этого времени вполне хватило бы на то, что бы покинуть «Страну Храмов и Ментов».

Таджикистан

Ближайший пропускной пункт в Таджикистан находится в 40км к востоку от Самарканда на шоссе Самарканд-Пенджикент. Маршрутки, по мере заполняемости, отправляются туда от стоянки напротив Регистана. Проезд стоит $0,75 но с вас, как с заслуженного туриста Узбекистана, запросят вдвое-втрое больше. В процессе торга принимало участие человек десять, не менее и разговор выглядел примерно так:

-Сколько стоит проезд на маршрутке до границы?

— Садыс, садыс брат, уже едем!

— Стоп, вы мне цену назовите прежде!

— 10 долларов и поехали брат, не много!

— Хорошо, но прежде посмотрите пожалуйста на мой лоб…(чуть наклоняюсь, что бы им было удобнее изучать мой лоб. Те чуть растерянно рассматривают, не понимая зачем это нужно).

— Брат, но у тебя на лбу ничего не видно!

— Ничего? Совсем ничего? Может быть там есть небольшая дырка? Посмотрите внимательно!

— Да нет, брат! Ничего нет, совсем ничего!

— Так какого, хрена вы…№#@&%*^!!! (пи-пи-пи) мне могзи, черт подери?!

Мужики отпрянули в сторону, но тут же все поняли, от души расхохотались и похлопывая меня по плечу заявили, что, мол — вот это — по нашему, брат! Поедешь за обычную цену, то бишь за 800 сум ($0,75). Упомянутый прикол развеселил их сверх всякой меры, а один из них даже достал ручку и записал его на бумажку, что бы не забыть.

Путь в Таджикистан лежит через сельскую местность. Один кишлак сменяется другим, а на горизонте все более четко вырисовываются горы Памира, что уже на таджикской стороне. Граница представляет из себя стандартный навес для транспорта, небольшое одноэтажное здание рядом и пограничный забор тянущийся по обе стороны от перехода. Вообще говоря, Узбекистан старательно отгораживается от своих соседей. Заборы уже выросли на большей части границы с Казахстаном и Таджикистаном, вовсю строятся с Киргизией и Туркменистаном. На мой взгляд, делается это не столько с целью предотвращения потока контрабанды, сколько для ограничения передвижения собственных граждан. Как известно, десятки тысяч узбеков не первый год скрываются в соседних странах из опасений за свою жизнь. И страхи их имеют серьезные основания, особенно ярко это проявилось после последних событий в Андижане.

Границу прохожу бодро и почти без волнений. И действительно — вещи в Самарканде, в квартире. Деньги — спрятаны на улице, в укромном месте на случай, если будет обыск. Особенно опасаться нечего, отобрать у меня смогут не более пятнадцати долларов, что были в наличности. И то, если дойдут до личного обыска и вскроют кроссовок с левой ноги. Живем! Наверное уместно пояснить суть моих тревог, ибо, в противном случае может возникнуть впечатление об откровенном перегибании палки. Логика была такова:

На этот день я не имел уже регистрации и по идее на границе могли поинтересоваться, где я живу. Да, я живу на квартире, но регистрации у меня пока нет — повод для новых и новых вопросов из цикла «Где живете, куда едете, откуда едете, сколько денег везете, где ваши вещи, не журналист ли вы?» и так далее. Скорее всего ничего страшного не будет, но не исключено, что пограничные менты позвонят своим коллегам в Самарканд и попросят их проверить, действительно ли я живу по указанному адресу. Туда выедет бригада из ближайшего отделения милиции, во дворе скучающие бабки тут же расскажут, что какой-то иностранец тут появлялся. Эти же бабки подскажут как связаться с хозяйкой квартиры и очень скоро менты проникнут внутрь и примутся обыскивать мои вещи. Красть там особенно нечего — не самые новые походные вещи. Ни денег, ни документов им не найти, ведь они спрятаны вне квартиры и в руки ментов не попадут при любом раскладе.

К счастью, все обошлось. Никто не задал мне ни одного вопроса и уже через пять минут я шагаю по дороге в сторону таджикского поста. Там все гораздо спокойнее и проще. Усталый пацан-солдатик с огромной нелепой каской на голове и автоматом через плечо, поднимает шлагбаум. Мир тебе, Таджикистан!

Несколько строительных вагончиков, с красно-зелеными полосами — вот и все имущество таджикских пограничников и таможни. Десяток сонных солдатиков сидят на корточках в тени одной из будок, а на капоте военного УАЗика дремлет мужик к чине майора с босыми ногами. Вот и вся граница…та, что «на замке». При моем появлении происходит некоторое оживление — несколько солдат медленно поднимаются и что-то кричат спящему на капоте офицеру. Тот просыпается, долго и непонимающе смотрит в мою сторону, после чего нехотя сползает с машины и идет ко мне. Заходим в вагончик, майор плюхается в кресло под портретом президента Рахмонова и широко улыбается.

Он с большим удивление отнесся к тому, что турист из самой России пожаловал в Таджикистан, да еще и таким «окольным» путем. Она рассказал, что на днях тут был парень-автостопщик из Уфы, которого как липу обобрали на узбекской таможне. Я с пониманием киваю, соглашаюсь, что узбеки творят полный беспредел в отношении туристов и скоро ним вообще перестанут приезжать. Майор добавил, что они строят забор на границе с Таджикистаном так как боятся таджиков. По его словам, Самарканд — исконо таджикский город и узбеки очень опасаются, что таджики еще отберут его назад.

Очень скоро мы пожимаем друг-другу руки, я получаю в паспорт печать «Чумхурий Точикистон» и выхожу на трассу. А там — совершенно пустынно. Несколько Жугулей стоят у обочины, там же сидят их водители. Но никто не бросается на встречу с призывами поехать в ним. Здешние таксисты полны собственного достоинства и ожидают, что пассажир сам подойдет и поинтересуется проездом. Вот что значит «неиспорченность» массовым туризмом! Мне обьяснили, что проезд до ближайшего города Пенджикент (25км) стоит $4 за всю машину. Пока что есть один пассажир. Так что ждем еще троих и выезжаем.

Пенжикент — один из древнейших городов Средней Азии, а ныне административнй центр этой части Таджикистана. Город окружен могучими склонами Памирских гор, а чуть в стороне бурлит речка Зеравшан — неглубокая, но стремительная и широкая. В городе действует интересный музей со множеством археологических экспонатов. Увы, на всем здесь лежит печать запустения и бедности — облупленые потолки, покосившиеся стенды, еще советские комментарии к экспонатам на русском языке. Примерно так же выглядит и сам городок — облезлые девятиэтажки при въезде, часть домов оставлена жителями, часть недостроена еще со времен СССР. Небольшой базар с фантастически низкими ценами. С почты отправляю открытку домой — не исключено, что она когда-нибудь дойдет.

Чуть позже, по совету местных жителей, отправляюсь в лучший в городе ресторан. Там очень мило и комфортно — прогуливаются фазаны, небольшой фонтан, приветливые хозяева. От души пообедав, я было собрался двигаться дальше, но меня пригласили к себе за стол местные старики в традиционных халатах и тюбетейках. Мы довольно долго общались о жизни, о политике. Они рассказали, что некогда в Пенджикенте работали две фабрики — консервная и табачная. Теперь не работает ничего, а люди выживают лишь собственным хозяйством. Такое положение почти везде в Таджикистане. Немного лучше в Душанбе и Худжанте, но после того, как сотни тысяч жителей провинции нахлынули в столицу — там тоже стало тяжело с работой. По словам моих собеседников, треть населения Таджикистана работает в России и только это спасает народ от голода, а страну от социального взрыва, уже имевшего место в 1990-92 годах. Тогда десятки тысяч человек погибли во время гражданской войны. Что сказать — все эти вещи, увы, очевидны…

В связи со сказанным выше, вспоминается общая анти-таджикская истерия в России, а особенно высказывания Евгения Ройзмана — екатеринбургского политика (ныне уже заседающего в государственной думе) и главу фонда «Город без наркотиков» в одном лице. Все эти обвинения таджиков в причастности к торговле наркотиками, призывы к введения визового режима с республиками Средней Азии и организация анти-таджикских митингов в городах России. Такое впечатление, что далеко не все власть`имущие представляют себе истиное положение вещей, а именно тот факт, что Таджикистан нужен России в не меньшей степени, что и Россия таджикским работягам!

В отличии от США, Россия не может предложить этим республикам ни серьезных инвестиций, ни долгосрочных перспектив развития и помощи. Как известно, на одной лишь их ностальгии об СССР далеко не уехать и политику делают деньги. Пока что Таджикистан на пару с Киргизией являются главными геополитическими союзниками России в этом важнейшем регионе. То единственное, что нынешняя Россия может предложить этим странам — это дать возможность их гражданам беспрепятственно приезжать в Россию и зарабатывать на жизнь. Плюс надежды заполучить значительные запасы вооружений по мере вывода российских войск из региона. Если отнять у них это немногое — маловероятно, что нынешние про`московские лидеры Средней Азии долго продержатся у власти, а Россия потеряет крупнейший стратегический плацдарм, чем немедленно воспользуются…хорошо, если американцы! А что, если исламисты?

На обратном пути к границе с Узбекистаном, оказываюсь в одной машине с мужиком, который пользуясь случаем, просит меня прочитать ему письмо от сына. То ли сам он плохо видит, то ли не грамотен. Так, или иначе беру в руки конверт и вижу обратный адрес — «ИТК №27, Нижегородская область». Сын, видимо через переводчика, пишет, что на зоне все хорошо, кормят нормально, не обижают. Только очень хочется домой. Просит выслать ему 20 тысяч рублей ($700), благодаря которым он сможет освободиться досрочно. Зачитываю все это мужику. Тот плачет. Какое-то время молчим, затем он спрашивает мое мнение — высылать деньги, или нет. Он говорит, что для них это огромная сумма и собирать их придется всем кишлаком, каждый даст сколько сможет, продадут старый телевизор «Горизонт», продадут заготовленые на зиму дрова для печки. Но дойдут ли деньги до его сына..?

Дорога домой и семь кругов ада

Снова граница, получаю въездную печать в Узбекистан. Теперь у меня в запасе трое суток, в течении которых можно не регистрироваться, но важно успеть покинуть страну. Утром следующего дня собираю вещи, звоню хозяйке — она заходит забрать ключ. По пути на автостанцию забираю припрятанные во дворе деньги и паспорт. Русский таксист довозит меня до выезда из Самарканда, где десятки водителей легковушек ожидают попутчиков на Ташкент (300км). Обычная такса — 5-6 долларов. Вскоре наша «Нексия» заполняется и мы стартуем. Начинается обратный отсчет времени — я возвращаюсь домой!

Мои соседи — семейная пара таджиков, которые едут в Москву на заработки. Он — школьный учитель физики из Худжанта, жена — медсестра. Никаких четких планов по поводу жизни и работы в Москве у них нет. Какие то родственники обещали временно вселить в свою квартиру в Выхино, еще обещали помочь найти работу на ремонтах квартир. С собой у них около тысячи долларов, из которых почти половина уйдет на дорогу. Отдельная статья бюджета — ментовские поборы по ходу движения. Вначале взятка узбекским пограничникам, что бы не цеплялись к документам. Потом тоже самое — казахским пограничникам, потом взятка российским погранцам в Илецке. Ну и напоследок — поборы московских ментов на вокзале. Все это выливается в крупную сумму, но главное по их словам — доехать.

На Ташкентском ж.д вокзале творится невообразимое действо! Великое вавилоново столпотворение людей, ожидающих посадку на поезд №5 «Ташкент-Москва». Только мы остановились у вокзала, как нас прямо таки атаковали десятки(!) посредников по продаже билетов на этот поезд. Уже опытные таджики лишь отмахиваются от них как от назойливых мух и мы выбираемся на свет божий. Увы, здесь шагу нельзя ступить без новых и новых проблем. Теперь к нам прицепились узбекские менты. Мой паспорт не вызвал у них интереса, а вот к таджикам они прицепились цепко и злобно. То фотография блеклая, то прописка не та, что еще что. Карманы моих попутчиков облегчаются на 10-долларовую купюру. Не теряя времени быстро двигаемся к выходу на перрон, попутно отбиваясь от навязчивых жуликов, предлагающих подсадить в поезд без билетов.

На перроне менты проводят повальное изъятие денег у пассажиров. Напоминает московское метро с их отловом иногородних. Я прохожу без проблем, мои попутчики и многие другие — попались снова. Без билетов не выпускают на перрон — делать нечего и очередные 10 долларов перекочевывают в карман блюстителей порядка. Зато мы на перроне, ура!

Здесь нас находит какой-то знакомый таджиков, тоже «билетный посредник», но якобы «надежный». Он уговаривает нас всех уплатить ему по 100 долларов на человека и взамен гарантирует подсадку в купейный вагон до самой Москвы. Надо сказать, что билеты на поезда в Москву весьма дороги — 180(!) долларов в купе и 134 доллара в плацкарт. При этом билетов в кассе стандартно нет — по крайней мере именно это говорят кассиры. На самом деле, как мне видится, билеты есть и в довольно большом количестве. Просто на вокзале существует самая настоящая билетная мафия, в которой в одной связке работают кассиры, проводники и менты. Отказывая в продаже билетов, вас искусственно толкают в руки жуликов, о чем я расскажу ниже.

Интересно, что при таком положении народ не летит самолетом, который стоит примерно столько же. Ларчик открывается очень просто. Дело в том, что почти все везут с собой значительный багаж и на самолете они заплатят сотни долларов за перевес. Вторая причина еще более глобальна. Пограничный контроль в Шереметьево и Домодедово гораздо более серьезный, чем на наземных переходах. Если через илецкий железнодорожный переход вполне реально провезти почти все, что угодно, лишь только уплатив через проводника фиксированную мзду пограничникам и таможне, то в Москве все хуже — там могут развернуть, или даже определить в обезьянник. А причин для этого — хоть отбавляй, достаточно немного порыться в их вещах, или полистать паспорта, полные штампов о депортации из России за нелегальное пребывание и работу.

Меж тем таджики уже отдали посреднику по сто долларов и предлагают мне последовать их примеру, якобы тот уже идет передавать деньги проводнику и это срочно. Такой расклад меня просто шокировал. Стараясь быть вежливым (а это нелегко в данном контексте), обьясняю диляге, что никаких денег он не получит до тех пор, пока мы не займем место в купе и поезд не тронется. В этом случае я готов дать ему не более, чем десятую часть суммы. Вторую часть денег я предложил ему после пересечения границы с Казахстананом и третью — не ранее, чем мы въедем в Россию.

Не менее получаса длится утомительный торг и переговоры. Посредник явно недоволен тем, что я ему предложил, тем более, что таджики со мной согласились и забрали у него свои деньги обратно. В итоге договоренность достигнута — мы платим по 70 долларов с носа до Москвы. Но по частям и не ранее, чем выедем из Узбекистана. Все это время со всех сторон к нам липнут другие посредники и отбиваться от них уже нет сил. Методично посылаем их звонким русским матом.

Не знаю, возможно преувеличиваю, но я изначально ни на йоту не верил во всю эту авантюру с подсадкой в поезд. Изначально не собирался никому ничего платить и единственное, ради чего вообще принимал участие в этом спектакле — исключительно из спортивного интереса. Поэтому не удивился, когда поезд тронулся, а десятки людей, уже оплативших посредникам свой проезд, принялись в панике метаться по вокзалу, испытывая страстное желание найти своих «благодетелей». Забавно, что мои попутчики совершенно искренне подивились проявленной мною «великой мудрости» и предположили, а не еврей ли я. Пришлось признать, что таковые крови у меня в наличии. Но не согласился я с тем, что нежелание отдать свои кровные жуликам — есть мудрость, скорее среднестатистическая острожность. Сами же таджики вызвали у меня большое удивление своей детской наивностью и хроническим непониманием этого жестокого мира.

Меж тем вокзальная комедия подходила к концу, народ постепенно расходился, ажиотаж плавно спадал. Самое время пожелать удачи моим новым знакомым, распрощаться и выдвигаться в аэропорт — ближайший самолет на Москву вылетал ночью. И тут новый виток приключений! Мои друзья опять подцепили какого-то товарища и тот уже за 50 долларов обещает догнать поезд на пограничной станции и подсадить нас в него. Более того — деньги он готов взять уже в Казахстане. Какая феноменальная честность, просто не укладывающаяся в рамки разумного. Здесь конечно же присутствует подвох, но где он? Мысли лихорадочно проносятся в голове. Через минуту, пока таджики ведут переговоры, мне видятся три варианта:

1. Нас подсаживают в вагон, мы отдаем деньги, а проводник спустя какое-то время, угрожая высадить, требует еще денег.

2. Посредники выведывают, сколько денег мы с собой имеем, а при переезде через границу передают эту информацию ментам — нас обирают и высаживают из вагонов. Потом менты делятся с посредниками.

3. Нас просто вывозят за город, грабят и оставляют там.

Почему то вспоминается бородатый грузинский анекдот:

Два грузина пошли мыться в баню,

У обоих в один момент выскальзывает мыло,

Глядя друг на друга они говорят —

«Мдда…называется помылись!».

Впрочем, похоже на то, что нас ожидает именно первый вариант. Уж слишком много народу набрали эти посредники — целых четыре «Газели», неужели всех поставят к стенке и расстреляют? Нет, тут явно предусмотрен другой вариант. Понимая, что сильно рискую, все таки соглашаюсь ехать и очень скоро мы мчимся по трассе. Позади остается Ташкент и вот мы прибываем на знакомую уже границу с Казахстаном Жибек-Жолы. Бригада посредников состоит человек из пяти — толстые, жлобского вида небритые физиономии. Я им чем-то не понравился и они предлагают мне заплатить за провоз к границе и ехать самому по себе. Как пояснили таджики, я показался посредникам странным товарищем и рисковать они не желают. Я с готовностью соглашаюсь покинуть сей «бизнес», а за то, что «контракт» прерван по инициативе исполнителя, отказываюсь им что-либо платить. Начинается очередной базар на тему «должен — не должен». Но мою сторону принимают все пассажиры всех «Газелей», а их без малого три десятка человек!

Посредники нехотя соглашаются меня оставить, опасаясь, что продолжение шумных разборок отпугнет других клиентов и их затея полностью сорвется. Но я вижу, что посредники очень недовольны моим присутствием в команде и, похоже, по-узбекски обсуждают как от меня избавиться. Кажется, они задумали задержать меня на таможне, по крайней мере в их разговоре улавливаю слово «Кедем» (таможня). Собственно, так оно и вышло — при переходе границы только ко мне прицепились таможенники и потребовали выложить на стол все содержимое рюкзака. Пока меня обыскивали, группа уже перешла на казахстанскую сторону. Минут через пять, тем не менее, один из посредников вернулся, бросил пару слов досматривающуему меня таможеннику и тот оставил меня в покое. Оказалось, что пассажиры массово отказались ехать, пока я не пройду границу и не поеду с ними. Похоже, что подозрения охватили уже всех.

Итак, мы едем в… казахстанский городок Туркестан, где нас ожидает следующая «бригада», специализирующаяся на подсадке в поезда. Ехать 270км, совсем не близко, да еще и в ночь. Ташкентский поезд должен прибыть туда в 4 часа утра и у нас есть время его опередить по трассе. Примерно через полтора часа приезжаем в Чимкент, здесь у них перекур. Здесь же предпринимается попытка получить часть денег за «подсадку». Кто-то поторопился заплатить, но большинство сослалось на то, что уговор другой — плата передается уже в вагоне и не ранее.

В тот момент, когда я отошел за водой к ближайшей чайхане, услышал резкий рев стартующих машин. Оборачиваюсь и вижу уезжающие «Газели» и мой рюкзак, валяющийся прямо на асфальте!!! Владелец ларька был шокирован не меньше моего и предложил вызвать полицию. Но я прежде всего притащил рюзак, отряхнул его от пыли, присел на скамейку. Ну и дела, вот значит как они решили от меня избавиться. Теперь я оказался посреди ночи в Чимкенте. История все меньше меня забавляла.

Не стану пересказывать все последующие шаги. Отправился на вокзал, первым делом убедился в правильности своей версии по поводу якобы «отсутствия билетов в Ташкенте». Убедился совершенно банальным способом — пошел в кассы и поинтересовался наличием билетов на тот самый поезд Ташкент-Москва. Что вы думаете? Билетов — ПОЛНО. На выбор СВ, Купе, Плацарт. Еще комментарии..? Вскоре сажусь на поезд «Алма-Ата — Актюбинск», а еще через три часа мы прибыли в тот самый Туркестан, куда собственно и везли пассажиров «Газелей». Они были там! Прямо на вокзале! Высунувшись из окна кричу знакомым уже таджикам, те спешно бегут к поезду, нервозно договариваются с проводником и садятся в мое купе.

Оказалось, что их банально «кинули», чего собственно и следовало ожидать. Прежде всего жулики обьяснили пассажирам, что я — переодетый ГЕБЕшник и если бы они меня не оставили в Чимкенте, то я бы не дал им посадить людей на поезд. По дороге они собрали у людей деньги и все заплатили, кроме разве что нескольких «упрямцев». Но когда они таки привезли людей в Туркестан, то выяснилось, что поезд уже ушел(!), и теперь надо немного подождать. Буквально два дня. До прибытия следующего поезда «Ташкент-Москва». Меж тем от жуликов и след простыл! Кто-то ходил в местную полицию, но те отказались принимать заявление — видимо все у них там повязано.

…Через сутки мы прибыли в Актюбинск, откуда я выдвинулся на Урал, а таджики остались ждать ближайшего поезда на Москву. Благо, что через Актюбинск их идет много.

Последний рывок

Актюбинск — довольно крупный западно-казахстанский город в непосредственной близости от границы с Россией. В иной ситуации, вероятно, я бы посвятил пару-тройку часов прогулке по этому городу, но сейчас…утомление от завершающегося путешествия превысило все допустимые пределы. Больше обычного хотелось домой, в горячую ванную и теплую постель. От актюбинского автовокзала очень удачно выехал древним ЛАЗом в российский городок Орск, что в 120км к северу. Ехать пришлось на полу на собственном рюкзаке, из-за переполненности автобуса, но к этому за сие путешествие стал уже привычен!

Дорога в Россию пролегала через холмистую степную местность. Асфальтированная часть дороги завершилась вскоре после выезда за пределы Актюбинска и мы уверенно запылили по укатанной грузовиками грунтовке. Салон в один миг наполнился пылью. Кашляя и чихая, пассажиры принялись раскрывать все окна и люки. Грунтовка все не заканчивалась, а езда, напоминающая слалом, продолжалась еще часа два, до самого пограничного поста. Казахстанская таможня находится посреди бесконечной степи и представляет из себя свежеотстроенное двухэтажное здание с таможней и несколько временных вагончиков пограничников. Всех приезжающих таможня встречает приветствием на русском и казахском языках «Добро пожаловать на пограничный пост Алимбет».

Надо заметить, что на границе с Россией казахстанские стражи границ ведут себя потрясающе вежливо и корректно. Не в пример своим южно-казахстанским коллегам с узбекистанской границы! Никаких попыток облегчить ваши карманы от излишней наличности, никаких повальных обысков личных вещей. Даже на просроченные иммиграционные карты некоторых пассажиров реакция вполне мирная, вроде «Пожалуйста, в следующий раз вовремя регистрируйтесь!».

Далее грузимся назад в автобус, проезжаем с километр и оказываемся перед воротами российской погранзаставы. Здесь все по «советски» долго, сложно и нервно. Нет, российские пограничники не ведут себя подобно узбекам и южным казахам. Но в отличии от Казахстана вас не встретит приветственная надпись на въезде, вам никто не улыбнется, а обстановка будет напоминать пересылочный лагерь для зеков по пути в зону. Мрачноватые солдаты с автоматами прогуливаются вокруг нас, пока мы стоим в очереди на паспортный контроль. Что же — зато граница наверное на замке?

На таможне почему-то проверяют всех подряд, что здорово затягивает процесс прохождения границы. Усталые тетушки вываливают на длинные столы свои нехитрые пожитки: старый мятый свитер, баночку домашнего варенья для внуков, очки с одной дужкой, газета «Комсомольская правда». Таможенники, почти и не глядя на вещи, говорят: «Проходите, все в порядке. Следующий!». Видимо сегодня у них очередное указание от начальства утроить усилия по поимке злодеев и контрабандистов. Следуя букве приказа, но понимая его бессмысленность, они лишь формально выполняют волю начальства. И действительно — какой серьезный контрабандист повезет свой товар через таможню, в то время, как вокруг на тысячи километров простирается никем не охраняемое российско-казахстанское пограничье?

Вспоминаю рассказ старого приятеля, служащего офицером как раз на южно-уральском участке границы с Казахстаном:

…Да какая там граница на замке? Заборов то никаких нет. Езжай — не хочу! Дважды в день делаем облет на вертолете. Сто пятьдесят километров туда и обратно. Всегда в одно и тоже время. Бывает увидим сверху нарушителей границы — автобус какой-нибудь, или легковушка. Обычно это местные жители, многие живут на казахстанской стороне а огороды у них на российской. Да и родственники туда-сюда ездят, обычно и без документов вовсе. Тогда сообщаем на землю, те высылают УАЗик с пограничниками. Или не высылают, когда как…

Через час добрались до Орска, где мне предстояло провести пару часов в ожидании поезда в Екатеринбург.

Конец