Отзывы о туристических маршрутах Тунис
Тунис без гида или история одного путешествия
Времени на размышление было мало – до отпуска оставалось 3 дня. После мучительных поисков подходящего тура по Интернету и в местных турагентствах мы покупаем горящую путевку в Тунис, перепечатываем из…
Нигде не познаются лучше национальные характеры, чем в самолете. Чартерный рейс авиакомпании Vim Airlines был почти на 100% загружен соотечественниками. Добрая их часть умудрилась напиться то ли прямо в салоне, то ли заранее, и повскакивала с мест еще до окончания взлета. Стюард и стюардессы тщетно загораживали вход в туалет своими телами, настоятельно упрашивая рассесться по местам, голос в рупоре зря надрывно объяснял опасность оставаться непристегнутыми до окончания взлета – единственное, чего они смогли добиться – это рассадить всю эту толпу на свободные места в конце салона. К концу полета туда же пришлось «сгрузить» уже не державшуюся на ногах девицу и рвущегося в бой мачо (последнего – без особого успеха, и мы до самого выхода из самолета делали ставки, будет ли поединок между ним и стюардом).
Ну вот ужасы перелета позади, и мы в аэропорту Монастира. Первое, что кажется необычным – это сам воздух Туниса. Местное время – около восьми вечера, солнце уже низко, но воздух настолько теплый и влажный, словно мы зашли в парилку. Мы знакомимся с нашим гидом – итальянцем Марио, к услугам которого нам пришлось прибегнуть только в конце путешествия – и садимся в автобус, который везет нас в город Сус, отель Jinene.
Город Сус простирается вдоль побережья на несколько километров. Исторический центр – Медина – окружен старинной крепостной стеной и от него расходятся улочки во все концы города. Центральная туристическая улица – бульвар 7-го ноября – оформлена достаточно романтично: с одной стороны растут кустарники с огромными розовыми и белыми цветами, источающими неповторимый тропический аромат, а с другой – пальмы, по форме похожие на громадные ананасы, посаженные в землю с торчащими из верхушки листьями. На ней расположено множество дискотек, кафе, а также магазинов и лавочек, специализирующихся в основном на продаже товаров для туристов, в частности – сувениров: различных кальянов, керамики, мягких игрушек в форме верблюдов и прочей всякой мелочи.
Наш отель находится в трех километрах от исторического центра. Комната с видом на море, терраса со столиком и стульями, большие кровати, шкафы и зеркала, стандартный санузел с ванной и душем, двухразовое питание (шведский стол холодных и горячих блюд) – вот вроде бы все, что обычно нужно туристу. Досада была только оттого, что русские туристы, проживающие в отеле, своим поведением провоцировали тунисцев к формированию не лучшего мнения о нашей стране, так что в отеле мы вели себя тихо, как мышки, и даже персоналу стыдились сказать, что мы тоже русские. Впрочем, официанты и аниматоры об этом сначала и не подозревали – спасал мой французский, они принимали нас то за француженок, то за бельгиек, то за румынок или итальянок, и когда выясняли, что мы все же русские, сильно удивлялись и говорили: «Но как же так? Ведь русские не говорят по-французски!» Мне тут же вспоминался кот Матроскин: «А я еще и вышивать умею, и на машинке…»
На второй день пребывания мы предприняли разведку боем: пошли смотреть центр города Медину, предварительно разменяв в банке деньги. Мы долго бродили по старой части города, взбешиваясь от криков торговцев «Рашен! Наташа! Пасматри!» (моя подруга бесилась больше меня – ее действительно звали Наташа), совершенно вымотались и почувствовали, что скоро погибнем от жажды, если не купим воды. У меня хватило ума спросить у местного торговца, как нам выйти к Monoprix (это сеть французских продуктовых магазинов), он тут же все бросил и сказал, чтобы мы шли за ним. Как же мы обманулись, когда он привел нас к какой-то мечети и стал рассказывать, где тут молятся женщины, где мужчины, где обрезают мальчиков и т.д.! Ничего нового и интересного из его рассказа мы не узнали, зато на выходе он потребовал с нас деньги якобы для тех женщин, которые охраняли мечеть, и когда мы дали ему 1 динар (примерно 22 рубля), он сделал такой обиженный вид, мол, дали мало, но по его масленым глазам мы поняли, что дали много.
Самостоятельно найдя Magasin Général – подобие Monoprix – и утолив жажду, мы двинулись на базар за фруктами. Вот где по-настоящему я испытала приливы жадности! Привожу примерные цены некоторых продуктов в переводе на рубли: персики – 11-16 руб./кг, арбузы – 3,5-4 руб./кг, дыни – 4,5-5 руб./кг, что-то типа черешни – 11-13 руб./кг, что-то вроде большой сливы – 16,5 руб./кг, томаты – 7-8 руб./кг и т.д. Поняв, что все не унесем и не съедим, пришлось ограничиться персиками, черешней и сливой. Вот тут-то я пожалела, что не изучила как следует тунисские деньги! Стоило мне раскрыть ладонь с монетами и задуматься, какую выбрать, как торговец тут же цапнул пятидинарную, а сдачи дал как с одного динара, и лишь услышав обвинения с моей стороны, с совершенно невозмутимым видом вернул все остальное. Кстати, на продуктовом базаре никто не орет по-русски, отсюда я сделала вывод, что наш брат туда не доходит. До отеля ехали на такси за 3 динара (водитель сначала предлагал за 5), потом мы ездили только selon le compteur, т.е. по счетчику, и это расстояние вытягивало едва ли на 2 динара.
После похода по центру плюхнулись в море. Море в это время года ни теплое, ни холодное, температура воды около 22 градусов, «пешком» можно идти в море метров на 30, никакие морские гады по пути не встречаются. На побережье на шезлонгах под зонтиками лежат туристы всех национальностей, лениво потягивая пиво и грея наполненные им животы, ходят продавцы увеселительных мероприятий, предлагают поплавать с аквалангом или полетать на параплане, бегают местные мальчишки, прохаживаются подростки, вожделенно осматривая туристок в бикини. Вода насыщенного сине-зеленого цвета, соленая до отвращения, после таких водных процедур непременно надо бежать в бассейн или в душ.
Открытый бассейн на территории отеля кишит отдыхающими, и понятно почему – вода в нем – градусов 30. Вокруг все те же шезлонги и зонтики, те же туристы греют те же места, только вокруг них еще вьются аниматоры, зазывая на занятия гимнастикой или аквааэробикой. Надо сказать, что им удается уговорить только самых стройных, а те, которым действительно надо бы заняться, продолжают лениво созерцать все происходящее. Ломаю голову над расшифровкой причинно-следственной связи: нужно ли заниматься гимнастикой, чтобы быть стройной или же нужно быть стройной, чтобы иметь желание заниматься гимнастикой.
После ужина снова разведка боем: в турагентстве нам говорили, что лучшая дискотека в Сусе называется Самара (как и мой родной город). Решили проверить. Идем в направлении центра пешком. По пути слышим тот же коверканный великий и могучий: «Эй, рашен, Наташа, харашо!!!», «Калинка-малинка, калинка мая!», «Как дела?», а один особо талантливый абориген крикнул даже «П…ц! Я х…ю!» Скрипим зубами, чтобы не огрызнуться. А что если в ответ на «рашен! Рашен!» крикнуть «тунизиэн» или «араб! Араб!»? Тоже ведь национальность…
На набережной европейской наружности молодой человек наблюдает картину нашего отбивания от местных мачо и таинственно улыбается. Решаем взять его с собой в качестве гида на дискотеку. Потом выясняется, что он тоже араб, причем из южного Туниса, чуть ли не из Сахары. Ну кто бы мог подумать, что арабы бывают с зелеными глазами и почти белой кожей?! Видимо, среди его предков тоже затесалась какая-то Наташа… Он объясняет нам, что дискотека La Grotte лучше Самары и мы идем туда. Вход стоит 5 динаров, включает бесплатную бутылку пива. Зашли – чуть не разрыдались – танцевали 10-12 русских девушек под песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», потом включили Верку Сердючку. «Еще не время», — объясняет наш гид, и мы бухаемся на диван в конце зала.
Дискотеки La Grotte и Marhaba (куда мы ходили на следующий день) очень похожи. Танцевальный зал, хоть и небольшой, почти всегда заполнен танцующими. Вокруг танцпола амфитеатром размещены столики для напитков, диванчики и кресла, где можно отдохнуть. «Места для поцелуев» — первое, что приходит в голову, и это, как оказалось, оправдано. Национальный состав примерно следующий: 50 % арабов (из них большинство мужчин), 50 % европейцев. Возрастной состав: около 50 % — от 20 до 30 лет, около 35 % — от 30 до 40, остальные 15 % — до 20 и после 40 лет. Музыка: на 70 % европейская популярная (1-10 летней давности), на 30 % — арабская популярная, которая, кстати говоря, ничем не хуже европейской; на протяжении всей ночи ставят только быстрые композиции, и лишь под утро перед закрытием включают 3-4 медленные, после которой публика расходится.
Атмосфера на дискотеке действительно заразительно-танцевальная. Создается впечатление, что каждый араб – своего рода «танцор диско», природа щедро одарила эту нацию пластикой и чувством ритма. Некоторые тунисцы танцевали всю ночь, практически не отдыхая, хотя среднестатический европеец едва ли выдержит 10 быстрых танцев подряд. «Места для поцелуев» тоже не пустовали, к ним периодически подходили продавцы и предлагали свой товар: цветы жасмина, нанизанные на нить, и совсем маленькие букетики жасмина. Нанизанные на нить цветы молодые люди покупают для своих девушек и вешают их им на шею. (Мне это чем-то напомнило свадебный обряд из индийских фильмов.) Несколько часов такая гирлянда благоухает, а к утру начинает вянуть, но дело же не в цветах, а в знаке внимания! Букетики же в моде среди мужской части населения, они заправляют их за ухо то ли для пущей красоты, то ли в качестве дезодоранта.
Довелось нам побывать и на дискотеке «европейского типа» — Maracana. С утра подростки раздавали около входа на дискотеку бесплатные входные флайеры с надписью «The biggest disco in Africa» — грех было не сходить. Размеры помещения на самом деле оказались лишь немногим больше, чем в Гроте и Мархабе. Музыка играла исключительно европейская и американская, причем по типу «бдыц-бдыц-бдыц-бдыц», публика потеряла свою изюминку, лишившись арабских танцоров, правда их старался заменить один-единственный негр, который у края танцпола вдохновенно бил в барабан в ритм музыки. Напротив танцпола на большом экране показывали какую-то рекламу, а посреди ночи на головы танцующих пустили «снег», т.е. специальную пену. Все те же продавцы предлагали все тот же жасмин, но уж очень неестественно принимать на шею жасминовую гирлянду из рук европейца, поверьте! И купленный моим новым знакомым – англичанином – букетик жасмина мы так и прокрутили с ним всю ночь в руках, не зная, куда его еще приспособить. Англичанин рассказывал, как он любит спорт – большой теннис и футбол – что даже в школе вместо уроков французского гонял мяч на футбольном поле. Полгода жил в США, любит Нью-Йорк. С трудом вспомнил, кто такой Жюль Верн (прав был Задорнов). До самого утра повторял: «I’m tired, I’m very tired!» то ли от футбола, то ли от тенниса, то ли от жизни…
В нашей программе было запланировано посещение развалин Карфагена. Имея твердое мнение, что страну надо изучать «изнутри», а не из окна автобуса, мы отправились туда сами. На такси доехали до железнодорожного вокзала, купили билеты на скоростной поезд по 6 динаров за человека и часа полтора наслаждались ветерком, обдувающим вагон поезда. Потом долго гуляли по центру города Туниса, где расположены огромные часы а ля Биг-Бен прямо посреди улицы, множество правительственных сооружений с государственными флагами и охраной, футуристические здания причудливой формы, улицы с правильными рядами пальм по краям. Прошлись и по рынку, к счастью, никто там нас не отпугивал псевдорусскими криками. Туристов в столице заметно меньше, чем в нашем курортном Сусе и местные ведут себя куда более достойно. Мы купили билеты на скоростную электричку ТGM (Tunis – La Goulette – La Marsa), продавец билетов так и норовил зажать опять пятидинарную! Выдал сдачи сначала мелкими монетами, потом выжидательно на меня смотрел – замечу или нет недосдачу, и лишь когда я уже открыла рот, чтобы возмутиться, спокойно доложил недостающие пять динаров. Зашли сначала в вагон с мягкими сиденьями и множеством свободных мест. Как только уселись поудобнее, пришел контролер и сказал, что с нашими билетами нужно ехать в другом вагоне и показал на набитый местными жителями вагон, где была проблема даже со стоячими местами, не только с сидячими. Делать нечего – перешли туда, благо ехать надо было всего полчаса. Арабы смотрели на нас, как на диковинных зверей – видимо, нечасто заносит белых женщин в общие вагоны электрички. Поезд тронулся, и тут как в фильме ужасов появляется с внешней стороны двери перекошенное отчаянием лицо – мужчина не успел на поезд. Так он и бежал за вагоном, и с силой стучал по стеклу кулаками, пока изнутри к нему не пришла помощь – пара подростков кинулись разжимать уже закрывшуюся дверь, дабы впустить опоздавшего соотечественника. «Вот это взаимовыручка!», — подумали мы. Но подростки, впустив опоздавшего, не успокоились и продолжали разжимать двери, несмотря на надпись прямо над дверями «ne pas ouvrir les portes avant l`arrêt de train» («не открывайте двери до остановки поезда»). «Наверное, теперь кто-то опоздал выйти», — подумали мы, но опять ошиблись. В щель между дверями двое подростков просунули третьего, который, сев на пол, уперся в двери спиной и ногами, а остальные в то же время свесились наружу, высовывая руки и ноги, подставляя их свежему потоку воздуха. Между тем мы ехали все дальше, справа и слева от дороги был потрясающе красивый вид – огромное Тунисское озеро.
На карте метро нас ждал сюрприз: остановок со словом Carthage в названии было шесть, и нам пришлось прибегнуть к соцопросу по теме «Где нам выходить». К счастью, один добрый араб нам все разъяснил и даже подарил карту метро, а другой участливо предостерег: «Если поедете в Сиди-Бу-Саид, держите сумки крепче – там их выхватывают из рук». Доехали до станции Carthage Hannibal, времени было уже около 3 часов дня. У станции одиноко сидел мужчина рядом с какой-то будкой, а рядом стояли две измученные лошади, запряженные в подобие кареты. Помня о том, что за осмотр развалин Карфагена надо кому-то платить, мы решили, что как раз этому дядечке и надо, тем более что он усиленно нас зазывал. Но оказалось, что он всего лишь хотел сдать нам в аренду лошадей с каретой за 10 динаров. Благодарим дядечку и идем пешком.
Дорога оказалась дальней. Примерно через километр пути мы достигли амфитеатра, утопающего в сосновом бору, вернее того, что от него осталось. Краткая историческая справка: построенный во времена основания империи в I в. и значительно расширенный во II-III вв., он имел размеры внешнего периметра 156×128 м и около 41 000 мест. Предназначался для битвы гладиаторов и осужденных с дикими зверями. К настоящему времени благодаря усердиям грабителей от великого памятника архитектуры осталась лишь овальная арена размером 65×37 м.
Прежде чем осмотреть амфитеатр, мы подошли к охраннику и спросили, можно ли подойти поближе. Он нас начал почему-то допрашивать, брали ли мы лошадей с каретой. Пока я мучилась поиском логической связи между возможностью входа и арендой лошадей, мою подругу атаковал продавец открыток. Ну вот старичок нам дает добро на вход, я хватаю подругу и мы погружаемся в исследования. Скажу откровенно, археологического образования ни у одной из нас нет, исторического тоже, поэтому мы провели время совершенно обывательски: полазили по развалинам, подивились древностью сооружений, сделали несколько фотографий и видеосюжетов и отправились к следующей достопримечательности – огромным резервуарам.
Краткая историческая справка: это водопроводное сооружение 127×102 м, включающее в себя 15 параллельно размещенных отсеков длиной 102 м, шириной 7,40 м и высотой 7 м каждый, расположенных перпендикулярно резервуару распределения воды. Вместимость – 60 000 м3. Это самое большое водопроводное сооружение, построенное в романском мире.
К этому строению мы подошли не одни. Пока мы лазили по близлежащим развалинам, к нам присоединился молодой человек из международной команды археологов. Он начал показывать древние монеты, которые они откопали и собираются сдать в музей. Я на всякий случай поинтересовалась, не собирается ли он их нам продать и не хочет ли он денег за услуги. Он заверил, что здесь просто прогуливается и будет рад составить нам компанию. Так втроем мы принялись исследовать резервуары. Задача, скажу я вам, нелегкая, т.к. основная дорога периодически преграждалась грудами песка, и путь приходилось продолжать вéрхом, т.е. карабкаться на почти круглые в разрезе отсеки, частично разрушенные, частично целые, а потом также спускаться по ним вниз. В некоторых отсеках на дне была вода, видимо дождевая. Трудно поверить, что все это было построено около тысячи лет назад! Некоторые отсеки остались почти нетронутыми временем и людьми, и кажется, хоть сейчас их можно заново наполнить водой. Наш спутник неутомимо объяснял, где вода хранилась, куда направлялась, по каким каналам и т.д., отчаянно при этом жестикулируя.
Из резервуаров мы вышли утомленные солнцем в буквальном смысле этого словосочетания и почувствовали, что больше смотреть на развалины не хочется, несмотря на всю их величественность. Хотели направиться к станции TGM для поездки в Сиди-Бу-Саид, но наш гид сказал, что от этого места расстояние до Сиди-Бу-Саида что на поезде, что напрямую пешком примерно одинаковое. Пришлось поверить и двинуться дальше. По пути нас развлекали рассказами о раскопках, о Сиди-Бу-Саиде, о мечети, которая осталась от нас справа, о христианском кладбище слева. Пахло все теми же розовыми и белыми цветами, а еще были какие-то кустарники с желтыми цветами, сильно похожими на нашу облепиху, но с цветами намного больше наших. Парень довел нас до края деревни, дружественно распрощался и двинулся обратно, а мы продолжили дорогу, только теперь она пошла в гору, и по количеству туристов мы поняли, что взбираемся на ту самую гору, с которой открывается поэтично-величественный вид на Тунисский залив. Восхождение было не из легких, особенно по мостовой улице, заполненной людьми. Здесь было множество лавочек, предлагающих сувениры, и в одну из них нас в буквальном смысле слова затащили за руку. Там продавалось все то же, что и в лавочках Суса, но наше внимание привлекли «розы пустыни» — так называемые каменные розы, выросшие на голом песке, представляющие собой сплав кварца и слюды с примесью кремния, из которых состоит песок. Самая маленькая из них была размером с наперсток, самая большая – пожалуй, с кулак, были и розы, как бы спаянные между собой, похожие на одну большую композицию цветов. Были и такие, над которыми так потрудились пустынные ветры, что если бы ни цвет, их можно было бы принять за живые цветы. Цена каждого такого сувенира – 1 динар, хотя в Сусе такие же продаются за 2, 3 и 4 динара в зависимости от размера. Мы заплатили за 3 розы, но пока их выбирали, хозяин магазина и его помощник притащили нам еще несколько вещиц, как они выразились «задаром» (мы им раскрыли тайну нашего российского происхождения) и начали упрашивать их примерить, да так добродушно и настойчиво, что не хватило духу им отказать. Хорошо, что это оказались всего-навсего восточные платки из какой-то легкой ткани, которые они сами и начали повязывать нам на талию, как бы невзначай пытаясь заглянуть в интимные места. Не ожидая такого поворота событий, мы поспешно двинулись к выходу, они по пути кричали нам на французском и английском: «Стой! Возьми вот еще в подарок! Я богатый! Останься со мной!». «Хоть на одну ночь! Десять тысяч долларов! Двадцать тысяч! Двадцать пять тысяч!», — послышалось из глубины магазина, когда мы уже улепетывали по улице. Отошли подальше, посчитали «улов»: 8 роз пустыни, 2 платка, 1 верблюд на магните, 1 колечко. Смешно до безобразия. «Пусти козла в огород», — тут же пришло на ум.
Сиди-Бу-Саид – небольшая деревушка в бело-голубых тонах, говорят, что она вдохновляла творческих людей, и ее даже называют иногда Тунисским Монмартром. Честно говоря, сходство с Монмартром я нашла только в том, что и то, и другое расположено на возвышенности, причем достаточно отвесной, а также в количестве туристов и магазинчиков, расположенных по обочинам улицы. Что касается самих зданий, то архитектура, конечно же, отличается сильно. Большинство туристов стремятся взобраться на холм, полюбоваться оттуда красивым видом и выпить по чашечке кофе в кафе на вершине. Подножие холма оккупировано туристическими автобусами всех марок, и разноязычные гиды, как цыплят, собирают каждый своих туристов, срывая голоса.
Кстати, совсем недалеко расположена станция TGM, откуда мы отправились в обратный путь. На поезд Тунис-Сус мы уже не успевали, следующий должен был быть нескоро, поэтому решили ехать на «louage» (произносится «луаж», хотя иногда его выговаривают как «ловаж», что сильно затрудняет понимание) – что-то вроде маршрутного такси, белого с красной продольной полосой, с фиксированной оплатой 7 динаров за человека. На поиски станции луажей (Господи, как же склонять это слово?) у нас ушло около получаса. Пришлось бродить по каким-то закоулкам, идти через автозаправки, базары и спрашивать направление каждые пять минут, т.к. никто точно не знал, где это находится. В конце концов, какой-то пожилой интеллигент все же привел нас на эту станцию и сдал с рук на руки водителю маршрутки, который посадил нас в пустую маршрутку и начал «разводить», рассказывая, что «если никто больше не придет, вам придется доплатить…» сколько, он не успел договорить, так как в это время к нам ворвался водитель другой маршрутки, и схватив за руку, потащил к своей, по дороге чертыхаясь на того водителя и объясняя нам, что та маршрутка была для длинных расстояний, а на Сус стоит другая, и она поедет, как только мы сядем. На этот раз все сложилось благополучно, и мы с ветерком добрались до Суса примерно за два часа, где, воспользовавшись добрым отношением «распределителя столиков в ресторане», даже умудрились поужинать с новоприбывшей группой, несмотря на полуторачасовое опоздание. Вспомнили про полученную утром от одного из официантов любовную записку, написанную на салфетке, сложенную треугольником, так и не успели на нее ответить. На следующее утро уже ждала такая же треугольная записка с извинениями за беспокойство и уверениями в истинности чувств…
Больше на дальние экскурсии мы не выбирались – сказалась усталость от Карфагена, от ночных походов на дискотеки и вечного недосыпания. Жаль, что времени было мало, иначе непременно бы объехали всю страну и посмотрели бы все, что хотели. В качестве отдыха мы иногда смотрели анимацию. Информация для непосвященных: animation в переводе с английского и французского в данном контексте означает «активизация, оживление, организация жизни коллектива». Кроме уже упомянутых занятий гимнастикой у бассейна, устраивались различные шоу после ужина на свежем воздухе. Команда аниматоров состояла из 5 молодых человек арабской национальности, владеющих, кроме арабского, французским, английским и немецким языком практически свободно. Часть времени они занимались детьми совершенно элементарным образом: строили их в кружок на сцене, включали танцевальную музыку вроде «La danse des canards» (всем известный «Танец маленьких утят») и выполняли простые танцевальные движения, а дети за ними повторяли. Вот и все детское веселье. Для взрослых немного посложнее, например, танцевальный конкурс: на сцену вызывали семейные пары разных национальностей и перед ними ставили задачу изобразить под заданную музыку на сцене что-то вроде танца в паре. Потом выбирали пару-победителя и дарили им бутылку вина. Были и приезжие артисты: египетский танцор, факир, укротитель змей. Факиры и укротители змей ничем не удивили – в нашей стране подобные номера не редкость. Смотреть на египтянина, у меня, честно говоря, чуть не закружилась голова – его танец целиком и полностью был основан на использовании вращений, и вращался он беспрерывно на протяжении 5-6 минут, на ходу вытаскивая из своего широкого платья какие-то бубны, зонтики, раскрывая их и сворачивая. Вот такое у нас я не видела ни разу, впечатляет! Наши аниматоры ставили иногда какие-то сценки-пантомимы, но их уровень был не очень высок. Пожилая часть европейской публики, тем не менее, оставалась довольной.
Кстати, о самих арабах, коренных жителях Туниса. Как мне рассказали, и мой опыт это подтвердил, тунисцы столицы и тунисцы Суса сильно отличаются друг от друга. Жители столицы более серьезны, стремятся получить профессию, сделать карьеру, в то время как в Сус съезжаются любители легких денег, получаемых тем или иным образом с туристов. Надо сказать, что многие молодые тунисцы хорошо выглядят, имеют яркие черты лица, носят небольшие бородки (это видимо в моде), следят за собой. Почти каждый владеет арабским, французским и английским языками, и им не составляет труда знакомиться с туристками, нередко даже навязчивым способом. Я бы даже сказала, что у них есть некая программа: они знакомятся, делают заинтересованный вид, порой даже имитируют влюбленность, приглашают выпить чашечку кофе или пойти на дискотеку, а потом как бы невзначай говорят: «я сегодня не взял денег» или «я студент, денег у меня мало», или «деньги остались у товарища, а он уже ушел», и это значит, что вы должны оплатить такси или заплатить за него в кафе, или куда-то пригласить за свой счет. Состоятельные европейки, наверное, заходят и дальше в этом отношении, но для русского менталитета это, по крайней мере, странно. Но я думаю, отношение к стране не должно портиться из-за подобных экземпляров, просто нужно это иметь в виду. Как там у нас говорится – «предупрежден – значит, защищен/вооружен/спасен»!
А в общем и целом Тунис – прекрасная страна с точки зрения природы, архитектурных памятников, и даже таких странностей во взаимоотношениях. И так не хочется ее покидать! Но вот туристический автобус везет нас обратно в аэропорт Монастира. Длинная очередь на регистрацию. Подходим к стойке – «у вас проблема, ваших фамилий нет в списке, подождите конца регистрации», — ласково щебечет арабка-регистратор. Отходим в сторону, идем искать Марио – представителя принимающей стороны. Марио занят вновь прибывающими, рассортировывает их по автобусам, уверяет нас, что все будет хорошо. Подходим снова к стойке. Регистрация закончилась. В списке кроме нас еще не нашли человек пять. Все хотят лететь. Доходит информация, что билеты на этот рейс все проданы и у нас будет шанс улететь, только если кто-то не явится. В панике бегу снова искать Марио, отрываю его от барной стойки на автобусной станции и тащу к стойке регистрации. На этот раз он проникся проблемой и больше нас не покидал. Проблему решили, на борту самолета нас приветствует стюардесса, говорит «Здравствуйте», ставшее уже непривычным после «Bonjour» или «Hallo». Обратный полет проходит ночью, утомленные туристы мирно спят. В самолете повсюду надписи и картинки «Не курить», но, тем не менее, в туалете картинка «Окурки не бросать». Интересно, откуда могут взяться окурки, если курить везде запрещено?
Путешествие окончилось. В Москве с тоской наблюдаю взлетающие и приземляющиеся самолеты. Мне будет не хватать тебя, Тунис! В Самаре «на ура» разошлись «розы пустыни», и мне остались от Туниса только воспоминания. «Воспоминание – это единственный рай, из которого мы не можем быть изгнанными», сказал когда-то Ж.П. Рихтер. Ну что ж, остаюсь в раю своих воспоминаний и надеюсь когда-нибудь вернуться в эту далекую загадочную страну.
Комментарий автора:
Смотреть на египтянина, у меня, честно говоря, чуть не закружилась
голова – его танец целиком и полностью был основан на использовании
вращений, и вращался он беспрерывно на протяжении 5-6 минут, на ходу
вытаскивая из своего широкого платья какие-то бубны, зонтики,
раскрывая их и сворачивая.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Отзывы о туристических маршрутахТуристические отзывы Турция
10 долин и каньонов Каппадокии, которые не стоит пропустить
Красная долина (Kizilçukur). Название долины происходит от красноватого цвета скал. На горе Актепе над долиной — лучшее место, где можно встретить закат с видом на красные скалы. Попасть на смотровую площадку долины можно на машине от перекрестка с дорогой на Ортохисар, если двигаться из Гьореме в сторону Ургюпа.
1. Красная долина (Kizilçukur). Название долины происходит от красноватого цвета скал. На горе Актепе над долиной — лучшее место, где можно встретить закат с видом на красные скалы. Попасть на смотровую площадку долины можно на машине от перекрестка с дорогой на Ортохисар, если двигаться из Гьореме в сторону Ургюпа.
2. Розовая долина (Güllüdere). Это 2 долины с розовым оттенком скал, которые расположены параллельно друг другу. Они начинаются к югу от Чавушина и тянутся к смотровой площадке Красной долины. В долине — несколько церквей 7 — 8 ст. с хорошо сохранившимися фресками.
3. Долина любви — визитная карточка Каппадокии. Фаллоподібні скалы можно увидеть на большинстве буклетов о Каппадокию, и именно их больше всего любят туристы. Попасть в долину можно с трассы Гьореме — Аванос, повернув за Гьореме налево на асфальтированную дорогу, и потом еще раз повернув налево по указателю.
4. Белая долина (Bağlidere). Это — продолжение Долины Любви на юг. Долина с монументальными скалами белого цвета, похожими на волны. Можно встретить туннели, природные арки и выдолбленные в скалах голубятни.
5. Медовая долина является продолжением Белой Долины на юг. Это-довольно крутой и узкий каньон с туннелями и скалами кремового цвета, которые природа разрисовала разными оттенками. Тропа в долину начинается при въезде в Учхисар: на первой развилке поворачиваем резко направо, а потом на перекрестке — снова направо, и спускаемся в долину.
6. Голубиная долина (Güvercinlik). Названа так благодаря большому количеству голубятен, выдолбленных в скалах. Гладкие конусообразные скалы имеют белый цвет. Долина тянется параллельно дороге Гьореме-Учхисар, и дальше на юг. Лучшая смотровая площадка находится на южном выезде из Учхисара.
7. Долина Мескендир (Meskendir) — длинная долина, которая тянется от поселения Чавушин до дороги Гьореме-Ургюп. Отсюда стартуют в небо знаменитые воздушные шары. В долине есть природные туннели, голубятни, скальные церкви с фресками.
8. Долина Сабель (Kiliçlar). Отсюда взлетают воздушные шары. Здесь можно увидеть много скальных помещений, которые используют местные жители для своих нужд. А в заброшенных церквях долины есть великолепные фрески с изображениями святых и вырезанными мальтийскими крестами. Долина начинается к северу от Музея под открытым небом возле Гьореме.
9. Долина Любви — 2 (Görkündere) — похожа на известную Долину Любви, но находится рядом с Гьореме. Фаллоподібних скал здесь также много. Найти ее просто: от поворота на Ургюп пройти около 500 метров, свернуть направо в долину Зэми и снова повернуть направо по указателю.
10. Долина Ихлара (Ihlara Vadisi). Самая отдаленная долина, которая находится в 70 км к югу от Гьореме. Это — глубокий каньон, в котором расположились более 100 церквей и монастырей с уникальными росписями.
ТОП-10 смотровых площадок Каппадокии, где можно сделать трогательные фото
1. Холм влюбленных (Asiklar Tepesi) — лучшее место для встречи рассвета и наблюдения за воздушными шарами во время восхода солнца. Находится на холме, который расположен на южные окраины Гьореме. Отсюда, как на ладони, видны герме и Долина любви — 2 (Görkündere)
2. Смотровая площадка Красной Долины (Kizilçukur) — популярное место для наблюдения над закатом с видом на скалы красноватого оттенка. Находится на вершине холма Актепе.
3. Замок Учхисар. С Замковой горы открывается великолепный вид сразу на несколько долин и Гереме, особенно после захода солнца. Но сюда можно прийти и на рассвете.
4. Площадка с видом на белые скалы Голубиной долины на южной окраине Учхісара. Над долиной можно отыскать деревья с ветвями, украшенными бело-сине-черными символами, похожими на глаз. Есть инсталляции из сухих деревьев, украшенных горшками. Получаются очень эффектные фото на их фоне.
5. Отель Sultan Cave Suites. На смотровую площадку, украшенную яркими коврами, могут попасть лишь постояльцы отеля. Прекрасное место для наблюдения за воздушными шарами на рассвете и фантастическая панорама Гьореме.
6. Galeri Ikman Carpet Shop. Для тех, кому не повезло попасть на смотровую площадку отеля Sultan Cave Suites, может сделать фото на фоне разноцветных ковров в этом ковровом магазине.
7. Смотровая площадка «Три красавицы» (Üçgüzeller) на запад от Ургюпа. Вид на «грибы со шляпами» — это визитная карточка Каппадокии, которую вы можете увидеть на многих буклетах.
8. Отрахисар: площадка с видом на замок Отрахісар и сам городок. Находится на холме к юго-востоку от центра.
9. Долина Пашабаг между Гьореме и Аваносом: здесь открывается вид на множество скал, который называют «дымоходами фей».
10. Долина Любви: здесь выходят классные фото после рассвета, когда здесь приземляются воздушные шары.
Отзывы о туристических маршрутахТуристические отзывы Россия
Восхождение на Казбек
Рассказываю о моем восхождении на Казбек с командой Экстримгид https://extremeguide.pro/voshozhdenie-na-kazbek/
Решила взобраться на Казбек с группой и гидами, выбрала компанию Экстримгид https://extremeguide.pro/voshozhdenie-na-kazbek/. Все было просто шикарно, море эмоций и впечатлений, самое яркое приключение в жизни, всем советую
Отзывы о туристических маршрутахТуристические отзывы Доминиканская Республика
Насыщенная экскурсия с культурной программой и отдыхом в раю.)
Были с сестрой в Доминикане на зимних праздниках, зачетный отдых получился.
Сама Доминикана конечно тоже огонь, но сейчас хочу про конкретную экскурсию поделиться впечатлениями. Наша экскурсия Саона-Делюкс включала в себя посещение Города художников и острова Саона. В городе художников мы осматривали местные достопримечательности, такие как амфитеатр, церковь святого Станислава, школу искусств и фонтан желаний, естественно, всей группой там загадывали желания.) Кстати, пока не забыла, группа была небольшая и не было толкучки, это нас очень порадовало. Далее, на острове Саона нас ждал обед с напитками, и для нашей группы обед был вне очереди. Обед сам был шикарный, даже гриль-бар включал в себя, ну а напитки вообще вкуснейшие и самое главное, безлимитные. На райском острове мы отдыхали не меньше четырех часов, так что успели вдоволь насладиться его красотами. Был и еще один маленький пункт остановки у нас потом, на песчаной отмели, там мы в натуральном бассейне купались с морскими звездами. Я так близко их раньше не видела и не трогала тем более. Во время этой остановки работал бар, и мы освежались вкусным шампанским. Вот сейчас рассказываю, и снова туда хочуууу. Организаторами экскурсии была компания Доминикана Про, за что ей огромное спасибо, все круто было. Еще один момент добавлю и буду закругляться. Автобус нас возил очень комфортабельный с wifi и даже питьевая вода была, что в жару очень кстати, а на борту было целых два русскоязычных гида — позитивные ребята. Остались довольны насыщенной программой, возможно повторим, когда будем в тех краях.
Odette
13.08.2005 at 16:31
о русском женском менталитете
"повскакивала с мест еще до окончания взлета"
Lasana:
Нет такого понятия окончание взлёта! Можно сказать только так "окончание набора высоты". Взлёт — он или есть или его нет: у него нет ни начала , ни окончания — это отрыв колёс шасси от взлётной полосы , действие мгновенное.
Теперь о русском женском менталитете, когда за женщину почему-то надо платить, как за овцу или за какое-то животное. У вас нет чувства собственного достоинства, потому что в России (дело вовсе не в ментальности) 4% капитала в руках женщин, и 96 % — в руках мужчин. Женщины в России красивые и ухоженные, но они рабыни без средств к существованию. Все деньги в стране принадлежат мужчинам, вот они и "оперируют" женщинами как хотят , то открывая свой кошелёк за поход на дискотеку, то закрывая его — за какую-то провинность или оттого, что просто надоела. А вы,отнюдь не наивная девушка,но пишите о какой-то русской особенности менталитета, прекрасно понимая причину, указав на состоятельность женщин из Европы.
Они свободны, потому что богаты.
А россиянки ,прикрываясь /якобы!/ высокими отношениями между полами , просто не в состоянии за себя платить, а значит не свободны в своих желаниях.
Нет у вас денег, это же видно и по стране ,которую вы выбрали для отдыха, и по отелю, и по высчитыванию "копеек" на буквально всём. Так откуда же взяться вашей свободе?
Lasana
15.08.2005 at 08:38
ответ Odette
Дорогая Odette, спасибо за исправление по поводу "окончания взлета", полностью согласна. Что же касается свободы, я этой темы вообще-то и не касалась. Может, я не совсем понятно выразилась, но речь шла не о том, чтобы нам оплачивали дискотеки и кофе (мы их оплачивали сами), а о том, что под видом влюбленности они всячески изголялись, чтобы мы ЗА НИХ заплатили. Вот это и показалось мне странным. А вопросы свободы и менталитета я и не собиралась здесь поднимать, все-таки рассказ о путешествии…
Татьяна
15.08.2005 at 12:09
to Odette
Уважаемая, Вы читали отзыв о поездке или искали в нем ошибки? И для обсуждения проблем феминизма существуют, наверное, другие форумы!
А написано очень хорошо, от души, с полезной конкретикой. Спасибо афтару!
И для обсуждения проблем феминизма существуют, наверное, другие форумы!
Стас
16.08.2005 at 14:56
Эх, хороша Наташа… да не ваша;)
Да уж, подкузьмили доблестные "Наташки-первопроходчицы" нашим девушкам в арабских странах, ничего не скажешь. Но, наши милые и, есессно, самые красивые девушки, забейте и не обращайте внимания на этих чудаков рода человеческого;) А иногда не стесняйтесь угостить их этакой нежной ненавязчивой пощечинкой, глядишь, да и заткнутся;) Моя супруга сначала смеялась, наблюдая мою готовность на такие реплики дать в пятак без предупреждения, но выбрала другую тактику. На такой отклик в свой адрес она ненавязчиво выдаёт оппоненту пару-тройку арабских матерных слов, заимствованных в инете. Реакция потрясающая!;)
Lasana! За рассказ спасибо, очень даже симпатичный получился. А на реплику Odette не обращайте внимания, у мадам явные комплексы и проблемы, которые она сваливает на окружающих ведром помоев. Жалко таких;) И по меньшей мере, смешно читать про "состоятельных женщин из Европы", которые платят за местных "мачо", потому как, пардон, недотраханы у себя дома, за тем и едут;)
Odette
16.08.2005 at 16:05
Tane i Stasiku
Вы кроме бла-бла-бла что-нибудь умеете сказать по существу или для поездки в Тунис не надо много ума ?
ukropov
16.08.2005 at 18:09
Стасик явно перетрахан, если его жена
вынуждена матерные слова по арабски учить))) Значит, русские матерные все знает. По диалогам со Стасиком. Нормальные люди как то без этого обходятся. Тунис — помойка! Сколько заплатил, столько и получил. С матом или без, без разницы!
Георгий Всеволодович Кайдановский
18.08.2005 at 08:25
По существу…
в Тунисе не был и в ближайшем будущем не собираюсь, но рассказ прочитал с интересом, так сказать, для общего развития;)Lasane респект!
to Odette: Не стоит рыться в чужом кошельке на мотив свободы выбора страны для отдыха, это по меньшей мере неприлично.
Да и реплики Ваши, увы, не по теме данного сайта. Обратите внимание — в правом верхнем углу страницы красным цветом выделен призыв "побывал сам —
расскажи товарищу!" Что и сделала Lasana! А с Вашими проблемами, пожалуйста, на сайты по теме, славатегосподи, их в инете предостаточно;)
читатель
24.08.2005 at 11:30
Автору
информативный и честный рассказ, без преукрас и лишнего самолюбования, достаточно объективный для тех, кто решится на путешествие в любую арабскую страну впервые. Автор и его коллега с доблестью пронесли имя русской девушки через свое путешествие и остались верны себе и своим убеждениям до конца. Молодцы, девчонки, вы — настоящие оптимистки, все-таки приключений было достаточно много, чтобы общее впечатление было испорчено. Но вы выстояли. Удачи вам в новых путешествиях.
Rustik68
24.03.2006 at 06:40
Замечательный рассказ
Поставил 10 баллов. Единственно, удивило что местных жителей причисляют к арабам, кои проживают, кажись, на Арапском полуострове. А Северная Африка, точнее страны Магриба, лишь долгое время входили в состав арабского халифата, были обращены в Ислам, посему официальным языком и остался хараб ленгвич, наряду со франце — наследия французскаго протектората, в принципе оставшимся, но принявшим иные более утончёённые и изощрённые формы. А так вроде по Северной Ифрикии (в странах Magreb) более арабов распространены берберы. В Марокко, так многие автохтоны гордо заявляли: "мы не арабы, сой бербериан". Ну, это как в наших казанских эмиратах часть татар предпочитает считать себя булгарами.
Или как про предыдущие подростковые волнения в предместьях Парижу, освещаемых СМИ всё время твердилось об арабских подростках, хотя реально это были северо-африканские экономические эмигранты преимущественно выходцы из Алжира, а арабы то не бегут за "длинным" рублём, им в их эмиратах или Саудии весьма неплохо живётся — нашиша им Франция? Разве, что съездить и получить образование, конечно не в утратившей ныне престиж Сорбонне (теперь это учебное заведение для малоимущих).
В остальном рассказ выше всяческих похвал!!!
С уважением, Р.А.
Гость
10.08.2013 at 09:14
Прочитала отзыв с удовольствием,отзыв с юмором и достоверный!Много лет ездим в Махдию,конечно от Сусса отличается спокойствием,провинциальностью.В маленьких городах жители добрее,но пляжи Махдии -это лучшее что есть в Тунисе.Для odette мы в Тунисе умудряемся потратить столько(вечеринки,рестораны,талассотерапия)сколько не тратим ни в одной европейской стране.Если вас интересует статустность поездки то Вам не на этот сайт!А девочкам спасибо за рассказ!