Варшава-Краков-Познань

9-12 июня 2005 года

Как это пришло нам в голову

Как обычно, собирались мы совсем не туда. В качестве вариантов рассматривалась, например, поездка в Финляндию и Швецию, но как-то незаметно мимолетная мысль поехать в Польшу крепла, и, в конце концов, мы оказались в нашем агентстве с документами и деньгами в руках, и только тогда я окончательно поняла, что мы едем на мою историческую родину.

Уже приехав домой, мы увидели, отмечая поездку на большой карте мира, что поездки в этом году у нас получаются по смежным странам, к западу от России. К тому же, уже гуляя по Кракову, мы поняли, что эта поездка логична до крайности: после Литвы посетить Польшу – самое то – Речь Посполитая и Великое княжество Литовское были не только соседями и общими врагами Российского государства, но и постоянно имели общих правителей – между великими князьями Литвы и королями Польши постоянно заключались династические браки, и, например, Стефан Батори, грозный враг Псковских земель, и основатель Вильнюсского университета, похоронен в Кракове, о чем я расскажу позже.

И, наконец, одним из любимых фильмов в детстве был «Ва-банк», а одной из любимых книжек – «Целестина, или шестое чувство», и именно этой замечательной детской книжке мы обязаны тем, что открыли для себя волшебный город Познань. Но обо всем в свое время…

Буквально за неделю до отъезда я прочла на одном из туристических форумов, что в ответ на вопрос, в какую страну бы вы поехали в последнюю очередь, очень многие отвечали – в Польшу. Я даже немного расстроилась, потом, правда, когда стало ясно, что все эти люди никогда там не были, обиделась за Польшу.

Мы ехали практически ва-банк, шестым чувством угадывая, что не будем разочарованы, а оказались очарованы этой, казалось бы, ничем не примечательной страной. И если после моего рассказа хотя бы половина людей изменит свое мнение о Польше, и хотя бы процентов 10 из прочитавших решат туда съездить, я буду считать, что рассказ написан не зря.

С кем мы поехали

Угадайте. Разумеется, с «ФинЕвротур»: Польша не является их направлением, но у них есть польские партнеры, которые предложили лучшую цену на рынке на тот отель, который мы хотели. Через них же сделали визы. На этом направлении работает уже не наша любимая Татьяна Федоточкина, а Елена Глушкова, и работать с ней нам тоже понравилось.

Бюджет поездки

Виза – 20 евро на человека.

Страховка – бесплатно (ДМС от работодателя включает в себя страхование по всему миру со страховым возмещением 50 000 долл.).

Гостиница – 104 евро в сутки за дабл*3 ночи+15 евро за бронирование меньше 4 ночей

Поезд – купе 1 класса на поезде «Полонез» – 7 200 рублей на человека туда – обратно (двухместное купе).

Покупка билетов самостоятельно

И дернул же нас черт покупать билеты на поезд самим! Во-первых, в центральных железнодорожных кассах на Комсомольской площади билеты в международном сообщении продают только две кассы: 90 и 91. Причем первая преимущественно в Белоруссию. Во второй застать кассира невозможно, моему мужу, который покупал билеты, пришлось звать администратора и заставлять ее искать кассира.

Во-вторых, хотя все кассы работают до 20 часов (о чем написано на входной двери), эти кассы работают до 19, хотя никакой информации ни на одном стенде нет.

Ну, о профессионализме наших кассиров я умолчу, а по обходительности они делят почетное последнее место с работниками коммунальных служб.

В общем, проще, конечно, купить билеты через агентство (они не гарантируют, что будет 2 нижние полки, купе там трехместные – три полки друг над другом) или забронировать по инету или по телефону (170 рублей за каждый билет как минимум).

Поезд

Поезд оказался крайне необычным — и купе проводника с другой стороны, и туалеты в тамбуре, но необычнее всего было само купе: с одной стороны его было две обычные полки, а с другой – вешалки, полки, лестница (чтоб лезть наверх), и столик, который при желании можно было поднять и превратить в раковину с водой, а над столиком – шкафчик с зеркалом.

В стоимость билета входит 4 бутылки минеральной воды (их ставят заранее), и кофе/чай с круассаном утром.

Оглядевшись, мы поняли, как в это же купе влезают три полки: средняя полка у нас была прислонена к стене, и образовывала вместе с нижней диван с высокой спинкой. Видимо, когда в купе три человека, эту полку поднимают, но тогда на нижней нельзя сидеть, а только лежать.

Безопасность в поезде

О безопасности: дверь оборудована цепочкой, которая фиксируется еще и щеколдой (это кроме обычного замка).

Про безопасность я пишу не зря: на одном сайте, посвященном Польше, видимо, написанном еще в те далекие времена, когда туда пачками катались челноки, были даны советы, как обезопасить себя от грабителей поездов. Особенно потряс меня метод засовывания ботинка между дверью и пазом, по которому она ездит. Я сразу напряглась, и стала расспрашивать людей, которые туда ездят, как же на самом деле. Меня успокоили, что сейчас все в порядке, и на самом деле оно так и оказалось. Так что закройте дверь на цепочку, щеколду и замок, и спите спокойно. До границы.

Граница (Брест)

Как и по дороге в Литву, проводник заранее раздает всем таможенные декларации для заполнения. Это для белорусской таможни. Декларация заполняется на русском языке, печатными буквами. Ставите галочку там, где написано «транзит». Далее переписываете данные паспорта и указываете, что везете с собой. Мобильники и фотоаппараты тоже нужно указывать! Плюс точно, сколько наличных денег, и каких – могут проверить и лишнее обязательно изымут.

Польские пограничники по пути и туда, и обратно были крайне вежливы, и работали очень быстро. А вот белорусские не порадовали. Даже вовсе расстроили. По дороге туда в купе вломился дяденька, забрал паспорта, и без лишних слов приготовился смыться со всей пачкой собранных по вагону документов.

Я не собиралась отдавать свой паспорт не пойми кому и спросила его, почему бы ему просто не проштамповать паспорта и не отдать нам тут же, на что он ответил, что если я так волнуюсь за свой паспорт, то могу собрать вещи и идти в здание вокзала самой, и ставить там штамп, и что это общепринятая практика.

Видимо, это и правда была общепринятая практика, потому что во всем вагоне этим возмутительным фактом озадачились только я и несколько шотландских футбольных болельщиков, ехавших из Минска с футбольного матча. Ну, так бы и объявили, что штамповалка на всю границу одна. Хотя это странно: мало ли кто забирает паспорта – откуда я знаю, что это пограничник? Правда, через пару часов, когда у вагона уже поменяли колеса, он же принес паспорта со штампами о пересечении границы обратно и со словами «пострадавшим в первую очередь» радостно отдал паспорт мне в руки.

А белорусские таможенники вообще выставили всех в коридор и стали поднимать нижние полки, чтобы выяснить, не везем ли мы что-нибудь запрещенное. Но я сразу просекла, что главный проверяльщик пока занят первым купе, остальные, корчащие из себя бог знает что роли особой не играют, поэтому спокойно захлопнула дверь перед лицом и мы с мужем спокойно оделись, и лишь после этого вышли в коридор, пристально наблюдая за доблестными белорусами. А вот бедные шотландцы выскочили в коридор в чем были в тот момент, и стояли на сквозняке в семейных трусах в почти шотландскую клеточку и белых носках. Теперь я знаю, что они носят под своими юбочками.

На обратном пути вообще попалось редкостное быдло, которое без слов отворило двери купе и со словом «паспорта» схватило наши бедные документы. И тут я не выдержала, и строго глядя на дядьку, спросила: «А «пожалуйста» и «здравствуйте» говорить вас не учили?» Дядька насупился, злобно сказал: «Так,….Наталья Владимировна!» На что я не менее строго ответила: «Я вас слушаю», мы еще посверлили друг друга взорами и он уплелся восвояси. Муж, который, в отличие от меня, обладает гораздо большей почтительностью к представителям власти, спросил меня: «А ты не боишься, что тебе проштампуют фотографию на паспорте?». Не проштамповали.

Кстати, читающим эти строки, не советую все-таки себя так вести. Я тетка наглая, и очень люблю поставить таможню или погранцов, ведущих себя некорректно, на место. А мало ли на каких уродов вы наткнетесь!

Пока на обратном пути меняли колеса у вагона, мы пытались разглядеть в окно, кому памятник на заставе. Не рассмотрев, обратились за помощью к тетке в форме, что шлялась по вагону. Оказалось, что это обелиск основателю заставы. Возле него находился пропускной пункт, где на посту сидел на табуретке пограничник.

Кстати, колеса меняли около 3 часов, и было бы здорово, если бы кто-нибудь организовывал экскурсию, скажем, к Брестской крепости. Я бы хотела ее увидеть, но ради нее сюда никогда не поеду, а во время вынужденного стояния на станции – поехала бы с большим удовольствием. Кто желает заняться – идею дарю.

Про такс-фри: нам было интересно, как же возвращают такс-фри, если люди едут на поезде. Оказалось, просто – в магазине, как обычно, выписываешь все бумажки, а когда начинается пограничный контроль (польский, скажем), то показываешь все бумажки и тебе их штемпелюют, потом идешь в банк (тут же, на границе) и получаешь деньги.

День 1 – 9 июня 2005 года. Первая столица

«Выходишь – и МГУ»

Минут за 5 до прибытия на вокзал Варшавы поезд входит в подземный туннель. Оказывается, вокзал под землей. На эскалатор и выходим – через череду магазинчиков, торгующих одеждой, обувью, бижутерией, мимо забегаловок, торгующих сдобой и кебабами, к свету. Один наш знакомый, бывший проездом в Варшаве, рассказывал, что на выходе из вокзала нас ждет сюрприз: «Выходишь, а там МГУ». Так оно и оказалось – на большой площади перед вокзалом стоит здание, до боли напоминающее семь московских высоток (МГУ, понятное дело, гораздо больше). Оно было построено ровно 50 лет назад (о чем свидетельствует большой плакат) в знак дружбы между польским и русским народами. Где-то прочла, что поляки его жутко не любят (удивительная способность автора говорить от имени всей нации позабавила), но не сносят же. Хотя вокруг вокзала творится просто сюр: везде возводят огромные футуристического вида конструкции, обтекаемые формы, торжество космодизайна в действии. Там же все известные бренды гостиниц: «Мариотт», «Интерконтиненталь», и т.п.

Безопасность на вокзале

Опять про тот жуткий сайт с информацией начала 90-х: там подробно информируют, как наших туристов вычисляют из толпы, и как дурят. Чтение не для слабонервных: согласно этим рекомендациям, передвигаться по Польше нужно, бесконечно озираясь по сторонам, держа обеими руками «чумодан» и деньги, и упаси боже сказать хоть слово по-русски – убьют на месте!

На самом деле вокзал – место хоть и людное, но достаточно спокойное и цивилизованное. И никто там бандами не шляется, и к русским туристам не пристает.

«Я в этом розовом отеле жить отказываюсь».

А наш путь лежит чуть дальше, в район «Охота», к отелю «Ян 111 Собески». Большое спасибо Люке (Лилии), что мне его посоветовала (девочки с форума на Клео меня поймут). До поездки я много раз лазила на сайт отеля: и думала, что представляю себе, как он выглядит. Но перед нами возникло раскрашенное многоцветным здание, на что я из вредности заявила: «Я в этом розовом отеле жить отказываюсь!». Но когда мы вошли внутрь, оказалось, что он даже лучше, чем на сайте, и очень нам понравился: большой номер с видом на внутренний садик (нарядные клумбы и пирамидки, как вход в Лувр), обстановка в розово-бежевых тонах, безупречный сервис.

На первом этаже – большой портрет короля Яна Собеского, в честь которого и назван отель.

Завтраки – отдельная песня: ресторан большой, и располагающий к большому поглощению пищи. Еды много и разной, официантов много, и они так и норовили выхватить из-под рук опустошенную тарелку (наверное, потому, что вставали мы рано, и на нас двоих с мужем приходилось 6-7 официантов, которые зорко следили, не надо ли чего-нибудь.

Заселившись, мы идем к Старому городу, попутно с забегом на вокзал, чтобы купить билеты на Краков и Познань.

«Пан розумие по-русски?»

На центральном железнодорожном вокзале Варшавы есть киоск туристической информации (в разделе «Полезное» в конце рассказа я перечислю все такие киоски в местах, где мы побывали), но в Варшаве эти киоски просто торгуют картами, путеводителями, различными сувенирами, и дают справки по городу. Буклеты на стендах только рекламного характера.

А мы подошли к кассе и стали думать, как купить билеты. Табло над кассами крайне невразумительное (на наш иноземный взгляд) и непонятное, и тут мой взгляд упал на стойку, за которой сидят кассиры. У каждой кассы стояли такие стеклянные подставки, в которых лежали расписания движения поездов системы «Интерсити» (вероятно, имеются и другие электрички и поездка, но «Интерсити» идет гораздо быстрее – экспресс все-таки, хотя и стоит подороже). Я пробежалась по всем кассам и схватила 6 расписаний до разных городов. В том числе до Кракова и до Вроцлава (с остановкой в Познани). На нужном расписании мы написали число, на которое покупаем билеты, и подчеркнули время отправления поезда, на котором хотим ехать – туда и обратно. Эти расписания отдаются в руки кассирше, и она без лишних слов начинает выписывать билеты.

За билеты можно заплатить картой, что мы и сделали (на каждом билете по этой причине была написана фамилия мужа). Не могу сказать, сколько стоил каждый билет, а за билеты в Краков и Познань туда-обратно во втором классе мы заплатили 370 злотых (курс примерно 1 к 8).

Когда кассир выписывала билеты на Познань, она стала что-то говорить мужу по-английски, — стекло толстое, окошко маленькое, в итоге, муж пытался понять, что она щебечет, она не понимала, как нам объяснить, и муж, повернувшись ко мне, спросил по-русски: «Ты понимаешь, что она говорит?» Я отвечаю: «Нет». И тут кассирша, просияв лицом, приникнув к окошку, радостно спрашивает: «Пан розумие по-русски?» — и переходит на русский язык – она пыталась сказать, что поезд из Познани в 18.40, который мы отметили, в выходные не ходит, и предлагала нам поезд в 19.00.

Забегая вперед – вам выдают на руки собственно билеты, бледно-желтого цвета, и листки бронирования, ярко-желтого. В каждой поездке у вас по билету туда и обратно, то есть два билета на человека, и один листок бронирования (он действует туда-обратно), то есть контролеру нужно показывать билет и листок, не знаю, зачем, кассир так сказала, а контролеры не объясняли.

Как я уже сказала, кассир не спрашивала никаких документов для выписки билетов, а переписала на все билеты фамилию мужа с кредитной карты. Когда мы ехали в Познань (по пути в Краков и из Кракова вообще ни звука со стороны контролеров не доносилось), контролер попросил написать на каждом билете фамилию того, кто едет, и паспортные данные (присмотревшись, мы действительно увидели, что внизу квитка имеется графа, где пишется, на основании какого документа выписан билет, но мне казалось, что это пишется для тех, у кого льготный проезд – потому что у студентов, пенсионеров и т.п. обязательно спрашивали удостоверения).

Быстро по магазинам

Получив билеты, мы переходим площади перед вокзалом, мимо высотки, переходим улицу по подземному переходу, и оказываемся на улице с магазинами.

Сразу от перекрестка стоят торговые центры, в которым расположены такие магазины, как Zara, C&A, H&M… По большой параллельной улице – прочие молодежные и местные марки. Бутики и марки подороже располагаются на улице, что идет от памятника генералу Де Голлю на Лазенский парк.

Rossmann попадался на каждом шагу. Впервые эти магазины мы увидели в Чехии, потом в Венгрии, и, наконец, в Польше. Это нечто среднее между хозяйственным и парфюмерным магазином, где продается куча необходимых вещей. Принимают карты.

И тут меня замучила совесть! Время движется к обеду, а мы еще до Старого города не дошли! Поэтому мы бросили разглядывать витрины, и устремились к тому, для чего сюда приехали – к Старому городу. Шли минут 15, мимо нескольких костелов, памятников, президентского дворца (о нем чуть позже), а сейчас мы только сфотографировали его и обратили внимание на то, что наши соседи по поезду — шотландцы тоже уделили внимание Варшаве – они как раз прогуливались вокруг дворца прямо в юбочках в клеточку, чем вызывали бурное внимание со стороны остальных туристов. У одного даже волынка с собой была через плечо.

Старый город (Старе Място). Королевский дворец

И вот мы выходим на Замковую Площадь (Пляц Замковы). На ней расположен королевский дворец красного цвета. Построен он был итальянскими мастерами, и вообще по всем сохранившимся польским городам заметно, что итальянцы приложили руку (особенно по Познани!). Увы, от Варшавского Старого города после беспощадных немецких бомбежек ничего не осталось – ни одного домика, ни одного дворика, а от Королевского дворца – только арочка входа (туда вы будете входить). Памятник, сравнимый с памятником Сигизмунду (что перед дворцом) нужно поставить тем, кто восстанавливал Старый город Варшавы! Потому что они не только восстановили его полностью, но и сделали его таким, каким он был в 15-16 веках.

Хороший вопрос – почему наши войска не спасли Варшаву, как спасли от полного же разрушения Краков. Трудно судить о делах тех дней, но большинство историков придерживаются мнения, что поляки сами виноваты – в городе поднялось восстание, которое немцы беспощадно подавили, и разрушили город, а в Кракове этого не произошло.

В рабочие дни вход платный (вход в кассы сбоку), а в воскресенье сюда можно прийти, взяв в кассе бесплатные билеты. Только желающих из получить много, а количество билетов фиксированное.

Дворец внутри достаточно обычен (избалованы мы с детства созерцанием дворцов и усадеб): залы, личные покои, картины, декор, гобелены, статуи, рыцарские доспехи. Главное – помнить, что снимать можно только без вспышки (за этим строго следят тетеньки в каждом зале). Особенность внутри в том, что, видимо, поляки чувствовали, что дворцу войну не пережить, и заблаговременно повыносили оттуда все ценности, так что теперь там можно наблюдать все эти шедевры в восстановленном в 1975 году дворце.

Если уж вы туда пошли, то уделите внимание Мраморному кабинету с портретами польских королей работы Марчелло Бочарелли, Бальной зале, Рыцарской комнате, и Тронному залу. Кроме этого, во всем дворце приятная живопись.

Немножко истории

Варшава расположена по обоим берегам реки Вислы, в самом сердце страны — в центре Мазовецкой низменности. Свое название Варшава получила от имени Варша из рода Равичей, деревня которых находилась здесь много веков тому назад. Городок основал князь Болеслав II в начале XIV века. Уже тогда Варшава стала хозяйственным и политическим центром Мазовии и местопребыванием мазовецких князей. В 1413 году князь Януш подтвердил городские права Варшавы. В 1596 году король Сигизмунд III Ваза постановил перенести свой двор из Кракова в Варшаву. Принято считать, что с этого года город начал выполнять функции столицы.

Колонна Сигизмунда

Огромный монумент с памятником на вершине перед дворцом – это и есть памятник Сигизмунду Третьему Вазе на вершине. Памятник построен сыном короля в 1644 году, и тогда же королевич заявил, что Варшава будет стоять до тех пор, пока стоит эта колонна.

Колонна построена по проекту итальянских мастеров Аугусто Лоччи Старшего и Константино Тенкалли, фигура на вершине – работы Клемента Молли.

Костел иезуитов и епархия архиепископа

Верхушка костела видна прямо от Дворцовой площади, поэтому найти ее легко. Сложно ее сфотографировать – я чуть ли не складывалась пополам, практически лежа прямо на мостовой какого-то переулка, и все равно снять полностью не удалось!

Костел был основан королем Сигизмундом Третьим, и построен между 1609 и 1626 годами в честь Святой Непорочной Девы Марии. Тут же расположена епархия архиепископа. В костеле хранится прах короля Станислава Августа Понятовского (странно, что именно здесь, и не в усыпальнице польских королей в соборе Кракова) и писателя Генрика Сенкевича.

Если обойти костел с другой стороны, в небольшом дворике вы увидите колокол. Он был брошен здесь Даниэлом Тимом, автором слепка статуи Сигизмунда Третьего, в 1646 году. Колокол треснул во время постройки колонны со статуей, и никогда не звонил, а на площадь его поставили в 1972 году, после реконструкции Старого города, для красоты и окучивания бедных туристов, которых сюда приводят большими толпами и с загадочным видом рассказывают им очередную городскую легенду.

Улочки Старого города

Похожи на лаковую табакерку – разноцветные, затейливые, малюсенькие, стоящие плотненько. Говорят, что жильцы этих кварталов, в основном, реставраторы и строители Старого города. Достойная награда!

По узеньким улочкам бродят группы туристов (очень много польских детских групп, видимо, как когда-то привозили отличников «боевой и политической» в Москву, у них привозят на каникулах всех), народу много на основных туристических точках — перед дворцом, у костела Святого Яна, у русалки-сирены. Дальше число любителей древности оптом резко уменьшается, и уже на Новом рынке (что всего в 7 минутах ходьбы от Старого рынка, где сирена) народу ни души.

Очень люблю гулять по таким городкам, рассматривать затейливые ставни, цветочные горшки на окнах, фонарики, гадать, как оно, жить в таком домике. А потом обязательно нужно присесть на лавочку и любоваться видом на противоположный берег Вислы. Лучше всего сделать это на специальной смотровой площадке, что неподалеку от костела Иезуитов – нужно пройти с другой его стороны, завернуть в узенький переулок, где домики ярко-синего, желтого и розового цветов нависают над улочкой, и пройти этот переулок насквозь. И перед вами – прекрасная панорама города. То, что виднеется вдалеке – зелень Пражского парка (так называется та сторона), а шпили – это Сент-Флориан, костел Святого Архангела Михаила и Русская Православная церковь Святой Марии Магдалины.

Церковь Святого Мартина

Стоит на улице, параллельной той, на которой стоит костел иезуитов. Это готическая церковь 15 века постройки в окружении монастырских построек. Очень легко туда можно и не попасть – дверь постоянно закрыта, а сам вход – это низенькая дверца, в которую входишь, согнувшись пополам. Если прикинуться паинькой, то сестры-францисканки пустят внутрь и даже позволят осмотреть базилику. Снимать, правда, не позволят.

Старый рынок

Площадь застраивалась в 15-18 веках, и итальянские мастера приложили руку и тут — в конце концов, получилось нечто похожее на Флоренцию! Как и весь старый город, она была восстановлена с нуля. Кроме зданий с остроконечными крышами – они имеют оригинальные погреба и символы дома на фасаде тоже с настоящих средневековых домов, когда-то стоящих тут.

В центре площади – статуя женщины-русалки/сирены с мечом – один из символов города. Легенда гласит, что давным-давно две сестры-русалки плыли по Балтике. Одна из них повернула к Датскому королевству, и теперь она стоит на набережной Копенгагена как Русалочка, вторая заплыла в Вислу неподалеку от Гданьска. Когда она проплывала рядом со Старым городом, ее выловили рыбаки, и хотели съесть, несмотря на ее мольбы. И тогда русалка-сирена запела. Рыбаки были так очарованы красотой ее голоса, что пощадили русалку. Она жила в Висле, пока один богатый купец не задумал поймать ее и посадить в свой колодец. Русалку спас сын рыбака, и с тех пор русалка-сирена сидит на площади с мечом – чтобы прийти на помощь жителям города.

На Старом рынке было так много желающих лицезреть русалку-сирену, что пришлось отсюда сбежать и прийти попозже, когда торговцев разогнали полицейские, туристы схлынули (видимо, направились в Краков), и стало возможным рассмотреть все здания, и сфотографировать этот символ города.

А сбежали мы к восстановленной городской стене. Там стоят скамейки, и мы, купив мороженое в кондитерской неподалеку, принялись его лопать. Но тут же на нас напали нахальные воробьи и даже голуби, что только прикидывались важными! Они так бесстрашно маршировали прямо у меня по ногам, топотались по коленкам, садились прямо на плечи, и выхватывали кусочки вафельного стаканчика прямо с ладони, что пришлось скормить им весь стаканчик, торопливо проглатывая мороженое.

Барбакан

Сразу за городской стеной находится это фортификационное сооружение. Странно, что в Варшаве оно построено как единое целое со стеной, охраняющей город, потому что на следующий день, в Кракове, мы увидим, что в настоящем Старом городе, сохранившимся со Средних веков, такой же Барбакан стоит чуть поодаль от замковой стены, потому что основная его цель – обстрел неприятеля, подошедшего штурмовать стену, с тыла.

Неподалеку от крепостной стены – два памятника, которые обязательно нужно увидеть. Первый – памятник юному повстанцу, мальчишке в огромной каске и с автоматом в ручонках. Это памятник всем детям, которые принимали участие в восстании 1944 года. Второй – памятник сапожнику Яну Килиньскому, герою восстания, произошедшего гораздо раньше – возглавляемого Тадеушем Костюшко.

Выйдя из Барбакана, мы прогуливаемся по улочке по направлению к Новому рынку. Нам встречаются многочисленные костелы, и мы уделяем внимание всем им!

Новый рынок и вокруг него

Если от Барбакана идти прямо, никуда не сворачивая, то минут через 7 вы выйдете на безлюдную площадь Нового рынка – ее легко узнать по колодцу с крышкой в виде ведьмы и единорога, прекрасной белой церкви с зеленой крышей, и стоящим рядом зданием с красной черепичной крышей. Это небольшая (140*120 м) площадь, которая также застраивалась в средние века, с последующими перестройками.

Сразу за белым костелом – еще один, более древний – церковь Святого Казимира, основанная королевой Марией в знак благодарности королю Яну 111 Собески в честь победы в битве под Веной в 1683 году.

Не поленитесь прогуляться по этому району! Времени для этого вам понадобится совсем немного, а вот интересное увидите. Например, еще один костел – Посещения Блаженной Непорочной Девы Марии, одно из старейших зданий в городе, построенное княгиней Мазовецкой Анной Данутой.

Перед церковью – дворец великих князей литовских из рода Сапега, вычурное здание в стиле барокко, рядом с которым – францисканская церковь – тоже в стиле барокко.

Королевский тракт

Это дорога, которая ведет от Старого города и Королевского дворца к королевской же резиденции – Лазенкам. Конечно, вы можете доехать туда на автобусе, но насколько романтичнее дойти самому пешком!

Церковь, которая стоит сразу у Дворцовой площади – церковь Святой Анны, основанная в 1454 году княгиней Мазовецкой Анной (видать, грешна была тетка – столько церквей построила!). Как и все церкви в городе, она много раз перестраивалась, и была окончательно восстановлена после войны.

По пути обратите внимание не только на многочисленные церкви, но и на памятник Адаму Мицкевичу (в рассказе о поездке в Литву я рассказывала, что литовцы и поляки до сих пор делят, чьего народа на самом деле великий сын этот поэт, и в каждой из этих стран его чтят со страшной силой). За спиной Мицкевича – костел босых кармелитов Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Йозефа.

К костелу плотно примыкает дворец – это резиденция Президента Польши (раньше дворец принадлежал князьям Любомирским Радзивиллам) с памятником Йозефу Понятовскому (работы Торвальдсена) во дворе. А с другой стороны – яркое оранжевое здание – бывшая резиденция декана университета, сейчас здесь школа искусств.

Когда будет идти к памятнику через сквер, рассмотрите в кустах еще и задумчивый памятник Болеславу Прусу. А костел желтоватого цвета неподалеку – костел Опеки Святого Юзефа, перед которым – памятник первому польскому кардиналу Стефану Вышинскому, которого назвали «кардиналом тысячелетия».

Через дорогу – еще один костел – мы обратили на него внимание еще когда шли в Старый город – на лестнице, ведущей в костел, стоит Христос, согнувшийся под тяжестью креста, а на стене костела – памятная доска, свидетельствующая о том, что здесь побывал Папа Римский. Это костел Святого Креста. Уделить ему внимание стоит хотя бы потому, что здесь хранится урна с сердцем Фредерика Шопена (поэтому там всегда толпятся японские туристы), и похоронен Прус. Кроме этого, внутри потрясающий декор.

Чуть дальше – дворец Сташица, который вы узнаете по памятнику Копернику перед ним.

В этом районе расположен еще и Варшавский университет, и если у вас есть немножко времени, там можно погулять. Особых культурных ценностей там нет, но гулять приятно.

Дальше костелы и памятники внезапно заканчиваются, и начинаются магазинчики. Времени у нас на них не было, поэтому ничего про них сказать не могу. Зато узрели по пути остановку «Фоксал» — отсюда на автобусе № 180 можно доехать до Вилянува – очередного дворцово-паркового ансамбля. По парку гуляют бесплатно, за вход во дворец придется доплатить. Мы, правда, туда не доехали.

По улице Новый Свят мы доходим до большого перекрестка с пальмой. Пальма неживая, и вообще удивительно, зачем она там стоит. А на другой стороне улицы – памятник генералу де Голлю.

Мы переходим улицу и идем прямо, не сворачивая. Вскоре начинаются дорогие магазины, мы лениво посматриваем на витрины (не до ерунды, нам в парк успеть нужно) и идем дальше. Минут через 10-15 с нашей стороны улицы перед нами возникают щиты со старыми фотографиями людей, датами рождения и смерти. Побродив перед ними минут 10, мы, наконец, понимаем, что это герои того самого варшавского восстания 1944 года. А люди – местная «Молодая гвардия».

Собственно, минут через 5 уже начинается Лазенский парк. Зайти туда вы можете от первого дворца (сейчас он на ремонте, и можно просто обойти кругом и спуститься по лестнице, окруженной цветущими деревьями), либо пройти еще дальше и зайти от памятников и фонтанов, кому как нравится.

Лазенский парк

Лазенки – это летняя резиденция польского короля Станислава Августа Понятовского. На территории парка отлично сохранились дворец, околодворцовые постройки, разные скульптуры, памятники, фонтаны, оранжерея, теплица, беседки, павильончики, и даже греческий амфитеатр. Все это обрамлено деревьями, за которыми, видимо, регулярно ухаживают, клумбами, цветущим кустарником. Здесь множество прогулочных дорожек.

Главная постройка на территории парка – дворец на воде. Внутри его коллекция живописи. Перед ним – главный пруд, по которому детишек катают на разукрашенных лодках с причудливо выгнутыми носами. А перед дворцом важно гуляют павлины. Одни лениво лежат прямо на клумбе, другие прохаживаются вдоль воды, вальяжно позируя туристам. За ними присматривает дяденька в форме.

Театр, розы и павлины

Чуть поодаль от дворца – амфитеатр, построенный в греческом стиле. Это просто царство павлинов! Парочка павлинов пушила (или растопыривала?) шикарные хвосты друг перед другом, за сим действом с умилением наблюдало человек 40, рассевшихся на ступенях. Через небольшой канальчик, в воде которого, если присмотреться, можно увидеть лениво плавающих больших рыб, находится, собственно, сама сцена с колоннами. Здесь иногда устраивают представления. А вот в загончике прямо перед сценой торчало порядка 20 пышных хвостов! Площадка для выгула павлинов у них там что ли?

Почему «театр, розы и павлины»? Розы там очень красивые.

Идем дальше

Наумилявшись на павлинов (вернее, на павлинов умилялась я, а муж умилялся, глядя на то, как я умиляюсь на павлинов), мы обошли парк. Вообще-то на стене у главного дворца висит большая схема парка, но не верьте ей – там вообще все криво нарисовано! Просто гуляйте сами.

Итак, мы налюбовались на почти все статуи, беседки, памятники, фонтаны, и набрели на павильончик, где проходила выставка-продажа разных камней. Где купили замечательные аметисты (давно хотела) в серебряной оправе в виде дельфинчиков, и недорого. Вообще замечено, что подобные изделия гораздо дешевле в Европе, нежели у нас дома.

Уже на самом выходе из парка, отчаявшись найти памятники Сенкевичу и Шопену, проклиная ту самую карту у дворца, мы на них наткнулись! После чего с чувством выполненного долга потопали домой.

Клубника и черешня

На перекрестке возле центрального железнодорожного вокзала, как и по всему городу, бойко торгуют фруктами. На нашу долю пришлась клубника. В разные дни и в разных городах мы покупали ее по цене от 4 до 6 злотых за килограмм (то есть примерно от 30 до 50 рублей). А черешня была по 5.

Ва-банк, или шестое чувство, часть 2

Ва-банк, или шестое чувство, часть 3