ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ В САМАРКАНД

В конце сентября 2005 года я вновь отправился в один из прекраснейших городов Центральной Азии — Самарканд, которого многие путешественники, историки и поэты прошлого называли не иначе как «Эдем Востока», «Лик Земли», «Драгоценная жемчужина восточного мира», «Краса подлунных стран», «Рим Востока».

Мне предстояла небольшая (пятидневная) командировка совместно с коллегами из учебного центра Национальной компании «Узбектуризм». И мы решили отправиться туда на электричке. Нужно сказать, что между Ташкентом и Самаркандом курсирует множество поездов, и самым популярным являются «Шарк» и «Регистан», состоящие из комфортабельных вагонов германского производства. Увы, нам попался не туристический состав, а простой вагон. Правда, с телевизором и креслами с откидывающимися спинками, был также небольшой ужин (гм, не столь уж и вкусный). Но особо мы не унывали, так как ехать нам предстояло всего пять часов. И они пролетели быстро, что даже не заметили в рамках оживленной беседы. Кстати, обратно в Ташкент мы ехали в купейном вагоне, тоже ночью, правда, как это и бывает, наши места были отданы другим пассажирам — «левакам», и пришлось их сгонять, при этом обещая вагоновожатому кучу неприятностей. Ладно, разговор не об этом…

Приехали в Самарканд 12.00 часов ночи, нас ждала машина, доставившая в четырехзвездный «Президент-отель» прямо в центре города. Уже подъезжая к зданию, я заметил, что это оригинальное сооружение обошлось казне в копеечку. Но статус города требовал такого шикарного отеля. Хотя, как мне стало известно, он является собственностью узбекско-германского совместного предприятия «УзОлмонхотелс» и был возведен в 2003 году. Номерной фонд — 165 комнат, причем 54 — одноместные, 96 — двухместные, 4 — апартамента, есть телевизоры со спутниковой антенной, кондиционирование и отопление, мини-бар, ресторан, сауна, бассейн, спортивная площадка, сувенирный магазин и даже офис представительства Всемирной туристской организации. Впрочем, перечислять все достоинства не стану, так как это некоторые могут посчитать рекламой, а у меня цель — описать достопримечательности города.

Самарканду, как считают эксперты, более 2000 лет и он ровесник Рима, Афин и Вавилона. Занимая выгодное геостратегическое положение, город в течение многих веков был центром Великого Шелкового пути. Первое упоминание о Самарканде встречается в летописях греческих историков, в частности, когда Александр Великий совершал поход в Центральную Азию и захватил Мараканду (так раньше именовался Самарканд) — это где-то 329 год до н.э. Нужно подчеркнуть, что тогда город считался столицей Согдианы, входившей в древнеперсидскую империю Ахеменидов. Через несколько столетий, а именно в VIII веке сюда с огнем и мечом пришли арабы, утвердив здесь исламские порядки, но и после «Рим Востока» испытывал нашествия других орд.

Самым страшным считается взятие Самарканда Чингиз-ханом, который в 1220 году полностью разрушил его. Сейчас там остались лишь руины (да и их трудно отличить от глиняных холмов), которые принято называть Афросиябом. Некоторые сохранившиеся предметы (орудия труда, бытовая утварь, монеты, настенные фрески) можно увидеть в историческом музее, расположенном именно на месте разрушенного города. Сюда любят заходить туристы, но фотографировать можно лишь без вспышки, ибо блиц может повредить краски.

В 1370 году Самарканд превращается в столицу империи Тамерлана (Амира Темура), а она простиралась от реки Инд до Босфора. Не буду говорить с восторгом о военных походах этого человека, ибо до сих пор нет однозначного ответа на этот аспект, просто отмечу, что при Темуре началось быстрое строительство города и вскоре о нем заговорили как о центре науки, искусства, мудрости и торговли. Здесь же работал и великий ученый Улугбек, правда, от его обсерватории мало что ныне осталось. По подсчетам, в тот период в Самарканде проживало 150 тыс. человек, здесь было десятки медресе, торговых куполов, площадей, рынков, тысячи домов и сооружений.

Но в 1500 году город пал под натиском кочевников, и потом входил в состав другого княжества. После социалистической революции вплоть до 1928 года он был столицей Узбекистана. А сейчас — это центр туризма, ремесла и бизнеса, народных традиций и истории. Говорят, здесь каждый камень имеет свое прошлое и легенду, а деревья могут поведать многое об истории города.

АФРОСИАБ — ГОРОД, РАЗРУШЕННЫЙ ВАРВАРАМИ

Сейчас его называют городищем, так как огромная площадь больше напоминает просто холмистую равнину, чем город, находившимся здесь с VII века до н.э. до XIII веков н.э. Молва твердит, что название города связано с героем эпоса «Шахнаме» — Афросиабом, который являлся царем Турана (вечного врага Ирана).

Археологи утверждают, что первые монументальные кладки крепостных стен датируются VII-VI веками до н.э. Здесь располагались городские кварталы, храмы, водоемы, торговые площади, а жизнь кипела с огромной силой и энергией. В дворцовом комплексе были обнаружены настенные росписи, повествующие о том периоде: это сцены царской и мирской жизни, охоты, борьбы.

Страшно подумать, что такую красоту разрушили варвары, которых в Монголии возвели в ранг героев. Почему дань уважения и почет люди отдают тем, кто способен только уничтожать, а не творить, разве не парадокс?

ПЕСЧАНОЕ МЕСТО — РЕГИСТАН

Когда-то базарную площадь в Самарканде именовали как «Песчаное место» (или Регистан). Сейчас здесь три огромных здания с яркими порталами. Вначале было построено медресе Улугбека (1417-1420 годы), где проживало в 50 «номерах» (худжр-келии) свыше 100 студентов. Говорят, здесь учился знаменитый таджикский поэт Джами. А предметы по математике, астрономии читал сам Улугбек. Однако медресе пострадало от землетрясений, междоусобиц XVIII века. В Советские годы здание было отреставрировано, а минарет, склонившийся в сторону, возвратили в нужное положение.

В XVII веке на территории Регистана построили еще два здания — медресе Шердор — «Имеющий льва» (1619-1636 годы) и медресе Тилля-Кари (1647-1660 годы). Они также отличаются внушительными размерами и изяществом. Шердор строился 17 лет по проекту самого правителя — эмира Ялангтуша. Здесь можно увидеть изображение льва и солнца, а также некоторые зороастрийские знаки, что было запрещено исламом. Медресе Тилля-Кари получило свое название от мечети, расположенной с зпападной стороны двора.

Ныне в Регистане проходят различные торжества. Например, здесь проводится фестиваль «Шарк таронлари» («Восточные мелодии») с участием многих «звезд» Востока и Запада, демонстрируются модные изделия, в частности, Fashion-Show. И сюда водят по вечерам туристов, чтобы показать… увы, уже блеклую светопанораму. Раньше это была игра света и теней, выступление артистов в древних одеяниях, музыка, текст на иностранном языке, в общем, настоящий часовой спектакль. И это завораживало, многие уходили потрясенные. А сейчас это непонятная вспышка и мычание об истории Самарканда. Люди сидят, вертят головами и ничего понять не могут: что мы тут делаем? Ведь это можно услышать и просто от экскурсовода? За что «бабки» содрали?.. Короче, все хорошее переварили сами, оставили только кожуру от банана для «лохов»…

Кстати, вход во все памятники истории — платные. Тариф с туристов берется выше, чем с местного гражданина. Кого-то это коробит, кого-то — нет. Я же не стал заходить внутрь, так как для меня там уже ничего не осталось интересным — все видел, все знаю.

Что касается восточного базара Сиаб, то трудно назвать его величественным. Ныне он забит наполовину китайским ширпотребом. Ярких рядов, где бы демонстрирвались изделия ремесла, национальная утварь, нет. Небольшой лепешный ряд, где предложат самаркандскую хлебобулочную выпечку. Много цыган «люли», которые достают попрошайничеством. Грязно. Серо. Лишь некоторые сладости могут вызвать интерес у туристов. Я же был разочарован этим местом.

ГРОБНИЦА ВЕЛИКОГО ЗАХВАТЧИКА

Историки утверждают, что нынешний памятник Гур-Эмир (Гробница Владыки) строили для любимого внука Тамерлдана — Мухаммед-Султана еще в 1403 году. Однако через год сюда привезли самого Амира Темура, который умер от простуды во время китайского похода. Затем здесь захоронили и двух его сыновей — Шахруха и Мираншаха, внука Улугбека, а также духовного наставника Мединского шейха Мир-Сейда Береке. Здесь покоится и прах некого Шах-Ходжи, но о нем мало что известно.

Если говорить об архитектуре этого памятника, то оно внушительно и вызывает уважение к талантам средневековым строителям и инженерам. Входной портал украшен кирпичной мозаикой и резной майоликовой мозаикой, купол имеет диаметр в 15 метров, высотой в 12,5 м, насыщен голубым цветом.

Внутри под камнем из черно-зеленого нефрита покоится великий захватчик средневековья. В июне 1941 года могила была вскрыта, а затем началась Великая Отечественная война. Говорят, это воинствующий дух Тамерлана развязал его. Зато мне известно, что некоторые туристы из Кавказа специально приезжали в Самарканд, что сплюнуть на могилу того человека, который много сотен лет назад вырезал целые народы.

Сейчас туда вход закрыт, но за деньги откроют и врата в ад, сами понимаете…

ПАМЯТНИКИ СВЯТЫХ

Недалеко от Гур-Эмира расположился мавзолей Рухабад, что в переводе означает «Обитель духа». В нем погребен шейх Бурхуниддин Сагараджи, его жена Биби-Халифа и их 10 детей. Современники говорят, что Сагараджи вел исключительно праведный образ жизни и почитался за высокие моральные качества. Его жена — китайская принцесса. Мавзолей был построен в 1380 году по приказу Амира Темура. Есть легенда, что здесь замурованы 7 волос с головы пророка Мухаммеда.

Нужно сказать, что мавзолей не выделяется пестротой и богатством. Он, скорее всего, признак аскетичности, чем и обладал шейх Бурхуниддин Сагараджи.

Некрополь Шахи-Зинда (XIV-XV вв.) — это последовательно построенные мавзолеи, где покоятся останки великих людей. Раньше считалось, что здесь похоронен другой знаменитый астроном Казызаде Руми, но оказалось, что это не так. В основном, это место — усыпальница родственников Тамерлана — его жены Туманака и сестры Ширинбики-ага.

Мавзолей Кусам ибн-Абасса, который является составной частью некрополя, знаменит тем, что охраняет останки проповедника ислама, убитого неверными во время молитвы. Согласно легенде, Кусам ибн-Абасс схватил свою голову и спрыгнул в колодец, и мол, он жив до сих пор. Поэтому Шахи-Зинда переводится как «Живой царь».

Недавно здесь проводились реставрационные работы. Злые языки утверждают, что под шумиху кое-кто (естественно, не бесплатно) захоронил здесь и своих близких, а это место ныне не подлежит использованию под кладбище. Не буду опровергать или доказывать это, ибо заниматься слухами — не мое дело (хотя дыма без огня не бывает).

Мазар Ходжи Данияра был основан в XV веке, и это самое святое место, так как здесь покоятся, согласно преданиям, мощи библейского пророка Даниила (то ли рука, то ли нога, точно никто не знает). Они были доставлены по приказу Тамерлана из Иракского города Мосул. Лошадь, которая в составе каравана везла эти мощи, вдруг остановилась и стала бить ногой по земле. Оттуда забился родник, который имеет, якобы, целебные свойства. Говорят, могила Ходжи Ахрара росла, достигнув 17 метров. Здесь в начале ХХ века и был основан мавзолей. Сегодня сюда приходят паломники из многих стран и верований.

Недалеко от города — на северо-востоке есть мазар Чупан-ата (датируется XV веком). Он возведен в честь мифического святого «отца пастухов», чей культ пропагандировался среди скотоводов. Вообще-то, по архитектурному устройству — это мавзолей, а не надмогильное сооружение, однако никаких захоронений в нем нет. Это небольшое помещение, перекрытое внутренним куполом. Имеется также второй наружный купол.

ПАМЯТНИК ЖЕНЕ ИЛИ КОМУ?

Считается, что соборную мечеть Биби-Ханум (1399-1404 годы) Тамерлан строил для старшей жены, но ее имя на самом деле было Сарай Мульк-ханум. Сейчас трудно сказать, почему так величают это сооружение.

Известно, что здесь трудилось свыше 700 строителей и архитекторов, зодчих и художников, ремесленников и мастеров из многих стран Востока. Вход оформлен в виде портала с двумя круглыми минаретами в 50 метров в высоту. Стены декорированы разноцветными глазурованными кирпичами. Внутри — богато отделанная облицовка из майолики, резного мрамора, позолоченными узорами.

Хорошо смотреть на все эти сооружения вечером, когда купола освещаются прожекторами. Увы, мой «цифровик» не сумел запечатлеть глубину и красоту города под яркими звездами, но мои глаза надолго впечатали в память увиденное.

Вообще-то о Самарканде можно говорить много и долго. Но, как говорят на Востоке, от слова «халва» во рту слаще не становится. Лучше самому приехать, самому пощупать и лицезреть.