Замахнулись мы значит объехать на машине материковую Грецию. На карте она такая маленькая! А времени аж 13 дней… Ну, развалины там всякие посмотрим, поплаваем, на пару островков съездим, чего там еще делать? Так думал я, и я сильно ошибался. Греция – она страна хоть и небольшая, да удаленькая. Сколько там всего интересного – в конце уже просто голова кругом шла… Впрочем, об этом потом. А Грецию мы таки почти объехали. Не были только в северной части (ну там Салоники, Халкидики…), но там вроде уже не так интересно. Проехали мы в итоге чуть больше 2800 км. Если учитывать, какие у них дороги, то это немало (на автобанах мы практически не были). Кстати, мы – это водитель я и штурман мама. И еще с нами был красный опель астра 91-го года рождения. Да, забыл сказать – ехали мы в середине октября 2005 года. Утверждали (и так оно и оказалось), что будет тепло. Погода, правда, была иногда непредсказуемая, но зонты нам, к счастью, так и не понадобились, и это главное.

А маршрут у нас вышел в итоге такой:

Венеция – о. Корфу – (Игуменица) – Парга – о. Лефкада – (Мессалонги) – Нафпактос – Патры – Калогрия – Кастро – Олимпия – Пилос – Метони – Корони – Ареополи – Гитио – Монемвасия – Мистра – Нафплио – (Эрмиони) – (Галатас) – о. Порос – о. Гидра – п-ов Метана – Эпидавр – Коринф – Афины – Дельфы – Метеоры – (Игуменица) – Венеция.

В скобочках места, в которых мы тоже чего-то делали (например, спали), но туризмом не занимались. А теперь в путь…

Путь туда

Как самый удобный и дешевый вариант был выбран паром из Венеции. На сайте фирмы Anek были заблаговременно забронированы билеты туда и обратно. До Игуменицы ехать сутки, до Патры еще 9 часов, кроме того, сразу после Игуменицы паром делает остановку (вроде не всегда) на острове Корфу (Керкира). Цена от места высадки не зависит.

Планов у нас четких не было. Мы только ознакомились с путеводителем и составили себе примерный список мест, которые хотелось бы посетить. Только в порту в Венеции при “Check in” решаем, что будем высаживаться на о. Корфу. Это оказалось нашей проблемой. На посадку на паром мы прибыли одними из первых. Вскоре направляющий бодро махнул нам рукой – заезжайте! Заезжаем по мостику внутрь. Там другой направляющий показывает нам руками – мол, разворачивайтесь и валите отсюда. Немного удивленные, выезжаем и становимся сбоку от мостика. Объяснений никаких. Минут 20 ждем следующего приглашения. Ждать становится скучно, и мы начинаем питаться. Увидев это, первый направляющий вновь машет нам рукой – заезжайте! С опаской и недоверием едем внутрь. Там выскакивает все тот же злостный направляющий и безо всяких церемоний выгоняет нас наружу. Немного злые, становимся на прежнее место. Третьей попытки пришлось ждать долго. Часа три где-то. Все это время грузились нескончаемым потоком в основном огромные фуры, их было где-то 95% от общего потока. И только в самом конце, когда все погрузились, нас пускают внутрь. Оказывается, на о. Корфу обычно никто не выходит, поэтому нас трудно было куда-то поставить, чтобы мы не перекрывали проход выезжающим в Игуменице, и в то же время никто из выезжающих в Патрах не мешал выехать нам. И все равно за мной каким-то чудом приткнули еще пару машин и подняли мостик. Мне казалось, что если его опять опустить, то те машины просто вывалятся наружу. Как бы то ни было, мы погрузились.

Теперь нас ждала другая проблема. Места у нас были бескаютные, т.е. спи где найдешь место. Ввиду того, что погрузились мы последними, найти хорошее место оказалось сложно. Везде в проходах были уже разложены спальники и коврики, о диванчиках я и не говорю – все занято. Но, изрядно побродив по кораблю, находим себе отличное место под лестницей с загороженной территорией 2х2 метра, прямо над рецепшн. Туда устроиться никто не догадался. Плывем в Грецию.

На следующий день, ближе к Игуменице, по громкоговорителю объявляют, что, мол, владелец такого-то автомобиля (называет номер моей машины) подойдите на рецепшн. Предлагают спуститься в гараж и, когда часть народа выгрузится, переставить машину, чтобы дать воможность выехать другой части народа. Пришлось провести в гараже около получаса, наблюдая за выездом грузовиков. За это время можно оглохнуть от их грохота, акустика там хорошая.

День первый

Корфу (столица)

Наконец, высаживаемся на нашем Корфу. Кроме нас, выезжает еще всего одна машина кого-то местного. Возможно, остальные испугались прогнозов погоды, т.к. все источники обещали дожди. Но небо синее, светит солнце, и мы с бодростью приступаем к покорению Греции. Первое время еду немного осторожно, начитавшись про лихачества греческих водителей. Вроде ничего страшного, жить (в смысле, ехать) можно.

Итак, столица острова Корфу, город Корфу. Он же город Керкира, столица острова Керкира. Здесь находится 2 крепости – новая и старая. Разделяет их, правда, чисто символические 40 лет разницы в возрасте. Мы попали первым делом на новую крепость, вход 2Е. Она неплохо сохранилась, по крайней мере, не развалины. С вершины отличные виды на город внизу и старую крепость. Идем в город. Он старый, с мощеными ступеньками, с узкими улочками, через которые часто перекинуто сушащееся белье. Выходим на большую центральную площадь, запомнившуюся мне тем, что в центре его находится большое зеленое поле для игры в крикет. Оригинально. Рядом располагается старая крепость, идем туда. Вход 4Е, но по выходным крепость открыта только до 3-х, что довольно странно. В общем, вершина этой крепости нам не покорилась, но по ее территории мы погуляли.

Вечерком идем в порт узнать обстановку с билетами обратно в Игуменицу. Обещают, что проблем не будет – паромы каждый час, стоимость 5Е с человека и 27Е с машины. Так вот почему за все время мне не встретилась на острове ни одна машина с не местными номерами. Дешевле уже арендовать автомобиль на денек, чем везти туда-назад свой.

Тем временем, покидаем столицу и движемся на север. По пути ищем указатели на кемпинги, но их нет. Есть аппартаменты, но дорого – 45Е. Наконец, захожу в тур. офис. Слово «кемпинг» там даже не понимают, и это меня слегка беспокоит. Но тут девушка восклицает «ах, кАмпинг!» и подробно рассказывает мне дорогу к нему. Без проблем доезжаем до кампинга, на входе никого нет и табличка: «Располагайтесь, обслужим вас позже». Так и делаем. Цена в итоге за 2х человек + машина + палатка 14Е.

День второй

Корфу (остров)

После завтрака едем на север, в город Сидари. Погода хорошая, хотя ночью накрапывал дождик. В Сидари находится серия из бухточек, образованных скалами. Очень красиво. Много каналов, чистейшая прозрачнейшая вода, не зря петляли сюда. Далее едем на северо-восток, в город Сфакера. В путеводителе про него интригующе написано: «Здесь надо сделать остановку и прогуляться». Делаем остановку, пытаемся гулять. Это трудно – в городе всего пару небольших улочек, ничем особенно не отличающихся от других, после чего город заканчивается. Ладно, едем теперь на северо-запад, в город Палеокастрица. Дорога никогда не ровная – то круто вверх, то круто вниз. Качество часто просто никакое, с выбоинами и ямами. Но виды радуют глаз, в частности, бесчисленное количество оливковых деревьев с серебристыми листьями. По пути покупаем оливковое масло у бабушки, торгующей у дороги.

Наконец подъезжаем к Палеокастрице (вообще, слово переводится как «старая крепость»). С вершины прекрасный вид вниз – на море, бухточки и город. Спускаемся к пляжной бухте. Если верить дорожным знакам, припарковаться нигде нельзя. Есть только платная парковка, 2Е на день. Это была наша единственная платная парковка в Греции, а так стать в любом городе можно всегда без проблем прямо возле интересующего объекта. Напряжно было только в Нафплио и особенно в Афинах.

Устраиваемся на пляже, идем наконец купаться. Вода радует глаз и тело. Такую чистейшую воду как практически везде в Греции я мало где встречал. Наотдыхавшись, отправляемся к дворцу австрийской императрицы Сиси – Ахиллеос, находящемуся к югу от столицы. К сожалению, для этого надо проехать весь город, а там мы попадаем в большую пробку – идет ремонт дороги. Приехали мы как раз за 5 минут до закрытия. Ну, значит не судьба. Пора покидать остров и отправляться на материк. Разговорились с местным греком, хорошо говорившим по-английски. Он посоветовал ехать не со столицы, а с города Лефкими, расположенном на самом юге, мол, оттуда намного-намного дешевле. Только он не знает, будут ли оттуда еще паромы сегодня. Насчет кемпингов он не в курсе, зато, говорит, сдается полно комнат, которые в это время бывают даже намного-намного дешевле кемпингов, так что переночевать не проблема. Ладно, едем дальше на юг, до Лефкими от нас 30 км. Дорога наконец-то более-менее ровная, ехать легче и быстрее. Находим в Лефкими порт, последний паром был в 18-00. Ищем аппартаменты переночевать. Стучим в первые, натыкаемся на соотечественницу. Говорит, ищите дальше, а здесь охи-охи (нет-нет, то бишь). Едем еще пару км на юг, там, пообщавшись в кафешке с аборигенами, быстро находим неплохой вариант за 18Е.

День третий

Парга, о. Лефкада

С утра едем в порт. Билеты в Игуменицу действительно обошлись в итоге на 11Е дешевле, грек не обманул. До Игуменицы около часа езды на барже. Она забита голосистыми греками. Когда рядом с тобой спокойно разговаривают 2 пожилые греческие женщины, идет нагрузка на уши. А если женщин 3 и больше, и они спорят, то это уже настоящая шумовая атака. Выгружаемся в Игуменице, в городе не задерживаемся (делать там вроде нечего) и едем на юг, в Паргу. Город этот лежит у моря на склоне горы, по которой он и карабкается вверх. Мы тоже полезли наверх, остановившись по пути на кофе в кафешке с отличным видом на бухту внизу. А еще выше стоит венецианская крепость. С нее панорама на город, набережную и островки, стоящие совсем близко к берегу. Виды просто сказка. По самой крепости тоже приятно походить, но главное все же – это открывающиеся с нее картинки. Прогулялись по набережной, по самому городу. Много сувениров, видно, что город туристический. В целом, Парга очень понравилась.

Ну, а мы дальше на юг, на остров Лефкада. Попасть сюда можно, проехав по платному туннелю (3Е) и затем по длинной косе. За косой сразу же начинается столица острова. Город ничем особо не примечателен. Разве что там источник с питьевой водой, так что мы пополнили запасы. Еще там мама увидела открытку с живописной бухтой Katsiki. Вид на бухту так понравился, что открытка была куплена, и мы отправились искать саму бухту. Вообще, остров славен именно своими труднодоступными пляжами, особенно на западном побережье. По пути мы еще случайно заехали в небольшой монастырь – тихое, красивое и ухоженное место.

А потом началось… Ехали мы по западному побережью, ища указатели на спуск в Катсики (карты у нас не было). Как оказалось, бухта находится на самом юге, так что нам пришлось проехать все побережье. Но что это была за дорога! Ярко-зеленые густые деревья, ярко-красная земля, горы… Дорога крутая и часто разбитая, но это так часто бывает, что качество дороги обратно пропорционально открывающимся с нее видам. В целом море удовольствия. Наконец, скрипя тормозами, по крутому серпантину спускаемся к побережью Катсики. И моментально понимаем, что не зря сюда ехали. Более того, место настолько нереальное, что просто захватывает дух. Невольно приходит на ум реклама шоколадки Баунти, бывшая у нас популярной в 90-х. Цвет воды, скалы, 2 бухточки, тишина… Прапарковано, правда, несколько немецких караванов, но немцы это такие товарищи, которые, похоже, есть везде. А я сразу за маской и в воду. Подводный мир не слишком богат, есть большие и не очень рыбы разных форм, и все, пожалуй. Заплыл в какую-то пещеру, но там быстро стало абсолютно темно, так что дальше плыть я не стал.

С закатом солнца отправились в обратный путь. Выехали с острова Лефкада, и дальше на юг. Часам к 10-ти вечера приехали к озеру Trihonida, где мы изначально тоже планировали остановиться. Но с ночлегом там было туго, это не побережье, места не курортные. Так что на озеро мы махнули рукой и двинули к морю. Приземлились в городе Мессалонги. Нужен был кемпинг или аппартаменты. С этой задачей, памятуя прошлый удачный опыт, я зашел в кафешку, и процесс быстро пошел. Спросил у одной девушки, та спросила другую девушку, та спросила еще одного грека, тот сразу позвонил в пару мест и сказал, что «ноу проблем», сейчас вот этот древний дед покажет вам путь к отелю на своем мотороллере. Ползущий впереди меня дед на мопеде смотрелся из машины очень комично. Ехать оказалось недолго. Тепло поблагодарив деда, входим внутрь. За ночлег хотят 25Е, хотя в кафешке было сказано 20. Пытаемся торговаться, безуспешно. Немного гуляем по городу, но других вариантов не находим. В конце концов, возвращаемся в первый отель. Номер большой – 2 комнаты, 4 кровати + диван + телевизор. Но нам из всего этого нужно лишь пару кроватей и розеток для зарядки техники. Ложимся спать очень поздно.

День четвертый

Нафпактос, Патры, Калогрия

Мессалонги известен тем, что здесь умер лорд Байрон, кроме того это единственный город-герой Греции. Но смотреть здесь вроде особо нечего, и мы едем дальше, в город Нафпактос. Проехали мимо нового подвесного моста, соединяющего материк с полуостровом Пелопоннес, впечатляет. Но мы пока остаемся на материке. В Нафпактосе первым делом поднимаемся к крепости, она напоминает ту, что была в Парге. Традиционные виды на город, а также порт-лиман, в котором очевидно идет какой-то праздник – видно движение и слышна музыка. Крепость полуразрушенная, но тем не менее интересная. Наверху висит колокол, а с него спускается веревка. Ну, раз висит, то я за нее и дернул как следует. Звенит очень сильно.

А мы спустились к набережной и прогулялись к порту. Зашли внутрь, там действительно идет праздник. Было необычнайно интересно. Сначала под неторопливую греческую песню, исполнявшуюся тут же вживую, вышел грек в костюме и стал оттанцовывать какой-то необычный танец. Движения его были очень плавными и изящными, но весь колорит в том, что между ними были большие паузы, когда он практически замирал. Выглядело все это классно и немного смешно. Затем грек пошел еще дальше и танцевал уже вокруг стакана, наполненного вином. Далее был очевидно танец сиртаки – девушки танцевали хороводом, положив руки друг другу на плечи. Девушки были все изящными, но подпрыгивающая среди них одна толстушка смотрелась тоже очень весело.

С приятным чувством, что мы только что близко соприкоснулись с греческой культурой, отправляемся дальше. И путь нам лежит теперь на п-ов Пелопоннес, где мы проведем бОльшую часть нашего маршрута. Проезд по мосту Рио-Антирио (самый длинный подвесной мост в мире) стоит 10Е. Конструкция моста впечатляет. Несколько минут пути, и мы в Патрах. Припарковавшись на набережной, идем знакомиться с городом. Он ужасно не понравился – шумный, неопрятный, пыльный. Разве что на центральной площади с театром еще ничего, и конечно церковь Св. Андрея очень впечатляет. Она огромная, симметричная со всех сторон и внутри просторная и светлая. Самым полезным в Патре оказался пункт информации, случайно оказавшийся рядом с нашей парковкой. Там мы набрали немеряно полезных буклетов и карт на тему Пелопоннеса и всей Греции.

А мы начали объезжать полуостров вокруг часовой стрелки и первым делом отправились в место Калогрия. Путеводитель обещал лучшие в Греции пляжи. Там я на скорости не заметил нужный поворот и умчался дальше на мыс. Запоздало решил свернуть налево, и это было плохим решением. Дорога сначала была хорошей, но затем ее качество стало необычайно резко ухудшаться. Это был ужас, а не дорога, мой бедный автомобиль просто стонал. Причем даже негде развернуться. Наконец, нам удалось вернуться назад и отыскать нужный указатель на Калогрию. На пляж мы прибыли уже поздновато, но место там действительно неплохое. Широкая длинная полоса песчаного пляжа, вокруг практически ни души, красивая природа (вдоль берега ростет пиниевый лес). Самое время сделать заплыв навстречу скрывающемуся за морем солнцу.

Затем поехали в Килини, с которого ходят паромы на о. Закинф, разузнать ситуацию с билетами. Ситуация не очень радостная – за человека просят около 5Е, за машину 25Е. Решили ехать завтра без машины, платить за день лишние 50Е несколько накладно. А мы пока отправились к кемпингу, указатель на который был виден ранее с дороги. Указатель указателем, но с него надо было ехать еще черти сколько, мимо города Кастро и дальше спускаться к побережью. Кемпинг Мелисса, 12.9Е. Обустроившись, решили на Закинф не ехать. Главной нашей целью на острове было отыскать там бухту, подобную лефкадовской Катсики, а как эту задачу решать без машины, неясно. Решение оказалось верным, ибо назавтра погода была непляжной…

День пятый

Кастро, Олимпия

Город Кастро в наши планы первоначально не входил, но раз уж мы тут, отправляемся к находящейся здесь крепости. Путеводитель утверждал, что это самая большая крепость франков на территории Греции. Мне этот факт мало о чем говорит, но раз «самая», то надо заглянуть. Вход 3Е, студентам скидка 50%. Пробую подсунуть свой старый студенческий, и мне выдают даже бесплатный билет. Сама крепость неплохо сохранилась. Потолки, правда, кое-где пообваливались, и мы с опаской смотрели наверх на уцелевшие. В центре территории внутри крепости греки аккуратно сложили в большую кучу упавшие каменюки, выглядит все это очень эффектно.

После осмотра Кастро отправляемся в древнюю Олимпию. Пару слов о греках на дорогах. Когда висит знак 50, редко кто сбавляет скорость до 100, на знак 30 все едут не меньше 90. Дорожная разметка в понятии грека – элемент украшения. В частности, двойная сплошная линия не несет в себе никакой информативной нагрузки. Еще, когда грека обгоняют, он подвигается к самому краю дороги и можно обгонять даже, если кто-то едет навстречу – места хватит. Я как-то попытался более-менее соблюдать знаки ограничения скорости, так сзади сразу собрался большой хвост, и все при малейшей возможности пытались обойти.

А мы тем временем подъехали к Олимпии, солнце куда-то спряталось. Вход 6Е, мою студенческую карточку опытная кассирша оглядела со всех сторон и невозмутимо сообщила, что срок ее действия истек 3 года назад. Ну нет, так нет, я не настаиваю. Внутри практически одни развалины. Хоть сколько сохранился лишь храм богини Геры, мастерская Фидия и многочисленные колонны. На одной из картинок очень эффектно выглядит одно из 7-ми чудес света – храм Зевса. Переводим взгляд на то место, где он стоял – одни пеньки. Но мне в Олимпии понравилось, хотя бы потому, что здесь родились олимпийские игры и раз в 4 года зажигается олимпийский огонь от параболического зеркала. Этот факт заслуживает уважения – я люблю олимпийские игры…

Только закончили осмотр, как начался дождь. Но нам все равно ехать дальше. На дорогах несколько раз встречались полицейские засады, встречные машины предупреждают об этом миганием фар. Проезжаем, не останавливаясь, город Филиатра. Дальнейшее происходит очень быстро. Легенький поворот налево, в который входим на скорости 80-90. При выходе из него слегка даю газ, и тут машину, как-будто она поскользнулась на банановой кожуре, начинает сносить вправо (хотя поворот был налево). Мягко пытаюсь выровнять траекторию движения, никакой реакции. Нажимаю на тормоз – сначала слегка, потом до упора, но где там… Нас начинает все сильнее раскручивать по часовой стрелке, и мы, практически не сбавляя скорости, в стиле профессионального спортсмена по фигурному катанию делаем разворот на 360 градусов. Мы бы крутились и дальше, да закончилась дорога, и нас выносит на оливковую плантацию. Там скорость гасится намного быстрее, и, довернувшись еще на 90 градусов, довольно мягко останавливаемся рядом с дорогой, не доехав до ближайшего дерева где-то полметра.

Вроде все целы, в т.ч. машина. Разве что переднее правое колесо слетело с обода, да передний номерной знак куда-то улетел. Достаю запаску. Тут из леса выходит пожилой грек с бородой. На очень плохом английском говорит, что он тут живет неподалеку, вдруг слышит визги шин и другие шумы, дай думаю посмотрю, что за дела. Сразу вызывается помочь. Не успел я и глазом моргнуть, как он тормознул несколько проезжающих мимо машин, собрал штук 5 греков, и мы выталкиваем машину чуть дальше в лес на ровную поверхность. После этого остальные греки разъезжаются, а мы с пожилым меняем колесо. Тем временем он рассказывает, что всегда очень опасно, когда идет дождь после большого перерыва. В воздухе скапливается очень много соли с моря, и когда она садится на дорогу, та становиться как мыло. Теперь понятно, откуда столько патрулей на дорогах появилось – они просто хотели заставить народ сбить скорость, т.к. ехать стало опасно. Также грек сообщает, что на этом повороте часто происходят аварии, ему со двора все слышно. Год назад тут насмерть разбился один парень, еще одна машина перевернулась 2 года назад, но тогда все обошлось.

Грек предлагает сходит за женой, ну чтобы она типа помогла нам отойти от шока. Вежливо пытаемся отказаться, но грек уже умчался и вскоре привел жену и ее подругу, говорящую на удивительно чистейшем английском. А у нас и шока то не было, все произошло настолько быстро, что мы даже испугаться не успели. Мама так наоборот развернула карту и стала распрашивать, куда нам еще стоит съездить. Грек предлагает отвести женщин к себе домой на кофе, а со мной отправиться в город в мастерскую, чтобы там вправили колесо. Тут я вдруг обнаруживаю, что супруги общаются между собой на немецком. Так мы и выяснили, что муж с женой это немцы пенсионеры, на старости лет купившие дом в Греции, а подруга родом из Нью-Йорка, вышедшая замуж за грека. Таким образом, с немецкими греками я общался на немецком, с американкой на английском, а они все между собой на греческом.

Тем временем, мы с «греком» на его машине отправились в мастерскую. Там нам быстро за 5Е вытрусили землю из колеса, а само его вправили на место. Возвращаемся, меняем колесо обратно и отправляемся к немцу домой. Ехать метров 100, машина вроде функционирует нормально. У немца выпили кофе, он нам сорвал с соседского дерева несколько «лотусов» (по-нашему вроде королек называется), со своего грозди винограда, подарил большую карту Греции, провел на лучшую дорогу, что идет прямо вдоль моря, постоянно желал хорошей погоды и счастливого пути. В общем, столько всего, что мы чувствовали себя аж неудобно. Тепло прощаемся, трогаемся в путь.

До нашей следующей цели, города Пилос, осталось 60 км. Едем поначалу медленно, чутко прислушиваясь к звукам. Вроде все нормально, только тормоза иногда подозрительно поскрипывают. Под Пилосом находим кемпинг, 16Е. Это был самый лучший и удобный кемпинг, там даже бананы на деревьях росли. Отправляюсь на длительный заплыв, ночное море спокойное и тихое.

День седьмой

Пилос, Метони, Корони

После утреннего заплыва доезжаем до Пилоса, и, припарковавшись на набережной, лезем на крепость. Солнце жарит вовсю. Вход 3Е, «студентам» бесплатно. Внутри красиво – древняя сохранившаяся церковь, много цветов. Виды на море – оно очень синее, длинный остров Сфактерия полностью закрывает город. Здесь произошло знаменитое Наваринское сражение, когда страны Антанты выгоняли турков с тем, чтобы подарить грекам независимость. Произошло это событие 20 октября, и теперь каждый год в этот день здесь проходят торжества. К сожалению, сегодня 14-е. Еще тут расположен институт глубоководных исследований, т.к. сразу за островом идет глубина ни много ни мало 5000 метров. А мы тем временем обошли крепость полностью. По пути сделали памятное фото с кактусами, ради которого я аккуратно взял в руки по плоду, на вид безобидному. Ладони моментально покрылись тысячами колючек, я их еще дооолго выковыривал оттуда. Плюс баранку стало неудобно крутить.

После Пилоса мы отправились в Метони. В городе ужасная дорога. К тому же идут какие-то работы, надо объезжать. В Метони очередная крепость, очередной «венецианский глаз». От крепости остались в основном только стены, плюс стоит непонятно откуда взявшаяся пирамида. Но особенно красиво в самом конце, где крепость хорошо сохранилась. На фоне каменного мостика с арками и чистейшей воды все это смотрится очень и очень. Кстати, в Метони мы преодолели отметку в 1000 км по Греции.

А мы едем в Корони. Туда мы особенно не рвались, но оно по пути. На вершине города очередная крепость, но мы решили, что крепостей на сегодня хватит. Просто погуляли по городу – набережная с пальмами, узкие крутые улочки, древняя церковь… Дальше направляемся в Каламаку. Оттуда мы изначально планировали ехать в Мистру, но уже начало вечереть, и мы решили захватить Мистру на обратном пути. А пока двинули дальше на юг, теперь уже по 2-му пальцу Пелопоннеса – полуострову Мани, в сторону города Ареополи. Дорога просто песня, уходит от моря и въется серпантином по горам на большой высоте. Ехать в компании с открывающимися пейзажами одно удовольствие.

Вечерком свернули в странный кемпинг. Это была довольно большая территория, где гуляли 2 собаки, куры, в клетках сидели кролики, валялись детские велосипеды, ржавели машины без номеров, но вокруг ни души. Никого не найдя, отправляемся дальше и вскоре находим кемпинг в Ступе. Что интересно, называется он Калогрия, возможно потому, что здесь тоже песчаный пляж, 16Е. Устраиваемся на ночлег, конечно после традиционного вечернего заплыва. Вода как парное молоко.

День шестой

Ареополи, Гитио, Монемвасия

После завтрака едем в Ареополи. Дорога, как и вчера, отличная. Сам город очень такой необычный, все вокруг из камня – дома, стены, узкие дороги… Имеется пара древних цервушек. На главной площади большой базар, закупаемся. Едем дальше в Гитио, пересекая таким образом средний палец. Сам городок ничем особо вроде не примечателен, но там имеется островок с церквушкой, на который можно выйти по дамбе. Оттуда прекрасно виден весь город на фоне моря, раньше мы обозревали города все больше с крепостей.

Отправляемся в Монемвасию. По расстоянию вроде недалеко, но ехать долго, дорога небыстрая. Солнце тем временем затянуло тучами, поднялся ветерок. На первый взгляд, город как город. Ну, и остров еще со скалой, причем скала с дороги кажется неприступной и необитаемой. Едем на остров по дамбе. Оказывается, с другой его стороны расположился настоящий средневековый город.

Но мы первым делом лезем наверх, где конечно же находится крепость. Лезть долго, скала высокая. Сохранилось опять-таки не много чего – одна церковь древнего вида и стены изредка видны. Зато путь наверх очень живописный, плюс открывается великолепная панорама на город. А если подняться еще выше и пройти к тому же всю длину скалы, можно наблюдать материковую Монемвасию и дамбу, ведущую с нее на остров.

Обойдя крепость, спускаемся вниз в средневековый город. Сейчас там находится множество отелей. Долго гуляем по узким улочкам города, все вокруг веет древностью, никакого намека на современность. Пожалуй, наиболее интересное место из виденных до сих пор в Греции. Старые каменные дома, цветы на их фоне, растущие большие красные гранаты… Прошли город от начала до конца.

Отправляемся в Мистру, по карте там находится кемпинг. Только тронулись, пошел дождь. Памятуя недавний инцидент, едем осторожнее. Повороты тут более крутые, а за дорогой часто открытые обрывы. Вообще, говорят, что в Греции самое большое количество ДТП, и это похоже на правду. Красноречивее всего об этом говорят небольшие капеллы с крестами по краям дороги. Их количество просто поражает, они практически на каждом повороте, иногда капеллы стоят парами.

Тем временем дождь закончился, но под Спартой на лобовое стекло вдруг упала огромная тяжелая капля. После нее еще одна, затем еще, и вскоре зарядил такой сумасшедший ливень, что вся дорога моментально скрылась под прыгающими по ней пузырями. Движение практически остановилось. Через некоторое время решаем, что благоразумнее переждать. Вскоре дождь заканчивается.

Доезжаем до Спарты, оттуда указатель на Мистру 6 км, по дороге на которую и замечаем искомый кемпинг. Кемпинг самый паршивый, что однако не мешат быть ему одновременно самым дорогим, 16.5Е.

День восьмой

Мистрас, Нафплио

Под утро прохладно, но в целом день выдался очень солнечный. Едем в покинутый город Мистрас, вход 5Е. Там довольно высокая гора, на склонах которой куча развалин. На вершине располагается крепостная стена. Также хорошо сохранились пару церквей, имеющие древний вид. Мы конечно взобрались на самый верх, оттуда очень красивый вид вниз на Эврота долину и горы, вдалеке виднеется Спарта. В целом, Мистрас – интересное место. Очень много котов, один из которых играл с пойманной мышью. Вообще, подозреваю, что Греция – это родина котов, в таких количествах я этих животных не встречал больше нигде.

Ну, а мы отправляемся в Нафплио. Опять необычайно красивая дорога по горам, путь проходит среди красных скал. В изгибе одного из серпантинов нас ждала полицейская засада. Спросили, откуда я родом. Услышав «УкранИя» (так по-гречески будет «Украина»), сделали чего-то кислые физиономии, перекинулись между собой пару фраз и сказали, что я могу ехать. Вскоре после Триполи дорога идет вниз к морю, открывая отличные виды на весь залив.

Прибываем в Нафплио, паркуемся на набережной, идем смотреть город. Наверху высится крепость Паламиди, но мы пока гуляем внизу. Площадь Капидастрия с убитым здесь одноименным президентом Греции, главная площадь Синтагма, католическая церковь… Городок приятный. Затем едем поближе к крепости Бурдзи, расположенной на островке Бурдзи рядом с берегом. Припарковаться очень трудно, с трудом находим какое-то место. Крепость с островком симпатишные, вдоль моря идет набережная с пальмами. Решаем ехать на самую высокую крепость города – Паламиди. Вроде выбираем для этого подходящую дорогу, идущую вверх, но она неожиданно приводит нас к другой крепости – Акронафплио. Что-то в этом городе слишком много крепостей… Но заехали мы сюда не зря – от крепости осталась только стена, но виды с нее интересные. Также там немеряно кактусов, но на этот раз я их трогать не стал.

Едем на Паламиди, оказывается, для этого нужно возвращаться назад и практически объезжать весь город. Вход 4Е, «студентам» бесплатно, хотя кассиру сильно не понравились даты в моем студенческом. Вообще, я думаю, что образ украинского студента с видеокамерой, паркующегося возле одной из греческих крепостей, заставил некоторых греков несколько изменить мнение о жизненном уровне нашей страны.

Сама крепость занимает довольно большую территорию (мы конечно все там облазили), а виды с нее открываются просто шикарные. Например, отлично видно крепость Акронафплио и весь мыс в виде пирожка, на котором она расположилась. Кроме того, панорамы на город во все стороны, на скалы и море, на горы… Красота неописуемая, бродили до самого закрытия. Еще на территории крепости находится источник с питьевой водой, пополняем запасы.

На сегодня туристическая часть закончена, но мы еще хотим подобраться как можно ближе к о. Гидра, на который мы поедем завтра. Дорога привычно медленная, с крутыми поворотами, ехали мы в темноте небыстро. Меня удивляют местные шумахеры, я просто отказываюсь понять логику их обгонов. Ведь прямые участки очень короткие, а дальше идет закрытый поворот. Как он решается идти на обгон, который завершается уже на повороте? Ведь он просто _не может_ знать, что оттуда не выскочит встречная машина! А уж если она выскочит, будет поздно.

А мы спокойно доезжаем до города Эрмиони, с которого и ходят паромы на Гидру. Сегодня нам нужно много электричества, поэтому ищем только “Rooms to let”, поиски затягиваются. Тут со второго этажа дома на набережной нам хвастается немец о том, что он здесь снял комнату всего за 19Е. Находим владельца – старого-старого деда. Дед хочет 30Е за номер с ванной, договариваемся за 20 без ванны.

День девятый

о. Порос, о. Гидра

После завтрака нас ожидала неудача – паром ушел прямо перед носом в 10.10. А мы ориентировались на 10.30, так нам сказал вчера дед. И была ж у меня еще мысль сходить в порт и проверить, но мы устали, было лень, и я понадеялся на деда. Находим расписание паромов, следующий будет только через 4 часа. Это нас поначалу расстроило, но все оказалось не так плохо. 40 минут пути по местами разбитой дороге, и мы в городе Галатас, там сразу прыгаем в баржу и едем на о. Порос (360 м от суши, 0.7Е), на котором сразу покупаем билеты в Гидру и обратно в фирме «Flying Dolpfins», цена в одну сторону 8.4Е.

В ожидании наших «подводных крыльев» идем знакомиться с островом Порос, у нас час времени. Остров на самом деле состоит из двух островков, соединяющихся между собой одной дорогой. Мы успели погулять только по меньшей, но тем не менее более заселенной части, и там было довольно интересно. На невысоком холме стоит церковь, с которой видно остров внизу и город Галатас по другую сторону от проливчика. По острову приятно погулять по узким крутым улочкам. Прибившаяся к нам остроухая собака сопровождала нас по пятам, причем при этом у нее был такой вид, как будто мы ее совершенно не интересуем.

В час дня на горизонте появилось наше морское транспортное средство. Им оказалось быстроходное судно типа наших «Ракета». Сидеть там, правда, можно только внутри и смотреть на мир сквозь грязные окна, зато до Гидры мы долетели всего за каких-то 30 минут.

Выйдя наружу, первым делом в глаза бросаются ослы. Движение любого авто- и мототранспорта на острове запрещено. Ослы довольно симпатишные и неплохо гармонируют с окружающей их обстановкой. 15-ти минутная прогулка верхом вокруг города стоит 20Е на двоих. Но эксплуатировать ослов мы не стали, мы привыкли ходить сами, к тому же, что нам эти 15 минут? Столица острова Гидра город Гидра оказался одним из самых необычных городов Греции, виденных нами. Мы обошли его весь, по улочкам Гидры хотелось бродить и бродить, сворачивая в понравившиеся проулки.

Город раскинулся на склонох гор по трем сторонам от примыкающей к нему бухты. Здесь была самая большая в Греции концентрация котов. Коты очень наглые, когда мы попытались съесть по бутерброду на скамейке, сделать это было очень сложно. Вообще, животный мир острова довольно богат, кроме котов нам встречались ослы, лошади, козы, бараны и голосящий петух.

Как-то, гуляя по набержной, из одного из магазинчиков мы услышали крик: «Девочки, девочки, не проходите мимо земляков!». «Землячкой» оказалась женщина из Севастополя, торгующая сувенирами. Она буквально силой затащила нас внутрь, хотя к ее сувенирам мы были абсолютно равнодушны. Но женщина оказалась напористой, она как начала тараторить, что 2 года назад у нее отоваривалась сама Кучма, а от этих кувшинов пищат французы, а от этих умирают итальянцы, а вот этот такой красивый, что я его, видите, даже под стол спрятала, и еще много чего. Когда мы наконец вырвались наружу, она с отчаянием крикнула вслед: «Ну хоть осла купите!» и включила механического ослика, который протянул жалобное длинное «Иа»…

Покончив с городом, отправляемся гулять по острову. Плотность населения по мере удаления от его столицы резко падает, то тут, то там встречаются небольшие поселки. Вообще, остров очень понравился – живописные места, при наличии времени мы бы с удовольствием побродили по нему несколько дней. Тем временем, солнце спряталось, но это не помешало нам сделать остановку на купание в одной из живописных бухт.

Вдоволь наплававшись и нагулявшись, возвращаемся на наших «крыльях» в Порос, а оттуда в Галатас, отыскиваем автомобиль. Сегодня я немного от него отдохнул, так что можно двигать дальше. Но это уже завтра, а пока решаем переночевать в Галатасе. В городе есть кемпинг, но он оказался закрыт – не сезон. Ищем “rooms”, находим всего один вариант, бабушка хочет 25Е и держится за эту цену очень крепко. Ладно, остаемся, искать больше не хочется. Зато комната на набережной, с балконом, с которого открывается прекрасный вид на вечерний Порос.

День десятый

п-ов Метана, Эпидавр, Коринф

Пожалуй, один из наименее интересных дней. С утра едем на полуостров Метана, солнца нет и не будет. В начале Метаны лежит его столица, конечно же с таким же названием. С нее можно выйти на остров Нисаки, там стоит пальмовая аллея, небольшая церковь и купаются гуси. Еще имеется серное озеро, к которому можно выйти по запаху – оно там приятно пованивает. В озере, правда, никто не плавает, можно только полежать в ванне за 5Е.

Но нам разлеживаться особо некогда, едем в поселок Каймени-Хора («Горелая гора»). Находится он на противоположной стороне полуострова, и там обещают тропинку по вулканическим образованием. По очередным узким горным дорогам проезжаем полусонные поселки, иногда по дороге бредут козы, разминуться с которыми бывает непросто.

Наконец мы у тропинки, дорога там заканчивается тупиком. Идем по маршруту, всюду красно-коричневые скалы и камни, внизу море. Идем минут 20 и поворачиваем назад, представление об этих вулканических образованиях мы уже получили.

Едем в Эпидавр, где находится знаменитый театр. Пошел дождь, но вскоре он заканчивается. К Эпидавру путь лежит сначала вдоль моря, затем сворачивает в горы и наконец спускается серпантином опять к морю. Там внизу 2 таблички на разные Эпидавры – до одного 13 км, до другого 3 км. Долго думали. Поехали к ближнему. Вроде все правильно, начинаются указатели на “Ancient theatre”. Паркуемся. Мама не находит свои очки, очевидно оставила в супермаркете. Едем назад в супермаркет, благо мы еще недалеко от него отъехали. Очки найдены, и мы возвращаемся к театру. Тут выясняется, что театр явно неправильный, какой-то он слишком маленький. Встречаем двух швейцарцев, они только что приехали из правильного. Оказывается, надо было ехать в другой Эпидавр. Но дорога идет наконец-то по прямой, и довольно быстро мы уже на месте. Здесь уже все как положено – куча туристических автобусов и все такое.

Вход 6Е, внутри развалины (ничего не сохранилось), музей и сам театр, ради которого мы сюда и ехали. Театр большой, в 55 рядов, знаменит своей акустикой. Ну, там надо в центре шелестеть бумагой и кидать монетки, а с верхних рядов все будет слышно. Акустика действительно хорошая, но я почему-то ждал большего. На сцену вышли немки, неплохо спели. Затем англичане, тоже хорошо. А потом вышли штук 5 женщин из России и к-а-а-а-к начали крутиться на пятачке, расставив руки в стороны, подняв головы и закрыв глаза. К сцене стало просто не подобраться. У меня была идея исполнить «песню про зайцев», но все желание пропало. Погуляв по развалинам минут 20 (там люди раньше излечивались от болезней), возвращаемся в театр. Тетки все еще крутятся, а я то надеялся, что они уже улетели в космос. Ладно, едем дальше, в город Коринф.

Добрались мы туда часикам к 6-ти, свернули на старую дорогу и проехали через знаменитый коринфский канал по небольшому мосту. Только мы через него проскочили, как мостик опустился вниз и скрылся под водой, открывая путь для кораблей. Таким образом, объехав п-ов Пелопоннес против часовой стрелки, мы снова на материке. Отправляемся пешком вдоль канала к новому мосту. Канал очень узкий (огромные баржи еле протискиваются), а вода чистейшая голубого цвета. Вид вниз с нового моста очень впечатляет – отвесные стены идут вертикально вниз, до воды метров 90. В одну сторону видим Эгейское море, в другую – Ионическое (Коринфский залив). На обоих морях мы провели уже немало времени. Длина канала 6 км.

Но с Пелопоннесом мы пока еще не прощаемся, ведь есть желание посетить еще Древний Коринф. Возвращаемся несколько км назад, там мы видели табличку на кемпинг на побережье. Кемпинг находим сразу, цена 14Е. Иду на последний греческий заплыв. Довольно холодно и ветренно, но я знаю, что вода очень теплая. Так оно и есть.

День одиннадцатый

Древний Коринф, Афины

С утра пораньше едем в Древний Коринф. Для этого надо выехать на автобан в направлении Патр и свернуть на втором съезде. С удивлением замечаю, что мы уже проехали по Греции почти 2000 км и впервые попали на автобан. Без проблем находим нашу цель, там на вершине горы (около 600 м) виднеется крепость. На машине можно подняться к самому входу по серпантину. Вход бесплатный. От крепости остались только стена и античная башня высотой 11 м. Смотреть особо нечего, зато виды оттуда уникальные. Здесь обозреваются одновременно 2 моря (все те же Ионическое и Эгейское), также хорошо виден Новый Коринф, раскинувшийся на берегах Коринфского залива. Ну и традиционные бескрайние греческие ландшафты… День выдался очень солнечный, небо синее. Крепость занимает довольно большую территорию, но мы ее конечно же полностью обошли. Внизу можно за отдельную плату погулять еще по одним развалинам, но мы этого уже делать не стали.

Возвращаемся на автобан, и путь нам теперь лежит в столицу Эллады, город Афины. Все-таки очевидно при аварии у меня с колеса слетел балансировочный грузик, ехать быстрее 110 невозможно – руль начинает выбивать из рук. К счастью, Афины уже недалеко, а там надо будет найти мастерскую. В Афинах нам нужен конечно же Акрополь. Стараемся четко следовать указателям, дабы не заблудиться и на удивление без проблем подъезжаем к цели. Разве что по ходу надо было успеть пару раз срочно перестроиться на пару полос, а поток машин очень плотный. Вообще, езда по Афинам занятие малоприятное. Особенно досаждают мотоциклы. Ввиду того, что в городе похоже круглосуточно пробки, транспорт этот очень популярный. Мотоциклисты нагло маневрируют между машинами, моментально просовываясь в малейшие образовывающиеся щели. Но мы уже почти на месте, остается только припарковаться. Сделать это сложно, все забито. Наконец сворачиваю в одну узкую улочку, и мне везет – есть местечко!

До Акрополя отсюда пару минут ходу, вход 12Е. По пути на вершину проходим небольшой театр Диониса и большой Аттика. Наверху знаменитые храмы Парфенон и Эрехтион. В числе прочего читаю, что в Парфеноне все колонны сходятся в одной точке в небе, на глаз это к сожалению абсолютно не заметно. Ну, сами храмы наверно нет смысла описывать. Кстати, на Акрополе нам впервые встречались многочисленные тур. группы с земляками.

А с вершины открываются виды на город на все 4 стороны. Многочисленные белые дома отсюда кажутся как песчинки, растворяющиеся где-то на горизонте. Кошмар… В Афинах живет каждый третий грек. Отыскиваем среди всего этого безобразия храм Зевса, Агору, холм Лековитос с церковью Св. Георгия наверху, парламент, церковь Метрополию, район Плака… Это все наши вероятные следующие цели. Спускаемся вниз и поднимаемся на холм Филопаппа, откуда хорошо виден уже сам Акрополь на горе с окружающей его крепостной стеной.

Гуляем по Плаке, выходим на Агору с расположенными там храмом Гефеста и стоей Аталла, затем спускаемся к еще одному акрополю. Оказывается, в эти места действительны те же самые билеты, и нам пару раз отрывают от них по кусочку. Еще можно идти в какой-то Керамикс и еще куда-то, но мы на это уже махнули рукой. Выходим к церкви Малая Метрополия и далее по пешеходной Эрмоу на центральную площадь Синтагма. Затем направляемся в сторону площади Омония, на пути к которой стоят здания университета, академии и библиотеки. Все здания заслуживают внимания, но находятся они у самой оживленной улицы. Вокруг стоит такой шум, что думаешь больше о том, как бы побыстрее отсюда убраться. С Омонии по улице Athens возвращаемся назад, находим машину и выбираемся из города. Вообще, в Афины стоит ехать, по-моему, только ради Акрополя.

А наша цель – найти кемпинг, который мы заприметили при въезде в Афины. Это кажется делом непростым, карты города у нас нет, да и не уверен я, что она бы сильно помогла. На моей навигации есть только не слишком детализированная карта Греции, и Афины представлены на ней аж тремя дорогами. К счастью, кемпинг как раз и расположен у одной из этих дорог и медленно, но уверенно мы на нее выруливаем. Кемпинг самый дорогой – 21Е, столица…

День двенадцатый

Кесариани, Дельфы

Утром мы решили ехать в монастырь Кесариани, расположенный на востоке Афин. Мы же находимся на западе. Ехать сквозь весь город мне не хотелось, но в кемпинге сказали, что можно объехать город по автобану, а там, мол, ищите указатель на «Олимпийский стадион» и съезжайте. Но сначала ищем сервис для машины. После недолгих поисков находим один такой, где нам за 15Е делают балансировку колес. Выезжаем на автобан, совсем другое дело, можно ехать. Ищем Олимпийский стадион, но его все нет. Наконец, чувствую, что едем мы уже слишком долго и спускаюсь в какой-то городок. Там спрашиваем какого-то таксиста, и он увлеченно начинает объяснять нам дорогу к монастырю. По-английски таксист говорил совсем чуть-чуть, а рассказ его длился минут 20. Все это время таксист с жаром писал названия каких-то мест по-гречески, указатели, направления. Я только понял, что нам нужно выехать сперва на платный автобан в сторону Маркополус.

Вообще, идея ехать в Кесариани оказалась нашей самой неудачной задумкой в Греции. Искали мы этот монастырь часа 2, потратили на автобан 7.5Е (по 2.5Е туда-назад плюс один раз пропустили съезд). Поиски продолжились затем уже в лесу, но в конце концов мы его нашли. Вход 2Е, но внутри нас ждало разочарование. Нет, я не говорю, что монастырь так уж плох, но затраченных на него усилий он явно не стоил. Небольшой внутренний дворик, древние постройки XI века… Разве что монастырь расположен на горе, с которой открывается панорама на весь мегаполис Афины. Все те же тысячи белых домиков, да Акрополь возвышается вдали.

Едем в Дельфы. Первый кусок идет по автобану, пару раз по пути взимается стандартная оплата в 2Е. Затем съезд в город “Thiva” и дальше по обычному шоссе. Опасаемся, что в Дельфы прибудем поздно, так оно и получается – на часах уже 6. Но успеть на дельфийские развалины при всем желании было бы сложно, закрываются они на удивление рано, в 15:30. Внизу есть еще одни развалины, с остатками знаменитого храма Толоса. Там тоже уже закрыто, но нам повезло – увидев запоздалых туристов, нам на помощь пришел добрый сторож. Открыв ворота изнутри, он провел для нас импровизированную экскурсию. Из развалин ничего не сохранилось, но три колонны, уцелевшие от храма Толоса, впечатляют. Впечатляет и природа, в частности, за нами лежит гора Парнас. Кстати, когда я ехал вдоль нее, встретилась табличка: «Осторожно, падающие скалы». Интересно, в чем должна заключаться моя осторожность. Пригибаться что ли пониже, если скала вдруг на машину упадет…

Тем временем, осмотр развалин окончен. Веселый сторож (или это он пьяный был, мы так и не поняли) рекомендует нам места для ночевки, но у нас сегодня в планах еще добраться до Метеор. Сторож не верит, но он нас плохо знает. 4 часа пути по ставшим за 2 недели привычными горным дорогам, и мы в деревне Калампака. Здесь куча кемпингов, заезжаем в один из них, оказавшийся самым дешевым за все 2 недели, 11.5Е. Отсюда до знаменитых скал всего 3 км.

День тринадцатый

Метеоры

Утром прямо из палатки можно наблюдать скалы Метеоры, нашу цель. В кемпинге нас вооружают картой. Всего на скалах расположено 6 монастырей, мы побывали во всех, кроме Русану, а также нижний монастырь Св. Николая был закрыт – выходной. У каждого монастыря есть один выходной в неделю. Ко всем монастырям можно подъехать на машине, вход внутрь каждого из них стоит 2Е. Кроме того, среди скал разброшены удобные обзорные площадки с парковкой. Многочисленные отвесные огромные мрачные скалы конечно впечатлили. Монастыри внешне похожи друг на друга, а внутри интересны каждый по своему. Больше всего понравились, пожалуй, Большие Метеоры, там же самая большая внутренняя территория. Со Святой Троицы прекрасные виды на деревню Калампака внизу. В Святом Стефане больше всего понравилась внутренняя отделка церкви, особенно резьба по дереву – со стороны кажется, что это просто титанический труд. Во всех монастырях можно наблюдать сплетенные из веревок люльки и механизмы, опускающие-поднимающие их. Не знаю, в рабочем ли они еще состоянии, но во всяком случае пользующихся ими монахов мы не видели. Кстати, монахов мы вообще почти не видели, одни туристы. Женщинам на входе в монастыри выдают смешные юбки (у кого нет).

На этом наше путешествие по Греции потихоньку заканчивается, осталось только доехать до порта Игуменицы, откуда мы на пароме отправимся обратно в Венецию. Ехать 250 км, но дорога очень медленная, путь опять среди гор. До Янины практически ни одного реального места для обгона. Если верить навигации, то максимальная высота, на которую мы поднимались по пути, – 1700 м. Но нам уже торопиться некуда. В город прибываем в 11 вечера, наш паром завтра в 8 утра. Паркуемся в старом порту, где и ночуем прямо в машине. Итого по Греции имеем 2800 км.

Путь назад

Посадка длится около часа, опять немеряно фур. Машины ставят впритирку друг к другу, место в гараже на вес золота. Есть даже листы ожидания, т.е., если останется место, в конце запускают народ, запоздавший с покупкой билетов. Паром самый новый, Kriti II (предыдущий был Lefka Ori). Здесь уже для бескаютных людей (таких как мы) предусмотрено специальное помещение со стоящими там рядами откидными креслами, типа как в самолете. Но места достаточно, и народ стелит спальники в проходах и под креслами. А некоторые ночуют на палубе. Вечером туда приходит музыкальная группа из десятка девушек с большими гармошками. Играют супер, весь вечер развлекали народ. Группа немецкая, называется “Happy Harmonikas”. В их репертуаре было все – от «Калинки» до песни из Титаника, но играли и пели все же в основном немецкие композиции. Ехать было очень весело. На этом наше не менее веселое путешествие в Грецию закончилось…

26 октября 2005 г.