АКЦИЯ АЭРОФЛОТА (вместо вступления)

Вот уже несколько лет, как родной Аэрофлот радует путешествующую братию привлекательными 99-долларовыми ценами на авиабилеты. Только ленивый не воспользовался этим хотя бы один раз. Но, как и в любом деле, здесь важно не терять тонуса. Поясню, о чем идет речь. Прежде всего, всегда стоит умножить указанную сумму на полтора — это аэропортовые сборы. А в случае с Британией и США — вдвое. Теперь о бонусных программах. В свое время я был участником немалого числа бонусных программ самых различных авиакомпаний – Люфтганза, Малев, Эль-Аль, Теркиш эйрвэйс. И понял важную деталь, лишний раз подтверждающую то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В погоне за накоплением премиальных миль, я отдавал предпочтение определенной авиакомпании, неся при этом определенные убытки. Отправляясь на отдых и имея возможность вылететь дешевым чартером, я предпочитал регулярный рейс с переплатой. Мне казалось, что все окупится, когда стану обладателем бесплатного билета в Южную Америку, или Австралию. Интернет-сайт Люфтганзы и ей подобных, я посещал чуть ли не чаще, чем свой собственный сайт.

Я вглядывался в накопленные мили и прикидывал, сколько мне еще переплачивать этим “империалистам”, чтобы получить хоть какой-то бонус. Когда я видел, что таинственным образом у меня списывали 800 миль, я тут же начинал звонить в их офис, дабы восстановить справедливость. Их телефоны были заняты, либо не отвечали. Неоправданно много времени и эмоций я тратил на участие в бонусных программах. Совершенные полеты часто не фиксировались в системе, и мне предлагалось писать письма, на которые я, многие месяцы спустя, получал стандартные и бестолковые ответы. Однажды, взяв калькулятор и прикинув то личное время, нервы и деньги, что я вложил в погоню за бонусными милями, очень ясно прочувствовал, что игра не стоила свеч.

Мой хороший приятель, настоящий “бонусный фанат”, являющийся frequent flyer десятка авиакомпаний лишь усмехался. Он, безработный путешественник, держал под контролем свои мили, он участвовал во всех мероприятиях, его поздравляли с днем рождения и присуждали дополнительные мили, он расплачивался в супермаркете кредиткой и получал мили даже оттуда. За счет бонусов он летал в Нью-Йорк, Бангкок, Йоханнесбург и Лондон. Этот парень был настоящий ас своего дела!

И этот “ас” сказал следующее:

“Если ты хочешь извлекать реальную пользу из бонусных программ – ими надо жить. Им надо посвящать треть своих мыслей и времени. Правила участия в программе следует знать наизусть, ежедневно заходить на сайт и смотреть, что там изменилось за сутки. Если ты не готов к этому – выкини свои карточки в отхожее место и летай как летал”.

Итак, мое терпение лопнуло. После того, как из шести полетов на Аэрофлоте засчитали только три, а, кроме того, необъяснимым образом списали 300 миль, я плюнул на сие неблагодарное дело и последовал совету приятеля. Карточка Аэрофлот-бонус, сверкнув в воздухе, исчезла в ниагароподобном потоке унитаза. И в тот же миг я ощутил приятную легкость и свежесть во всем организме – с плеч свалился чемодан без ручки. Попутно могу порекомендовать всем тем, кто болен “накопительным вирусом”, прочитать крайне занятную книгу “The all-consuming epidemic”, написанную американцем Джоном Де Графом.

Словно в награду за совершенный мужественный поступок, через час мне позвонили друзья из турфирмы и предложили слетать в Париж за 100 евро. У них просто горели места на банальный чартер. Резюме такое – пользоваться акцией несомненно стоит, но излишне увлекаться – ни в коем случае. А те, кто копит баллы на бесплатный полет, должны иметь в виду, что фактически им понадобится в 1,5-2 раза больше миль, чем указано в соответствующей таблице. Почему? Да потому, что авиакомпания сделает все, чтобы минимизировать свои расходы под любыми предлогами. Ваши мили будут таинственно урезаться, некоторые полеты не будут учитываться и еще тридцать три причины. Друзья, будьте умными и хитрыми – и все будет OK 🙂

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Покой нам только снился. Душа рвалась в сабельный поход, и в планах было посещение таких экзотических мест, как Сенегал, Мали и Судан. Кроме этого я давно собирался навестить многочисленное американо-канадское семейство, попутно захватив достопримечательности Северо-Американского континента. Увы, зима сменялась весной, уходил старый год, наступал новый. А планы так и оставались планами.

И действительно, когда партнеры предложили банально прилететь на греческий остров Родос и провести там неделю за их счет – я откровенно смутился. Как так – вот взять и приехать в отель в цивилизованной Греции? По утрам неспешно спускаться в ресторан, лениво шаркая шлепанцами, а по вечерам, после продолжительного плавания в бассейне, попивать коктейли в мексиканском баре? А некая миловидная дама-администратор, глядя на меня и мне подобных, будет усмехаться “Ох, уж мне эти турики!”. Вспомнился сериал “Туристы”, точнее единственная его серия, по случаю мной увиденная в один из дней, когда я лежал дома с растянутой связкой голени. Кроме того, на Родосе я был в ходе средиземноморского круиза еще в 2000 году. Проще говоря, пассивный отдых был бы настоящим предательством моих первоначальных задумок.

К сожалению, мои финансы были в критическом состоянии. И все же сдаваться я не собирался. Пусть в этот раз не США и не Мали. Пусть. Но и не пассивный отдых. После недельных умозаключений, я пришел к неожиданному решению – не ехать на Родос. А ехать в Калининград затяжным транзитом через Литву. Далее – в Польшу, Чехию, Словакию и далее по ситуации. Такой вариант был бы золотой серединой. Моя спутница, Екатерина, давно смирившаяся с постоянными коррективами маршрута, лишь только заметила “Ты непредсказуем до неприличия”. Что именно она имела в виду, так и не выяснил – голова была занята другими вещами.

Несколько последних лет меня необычайно интересовал вопрос следования транзитом через Литву. Точнее говоря, жаждал испытать существующую систему на “прочность”. Например, с учетом того, что билет до Калининграда вдовое дешевле билета до Вильнюса – реально ли купить билет в Калининград, а сойти в Вильнюсе? Ведь это одни и те же поезда, следующие по одному маршруту Москва-Вильнюс-Калининград. Если сойти реально, то все, чей путь лежит в Литву, могут брать билет в Калининград и таким образом экономить более половины стоимости билета? Или же все не так просто?

ДЕЛА ВИЗОВЫЕ

Далее – визовый вопрос. Мне, совершенно незаслуженно, повезло больше, чем спутнице – помимо российского, я бережно хранил паспорт израильский, дающий право безвизового въезда во все страны Европы. Чаще всего, схема выглядела следующим образом: на границе Беларусь-Литва я показываю белорусам российский паспорт, а литовцам – израильский. Такая нехитрая схема срабатывала всегда, будь-то российско-финляндская граница, украинско-венгерская, или азербайджано-турецкая.

Что касается спутницы, ей предстояло обзавестись некоторыми визами, что изначально не сулило особенных затруднений. Екатерина, являясь топ-менеджером очень известной столичной турфирмы, на визах “скушала ротвейлера”, и предполагала, что решит визовый вопрос в два счета. Не тут-то было!

Без проблем был куплен лишь билет до Калининграда. И это было обычной практикой. При покупке железнодорожного билета Москва-Калининград, гражданам России выдается специальное приложение к билету, где написано буквально следующее: “Транзитный проезд через Литовскую республику возможен” и, далее – указание паспортных данных пассажира. Это разрешение выдается через 24 часа, после покупки билета. За это время, по идее, информация о пассажире предоставляется в распоряжение посольства Литвы в Москве и те одобряют калининградского транзитника, или не одобряют. Тут все понятно.

В отношении других виз все было плохо. В Екатеринбурге (где мы оба находились на тот момент времени) из всех нужных нам посольств, существует лишь чешское и отсутствуют польское, словацкое и немецкое. Никаких оказий в Москву на ближайшее время не предвиделось, а екатеринбургские посреднические турфирмы требовали от 100 евро(!) за словацкую визу, 250 евро за немецкую и 70 евро за польскую. Добавив сюда 46 евро за визу Чехии, общая стоимость виз возросла до 500 евро. Мы пришли к неутешительному выводу — для туриста, не имеющего возможности ехать в Москву за визами, сия расходная часть составит более половины от общей стоимости поездки. Совершенно безумный и несправедливый расклад, не так ли? В связи с этим вспоминаю два эпизода.

Первый эпизод –

Место действия – Израиль, известная в своей области турфирма “Назарин”, принадлежащая христианину из Назарета и организующая туры в Египет и Иорданию. Они же делают визы в Египет (израильтянам египетские визы на границе не ставят). Официальная стоимость визы – 70 шекелей ($15), но турфирма за услуги берет еще столько же (иначе туристу придется посвятить день на поход в египетское консульство). По словам дамы, занимающейся этими самыми визами, каждый третий израильтянин, услышав про необходимость получать визу и стоимость услуг в пятнадцать долларов, решает отказаться от Египта. Мотивировка такая – “Мало того, что приходится платить “кучу денег” этим арабам, так еще и турфирма дерёт сверх этого! В Канаду нам визу не нужно, в Европу не нужно, в Японию не нужно…а египтяне что там себе думают, что мы именно у них останемся нелегально батрачить?!”.

Второй эпизод –

Место действия — Лондон, где я, с британским приятелем стою возле посольства России. У меня на руках заранее полученное в ОВИРе приглашение для него, а у него в руках красный паспорт “Её величества” и уже заполненная визовая анкета. В планах путешествие на Камчатку через Транссиб. И вдруг выясняется, что стоимость виз не соответствует той, что он увидел на интернет-сайте посольства. А именно — составляет не ?40, а ?70. Возмущению парня нет предела. Не смотря ни на какие уговоры, тот меняет планы и в Россию не едет – “70 фунтов платить им за визу? Они сошли с ума, что за грабеж? Лучше съезжу посмотреть гейзеры в Йеллоустоунский парк в США, туда, по крайней мере, не нужна виза”. Предлагаю заплатить эти деньги за него, в конце-концов, я не столь принципиален, да и сумма не бог знает какая большая. Ничего подобного, тот категорически против этого. Так и уехал в Штаты. Обиделся, несчастный.

А россияне платят, платят и еще раз платят. Эх, мало кто на Западе представляет, как сложно путешествовать тем, чьи замыслы и планы, в отличие от них, всегда скованы необходимостью выбивать визы. Увы, вселенская несправедливость процветает, и отменять ее никто пока не собирается…

В итоге, было принято Соломоново решение. Чешскую визу получили, на ее основании получили право 5-и дневного транзита через Польшу. Что касается словацкой визы – сей вопрос оставили на Прагу, точнее на словацкое консульство в чешской столице.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Необязательная ремарка – прибыв на Белорусский вокзал, я вспомнил, что позабыл дома ту самую железнодорожную квитанцию о том, что мне разрешен транзит через Литву. В какой-то мере это порадовало, ведь позабудь я паспорт – поездка была бы сорвана. А так меня ожидал в худшем случае длительный разговор с проводником на тему того, как именно я собираюсь ехать, не имея сей квитанции.

Калининградский поезд №149 давно приобрел статус челночного. Дело в том, что вопреки всякой логике, самый западный регион России продолжает нищать. Ничего не производя (кроме лицензионных Хаммеров для столичных нуворишей) и усердно добивая имевшееся, калининградские властители судеб оставили жителей области без работы и доходов. Границы наглухо закрыли для товарообмена и инвестиций. И народ ответил массовым челночеством. Из России же в Россию. Из Москвы в Калининград везут одежду, продукты питания, бытовую технику. Обратно не везут ничего.

После отправления поезда по вагонам следуют сотрудники литовского МИДа и раздают пассажирам бланки с готовыми транзитными визами через их страну. Собственно, с этого момента для меня начинался эксперимент по посещению Литвы, упоминавшийся выше. Белорусская станция Смаргонь – проверка документов, типовые и раздражающие вопросы вроде “Не попадал ли ваш паспорт под воздействие воды? Не везете ли вы с собой чужих удостоверений? Вы хорошо понимаете мою речь?”. Поезд трогается, и какое-то время спустя покидает пределы СНГ. Литва встречает новеньким и по-современному обустроенным забором по обе стороны от железнодорожного полотна. Через каждые полкилометра камеры слежения, обнаружения. Евросоюз делает себе необходимую рекламу – время от времени проплывают соответствующие щиты с указанием на спонсоров этого приграничного проекта по борьбе с “русскими медведями”.

Станция Кяна, здесь литовский паспортный контроль. Итак, с этого момента мой эксперимент стартует в полную силу. Теоретически, литовцы имеют списки пассажиров поезда и, предъявляя второй паспорт, я по идее должен вызвать у них как минимум вопрос на тему того, как я в этот поезд попал. Ничего подобного! Они молча ставят въездной штамп в израильский паспорт и следуют дальше. Половина дела сделана – в Литву въехал совершенно законно. Осталось покинуть поезд и ступить на литовскую землю физически. По прибытию на вильнюсский вокзал, покидаю вагон. Более чем краткий диалог с проводницей и без проблем оказываюсь на перроне, где моментально попадаю в руки литовских полицейских. Они очень корректно предлагают пройти на паспортный контроль в здании вокзала. Там мой паспорт быстро проверяют, видят въездную печать из Кяны и без вопросов пропускают в город. Впрочем, прогулка не входит в планы и пора назад в поезд. Купив упаковку яблочного сока, снова возвращаюсь на вокзал, миную контроль и сажусь в свой вагон. Эксперимент завершен. Вывод – если вы следуете в Литву, берите билеты до первой же станции Калининградской области. В абсолютных числах экономия составит до 1000 (тысячи) рублей в каждом направлении.

Ровно через 5 часов с момента въезда в Литву, мы ее покидаем. И с этого момента последовала череда совершенно алогичных событий. Прежде всего, злую шуту сыграл с нами атлас автодорог, специально купленный перед путешествием. Там черным по белому был обозначен пограничный переход в Польшу “Железнодорожный”, что южнее города Черняховск Калининградской области. Уже в Черняховске мы узнали, что этот пункт закрыт много лет назад, а фактически действуют лишь три оставшихся: Мамоново, Багратионовск и Гусев. Ближайший нам – Гусев, туда мы и направляемся. Это не самый удобный маршрут, так как с польской стороны мы оказываемся в городке Голдап, чрезвычайно удаленном от нашего маршрута. Но особенного выбора нет – начинало темнеть, калининградский поезд ушел, а мы лишь тоскливо восседали на своих вещах напротив Черняховского ж.д вокзала. Никакой общественный транспорт на границу не предвиделся вплоть до утра следующего дня, и нам не оставалось ничего другого, кроме как за 500 рублей приватизировать местного таксиста. Им оказался весьма интересный мужчина, образованный и разумный. По пути он долго и много рассказывал нам о жизни области, о ее проблемах и надеждах. Его доводы о повальном обнищании Калининграда и жесточайшей коррупции лишь только подтвердили мои первоначальные предположения. Однако, с большим удивлением узнал от него о том, что область занимает одно из первых мест в России по числу гостей с Кавказа.

Забегая далеко вперед, подчеркну, что я посвятил некоторое время поиску информации на данную тематику. Сказанное таксистом во многом подтвердилось и по статистике за 2004 год, более 25% жителей Калининградской области составляют выходцы из южных республик бывшего СССР (в 1996 году их число составляло менее 3%). При этом сразу скажу, что считаю себя интернационалистом до мозга и костей, но, будучи глубоким фаталистом лишь только могу констатировать прискорбный исторический факт – на смену вырождающейся нации приходят нации более сильные и живучие. И не важно, говорим мы о Калининградской области, России в целом, или Западной Европе. Впрочем, оставлю в стороне сии не относящиеся к путешествию измышления.

Итак, мы на границе, на КПП Гусев / Goldap. Сотни автомобилей в основном с польскими номерами штурмуют массивные ворота. За ними – первый “отстойник”, где десяток счастливчиков-автолюбителей не менее часа ждут переезда во второй отстойник. В целом же, для того, что бы попасть в Польшу, вам придется преодолеть четыре отстойника. И в каждом, как уже упоминал — не менее часа ожидания. Тем не менее, не торопитесь ругать отечественную таможенно-пограничную братию. Пожалейте соотечественников в погонах – на них и так давит собственная совесть за коррупцию и беспредел. На этот раз вина за безумные задержки лежит отнюдь не на них, а на их польских коллегах. Поляки проверяли всех подряд. Именно всех, каждую машину, каждого водителя, каждого пассажира. И это в поисках контрабандных сигарет, водки и…бензина. Не так давно стартовавший нефтяной кризис вызвал резкий рывок в ценах на нефть не только в США, но и во всем мире. В Польше бензин за неделю подорожал почти на половину, перевалив за 1,50 евро за литр 95-го бензина. При средней зарплате бедноватого польского приграничья в 200 евро в месяц, такие цены на бензин буквально поставили владельцев авто на колени.

Тысячи поляков устремились в Калининградскую область России, в Беларусь и Украину для того, чтобы как минимум заправиться впрок. Кроме того, часто через таможню удается провезти еще и по 20-литровой канистре горючего. Спекулянты перекупают привезенный из России бензин уже по 1 евро за литр. В роли же скупщиков часто выступают обычные польские фермеры, которым бензин нужен для грузовичков, тракторов и генераторов. По словам местных мужиков, за одну удачную ходку в России удается заработать до 50 евро. Есть такие, которые бросили основную работу, курсируют между Голдапом и первой же российской заправкой по 2-3 раза в сутки. Не сложно прикинуть, что перспектива заработать до 1500 евро за месяц пограничных мытарств, привлекает очень многих.

Надо сказать, что сегодня был не наш день. То, что произошло далее может случиться с каждым, и всегда будет неожиданностью. Выстояв без малого 7 часов в очередях (пешком российские границы не переходятся и следует подсаживаться в автомобиль), мы наконец достигли польского терминала. И здесь выяснилось, что Катина чешская виза действительна только со следующего дня. В связи с этим, поляки настойчиво предложили нам вернуться ровно через сутки. А для пущей убедительности сопроводили соответствующей бумагой, где со ссылкой на законодательную базу, уже официально депортировали восвояси. Вероятно, кто-то вполне резонно усмехнется — «Взрослые люди, неужели они были неспособны самостоятельно пороверить с какого числа действительна их виза?!».

Поясню – мы были прекрасно осведомлены о сроках действия Катиной визы. В заблуждение нас ввела информация сразу нескольких официальных польских сайтов сайтов, начиная с МИДовского и заканчивая посольством Польши в Москве. Там черным по белому было указано буквально следующее: “Разрешен пятидневный транзит через территорию Польши при наличии визы страны следования”.

Более того, будучи педантом, я распечатал данную информацию, как в англоязычной версии, так и на польском языке. Поляки несколько раз просматривали мои бумаги, но лишь отрицательно качали головой. Словесные баталии продолжались не менее часа, и все мы, включая самих поляков, были порядком утомлены. Я упрямо доказывал им, что мы выехали на день раньше с целью въезда в Чехию ровно в день вступления визы в силу. Но наши оппоненты были неумолимы, как и их начальство, прибывшее специально для разбирательств по нашему требованию. По версии польской стороны, транзит через их территорию возможен только со дня вступления чешской визы в силу. И ни днем ранее.

В конечном итоге нам заявили следующее:

— Русская пани Катерина нэ едэт до Польска. А израильский пан Александр, если желает – прошем, нэма проблэма. Но тут стоять нэ можно, тут – похранична зона, вы разумээтэ, или нэт?! Вы задэрживаэтэ много людэй, вы разумээтэ, или нэт ?!

В итоге мы, обиженные и униженные отправляемся назад в Россию. И тут, словно “до кучи”, уже на российской стороне границе, мой загранпаспорт вызвал у бдительных товарищей подозрения. Последовала целая череда не самых разумных вопросов:

— Где вы получали ваш паспорт?

— В ГУВД 356, города Екатеринбурга.

— Это где?

— Что где? Где Екатеринбург? Пятьдесят шестой градус северной широты и шестьдесят третий градус восточной долготы. Точнее сказать не могу – не имею прибора GPS.

— Вы что, издеваетесь тут, а?! Как вы оказались на территории Калининградской области?

— Оказался поездом номер 149, сообщением Москва-Калининград, вагон номер 3, место…

— Вы чего добиваетесь, а? – пограничница была явно не в настроении. Она принялась тщательно изучать паспорт под лупой, рассматривая каждую печать, каждую отметку. Особенно ее увлекла виза Сирии, в связи с чем, она задала новый вопрос:

— Ваш паспорт попадал под воздействие воды? Почему такие волнистые странички?

— Не совсем так, паспорт попадал под воздействие слюней сирийского пограничника, когда тот клеил марки. Он плевал на паспорт и лепил марки…

Сердитая дама брезгливо шлепнула печать и вернула многострадальный паспорт.

Выбравшись за пределы пограничного перехода, мы с Екатериной оказались на неосвещенном, мрачном пятачке, со всех сторон заставленным автомобилями. Десятки усталых водил тоскливо покуривали цигарки, ожидая своей очереди. Сия идиллия омрачалась половиной второго ночи и пронизывающим ветром. Единственный бар был закрыт, и не было места даже согреться. Меж тем мы начинали здорово замерзать. Бедная Катя откровенно и тихо плакала, а я тщетно пытался ее успокаивать тем, что все это не случайно и только Провидение ведет нас единственно верным путем.

Щелк…дубль два. Прошел час, мы уже в соседнем городке Гусев, некогда прусской вотчине. В городке две гостиницы, обе стоят от 600 рублей за двухместные номера, но номера вполне удобные и со всеми удобствами. Нам не оставалось иного выбора, кроме как заночевать в Гусеве и лишь с утра двигаться далее. Но утро принесло коррективы. В чуть расстроенных чувствах, ранним калининградским утром выйдя на улицу за продуктами, мы поняли, что попали в город Зеро. Как бы это объяснить понятнее?

Представьте себе, что некогда изящный готический городок впал в запустение, десятилетиями в нем жили одни лишь призраки. По улицам балтийский ветер носил жухлые листья акаций и неторопливо перелистывал пожелтевшие странички журналов, датированных давно минувшими днями. Старые здания пришли в упадок, дворы заросли бурьяном. Стаи ворон царствуют на площадях и улицах этого города призраков. И вот, в один миг, в этот город завезли советских людей, строителей коммунизма. Назвали город именем героя войны, генерала Гусева, вселились в оставленные жителями дома и…все. Город Зеро – Люди Зеро. Именно такое впечатление произвел городок Гусев. И у меня это вызывало необъяснимый восторг. Мы часами гуляли по улочкам, заглядывали во дворы и подъезды, находили сохранившиеся немецкие надписи на фасадах, старые мостовые, местами оставшиеся указатели, интересную и нетипичную архитектуру.

Катя не в полной мере разделяла мои чувства и желание провести в Гусеве весь световой день, но уступила и мы остались здесь до утра следующего дня. А новый день принес поездку на маршрутном такси в Калининград в компании с парой немецких пенсионеров, посещавших свою потерянную Родину. У нас даже состоялся небольшой диалог на тему исторических судеб и параллелей. Впрочем, разговор не сложился, ибо слишком глубок антагонизм между всеми нами. Немцы, расстроенные увиденным запустением и изначально воспринимавшими Калининград как свою страну, незаконно отнятую у них Советским Союзом, все причитали на тему несправедливости. Меня это откровенно возмутило, и я в достаточно резкой форме напомнил им про все то зло, что принес миру германский фашизм. Не в последнюю очередь упомянул про Холокост, а Катя, будучи носительницей белорусских кровей, на чистом немецком языке добавила, что после того, что немцы учинили в Беларуси, разговоры об исторической несправедливости, по меньшей мере, неуместны. Пожилая пара бывших кёнигсбергцев предпочла прекратить этот разговор и всю дорогу молчала.

В Калининграде мы определились с отправлением автобуса в Польшу и в оставшиеся несколько часов прогулялись по центру города. Хочу сразу подсказать всем тем, кто планирует отправиться в Польшу по схожему маршруту. Не пытайтесь заранее найти и определить расписание автобусов из Калининградской области в Польшу. Не повторяйте нашей ошибки. Дело в том, что на сегодняшний день ни один Интернет-ресурс Калининграда не представляет четких и регулярно обновляющихся расписаний транспорта, особенно это касается транспорта международного. В действительности вы убедитесь, что красивые распечатки совершенно не соответствуют действительности. И хорошо, если эти несоответствия окажутся в вашу пользу. А если нет? Проще говоря, из пяти автобусов Калининград-Ольштын-Варшава, указанных на официальном сайте города и тройке ему подобных ресурсов, реально существовало только два, оба из которых отправлялись вовсе не в то время, которое фигурировало в интернете. Коррективы в маршрут приходилось вносить чуть ли не ежечасно. Еще утром мы выезжали из Гусева с надеждой к вечеру достичь Варшавы, но с учетом нестыковки расписаний, Варшава как минимум отодвигалась. К счастью оставался последний автобус до польского Эльблонга и это был наш последний шанс сегодня покинуть Россию. В отношении ежедневного поезда в Гданьск – он не совсем ежедневный, а, кроме того, здорово подорожал за последние три года, а именно с $10 до $20. Для сравнения, автобус стоит менее $10.

Автобус выехал почти пустой. За исключением нас, шофера и неимоверно толстого поляка, никто другой не жаждал в этот вечер отправиться в Польшу. Толстяк, некоторое время спустя после отправления, добрался до нас и предложил провезти для него “норму” (литр водки и блок сигарет). Я же, в ответ, предложил ему оплатить половину стоимости наших билетов на этот автобус в сумме шести евро. Тот буквально оскорбился таким “беззастенчивым” предложением и со словами “Я вас как друзей прошу, а вы со мной бизнес крутите – не хорошо!” – удалился. Мы лишь только усмехнулись ему в след. И действительно, какого лешего мы должны везти для этого прохиндея товар, жертвуя своим личным временем и рискуя угодить под обыск.

ПОЛЬША

По мере приближения к границе, автобус заполнялся постоянно подсаживающимся людом. Все они были поляки, ни одного россиянина. Все – мелкие контрабандисты, все – жители приграничного района. Знакомый нам уже ритуал прятанья сигарет во все укромные закутки организма. Особенно позабавил молодой парень, буквально весь обклеенный пачками сигарет. Они порывали весь его торс от пояса и до груди. Даже плечи, словно гусарские погоны, были украшены пачками “Мальборо”. Интереса ради, мы принялись считать, сколько пачек он на себе уместил. Выходило около пятидесяти, не считая обычной нормы. Поверх этого сигаретного бронежилета, он набросил кожаную куртку, а шею замотал залихватским желтым шарфом. Остап Ибрагимович – ни дать, ни взять!

Катя все это время жутко переживала на предмет ее въезда в Польшу. Мысли, словно демоны, атаковали ее: А что если и сейчас вернут назад? А если ее внесли в черный список? Я же, будучи в приподнятом настроении, цитировал ей Лермонтова, пародировал Борю Моисеева и прикалывался на все лады:

…Прощай немытая Россия,

Страна рабов, страна господ…

…Приходи не бойся милый,

Уходи не плачь…

На что она мне отвечала, что рано прощаемся, того и гляди вернут назад..! Кроме того, отчаянно призвала вести себя культурно, не пугать поляков своим песнопением и не злить польских пограничников, которые как раз вошли в салон. Меж тем, сидевшая впереди польская тетушка, видимо проникнувшись моим пением, спросила с улыбкой, какого певца я пародирую. Далее мы разговорились по душам, дама предложила подвезти нас на своей машине почти до города Ольштын, что в 80км от границы, а мы взяли для нее сразу две нормы.

И вот граница позади. Сойдя с автобуса сразу же после перехода, мы переместились в старенькую Шкоду этой женщины и выехали в путь. Однозначно, нам с этой дамой очень повезло. Она не только довезла нас почти до нужного нам места, но и по пути показала нам старинные городки-крепости Орнета и Лидзбарк-Варминьский. Первый представляет из себя хитросплетение узеньких улочек и огромный готический собор в центре, а второй знаменит своим массивным замком, где, начиная с XII века, заседали правители Вармии, а с 1503 по 1510 годы жил и работал Николай Коперник. Замок большой и отлично сохранившийся, хотя, здорово уступает по масштабности сирийскому Кераку, или словацкому Спишскому Подградью.

К вечеру мы добрались до Ольштына, крупного города и административного центра северо-восточной Польши. Следуя карте в путеводителе LP, мы быстро дошли до исторического центра и поселились в отеле “Wysoka Brama”, расположенном прямо в старом городе, в небольшом здании, пристроенном древним городским воротам. О лучшем размещении не приходилось даже мечтать! Стоимость чистого двухместного номера с умывальником внутри и удобствами в коридоре – 18 евро. Другой, чуть-чуть более дешевый вариант – “Hotel Jantar”, что в пяти минутах ходьбы от ж.д. вокзала. Еще в городе существует рабочее общежитие, переименованное в молодежный хостель. Это не так далеко от старого города (ul. Kopernika 45). Там можно остановиться всего за 5 евро в сутки в общей комнате, либо за 12 евро в двухместной.

Вкратце, Ольштын, на протяжении веков являл собой важный восточный форпост варминских, а затем прусских королевств. Это был мощный замок, позднее расширившийся до размеров города. Здесь, как и в соседнем Лидзбарке, жил и работал Коперник и именно здесь он проводил свои основные исследования. Ольштынский туристический офис предлагает немало интересной информации о великом астрономе, а летом даже организованные экскурсии, так и называющиеся “Тропой Коперника”, включающие посещение соответствующего музея и нескольких небольших городков, так, или иначе связанных с жизнью ученого.

Можно только представить, сколь красив был этот город. Увы, война не обошла его стороной, и в 1945 году город был почти полностью разрушен. Ныне можно увидеть лишь небольшую часть старого города и старинный замок, судя по всему, во многом отстроенный заново после войны. По совершенно субъективной пятибалльной шкале, я бы дал Ольштыну 3 балла.

С утра мы выдвинулись в сторону вокзала и вскоре заняли место в электричке на Торунь. Здесь следует в двух словах пояснить принцип путешествий на польских поездах. Прежде всего, они делятся на несколько классов: “osobowy” (электричка), “пошпешный” (скорый), “экспресс” и разного рода супер-экспрессы (Евросити, Интерсити, Евроэспресс и так далее). Важно всегда уточнять, на каком именно поезде вы желаете ехать. По умолчанию, если вы не уточняете, вам продадут билет на электричку. С этим билетом, вы не можете ездить ни на каком другом поезде, а если вы таки сядете на экспресс, то кондуктор потребует доплаты и штрафа за покупку билета в вагоне. Выражаясь языком цифр, разница между покупкой билета в кассе и покупкой его у кондуктора в вагоне, составит до 30%. В среднем, 100км пути на электричке стоят 3 евро, на скором – 5 евро, на экспрессе 7 евро. Что касается супер-эспрессов, то там все очень индивидуально. Можно ехать за 7-10 евро, а можно угодить на какой-нибудь проходящий поезд вроде Амстердам-Варшава и выложить до 20 евро за 100км пути. За спальные места платят отдельно, даже в отдельной кассе. Здесь тариф почти не зависит от километража и колеблется в пределах 15-25 евро за место, в зависимости от класса поезда и количества пассажиров в купе (2,4, или 6). Если вы собираетесь ночью спать в купе, а не сидеть в общем вагоне — важно не забыть купить и обычный билет, и спальный.

Торунь – несомненно, жемчужина Польши, к своему счастью обойденная массовым туризмом, пиши – не испорченная. Древний польский город, переживший катаклизмы ушедшего тысячелетия и сохранивший свой уникальный колорит. Не вдаваясь в исторические экскурсы (найти их не составит труда в путеводителях), скажу лишь, что побывать здесь стоит однозначно. Тут и руины замка, и старинные улочки, и громадные готические соборы и великая польская река Висла, на берегу которой город собственно и вырос. Железнодорожный вокзал находится на противоположном от Старого города берегу реки, но путь туда займет от силы 15 минут пешком. При этом с моста открывается замечательный вид на Вислу, стены старого Торуня и шпили городских соборов.

Забавный момент – никогда не думал, что буду жить в отеле, где останавливались такие люди, как Петр-I, да еще и с видом на главную главную площадь. Меж тем, это совершенно реально. Весь центр сохранился почти идеально, и ничего удивительного нет в том, что из окна комнаты вы увидите то, что видел до вас царь-батюшка. Отель называется “Три Короны” (Trzy Korony), а найти его проще простого – это главная площадь города, называется Rynek Staromiejski. Но сразу же хочу предупредить – сравнительная дешевизна отеля (всего $35 за двухместный номер) компенсируется давненько не производившимся ремонтом, скрипучими старинными полами и лабиринтообразными узкими коридорами. Как нам пояснил администратор – здание является памятником архитектуры аж 14 века и тут весьма непросто что-то менять и благоустраивать. Впрочем, мы откровенно балдели от этого места – тут, несомненно, присутствовал свой непередаваемый шарм.

На следующий день предприняли путешествие в городок Хелмно, что в 40км северо-западнее Торуня. Сей городок, маленький и уютный, меж тем был некогда грозной цитаделью. По сей день, он окружен массивными крепостными стенами со сторожевыми башнями и бойницами. Внутри сохранился средневековый городок со всеми своими атрибутами. Хелмно, как и Торунь, возвышается над берегом Вислы и это тоже придает определенный колорит. Добраться сюда можно автобусом от автовокзала Торуня, автобусы отправляются каждый час (сам автовокзал находится в полукилометре от старой части Торуня).

День новый обещал быть длинным и не самым познавательным. Сегодня нам предстоял переезд через всю Польшу и скорейший выезд в Чехию. И дело не в том, что нас утомила Польша, а в том, что заканчивался 5-и дневный безвизовый транзит. Что бы провести в Польше больше времени, следовало заранее позаботиться о соответствующей визе. Итак, с утра мы стартовали электричкой до Познани, оттуда пересели на другой поезд до города Вроцлав, а вот здесь, буквально только сойдя на перрон, увидели наш следующий поезд и…разумеется на него успели! Теперь мы двигались в сторону чешской границы, до которой оставалось всего около часа пути. По идее данный поезд следовал до южно-польской пограничной станции Междулесье, но с другой стороны, изучив карту этой части страны, мы усомнились в том, что сумеем из этого самого Междулесья выбраться в Чехию. По крайней мере, сегодня. Междулесье – крохотное местечко, связанное с Чехией некой второстепенной дорогой. Далеко не факт, что там нас будет ждать местный автобус до Чехии, а время неуклонно клонилось к ночи.

Мы решили сойти в Клодзко, судя по всему – довольно крупном, хотя и провинциальном городишке. Отсюда до Чехии порядка 30 километров и крупная автострада. Изначально мы рассчитывали покинуть это место максимально скоро, но, благодаря поразившему меня несварению желудка (как говорят американцы), мы задержались в Клодзко на целые сутки. О чем ничуть не пожалели! Дело было вот как:

Выйдя из поезда, мы устремились к небольшому автовокзалу, что по-соседству. Изучив расписание, поняли, что нам предстоит провести здесь еще около часа. Время коротали в кафе за местным пивом. И в тот момент, когда началась посадка на нужный нам автобус, я осознал, что если немедленно не рвану в уборную – может произойти не самое приятное событие. Причем не только для меня, но и для всех пассажиров. Безуспешно Екатерина призывала меня скорее делать свои дела – я был быстр как ястреб, ну…насколько он мог бы быть быстр в схожем положении. И последний на сегодня автобус ушел. Моя спутница была явно недовольна сим и сердито заявила, что она в схожих ситуациях гораздо проворнее. На что я предложил ей не ворчать зря, а вместе прогуляться и найти какой-нибудь отель, ибо на часах давно перевалило за десять вечера. Чехия явно откладывалась на следующий день. Мы двинулись в неизвестность. Вначале молчали, и каждый был в душе недоволен собой и попутчиком.

Но, по мере нашего движения в сторону центра городка, настроение стало меняться. И не мудрено! Кажется, мы попали в сказку. В красивую детскую сказку. Вокзал окружал довольно серый и неинтересный квартал, зато буквально в пяти минутах ходьбы мы оказались посреди потрясающего старинного города, отделенного от внешнего мира стенами и бурной речушкой. Каменный мост с фигурами святых, мощеные улочки, Ратуша, ряды старинных домиков, громадный замок над всем этим. Решение мы приняли в один голос – остаемся!

В силу того, что Клодзко не фигурировал ни в одном путеводителе, мы не имели представления об его достопримечательностях и отелях. Но этот вопрос решился очень быстро, первый же местный житель указал нам на небольшой отель поблизости. Туда мы и направились. Быстро скинув вещи и приняв душ, уже через полчаса мы вернулись в центр и гуляли там до поздней ночи. И это стоило того. Улицы были пустынны, воздух был пропитан душистым печным запахом. Все было настолько реально и естественно, что терялось ощущение реальности происходящего. День завершили фантастическим ужином в уютном ресторанчике в самом центре.

…Наступил пятый день нашего польского транзита, сегодня нам любой ценой предстояло покидать страну и ехать в Чехию. С утра мы поднялись в замок, что возвышается над городом. Хммм…замок – это мало сказано. Здесь, вне всякого сомнения, одна из крупнейших крепостей, когда-либо мной виденных. А видел я их немало. В годы войны немцы устроили здесь штаб Гестапо, а параллельно – тюрьму. Замок представляет собой музей под открытым небом и целый ряд тематических экспозиций о войне и мире. Рекомендую!

К обеду мы сели в пригородный автобус до поселка Кудова-Здрой. По моим расчетам, оттуда до Чехии от силы пара-тройка километров. Дорога все поднималась в горы и места довольно красивые. Проехали несколько бальнеологических курортов, бугельные подъемники, летние домики. Кудова-Здрой – совсем маленькое местечко, здесь наша конечная остановка и далее нам предстояло пройти пешком те самые два километра до чешского пограничного поста. Топать пришлось по обочине шоссе, и это было весьма утомительно, учитывая наши не самые легкие рюкзаки. К счастью, уже через полчаса ходьбы, мы вышли к границе. Формальности тут предельно просты и не обременительны. Весь переход в Чехию занял ровно три минуты. С польской стороны переход называется Kudowa Slone, а с чешской – Nachod.

ЧЕХИЯ

Чешский городок Nachod (Наход) вплотную прилегает к границе и безо всякого транспорта мы очень быстро дошли до ж.д вокзала. Большое везение – единственный поезд до Праги отправлялся менее чем через час. В противном случае нам бы пришлось ехать до районного центра Градец-Кралове и только оттуда ехать в Прагу. В оставшееся время мы прогулялись до местного замка, который, впрочем, оказался закрыт. Ура, первая часть путешествия пройдена – Польша позади и мы едем в чешскую столицу!

Прага…сказать, что Прага прекрасна, это значило бы ничего не сказать о чешской столице. Но лично я всегда ощущал сильный дискомфорт в этом городе. Признавая значительность архитектурных, культурных и исторических памятников Праги, я ни разу не стремился попасть сюда по собственному желанию. В первый свой приезд в 2001 году я лишь следовал пожеланиям моих веселых американо-иранских попутчиков. Теперь я вновь приехал сюда, и вновь следуя просьбе моей попутчицы, Екатерины. В чем же дело? А вот в чем – с трудом переношу места массового туризма. Всеми фибрами души ощущаю испорченность этого города, его людей и его ауры. На мой взгляд, Прага давно стала огромной фабрикой по извлечению денег из туристов. Этим пронизано все, куда ни глянь. И снова — толпы, толпы, толпы. Нет ощущения естественности, неповторимости, чего-то настоящего. Прекрасная надувная женщина в ярких одеждах с ядовито красными губами. Такие вот странные на первый взгляд ассоциации.

Мы остановились в хостеле “Еднота”, что в пятистах метрах от главного вокзала (Hlavni Nadraji). Месторасположение отличное – близко ко всему. Не уверен, что имеет смысл рекомендовать этот хостель. В Праге подобных заведений великое множество и все они примерно схожи как по цене, так и по уровню. Мы могли остановиться и в другом месте – вопрос не принципиален. Впрочем, если вы цените свободу и независимость – хостель не самое лучшее место для проживания. А в случае с Прагой – далеко не самое дешевое. Двухместный номер с удобствами на этаже обошелся нам в $38. Это дешево для центральной части Праги, но на окраине вполне реально найти гораздо более интересные варианты за меньшие деньги, причем не в шумном хостеле, а в уютном семейном пансионе. Но главный недостаток большинства хостелей состоит в том, что там жестко регламентированы часы работы. К примеру, у нас запирались двери ровно в 23:00 часа. А раньше 7:00 утра не было возможности оттуда выйти. То бишь, справедливости ради замечу, что при определенном усердии можно вернуться и посреди ночи, а уйти в пять утра. Но для этого приходилось вступать в нелепые перебранки с заспанными бабками-вахтерами. Обещанная кухня почти все время была закрыта, ровно, как и комната отдыха с телевизором. Наверное, все это можно было открыть, но одна только мысль о том, что придется идти вниз, что-то у кого-то просить, кого-то искать… Ну вы понимаете.

Второй вопрос – обмен денег. Тут проблема многоуровневая. Рискну высказать не самую патриотическую и весьма субъективную мысль – кредитные карты российских банков очень ненадежны. Всегда придерживался золотого правила “Российская банковская система годна лишь для краткосрочных и незначительных операций”. В течение последних лет я пользовался картой для снятия денег, поступающих в виде зарплаты – за небольшим исключением все работало без проблем. Однажды что-то даже заказал по интернету и, о чудо – система опять сработала. Я даже решил, что пора избавляться от своей “антисоветчины” и больше доверять отечественным банкам. И я им поверил. В результате пару лет назад оказался в Финляндии с полусотней евро в кармане и российской кредиткой, которую никто не принимал, ссылаясь на то, что исчерпан лимит. Это был полный абсурд, что, позднее и выяснилось. Но на тот момент времени я был в крайне неприятном положении. Следующий эпизод уже внутри-российский. Поимел неосторожность расплатиться кредиткой в московском “Ашане”. Со счета сняли втрое больше, чем реально было заплачено. Несколько месяцев переписки с банком и справедливость восторжествовала. Но тут уже я стал “сапером” – дважды ошибаться не собирался и отказался от российских карт полностью.

И надо же было такому случиться, что Катина кредитка банка “Русский стандарт” вдруг…приказала долго жить. Сняв в Праге небольшую сумму, она увидела, что больше ей ничего снять не удастся, ибо ее лимит якобы исчерпан! Разборки с банком мы были вынуждены оставить на потом, а пока что перешли на наличные, которых, к счастью, было достаточно. И новая проблема – 99% обменных пунктов Праги являются мошенническими. Основной доход этих обменных пунктов строится на невнимательности клиентов. Обычно курсы валют вывешиваются перед обменным пунктом на электронном табло и на первый взгляд все в порядке, курс предлагаемый вам примерно соответствует курсу госбанка Чехии, но тут кроется хитрость! В самом низу табло, крохотными шрифтом, на чешском языке, написано, что такой курс будет только при обмене суммы превышающей 500-600 долларов. А если нет (большинство туристов меняет не более 20-100 долларов), то вы неожиданно для себя обнаружите, что вам выдали скажем не 30 крон за доллар, а только 22. Спорить — бесполезно. Вас околпачили совершенно законно, ведь закон не оговаривает размер пояснительного текста, его место расположение, а так же не обязывает владельца обменного пункта писать все это по английски! Короче говоря, единственное, что тут можно предпринять – менять деньги только в банках и только в определенных банках. Если же вы не знаете, где именно лучше всего поменять деньги и не имеете возможности эту информацию получить – у вас будет хороший шанс здорово обжечься. И вновь – это типичная ситуация во многих городах массового туризма.

Третий нюанс – криминал. Прага заполнена разного рода жуликами, начиная от банальных карманников и заканчивая откровенным бандитами, которые “окучат” незадачливого туриста в два счета. Я приноровился довольно безошибочно определять в толпах гуляющих эти угрюмые, опухшие озлобленные физиономии, бегающий взгляд. Зрелище не из приятных. Особенно много этой братии околачивается в районе Вацлавской площади, на вокзалах «Хлавни Надражи», автовокзале «Флоренц», на Карловом мосту. Не стоит также громко разговаривать по-русски в этих местах, дабы избежать возможных проблем. Все центральные обменники «пасутся» карманниками. На вокзале работают цыгане, на Вацлавской площади украинцы, на Краловом мосту — местные и так далее. Я не пожалел часа времени, что бы понаблюдать за их работой. И не зря — за это время на моих глазах обокрали как минимум двоих туристов, которые за несколько минут до этого меняли деньги в одном из обменников перед самым Карловым мостом. Я не видел как их «сделали», но я видел как их «вели» и как обворованные бедолаги тащили к обменнику полицию. Не знаю, вероятно мне следовало просто подойти и указать пальцем на того, кто обменник пасет? Но что бы это изменило? Как будто полиция и без моих замечаний не знакома лично с каждым из воришек.

Уфф…похоже поток негативных эмоций иссяк, можно перейти к событиям более жизнеутверждающим? Из полезных вещей мы осуществили важную миссию – отправились в посольство Словакии и сдали Катин паспорт для получения словацкой визы. Здесь это стоит 35 долларов и не требуется никаких дополнений в виде приглашений, броней и так далее. Визу обещали изготовить в течение недели, а пока мы решили попутешествовать по Чехии.

Вечером посетили интересную фото-выставку “15-и летие окончания Холодной войны”, проводившуюся в посольстве Германии. Тысячи черно-белых фотографий из разделенного Берлина, с холмов южной Богемии, где проходила граница ФРГ и Чехословакии. Занятно и познавательно.

С утра сели в поезд и покинули Прагу. Город утомил не только меня, но и мою спутницу. В одном мы сошлись полностью – чешская столица есть очень неоднозначное место. Для того, что бы Прагой наслаждаться – нужно приезжать с группой и передвигаться точечно, с целью минимизировать личный контакт с внешним миром. Либо…либо знать этот город как свои пять пальцев и плавать в нем, умело ускользая от хищников разнообразных мастей. Прощай Прага! Мы едем в Хеб.

Поезд уносит нас в Западную Богемию, за окном проносятся зеленые лесистые холмы (ничего себе – на дворе конец октября!), старинные городки. Короткая остановка в Пльзене и мчим дальше. О Хебе я знал немного. Город сравнительно малоизвестный. В путеводителе LP он фигурировал, но ни в каких других не было и намека на это местечко. Признаюсь честно – на душе было неспокойно. Городок мог оказаться совершенно заурядным, и это было бы большим разочарованием, ведь ради него мы покинули Прагу.

Какова же была наша радость, когда, сойдя с поезда и пройдя в сторону центра, мы оказались в замечательном оазисе средневековой красоты! Большая мощеная площадь, по периметру отлично сохранившиеся разнообразные здания середины прошлого тысячелетия. А в центре площади сохранился маленький квартал из шести самых старых и нескладных домиков, построенных еще в XII веке. Это сказочные и кособокие дома-башенки до 6-и этажей в высоту с крохотными окошками. Удивительно, что по периметру каждая из этих высоток едва-едва превышает размеры гостиной у меня дома. А я живу отнюдь не на Рублевке, а в обычном доме. Ассоциации с шедеврами Гауди.

Чуть в стороне расположен массивный Хебский замок, ныне — городской музей.

Порадовавшись очередному удачному выбору, мы отправились искать жилье. Первой тревогу забила Екатерина. Ей показалось странным, что в столь сказочном городе над каждым баром мигает по неоновой надписи “NON STOP ROOMS” и…чертовски много машин с немецкими номерами. Заглянув в пару-тройку отелей, мы убедились в Катиных подозрениях – сплошные бордели. У нас спрашивали не количество суток, а, сколько нам нужно часов. В барах сиживали весьма странные субъекты, чаще всего здорово подвыпившие заезжие бюргеры и молодые чувственные дамы явно отечественного разлива.

В конечном итоге, обойдя весь центр города, мы поняли, что альтернативы две – или дорогой отель для цивильных туристов за 60 евро, либо продолжаем поиски какого-нибудь рабочего общежития. Теоретически можно было бы остановиться и в борделе, в конце-концов они достаточно аккуратные, а главное – совсем не дорого (от силы 25 евро за хорошую комнату с удобствами и завтраком). Но тут воспротивилась Катя:

— Представляешь, как все ОНИ будут на нас смотреть?!

— Представляю как – с полным пониманием.

— Щас-с-с-с как дам ра-а-аз по бесстыжей физиономии!

— Катя, но так ли тебе важно кто с кем занимается сексом за стеной? Это их законное право, которое они активно реализуют. Кроме того, вспомни недавнее наше студенчество, общаги и глубокое понимание всего на свете!

Увы, убедить даму мне не удалось и очень скоро мы осели в простецкой общаге под названием “Lokomotiv”, что в четверти часа пути от Старого города. Вы правильно поняли – это общежитие при спортивном комплексе, а живут тут спортсмены и им сочувствующие. Дешевое и терпимое место по адресу ул. Дуленска, 2 (Dylenska). Двухместный номер стоит всего 8 евро. Проще всего сюда добираться прямо от вокзала. Вы банально поворачиваете влево и следуете параллельно железной дороге. Там и увидите общежитие.

Забавная ремарка. Половину ночи сразу в нескольких соседних номерах весьма громко занимались сексом, правда, как предположила Катя – по любви. Мы терпеливо ждали, пока люди угомонятся – скрип их кроватей был таков, что о сне не могло быть и речи. Меня же поразила неимоверная мужская сила нашего соседа из комнаты справа. Не менее двух часов продолжался сей процесс, с очень кратковременными перерывами, видно для перемены позы. Его дама успела выкрикнуть в экстазе все звуки чешского и всех мировых алфавитов вместе взятых.

С утра мы с Екатериной в весьма неоднозначном расположении духа отправились гулять в город. По пути, по моей просьбе зашли на вокзал. Еще вчера я краем глаза углядел на доске объявлений что-то про билеты в Германию за 4 евро. Теперь я намеревался этот вопрос изучить предметно. И действительно, предельно задействовав все мозговые извилины, я осилил сложный чешский текст. Суть была в следующем: Евросоюз с целью скорейшей интеграции новых стран осуществляет проекты приграничного сотрудничества. Для этого вводится единый проездной билет “EgroNet” в чешско-немецком приграничье. За 4 (четыре!) евро вы покупаете 24-часовой проездной билет на все виды транспорта в Чехии и Германии в пределах 50км от границы. Великолепно!

Не долго думая я купил этот билет и после небольшой прогулки по Хебу отправился ближайшим пригородным поездом в Германию. Излишне комментировать внешний вид и внутреннее убранство этих немецких электричек – это другой мир и любой, кто бывал хотя бы раз на Западе, меня прекрасно поймет. Интересно же другое – полное отсутствие пограничного контроля. Следуя расписанию, я логично предположил что на последней чешской станции (в данном случае это городок Войтанов) будет проверка документов. Но ничего подобного. Проверки не было ни на чешской стороне, ни в Германии на первой станции Бад-Брамбах. Через полчаса после отправления из Хеба, поезд плавно пересек границу и держал путь в немецкий город Цвиккау. Места тут красивые – поезд медленно петляет по серпантинам, а путь его буквально вырублен в граните. Небольшие полустанки, кое-где еще стоят старые ГДРовские вагоны, где-то, на заброшенных станционных зданиях сохранились даже коммунистические лозунги. Странное ощущение.

Чем дальше вглубь страны, тем сильнее урбанизация, тем меньше следов истории. Первый крупный город – Плауен. Здесь я сделал остановку (билет не ограничивает число пересадок). Прогулялся часика полтора по центру – восстановленный после войны немецкий город, типовой проект. Чисто, культурно. Нарядная Ратушная площадь с часами, вылизанные домики, дорожки для велосипедистов. Что-то выдающееся – да вроде бы ничего такого. Возвращаюсь на вокзал и сажусь на новый поезд.

Цвиккау – родина легендарного Трабанта, шедевра восточногерманского автопрома. Здесь есть автомобильный музей, но сегодня воскресенье и он закрыт. Город довольно большой – много новостроек. Исторический центр интересен, но после Чехии уже не так радует своей неповторимостью. Война прошлась и здесь, кажется, из всего старого города нетронутым остался только громадный готический собор. Все остальное отстроено заново. Кстати, наш поезд по приезду в Цвиккау плавно перевоплотился в трамвай и довез меня в самый центр. Да, да. Мы медленно катились по трамвайным рельсам, останавливались на красный свет обычного светофора. Наверное, все это удивительно, но…за годы путешествий я просто разучился чему-либо всерьез удивляться.

К вечеру я занял место в подобном поезде-трамвае и выехал назад в Чехию. Это был уже другой маршрут, следующий не в Хеб, а до Карловых Вар. Где-нибудь в пути я планировал сделать пересадку уже на чешский поезд до Хеба. Через полтора часа пути уже чешская станция Краслице. Здесь в вагон поднялись чешские пограничники и по моей просьбе поставили въездную печать – для коллекции. Какая-то рутинная формальность, изначально они лишь только бросали взгляды в паспорта, протягиваемые им пассажирами. Местный мужик поделился со мной: “Мы через год вступаем в Шенген, посты уже почти везде сняли! Сегодня хоть заглянули в вагон, а так мы уже и забыли, как выглядят пограничники”.

Я грешным делом подумал, а не поехать ли завтра в Германию таким же образом, но с Екатериной? Впрочем, рисковать не следовало. Отсутствие, или наличие постов ни коим образом не дает права ехать в Германию без соответствующей визы. С другой стороны, если россиянин прибывает обычным международным поездом в Германию, и в пути нет никакого контроля – кто виноват в таком случае? У меня не было ответа на этот вопрос. Теоретически, я и сам являюсь нарушителем границы, и если в вагон заглянут немцы, мне не останется ничего другого, кроме как ссылаться на отсутствие контроля на границе при въезде. Более того, нарушителями являются, по сути, все пассажиры этих поездов – да здравствует свобода!

На следующий день мы отправились на электричке в Карловы Вары, расположенные всего в 50км к востоку от Хеба. Городок замечательный вне всяких сомнений – почти каждое здание – архитектурный шедевр. Склоны гор придают еще больший колорит, как и королевские дворцы над городом. Даю Карловым Варам 5 баллов. Здесь можно много гулять и любоваться всем подряд. Можно купить фирменный стакан и набрать якобы целебной воды в одном из десятков источников. Следуя теории “все полезное — невкусное”, то да, видимо эта водица с острым запахом сероводорода и привкусом лошадиной мочи весьма полезна. Но мы с Катей еще несколько дней страдали железистым привкусом во рту и постоянно морщились.

Еще здесь уйма туристов, примерно 50/50 немцев и русских. Некоторые здесь банально живут, ведь средняя квартира в спальном районе Карловых Вар, стоит дешевле московского пригорода, будь-то Одинцово, или Подольск.

На обратном пути в Хеб мы заехали в городок Локет, где посмотрели одноименный живописный готический замок в горах. Надо сказать, путь наш был тернист. Вначале мы, следуя карте, сошли с поезда в местечке Ново-Седло, оттуда почти час шли пешком до замка. Порядочно устали и проголодались. Эти обстоятельства смазали часть удовольствия от созерцания Локета. Зато возвращались на узкоколейке, попутно узнав, что ею же следовало сюда добираться изначально прямо из Ново-Седло. Всего 10 минут пути и вы у подножия замка!

Теперь, коль скоро затронули тему еды, то, выскажу вот какое суждение: люблю Европу за культуру обслуживания. Умело, изящно, вкусно и дешево. И вновь рискну навлечь на себя подозрения в отсутствии патриотизма. Я не посещаю российских ресторанов. Не делаю это по той простой причине, что, по большому счету, кормят в них плохо, порции малы, а цены поднебесные. Почему такое происходит – затрудняюсь сказать, но могу предположить, что предприниматель, воспитанный советским общепитом, подсознательно не умеет и не готов соответствовать цивилизованным стандартам. Впрочем, мне здесь подсказывают, что я глубоко заблуждаюсь и на самом деле в той же Москве полно хороших ресторанов и кафе, например вот ресторан “***” на Новом Арбате, или “***” на Патриарших. Друзья, но, черт возьми, по одним только Рэйндж-Роверам и Линкольнам перед этими заведениями можно заключить, что за публика там обитает. Это же безумно дорого, что автоматически определяет круг посетителей. Кроме того, далеко не всем приятно находиться в обществе этих самых господ, о которых давно и справедливо ходят анекдоты. А вот хороших и доступных заведений по типу европейских, в России пока практически нет. Вот и ответ на вопрос.

Теперь вернемся назад, в Чешскую республику, в знакомый нам уже Хеб. В этот вечер мы чудесно поужинали в китайском ресторане. Ночь прошла спокойно – соседи явно утомились и сделали небольшой перерыв в своих страстных изысканиях. Все понимаю, сам грешен, но почему некоторые могут делать это сравнительно тихо, а некоторые несравненно громко, ввергая соседей в бессонницу? ?

Новый день принес поездку в известный курорт Марианские-Лазни (Мариенбад). Полчаса пути от Хеба на электричке и вот еще один известный во всем мире бальнеологический курорт Чехии. Здесь не так ярко и напыщенно, как в Карловых Вараха. Тут гораздо меньше туристов, меньше шума, меньше суеты. Но здесь прекрасные дворцы и парки. Здесь знаменитый поющий фонтан, каждые два часа исполняющий классические этюды. Городок, несомненно, приятный и тихий – рекомендую.

Ближе к вечеру, уже вернувшись в Хеб, я увидел на вокзале очередную немецкую электричку, следующую до Нюрнберга через Марктредвиц и Вайден. Сегодня последний день действия моего 4-еврового проездного, ну как не поехать? Сказано-сделано, только я успеваю занять место в поезде, как он трогается. Типовой женский голос произностит знакомое уже: “Гуттен таг, некстер хальт — Ширндинг” (Добрый вечер, следующая остановка — Ширндинг). Поспешно удостоверяюсь в наличие документов – все на месте. С наличными проблема – кучка чешской мелочи и мобильный телефон с давно исчерпанным лимитом. Вот и все имущество человека, уезжающего в соседнее государство. По меньшей мере, забавно!

Памятуя об отсутствии пограничного контроля, я совершенно расслабился и даже задремал в мягком кресле первого класса. Меня вежливо разбудили люди в форме, быстро подмечаю нашивки “Polizei”, значит немцы. Подаю паспорт, они долго его листают, с нескрываемым интересом рассматривая экзотические визы и печати из Сирии, Монголии, Албании, Иордании и так далее. Затем сверяют по портативному компьютеру и возвращают назад – вот и весь контроль. За окном небольшой вокзал, первая немецкая станция – Schirnding (Ширндинг). Больше сон не шел в руку. Времени – около восьми вечера. Похоже, что до Нюрнберга мне сегодня не добраться. Точнее сказать…добраться то я доберусь, а вот обратный поезд будет только завтра в обед, денег на отель нет, денег нет даже на бутылку Пепси. На принятие решения – несколько минут, ибо последняя станция, оттуда сегодня еще будет поезд назад в Хеб – это Марктредвиц, пригороды которого неумолимо приближаются. Итак, решено – выхожу именно в нем, гуляю ровно два часа и такой же электричкой возвращаюсь в Чехию.

За несколько минут до прибытия в Маркредвиц ко мне подошел один из проверявших мой паспорт немецких пограничников и поделился своими планами на будущее. Разговор происходил по-английски:

-Александр, я боюсь, что после твоих путешествий наш городок тебя разочарует. У нас нет ничего интересного. Вот сам думаю доработать до Рождества и поехать путешествовать. У нас тут такая тоска! Я вообще из Ганновера, там намного веселее. Но нас распределяют по-дальше от дома, что бы не было проблем с местным населением…

-Я тоже долго работал, что бы путешествовать. Хотя, честно говоря, с удовольствием бросил бы работу и занимался бы только путешествиями по свету.

-О, да, совершенно согласен. Нам тут неплохо платят, вот мы и работаем. А вообще все это уже надоело. Через год все равно всех расформируют — чехи вступят в Шенген.

-А что будет с теми, кто служил в пограничной полиции после расформирования?

-Отправят в обычную полицию, а там вообще болото. Эх, ладно, счастливого пути тебе, нам пора выходить, будем другой поезд проверять!

-Удачи!

Марктредвиц – маленький Баварский городишко. Но по какой-то случайности местная туристическая информация работала до позднего вечера, и я успел набрать там с полкило откровенной макулатуры. Большая часть набранного мной – местная реклама на немецком, которую я отправил в мусор, сидя в городском парке перед католическим собором. Из оставшегося оставил буклет на английском языке о Баварии и о Маркредвице в частности. У города богатая история крупного транзитного и торгового центра центральной Европы. Следуя карте исторического центра, я не без интереса рассматривал узенькие улочки и местных жителей, расслабленно гуляющих семьями. Мдда, знали бы жены о том, как быстро электрички уносят их мужей в соседний Хеб за любовными утехами!

…Буквально через пару часов мы с Екатериной прогуливались по чешскому Хебу и обсуждали наши планы на завтра. Послезавтра ее словацкая виза будет готова, и мы сможем двигаться дальше по маршруту. Оставаться в Хебе не имело смысла – все окрестности мы уже объездили и весьма плотно изучили. Был вариант провести день в Пльзене и с утра выехать в Прагу за визой. Был вариант рвануть в Чешский Крумлов. Но в отношение Пльзеня мы сошлись во мнении, что крупные города нас порядком утомили, а кроме того там нет ничего особенно выдающегося. Крумлов – несомненно, стоит отдельной поездки, но ехать туда 5 часов. В результате приняли решение следовать нестандартными маршрутами и следующий день провести в северно-чешском городе Усти-Над-Лабем, что в 200км к востоку от Хеба и в 100км северу от Праги.

Стартовали с утра скорым поездом Хеб-Дечин и за три часа пересели наискосок всю западную Чехию. С берегов хебского Охра перенеслись к берегам Эльбы. Это наиболее индустриально развитый регион всей бывшей Чехословакии и здесь большая часть ее угольных шахт и добычи полезных ископаемых. То и дело по пути следования мы наблюдали пирамиды извлеченной породы и сотни заводских труб металлургических предприятий. Города Хомутов, Мост, Теплице, Усти-над-Лабем, Дечин, Либерец – тот самый промышленный пояс страны, по типу Урала, Кузбасса, или Вестфалии.

Собственно город Устье-Над-Лабем (далее по тексту – просто Устье) — четвертый по величине город Чехии, уступающий лишь Праге, Брно и Пльзеню. В конце девяностых, следуя на поезде Берлин-Будапешт, я проезжал эти места и запомнил величественный замок над Эльбой. Теперь представилась возможность посетить и сам замок, и близлежащие городки. Особенных проблем с размещением мы не предполагали – город не туристический, дорогих отелей здесь нет, как нет и индустрии выкачивания денег из туристов. Именно так все и оказалось. В пяти минутах ходьбы от вокзала мы отыскали туристический офис, где нам презентовали карту города и полный список всех его гостиниц и общежитий.

Остановились в общежитии местного медицинского института, хотя и в удалении от центра, но в десяти минутах езды на троллейбусе. Называется место “Ekopros” (ul. Socialni Pece, 2), найти его крайне просто, остановка троллейбуса прямо напротив этого 9-и этажного здания, а любой местный житель с радостью подскажет, если возникнут проблемы. Милая тетушка-смотрительница выдала нам ключи от великолепной квартиры(!) со спальней, кухней и всеми удобствами. За все это — неполные 12 евро. Могли ли мы мечтать о чем-либо лучшем?

Устье — не туристический центр. Тут нет Пражского града, Эйфелевой башни, или Пирамиды Хеопса. Но это большой и красивый чешский город. Это — истиная Чехия, не испорченная толпами и алчностью. Мы с Катей просто гуляли по городу. Мы посетили зоопарк, от которого оказались в полном восторге. Мы съездили в замок, грозно возвышающийся над Эльбой на скалистом уступе. Попутно здесь же пополнили каждый свой гардероб в обувном центре «Bata».

С утра Екатерина отправилась ранним поездом в Прагу за словацкой визой. Планы был таков: к вечеру она приезжает из Праги с визой, а на следующий день мы выезжаем в Словакию на проходящем поезде со спальными вагонами «Карловы-Вары — Кошище». Билеты были уже приобретены и по крайней мере на два дня вперед мы сумели определиться с планами. Мои планы на этот день были не столь определенными. Северная Чехия представляет из себя гористый край, иначе называемый “Чешская Швейцария”, путешествовать здесь не так просто без собственного транспорта. Да, здесь немало готических замков и маленьких живописных городков. Но моя душа лежала немного к другому. Идея была максимально совместить природу, города и…Германию.

В ГЕРМАНИЮ ТРОПОЙ ХОШИМИНА

В час, когда Катя выехала в Прагу, я отбыл другим поездом в Дечин – небольшой город на Эльбе в 25км к северу от Устья и в 12км к югу от границы с Германией. В Дечине быстро определился со следующим транспортом и вскоре уже ехал в маленьком дизеле из одного вагона, вниз по течению реки, в направлении Германии. Природа тут впечатляет – мощные горы почти стеной возвышаются над Эльбой, а вершины сверкают скалистыми уступами. Река небольшая, но с сильным течением. Конечная станция – Дольни-Жлеб. Что тут сказать – я не ожидал крупного города, но рассчитывал как минимум на поселок, где будет возможность пересесть на местный транспорт и углубиться в горы. Увы, этот самый Жлеб представляет собой ровно 5 (пять!) аккуратных домиков, прилепившихся один к другому и над самой рекой. И ни одной живой души. Я был единственным пассажиром дизеля, сошедшем на этой станции.

Пришлось извлечь подробную топографическую карту этих мест, специально купленную еще в Хебе. Итак, если двигаться по течению реки, то через два километра будет граница. Если пройти с километр и начать подъем по туристической тропе вверх, то примерно через три километра пути я достигну руин старинного тевтонского замка Фалькенштейн. Третьего пути у меня нет, и я уверенной походкой выдвинулся на север. И чем дольше я шел, тем больше меня одолевали сомнения относительно собственно реальности моей затеи с посещением замка и пешей прогулкой в соседнюю Германию. Представьте себе реку, представьте узенькую полоску берега метров в десять и почти отвесные скалы, возвышающиеся над вами метров на триста. Я шел по частично асфальтированной дорожке шириной в полтора метра и задавал себе вопрос, а часто ли тут вообще кто-то появляется? И как сюда вписывается настоящий пограничный терминал, который специальным знаком был обозначен на карте?

Так, или иначе, я все шел вперед. Через полчаса пути я начал внимательнее присматриваться в поисках искомой туристической тропы. Ее пока не было видно, меж тем, если верить карте, то тропа должна была быть где-то рядом. Но я все шел и шел, а она все отдалялась и отдалялась. В момент, когда, глянув на часы, я понял, что иду почти час – забил тревогу. Теоретически граница должна была быть в двух километрах от Дольнего Жлеба, а я шел быстрым шагом час, соответственной прошел не менее пяти километров. Выходит, я уже в Германии? Но как такое могло произойти, где тропа, где наконец граница? Топографическая карта не захватывала немецкую часть этого района, и я не мог с уверенностью ориентироваться. По идее, на противоположном берегу реки было чуть более оживленно. Время от времени проезжали легковые автомобили, но, в силу расстояния я не мог разглядеть их номерные знаки.

Минут десять я уделил фотографированию – забегая вперед, могу сказать, что снимки вышли отменные. Примерно через десять минут пути, прямо за излучиной реки возник маленький городок. Еще несколько минут и я прочитал красочную надпись а одном из изящных саксонских домиков: “Stadt Schona. Grust die Gaste der Sachsischen Schweiz”. Не могу назвать себя знатоком немецкого языка, но понял на тот момент одно – городок называется Шёна и он считается центром Саксонской Швейцарии. Великолепно, черт возьми – я снова, уже в который раз нарушил границу, я ушел в Германию!

Впрочем, к своему удивлению, никаких эмоций от совершенного деяния я не испытал. Ноги совершенно спокойно несли меня вперед, а мозги в обычном режиме обрабатывали грядущее в следующем месяце судебное разбирательство в суде на тему моих авторских прав. Не знаю, говорят в таких ситуациях, должны трястись руки, потеть лоб, в голову должны лезть, словно демоны мысли. По правде говоря, единственное, что мне в этот момент хотелось – холодного пивка, хотя обычно я не пью пива. Вот такие дела.

В этом городке была железнодорожная станция, точнее полустанок с автоматом по продаже билетов. На фоне общей безлюдности этих мест, возле автомата стоял пожилой дядечка и неторопливо опускал в машину свои монетки. Я пока что изучал расписания поездов. Ближайший поезд до Дрездена отправлялся через четверть часа – удачно же я сюда добрался. Но в Дрездене я уже бывал ранее, куда съездить еще? Подошел к немцу, попытался объясниться с ним на английском – нулевой результат. Тот явно силился понять, что я от него хочу, задавая странный на его взгляд вопрос: “Could you recommend me any interesting spot around here?” (Не порекомендуете ли вы мне что-нибудь достойное в этих местах?). Он что-то мне отвечал, но я не понял ни слова. Ладно, пробьемся.

Подошел поезд, и я на него сел. Билет купил самый дешевый, за 1,70 евро. Если правильно понял из комментариев о региональных тарифах, то на ближайшие километров двадцать его должно хватить. Хотя, читал я по-немецки, на языке, совершенно мне незнакомом. Посему решил проявить бдительность и в случае появления контролера, на всякий случай, немедленно укрыться в туалете. Звучит смешно. Скажу больше – вся эта затея с походом в горы была смешна изначально, но…кому теперь от этого легче?

На одной из остановок, минут через двадцать увидел громадный замок на почти отвесной горе и немедленно вышел из поезда. Теперь следовало определить, что это за место и как вообще возвращаться назад в Чехию. С первым определился быстро – на станции черным по белому было написано Stadt Konigstein (город Кёнигштейн). И жизнь здесь била ключом, что немало меня порадовало. Вот и местный туристический офис, здесь я вновь, как в Маркредвице набрал массу макулатуры и выйдя присев на лавочку принялся изучать.

Итак, оказывается, что я приехал в известный туристический центр, знаменитый не только старинным замком, но и множеством целебных источников и даже водо-грязе-лечебницами с мировым именем. А собственно замок был построен в 1589 году для защиты южных рубежей Саксонии. Далее тут размещался военный гарнизон, а в первую мировую войну тут была тюрьма. Не менее часа я поднимался к сему форпосту, но дойдя до него ничуть не пожалел о затраченных усилиях. Сверху открывается потрясающий вид на великую реку и окружающие горы. Внутри крепости работают разнообразные тематические музеи, в каждый из которых следует покупать билет за 2-3 евро. Я посетил пару, но в гораздо большей степени меня впечатлили собственно масштабы крепости и окружающий пейзаж.

Вернувшись в город, первым дело зашел в супермаркет и подкрепился выпечкой и ста граммами душистой саксонской свинины. Запил все это местным пивом и был в целом доволен судьбой. В это момент ко мне подошла компания французов-велосипедистов (они сидели неподалеку, и я слышал их речь) и, принимая меня за местного жителя, поинтересовались путями попадания в Чехию. С радостью и очень подробно объяснил им, что двигаться следует вверх по течению Эльбы ровно 18 километров, после чего, уже на чешской станции Дольни-Жлеб имеет смысл сесть на дизель, ибо потом потянутся доки и промзона. Справедливости ради предупредил их о том, что это неофициальный пункт перехода границы. Ребята поблагодарили меня за помощь и укатили. Самое время и мне подумать о возвращении в Чехию. Возвращаться пешком я не собирался – ноги гудели, да и смеркалось. Плюс большие сомнения на предмет пересечения границы. Повезло один раз – может не повезти в другой. Это золотое правило.

Вновь вернулся в туристический офис, подошел к подробной карте Саксонии и чешских Судетов. Крупный пограничный переход значился на противоположном берегу реки, а ближайший мост через реку – в городке Бад-Шандау, что на половине пути в Чехию. Первым же поездом я отбыл в направлении этого городка, куда и приехал ровно через четверть часа. Пересек Эльбу через массивный мост и вскоре вышел к автобусной остановке. Следующие как часы немецкие автобусы не подвели и в этот раз, и вскоре я ехал на юг, в городок Шмилка, где собственно и планировал перейти границу назад в Чехию.

Водитель высадил прямо напротив терминала, и я облегченно вздохнул – половина дела сделана. Приближаясь к пограничному посту, я вновь и вновь прокручивал в голове возможные варианты. Как минимум один раз меня внесли в пограничный компьютер, когда я выезжал в Германию на поезде из Хеба. Обратный въезд уже не фиксировали. Проще говоря, я мог элементарно сослаться на то, что въехал в страну через Ширндинг на поезде два дня назад, а теперь возвращаюсь назад. Не мог же я рассказать немцам, что не далее как несколько часов назад проник в их пенаты нелегально, не так ли?

К счастью, мне не пришлось ничего выдумывать. Немцы и не думали что-либо у меня выяснять. Более того, они лишь вскользь взглянули в паспорт, в очередной раз ничего не фиксируя в компьютере и пожелали счастливого пути. Точно также повели себя и чехи. Границу прошел меньше, чем за одну минуту и вот я опять в Чехии. До свидания, Германия!

Вернулся в Устье-Над-Лабем поздним вечером. Катя давно уже приехала из Праги и начинала волноваться. У нее все было в полном порядке – словацкую визу получила, успела еще раз прогуляться по центру Праги. Быстро собрали вещи, и вышли в сторону вокзала. Наш поезд прибыл с легким опозданием, зато убранство спального вагона превзошло все ожидания. Двухместное спальное купе, широкие мягкие кровати, заправленное белье, умывальник, зеркало, шкафчик. Все атрибуты нормального поезда, такого, каким он и должны быть. Как-то сразу улеглись спать, общение оставили на завтра, сил не было у обоих.

СЛОВАКИЯ

…Просыпаюсь от настойчивого стука в дверь, не вставая с постели, вытягиваю руку и отодвигаю защелку. На пороге – словацкие пограничники, бужу Екатерину, протягиваем им свои паспорта. Те быстро и корректно ставят въездные штампы и, пожелав счастливого пути, удаляются. Продолжаем спать дальше, на часах совсем еще ранее утро.

Наверное, нет другой такой Европейской страны, в которой мне доводилось бывать чаще, чем в Словакии. По самым скромным подсчетам – раз двенадцать. Пусть это было как часть большой экскурсионной программы. Например, так: брали в прокат автомобиль в Австрии и катались в течение трех недель по соседним странам – тут Словакию не обойти, а раз уже мы тут, то при каждой новой поездке посещали что-то новое. Новый замок, новый город, новую пещеру. Поэтому в эту поездку передо мной стояла весьма непростая задача – попытаться увидеть что-то новое, но вместе с тем не ограничивать Екатерину, для которой это был первый визит в Словакию. Впрочем, забегая вперед, замечу, что почти ничего нового я так и не увидел, но и скучать не пришлось – приключения следовали за нами неотступно.

Итак, мы сошли на станции Попрад, это довольно крупный город и ворота в Татраньский регион Словакии, известный своими горнолыжными курортами и множеством природных достопримечательностей. Отель нашли довольно быстро – здесь великое множество громадных гостиниц советской эпохи, рассчитанных на массовое нашествие туристов. Задумка градостроителей не в полной мере оправдалась и ныне большая часть этих зданий переживает не лучшие времена – сдается внаем организациям, либо банально простаивает большую часть года. За 15-20 долларов вы почти везде получите нормальную двухместную комнату со всеми удобствами. Исключением служат всего два отеля – “Tatra” и “Satel”, где провели косметический ремонт и взвинтили цены до 50 долларов.

В этот же день мы отправились по зубчатой железной дороге вверх от Попрада к Татрам. Эти маленькие поезда отправляются прямо от здания ж.д вокзала, а билеты можно купить как в кассе вокзала, так и прямо в вагончике, в автомате. И надо же было такому случиться, что буквально за год до нашей поездки эти места постигла природная катастрофа. Беспрерывные дожди и снегопады привели к оползням и селям в Татраньских горах. Тонкий слой грунта размок, пришел в движение и далее события развивались лавинообразно, причем в прямом смысле слова. Десятки квадратных километров лесного массива были вывернуты с корнем и сметены ниже и ниже по склонам. Следы этого бедствия прекрасно видны и сегодня – весьма безрадостная картина. К большому счастью сохранился уникальный островок природы Штырбске-Плесо с замечательным горным озером. Именно туда мы с Катей и отправились в первый же день.

В Штырбске-Плесо немало отелей и пансионов, но дешевизны здесь искать не стоит – это далеко не Попрад, а известный курорт с мировым именем. С другой стороны это прекрасная отправная точка для путешествий в горы, например к другому интересному озеру – Попрадске Плесо, вершине горного хребта – горе Герлах (2655м) или к водопадам. Еще здесь важно не уйти в Польшу – граница проходит в пяти километрах от курорта. Лучше дождаться вступления обеих стран в Шенген и гулять сколько душе угодно!

В этот же день мы отправились на электричке в старинный городок Левоча, что всего в 25км к востоку от Попрада. Это, вне сомнения, один из красивейших городов страны, но здесь явно давненько не бывала рука реставратора. Портит ли это Левочу? Скорее да, чем нет. И все же побывать здесь стоит. Основанный саксонцами в 13 веке как опорный пункт для защиты от татаро-монгол, город со временем превратился в важный торговый центр. Старая Левоча окружена хорошо сохранившимися средневековыми стенами. Путь в Старый Город лежит через Кошицкие ворота. Сразу же слева вы увидите живописную церковь, а чуть дальше — готическое здание мэрии, католический собор и многое другое. Если вы не ограничены во времени, то вероятно имеет смысл задержаться в Левоче на 2-3 дня и поездить по округе.

Здесь же мы великолепно поужинали в хорошем ресторане с национальной кухней. Ресторан стилизован под охотничий домик, играла тихая народная музыка. Пища была вкусна, порции огромны, цены дешевы, а официанты крайне доброжелательны и расторопны. Теперь уже не выдержала Екатерина и согласилась со мной в отношении пустой траты денег на походы в российские рестораны. И должен заметить, что если со мной согласилась столь светская дама, как Катя – это не пустые слова! Уже возвращаясь в Попрад, мы все обсуждали исторические и гастрономические параллели. Катя была в великолепном настроении от проведенного вечера, а когда перевела словацкие кроны в рубли, и сосчитала, в какую сумму нам обошелся ужин – просто ахнула от восторга. За двойную трапезу, состоявшую на каждого из: здоровенной тарелки печеного картофеля с чесноком и салатами, неприлично большой порции мясистых ребрышек, из целой тарелки венгерского гуляша, из яичницы с беконом, из пол-литрового бокала пива мы заплатили за двоих меньше 10 долларов.

Пишу эти сроки и про себя думаю – как пить дать, кто-то из читателей обязательно решит, что я шовинист и антисоветчик. По крайней мере, в отношении отечественной сферы услуг и новой столичной богемы. Наверное, я бы и сам так подумал лет…несколько назад. Но, друзья, это совершенно не так! Вспомните слова Уинстона Черчилля: “Критика – есть высшая форма патриотизма”. И если мы будем закрывать глаза на то, как нам плюют в физиономию, если лицом современного российского бизнеса будут нувориши, если мы будем и далее заглатывать откровенную тюремную баланду и платить за это свои кровные, если народ будет и далее вымирать, если мы и дальше будем терпеть…Уф, и тут Остапа понесло! (с)

Возвращаемся назад в Словакию, пока я не наговорил лишнего и не относящегося туризму 🙂

На следующий день мы отправились в местечко Чирвени-Клостер (Красный монастырь). Собственно, целью поездки был не монастырь, а природный заповедник Пиенины, что на польско-словацкой границе, в 60км к северу от Попрада. Заповедник примечателен горной речкой и скалистыми вершинами западно-карпатских гор. Кроме того, на обратном пути, по мере возможность, мы собирались посетить рыцарский замок в городке Стара-Любовна.

Но судьба распорядилась слегка иначе, и наши планы успели несколько раз измениться. Обо всем по-порядку. Мы доехали до конечного пункта, горного поселка Спишска-Стари-Вес, оттуда, следуя карте, выдвинулись на начало маршрута. Пройдя с километр, мы увидели вдалеке, на скале внушительный замок и отправились туда. Минут через пятнадцать неспешной ходьбы, мы оказались в…Польше. Да, в Польше. Ну и что? А пару дней назад – в Германии, а до этого в Чехии. Опять, по сути, нелегально перешли границу. А где она, эта граница, где пост, где проверка документов? Мы всего лишь следуем туристической тропе №6, черным по зеленому указанной в словацкой карте Пиенинского природного парка. Катя первая прочувствовала ситуацию, ей показалось странным, что мы прошли мимо торчащего из земли полосатого столбика с выцветшей надписью Slovenska republika-500m. Выходит, мы уже полкилометра шагаем по польской земле.

Екатерина совершенно серьезно не могла принять факт столь вольного путешествия. И действительно, за свою практику туроператора она оформляла туристам тысячи виз во все концы света. Она готовила анкеты, она собирала справки с места работы, она готовила людей к интервью…

А я, в свою очередь пытался внушить ей то, что мир объединяется и не стоит так серьезно воспринимать какой-то там столбик в лесу. Кроме того, имея немалый опыт в пересечении разных границ, как в этой поездке, так и предыдущих, я мог констатировать, что в данной ситуации нам ничего страшного не грозит. В Узбекистане и Сирии нас бы просто расстреляли, а здесь — ничего не будет. Здесь – популярный туристический маршрут, нам на встречу то и дело шли туристы с рюкзаками и со словами “Дзэнь добрый!”. Либо все они злостные нарушители, либо мы слишком много накручиваем в своих головах. Так, или иначе, мы продолжили путь дальше.

Вскоре мы вышли к польской гидроэлектростанции “Ниедзица” (Niedzica). Места – живописнейшие, а по ту сторону дамбы, на высоком берегу, возвышается одноименный замок. Здесь множество туристов, все активно фотографируются, праздник жизни! Замок оказался закрыт и мы так и не узнали его истории. Но внешний его вид, общая панорама, открывающаяся с дамбы, несомненно, достойны отдельной поездки в эти края!

Катя вспомнила, что у нее оставались еще польские злотые – вот и прекрасный повод их использовать. Мы заглянули в близлежащее кафе и заказали по стакану кофе со сладкой булочкой. Далее, еще раз тщательно изучив карту местности, мы решили возвращаться в Словакию вверх по руслу речки Дунаец, собственно и питающей турбины этой электростанции. Часа два мы следовали маршруту, любуясь пейзажами и фотографируя, а затем всерьез озаботились тем, как нам теперь вернуться назад, в страну исхода. Речка небольшая, не глубокая, но бурная, а Словакия — на противоположном берегу. К нашей радости, в реке, болотных сапогах, стояли польские мужики и ловили рыбу, у них я и поинтересовался, где можно перейти речку вброд. Те совершенно спокойно объяснили, что следует пройти еще с полкилометра вверх и там достаточно просто перейти ее, прыгая по камням.

Сказано – сделано. Действительно, чуть дальше речка становилась вдвое шире, ее глубина падала, и обнажался каменистый порог. Перед переходом я предложил Кате сделать привал, а сам отдалился в сторону и с более удобной позиции принялся рассматривать близлежащие холмы. Просто очень не хотелось по нелепой случайности оказаться в руках пограничной полиции, а ведь совершенно не исключено, что те могут патрулировать местность. С Катей делиться своими опасениями не стал – она только-только успокоилась и от души радовалась жизни.

Все было спокойно. Меня лишь смущал периодически появляющийся блеск примерно в километре вниз по течению, на нашей стороне реки. Это могла быть брошенная кем-то бутылка, но мог быть и бинокль полицейского. Минут десять я ждал, что будет дальше, но блеск перманентно появлялся и исчезал. Рисковать было нельзя, и я отправился посмотреть что там. Из осторожности пошел в обход, через лес, дабы оказаться у предполагаемых полицейских сзади, ведь теоретически они, увидев меня, могли бы попросить документы – а это было бы нежелательно. Параллельно прокручивал вариант того, что тот рыбак решил сообщить о странных иностранцах в полицию и те могут нас поджидать как раз у порогов. На всякий случай достал свой мобильный телефон и включил поиск станции. Связи здесь не было – ура. Как минимум тот не мог позвонить, а с учетом того, что он продолжал спокойно рыбачить (я его видел из кустов) – на сей счет, можно было успокоиться.

Совершив сей маневр, я так и не узнал, что именно там блестело – ни одной живой души, никаких бутылок, никаких скрытых камер слежения. Вернулся к Кате, она уже меня потеряла. Объяснил ей, что вновь пал жертвой несварения желудка. Потом мы, прыгая с камня на камень, перешли границу, вышли на асфальтированную дорогу и двинулись по маршруту далее. Теперь все волнения остались позади – мы в Словакии.

Деревушка Чирвени-Клостер является отправной точкой для сплавов на плотах по Дунайцу, здесь оборудован специальный причал и большое скопление, как плотов, так и байдарок. Здесь же очень много пансионов и даже небольшой отель. В Попрад добирались довольно сложным зигзагом с пересадкой в городе Кежмарок, но завершился и этот длинный день и мы, наконец, доехали до Попрада.

С утра прогулялись по старой части Попрада и выехали электричкой в Кошице, второй по величине город страны и ворота для следующих на Украину. По моему мнению – это наиболее живописный город страны. Именно здесь вы увидите максимальное число красивейших архитектурных и исторических памятников. Особенно поражает громадный собор Святой Елизаветы, что посреди главной площади. Он сильно напоминает Собор Св.Стефана в Вене. Напротив собора находится потрясающе красивый городской театр, постройки 18 века, а также множество других достопримечательностей. Для тех, кто окажется в Кошице, хочу порекомендовать хорошее и недорогое размещение. Это общежитие медицинского института на ул. Медицна 2. В юго-западной части города, на возвышении, современный 9-этажный дом. Туда можно попасть как на трамвае от вокзала (номера 4 и 9), так и пешком (ок. 25 минут, через Старый город).

Но сегодня мы не планировали здесь останавливаться и, прогулявшись по центру, выехали другой электричкой в направлении украинской границы. Эх, почти родные места. Вот проезжаем станцию Словенске-Нове-Место, где в ноябре 2003 у меня было своеобразное приключение. Расскажу вкратце, тем более, что нам пока ехать и ехать до границы, а история поучительная. Итак, в тот пасмурный ноябрьский день я сел на точно такую же электричку из Кошице, задумал в один день успеть посетить венгерскую винную столицу – Токай и вернуться назад. Однако, мало того, что я не успел купить билеты на вокзале и переплатил вдвое за обычный билет у кондуктора (при покупке у кондуктора платится двойной тариф), так еще и погода испортилась настолько, что видимость ограничивалась несколькими десятками метров, плюс снегопад. Выходя на нужной станции уже через час, я был в некотором смятении, которое, впрочем, несколько спало после посещения вокзальной уборной. Съеденный накануне гусь, с треском высказал свое последнее “кря”, и я, в свою очередь, облегченно вздохнув, выполз на свет божий.

К моему крайнему изумлению граница оказалась прямо за зданием вокзала. Там тянулся неглубокий овраг, на противоположной стороне которого была уже Венгрия. О наличии границы извещали невысокие полосатые столбы с надписью “Pozor! Hranica!” (Внимание, граница). Следуя за местными жителями вдоль оврага, я уже через пару минут оказался у перехода, представляющего собой небольшую будку и мост через вышеупомянутый овраг в Венгрию. Народ выстроился в очередь, и один за другим проникал внутрь, а уже через минуту-другую выходил с другой стороны и счастливо топал через мост в соседнее государство.

За столом сидят двое – словак и венгр. Люди подают паспорта первому, тот не глядя, шлепает штамп, передает паспорт второму, тот добавляет свой штамп и очередной сельчанин весело исчезает за дверью. Мой же паспорт вызвал некоторое удивление у дружных пограничников. Те долго его изучали, а потом, на ломанном англо-словацком языке объяснили, что сей переход действует исключительно для граждан соседних стран – Словакии и Венгрии. Все остальные, вне зависимости от визового, или безвизового режима, должны пересекать границу через международный погранпереход, что в 5 км отсюда.

Вдобавок ко всему, городишко настолько мал и удален от основных дорог, что выбраться из него можно лишь на электричке назад в Кошице, которая будет только через 3 часа. Никакого другого транспорта нет и за неимением выбора, я решаю идти пешком к погранпереходу. Это был настоящий “переход через Альпы”! Холодный ветер со снегом буквально сбивал с ног, а идти приходилось по грязной обочине проселочной дороги.

По левую сторону от меня тянулась граница с Венгрией – покосившийся сетчатый забор, со знакомыми уже табличками “Pozor! Hraniсa!”. Несколько в стороне стоит сторожевая вышка, впрочем, давно покинутая пограничниками. На одной из опор виднелось гнездо аистов. Бог ты мой, насколько все это символично. Действительно, о каких границах может идти речь, за год до вступления в объединенную Европу (напоминаю, это был 2003 год)? Теперь бдительных «часовых Родины» можно встретить лишь на восточных рубежах их маленькой страны. На тех самых рубежах, откуда в 1968 году пришли «дружеские» колонны советских танков, силой подавившие зачатки демократии и вернувшие тоталитаризм на долгие два десятилетия.

…Неожиданно со стороны Венгрии показалась стая собак, несущихся в мою сторону. Это был крайне неприятный поворот событий, ибо псы явно были настроены очень агрессивно. Уже через полминуты псы пролезли под забором и со злобным лаем окружили меня. Их было не меньше пяти – здоровенных дворняг. Они бесновались прямо у моих ног, а их морды то и дело тыкались в меня на уровне колен.

Я стоял без движений, прижав руки к груди, что бы случайно не спровоцировать их к нападению. Зажмурившись, я повторял про себя “Спокойно, спокойно, главное не бояться, ибо псы почувствуют мой страх и нападут”. Минут через пять, те понемногу успокоились, и, для порядку облаяв меня еще раз, умчались обратно на венгерскую территорию.

Примерно через полчаса я выбрался, наконец, к погранпереходу. Словацкий пограничник, увидев мой паспорт, усмехнулся “Это вас там не пропустили, а?”. Я грустно кивнул. Тот с пониманием вздохнул “Что делать – такие правила, вы уж не обижайтесь”. Я снова кивнул. На венгерской стороне удалось поймать попутную машину c молодой девушкой на “Шкоде-Октавии”. Она ехала до ближайшего приграничного городка с труднопроизносимым названием Шаторальяхелей (Satoraljauhely). Там я собирался сделать только лишь пересадку на Токай – старинный городок, куда и лежал мой путь. Позднее, я узнал занятную деталь про это место. Городок Нове-Место-у-Шятора (позднее переименованный в Шаторальяхелей), упоминается в Швейке Ярослава Гашека. Именно здесь имела место комическая сцена, в которой подпоручик Дуб объяснял солдатам, указывая на подбитый австрийский аэроплан, что это сбитая русская машина. Предоставляю слово Гашеку —

«…Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого был четко обозначен австрийский герб. Этот русский самолет мы сбили под Львовом! — твердил он.»

Меж тем наш поезд прибыл на конечную станцию, Черна-Над-Тисою. Отсюда прямой путь в украинский Чоп. Но это исключительно железнодорожный переход и нам пришлось без малого три часа ждать пригородной электрички на Украину. Все это время мы провели на вокзале, ибо крохотный городишко не представляет ровным счетом никакого интереса. Билет до Чопа стоит 1,60 евро и покупается в кассе. Можно сэкономить — дать половину этой суммы в руки кондуктору, как это и делают украинские челноки, этой электричкой пользующиеся.

ДОРОГА ДОМОЙ И АНЕКДОТ О ПРАПОРЩИКЕ

Словацкий паспортный контроль осуществляется сразу после отправления поезда, и пока все пассажиры не досмотрены, поезд двигается со скоростью пешехода. Потом, когда все готово, словаки сходят на каком-то полустанке и поезд быстро набирает ход.

Через полчаса мы в Чопе. Более всего моему настроению на этот момент соответствовала песня Walk in my shoes группы Depeche Mode. Попутно это была возможность опробовать купленный в Кошице на распродаже цифровой плеер. Появился украинский таможенный прапорщик:

-Откуда едем?

-Из Словакии.

-Куда едем?

-На Украину.

-Цель поездки?

-Транзит в Россию.

-Цель поездки в Словакию?

-Транзит на Украину, – таможенник с некоторым удивлением на нас смотрит. И уточняет, откуда же мы все такие едем, если каждая из стран у нас транзитная?

-Понимаете ли, когда вы путешествуете по нескольким странам, каждая из них невольно является для вас транзитной, – пытаюсь объяснить ему столь простую вещь. Но тот не желает понимать и все пытается выяснить, оттуда мы едем. Рассказываю ему про наш маршрут от России через восемь стран на Украину и в свою очередь задаю ему вопрос – и как тут определить страну следования?

Но товарищ никак не угомонится:

— Послушайте, я вас в последний раз спрашиваю, откуда вы следуете! Вы можете ответить на мой вопрос, или нет?!

Тогда пытаюсь зайти с другой стороны, более доступной плебейским мозгам таможеннника:

-Мы следуем из Екатеринбурга, это исходная точка, потом была Москва, потом…– начал я и осекся, ибо таможенник зверел на глазах. Пытаясь его успокоить я добавил, что во имя мира и дружбы предлагаю ему для приличия порыться в наших сумках и расстаться на веки вечные, ибо продолжать этот идиотский разговор не вижу смысла. Почему-то вспомнился анекдот про молдаван, которые не любят шоколад, так как у них потом изжога от фольги. Тут конечно не совсем молдаване, но смысл тот же (да простят меня мои замечательные украинские друзья, умницы и классные ребята). И второй анекдот, где прапорщик хвастался тем, что первую звезду получил за то, что не хотел учиться, вторую — за то, что не хочет работать и третью за то, что научился считать на пальцах до пяти. Народная мудрость как и всегда бъет четко в цель!

-У вас есть разрешение на провоз охотничьего ружья? – не унимался товарищ.

-Нет, разрешения у меня нет, – честно отвечаю ему.

И действительно, в жизни не держал в руках охотничьих ружей, да и слишком люблю животных, что бы их убивать. Другие виды оружия подержать пришлось, исполняя воинский долг, а вот охотничье – ни разу.

-Так что же вы везете вон там, в пакете? – тот победоносно указывает на Катин зонтик, со странной прикладообразной ручкой.

Показываем ему зонтик, даже раскрываем его, отчего последний распрямляется с такой силой, что едва не ударяет таможенника по носу. Тот со словами “Ждите здесь” куда-то удалился. Сидящие рядом с нами тетушки шепотом подсказали, что нам срочно следует ему “Дать”, иначе он не отцепится. Но здесь уже наша гордыня взыграла и я, выразив общее с Катей мнение, ответил теткам, а не пойти ли этому придурку к такой-то матери? На что дамы, поняв, что случай тяжелый, испуганно перебрались в соседнее купе, опасаясь, что рассерженные чиновники отыграются на них, мелких контрабандистках.

Таможенник вернулся с приятелем-старшиной и таможенными декларациями, предлагая нам их заполнить. Без вопросов – будучи гражданами законопослушными, мы немедленно заполняем декларации. Туда мы внесли не только гору разнообразных мелких монет из всех посещенных стран, но и в разделе ввозимого товара внесли некоторые личные вещи, как-то: Ботинки (ношенные, на ногах), зонтик, зубная щетка, презерватив (1 штука, пока годен к употреблению), беруши пользованные (2 штуки) и так далее. Надо сказать – нам не дали дописать декларацию до конца – появился таможенный майор и наорал на наших мучителей, что они задерживают весь поезд. Они лишь выхватили у нас недописанные декларации и злобно удалились. Мы же с Катей от всей души расхохотались. И было над чем – анекдот, ни дать ни взять!

Далее наш путь лежал в Молдавию, потом Ростов-на-Дону, Волгоград. Домой вернулись примерно через неделю после Чопа. Подробный и веселый рассказ о путешествии по Молдавии и Украине можно почитать у меня на сайте.