7-9 сентября. Джунгли, Пуэрто Малдонадо (Puerto Maldonado)

Небольшое вступление:

После небольшой агитации со стороны Аллы мы решили съездить в джунгли. Так как Алла писала научную работу по национальному парку Posada Amazonas, выбор пал именно на это место. Для этого нужно было купить авиа билеты до Puerto Maldonado и оплатить проживание в лодже в течение 2 ночей. Обратившись в крупную тур.компанию через инет, получили от них ответ, что проживание (3 дня, 2 ночи) и перелет Куско — Puerto Maldonado — Куско – Лима будет стоить 396 долл. Оплатили кредиткой через инет. Билеты на перелеты мы получили в первом же отеле в Лиме.

Почему именно Puerto Maldonado? Есть Икитос, парк Ману, мы же поехали в Puerto Maldonado. Потому, что именно в этом парке находится научный центр по охране животных, и по различным слухам, именно здесь можно было увидеть наибольшее количество зверей.

Встали ни свет, ни заря, быстро собрались, позавтракали и поехали в аэропорт (5 солей). Как и думали, в Перу быстро ничего не бывает. Зарегистрировали нас в 08.30, самолет к трапу приехал в 11.15, потом объявили: погоды нет, сидите дальше и ждите. Рядом Интернет, но меньше, чем за 3 соля туда не пускают, хоть на 2 минуты, хоть на 1 час. За вылет заплатили 4 долл. и 1 соль (4,28 долл.). Самолет, оказывается, всего один. Он прилетает из Р.М. в Куско, затем летит Куско – Р.М. – Куско – Лима – Тамбос (граница с Эквадором), по круговому маршруту. Так вот, скопилось людей уже много, в том числе, которые летят на этом самолете в Лиму, а он даже еще в P. M. не улетел. Все нервничают. У нас так оплаченный световой день в джунглях уходит. Вдруг объявляют:

— Через 10 минут начинается посадка на рейс… ну, вообщем, наш.

Смотрю я, а из самолета выходят пилоты и стюардессы с вещами и уходят в неизвестном направлении, совсем. Очередь на посадку выстроилась, все галдят, а мы даже с мест не поднялись. Через 10 минут опять объявление:

— Рейс отменяется, ждем погоды…

Просидев лишних 3 часа, наконец, объявили посадку.

Летели 45 минут. Внизу сплошные облака. В Пуэрто Малдонадо сели в районе 14.30. Нас встретил молодой человек, Мигель. Говорит, что из-за того, что наш самолет опоздал, наша группа ушла в лес без нас, мы теперь присоединимся к ним только вечером. Еще поведал нам, что в августе очень редко бывают дожди, но тут вдруг пришел циклон, был очень сильный дождь, и температура воздуха упала до 18 градусов. Наверно для джунглей это холодно, т.к. желания снять ветровку не появилось. До встречи с лодкой еще было время и нас повели на местный рынок. Полная ерунда, только еда и одежда. Сувениры тут никто не продает. 45 минут ехали до порта, а затем 45 минут плыли на моторке вверх по реке Тамбопата (Tambopata) в лодж. Уже в темноте забрали группу из леса. Группа по возрасту разнородная, есть и дети 5 лет и старички под 70. Пока добирались до ночлега, видели много разной живности. Проводники радовались как дети, говорят, нам крупно повезло, после дождя все вылезают из нор. Попугаи, разные крысы, и даже семья капибар стояла на берегу реки. Темнеет здесь в начале шестого. В лодж приехали в полной темноте. На первый взгляд все очень романтично — свечи, лампы керосиновые, все из дерева и бамбука. Лодж наверно имел 5 звезд, т. к. кроме кроватей с москитными сетками имеется душевая комната и очень приличный санузел. В комнате нет одной стены, как написано в рекламе — для наблюдения ночного леса и ливневых дождей. У перил висит гамак. Кормили просто супер, все время что-то давали. Довольно быстро я разобралась, что все эти лоджии для толстых и старых пенсионеров. Или для студентов, изучающих биологию. Программа исследовательского центра была очень слабенькой. Первый день у нас пропал из-за позднего прилета самолета. Во второй день нас отвезли на заповедное озеро, где проживает большое семейство выдр. Выдр наблюдали часа два, попутно разглядывая в бинокль птиц и пытаясь поймать пираний. Ха-ха, пираний просто так не поймать, даже на сырое мясо. Я лично минут 30 удочку закидывала — нефига. Даже не хватала. За час поймали 2 штуки на всех (человек 20 было на плоту). Проводники говорят, что пираньи питаются фруктами, если совсем плохо с едой, тогда кидаются на мясо. Причем водится пиранья только в стоячей воде, заводи разные, озера, и в реке ее нет. Птицы к обеду все прячутся и спят до ночи. Поэтому нас отвезли в лодж и предложили отдохнуть до вечера. Я постоянно приставала к проводнику чтоб он нас куда-нибудь отвел. В результате нас (4 человека) отвели к реке по тропинке, метров 200, и показали будку где надо сидеть в засаде. *Если быть терпеливым и долго сидеть в засаде, вы увидите капибар* — сказал нам наш проводник. *Но времени у нас мало, ждать не будем*. Пока шли обратно в лодж, я и Юля отстали, что дало нам возможность наблюдать всего в 5 метрах группу обезьян (фото здесь). Вечером нас отвезли к индейским огородам (самих индейцев не показали). Рассказывали как индейцы выращивают лекарственные растения. Среди моря зелени, разобрать еще один кустик, довольно сложно, через полчаса в глазах у меня было все зеленое. К вечеру я совсем достала нашего гида желанием уйти в джунгли и он согласился ночью поводить нас. После ужина пошли в лес, все по той же волшебной тропинке. Проходя мимо приметного дерева в пятый раз, я уже откровенно прикалывалась над гидом. Да, я конечно топографию в молодости изучала, но нельза же так дурить туристов. Одним словом, после ночного похода, у меня возникла только одна мысль — пойти в бар и выпить. В баре продавали водку по 12 солей за 50 грамм. Решила обмануть себя и заказала водку с колой. Пришлось бармена научить делать коктейль правильно — сначала водка (чтоб видно сколько налили), а затем кола. После третьего стаканчика водка увеличилась до 100 грамм, а цена уменьшилась до 10 солей… Ну, теперь мне жуки, пауки, комары не страшны — умрут от передозировки.

Утром наша маленькая группа пошла по знакомой тропинке, к вышке 37 метров. Пока шли, видели опять обезьян, белок и какую-то крысу. У всех важные лица заядлых натуралистов. Фотоаппараты щелкают как затворы.

Стою на вершине вышки, 6 утра. Солнце встает над горизонтом. Ярко-красный диск. Джунгли парят, сто процентная влажность. Смотрю на реку Тамбопата, на зеленый ковер, который простирается до горизонта. Море зелени, незнакомые звуки и запахи. Море зелени… Море зелени… Закрываю глаза и…

Небольшой самолетик стремительно идет на посадку. Под крылом бескрайние просторы темно-зеленого ковра, прорезанные могучей, великой рекой. Река сверкает на солнце ультрамарином. Бесчисленное количество рукавов опутывают тайгу. Море зелени, холмы, переходящие в горы на горизонте. Море зелени… Ощущение величия тайги — Якутия, Карелия, Сибирь и Дальний Восток. Домой! Домой! Хочу домой! Я все увидела, я все поняла…

Вылет в Лиму.

Всех организованно отвезли в аэропорт. Билеты у нас забрали еще 3 дня назад и я их так и не увидела. Просто выдали посадочный талон. Иду смотреть сувениры- ну просто караул! Хоть бы продали что-нибудь. Одна ерунда. Меня заинтересовал паук, см 20, но вспомнив про перелет в 17.5 часов, решила не брать. После вчерашнего организм требовал пива и похолоднее. Выбора нет, хорошо хоть вообще продали. Иду на посадку — пиво, фотокамера, рюкзачок и копье через плечо. Меня останавливают — копье сдать в багаж. Как же так? Никак! Бегу заполняю бумаги на копье и сдаю его в багаж. Опять на посадку. Служащий меня запомнил и приглашает на досмотр вещей. Ставлю открытую бутылку пива на стол и вытряхиваю все из рюкзачка. Когда выпадает последний пакетик, я столбенею, а служащий хитро улыбается:

— кока?

— да, кока… Мне ее дал мой гид в каньоне Колка.

Служащий начинает что-то быстро говорить по-испански своему напарнику, а я представляю себе уже самое худшее.

— что, нельзя?

— конечно можно! — служащий хлопает меня по плечу – проходи!

Записки в автобусах. Перу 2005. Часть 1

Записки в автобусах. Перу 2005. Часть 2

Записки в автобусах. Перу 2005. Часть 3

Записки в автобусах. Перу 2005. Часть 4

Записки в автобусах. Перу 2005. Часть 5

Записки в автобусах. Перу 2005. Часть 7