Во второй день мы решили съездить в Лозанну и Ньон – спортивные столицы мира: в Лозанне расположен Олимпийский музей и штаб-квартира Олимпийского комитета, в Ньоне – штаб-квартира УЕФА. Забегая вперед, скажу, что да, Лозанна – олимпийский город, хотя и средневековая его часть очень красива и аутентична, а вот Ньон – ну совсем не ассоциируется у нас с футболом, совсем!

Мой муж подошел к подготовке поездки очень серьезно: он не только распечатал карты и информацию по каждому городу, но и составил подробное расписание – в какой день в какие городки мы выезжаем, какие поезда нам удобны, сколько времени идет поезд. Надо отметить, что это сильно облегчило нам жизнь. Тем не менее, наши планы претерпели в течение отпуска изменения: в какие-то города было решено не ехать, какие-то (и их было довольно много) мы решили посетить неожиданно. Кроме того, пользовались мы не только поездами, как планировали, а и пароходиками (они тоже были включены в проездные по стране).

Вообще, я не устаю повторять, что передвигаться поездом в Швейцарии исключительно удобно – пришел на вокзал, посмотрел, когда поезд, сел и поехал. Приехал, посмотрел, когда обратные. Чудо как удобно! Если бы мы могли предположить, что в Швейцарии все настолько здорово устроено, мы бы, наверное, не поселились в Женеве, а жили где-нибудь в Ньоне.

Лозанна

From the terrace of the cathedral,

I saw the lake above the roofs,

the mountains above the lake,

the clouds above the mountains,

and the stars above the clouds.

It was like a staircase where my thoughts

climbed up step by step and

broadened at each new height.

Victor Hugo

Итак, на поезде в 9.10 мы выехали в Лозанну, время в пути – 30 минут, и все сплошь живописные виды. Из вокзала выходим и начинаем карабкаться на гору – что-то подсказывает, что нам туда. Улочки узенькие, извилистые, спокойные и тихие. И банкоматы везде (это я к тому, что в Женеве мы их не нашли).

Уффф, мы уже на вершине. Какая церковь Святого Франциска, и красивая застройка, когда там, через дорогу, магазин с новой коллекцией Bally! Пара обуви продается по цене, значительно ниже московской – от 200 до 350 франков (1 франк=23 рубля). Ну, может быть, там была пара за 400-500 франков. От церкви улочки уходят резко вниз, на них тоже много магазинчиков.

На Ратушной площади – Ратуша (1675), та ее часть, которая выходит на рыночную площадь, датирована 14 веком! Здесь, перед фонтаном Правосудия, по выходным шумит рынок.

А нам – дальше, к Кафедральному собору – на пологий подъем, мимо домиков, как бы усыпанных цветами на подоконниках. Я по-хорошему завидую такому климату, который позволяет вот так выращивать цветы на балконах, подоконниках, палисадниках – потому, что сама люблю выращивать цветы. Мимо полицейского участка, где полицейский инспектор сидит как будто в витрине, мимо красивых фасадов, мы поднимаемся к смотровой площадке перед Кафедральным собором Лозанны.

Кафедральный собор

Он был закончен в 1275 веке, и тут же освящен Папой Римским Григорием X в присутствии императора Рудольфа Габсбурга. Собор – довольно-таки величественное сооружение в готическом стиле, с красивой розеткой в южной части собора. Интересно, что нефы собора были возведены прямо над когда-то проходившими здесь улицами.

Осмотреть собор ничего не стоит, а вот если вам нужен гид, то это будет стоит 10 франков (7 евро) для взрослых и 5 франков (3 евро) для льготных категорий. Смотреть, если честно, особенно нечего (особенно если до посещения Швейцарии вы успели осмотреть Италию): красивые витражи, резные своды, мрачные топорные надгробья. Собор работает 8-19.

Старый город

От собора, сбежав от мрачного ощущения подземелья, мы по яркому солнышку топаем вокруг. Старичок выгуливает собачонку, тихо, спокойно, полная идиллия! Собор, что изнутри казался (и был!) жутким и холодным, на солнце вполне дружелюбно подмигивает витражами и манит острыми шпилями башен. Пару маленьких кварталов, вызвавших мое умиление узенькими фасадами, подоконничками с цветами, небольшими дверками (ну прямо-таки хоббитячьи жилища!), и мы перед городской ратушей на холме Ситэ. По всей видимости, здесь расположилась мэрия города, потому что в отличие от «засыпающего» городка вокруг собора здесь хоть какая-то активность. У подножия холма — дворец русского графа Рюмина в стиле итальянского Ренессанса, где представлены интереснейшие геологические, зоологические, археологические и исторические коллекции (в его здании целых 4 музея!). Неподалеку от дворца расположен Художественный музей, известный своим собранием картин местных художников.

Вниз к озеру можно спуститься пешком, но гораздо быстрее и приятнее сделать это можно, сев на местное метро – 2 маленьких вагончика-маятника, что ходят туда-сюда 4 остановки – озеро и набережная Уши – конечная. Не могу сказать, сколько стоит проезд, по той простой причине, что и городской транспорт входил в наши проездные билеты. Когда едете в вагончиках, садитесь в первый вагон по направлению движения, там виды приятнее. Вагончики идут медленно, тихонько, и мы успеваем рассмотреть и дома, прямо между которыми проложена дорога. Пока вагончик не придет, и оттуда все не выйдут с другой стороны, на платформу никого не пускают, и все сидят в небольшом отстойнике.

Набережная Уши (Ouchy)

Выходим – и перед нами огромное озеро, горы, лес мачт и стаи уток и лебедей, которых кормят сердобольные тетеньки. Запаситесь булочкой заранее! Птицы здесь наглые и никого не боятся, более того, — лебеди могут подойти к вам и больно ущипнуть за ногу, а некоторые так и вовсе норовят выдрать кусок хлеба из ваших рук (как это было чуть позднее, в Невшателе). Кроме леса мачт белоснежных яхт, тут еще и лес флагов, напоминающих нам, что Лозанна – олимпийская столица. Гулять тут очень приятно: любуясь видами, можно взять напрокат лодку или катер, катамаран или яхту, и совершить прогулку по озеру. Прямо на набережной – большой ресторан, выстроенный в виде средневекового замка, и дальше мы идем к Олимпийскому музею вдоль череды прекрасных вилл и шикарных отелей, перед одним из них – небольшой ботанический садик и розарий, в центре которого стоит конная статуя.. Вдоль озера – парапет, а на парапете обратите внимание на памятные доски, где рассказывается о знаменитых людях, что приезжали сюда отдыхать и поправить здоровье. Минут через 10 мы доходим до Олимпийского музея.

Олимпийский музей

В Лозанне находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета; но туда идти нет смысла, поэтому все туристы считают своим долгом посетить Олимпийский музей. Часы его работы 9-18, он закрыт по понедельникам с 1 октября по 30 апреля, и не работает 25 декабря и 1 января.

Здание музея расположено в чудесном зеленом парке, по всей протяженности которого стоят всякие штуковины и фиговины, подаренные Олимпийскому комитету разными странами. Какое-то время мы просто сидим в укромном местечке на скамейке с видом на озеро, а потом отправляемся осматривать окрестности. Некоторые фиговины откровенно дурацкие, у других, видимо, имеется, какой-то глубинный смысл, недоступный простым смертным. На их фоне радостно фотографируются японские туристы, повторяя замершие движения статуй, тут же играют в футбол местные ребята. У самого входа в музей – мышечного вида торс, который поворачивается вокруг своей оси, и вдруг как будто разламывается на части, которые разъезжаются и съезжаются. Напротив торса – античные колонны, где перечислены все олимпийские столицы, с 1896 года, когда по инициативе Пьера де Кубертена было возобновлено олимпийское движение. Тут же граничная чаша, в которой горит вечный огонь. А чуть дальше – планки, как будто для прыжков в высоту (обычных и с шестом), подойдя к которым мы умилились до невозможности: планка повыше означает мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом, установленный несколько лет назад Сергеем Бубкой, об этом свидетельствует высеченная на металлической пластинке надпись. Зато вторая надпись – написанный на приклеенной бумажке рекорд Елены Исинбаевой, установленный в Хельсинки 12 августа 2005 года, 5 метров 01 см. Видимо, прагматичные комитетчики поняли, что на этом наша Елена не остановится, и решили пока не делать металлическую пластинку, ограничившись простой бумажкой – все равно скоро менять. Но почему-то не написано, что она россиянка (у Бубки написано).

Вход в музей стоит 10 франков. Он посвящен Олимпийским играм: фотографии, документы, фильмы (в т.ч. и хроника начала прошлого века).

Чуть левее Музея – Елисейский замок — местная картинная галерея, здесь мы в первый раз увидели объявление о выставке картин из пушкинского музея в Швейцарии (тех самых, что в ноябре этого же года задержат по судебному иску фирмы «Нога»). В галерею мы не пошли, зато погуляли по парку, где любовались на пушистые ветки прекрасных хвойных деревьев, на небольшой розарий и на оранжереи, где как раз высаживали экзотические цветы и банальную рассаду. Цветы понятно – для клумб, но помидорки и редиска?:)

Кроме Старого города и Олимпийского музея

В вагончике канатной дороги можно прокатиться к вершине Эгюй-дю-Миди (Les Aiguilles du Midi – 3842 метра): отсюда в ясную погоду открываются изумительные виды. Есть также канатная дорога на самый большой ледник в Альпах Мер-де-Глас (La Mer de Glace). Можно даже забраться внутрь ледника, в ту его часть, где проложены тоннели.

Ньон

Следующий пункт нашей программы – городок Ньон, основанный в 46 г. до н.э. самим Юлием Цезарем. Потом город захватили и разграбили варвары, затем он перешел в собственность Бургундии, в начале 19 века присоединился к Швейцарской Конфедерации. Широко известно в узких кругах местное вино, и местный фарфор (в городе имеется даже целый музей фарфора, произведенного на местной фабрике). Однако город широко известен любителям футбола только как штаб-квартира УЕФА! Когда, пытаясь найти какую-нибудь информацию о городе перед поездкой, я задала поиск в инете, все ссылки вещали только о проведении очередной футбольной жеребьевки. Кстати, муж потом признался, что названия посещенных нами швейцарских городов были давно ему знакомы – по названиям футбольных команд. Спешу разочаровать футбольных фанатов: на штаб-квартиру мы смотреть не пошли.

Турбюро

Чуть левее от здания вокзала – торговый центр с супермаркетом Migros, и множеством едален и магазинчиков. От вокзала мы направились прямо к озеру – его видно из поезда. Оказалось, что на этой же улице расположено городское турбюро, где мы разжились картой-схемой города. Через дорогу от турбюро – поле, на котором в средние века устраивались рыцарские турниры и всякие соревнования по стрельбе, сейчас там просто автостоянка.

По соседству с турбюро мы зашли в сырный магазинчик – ассортимент сырных отделов Швейцарии радует даже меня, не большого любителя сыров, а что уж говорить о моем муже – сырной душе. Кстати, о ценах на сыры: в Швейцарии сыр дешевле, чем в Москве, но это касается только швейцарских сыров (это я пишу к тому, что в одном рассказе товарища из Израиля, посетившего Швейцарию, было написано, что цены на сыр заоблачные, и кто, дескать, сказал, что там дешевле). В среднем 100 г сыра (все цены указаны за 100г!) стоят от 2-3 франков и выше, то есть от 500 руб. на наши деньги. То есть не бесплатно, но всяк дешевле, чем швейцарские сыры у нас.

Замок

На берегу живописного озера стоит сказочный замок с белыми стенами, яркими гербами, острыми черепичными крышами. Даже жаль, что от замка, который был возведен в 11 веке, осталась только часть внешней стены – не раз перестаивался, а сейчас там только одна оболочка, внутри ничего нет (его планируют открыть в 2006 году). Зато вид на замок издалека – просто открытка! С него еще открывается живописный вид на окрестности и озеро. Перед замком – небольшая уютная площадь с фонтаном и кафешками в тени деревьев. Спускаться вниз, к озеру, одно удовольствие – по узеньким улочкам, мимо красивейших домиков… Если присмотреться, то между домами можно увидеть Башню Цезаря (11 век) – самое старое здание в городе, построенное на месте римского гарнизона.

Набережная

С набережной открываются виды на озеро Леман (Женевское), и в ясную погоду виден Монблан. Несколько колонн, которые вы видите вдоль воды, перенесены сюда из римского амфитеатра, который расположен чуть выше. Попадаются забавные памятники – вроде «рояля в кустах»! На набережной стоит старое здание еще римской таможни.

Римский амфитеатр

Чтобы попасть сюда, нужно пройти по Rue de Porcelaine вверх. Мы долго плутали по улочкам, пока не пришли к выводу, что то, что нам нужно – за стеной. Так и оказалось: в амфитеатре времен императора Траяна (1-2 век н.э) ведутся сейчас реконструкционные работы, и все покрыто непрозрачной пленкой. Ну хоть картинку рядом поместили, как это выглядело в те времена. Даже не верится, что в таком относительно небольшом амфитеатре когда-то кипели бои гладиаторов, рабов и диких зверей! Сейчас вокруг все тихо и даже несколько сонно.

Таинственная церковь Коломбьере

Гуляя по улочкам от амфитеатра, я уловила звуки органа. Сначала мы думали, что нам показалось, — ан нет, звуки повторились! Я попрыгала к таинственному зданию с треугольной крышей, и потянула за ручку. Дверь, хоть и тяжело, но поддалась! Звуки органа прямо полились на меня. В совершенно пустой церкви сидела спиной ко мне монашка и самозабвенно играла. Мы постояли несколько минут, и удалились, тихонько прикрыв за собой дверь…

Старый город

Маленькие домики, цветы, мощеные улочки. Перед Ратушей стоит фонтан с забавной фигуркой, из которого льется вода. Замечено, что в городах, построенных на месте римских поселений, можно смело пить прямо из фонтанов – потому что водопровод построен еще в те времена и отлично функционирует, вода там особенно вкусная и прохладная. В дальней части Старого города – площадь, на которой установлены римские колонны (они перетащены сюда из другого места, но символизируют 2000-летие Ньона.

Местный Нотр-Дам

Построен в 12 веке на месте древнеримского здания, но с тех времен сохранилась только фреска на северной стене собора. В середине 16 века собор стал протестантским (за что нужно сказать спасибо архиепископу Женевскому). В 1795 году колокольня была разрушена (она грозила упасть), а колокол собора был перенесен в Часовую башню (она расположена на соседней улице). Сейчас вокруг нее тихо и даже несколько пусто. Сразу за церковью – старинное здание, где в 1803 году был подписан договор, по которому кантон Во присоединился к Швейцарской Конфедерации, а через дорогу – краеведческий музей Ньона. В здании № 1 по улице, ведущей от собора к Ратуше, провел свою жизнь отец Жан-Жака Руссо.

День 3 – 26 августа 2005 года. Женева – Сьон – Монтре- Шильонский замок – Вильнев — Веве –– Лозанна – Женева

Утром нам на поезд в 8.36. Кондуктор, выпрыгнувший откуда-то как чертик из табакерки, придирчиво проверяет билеты и даже просвечивает их лучом. Реагировать на все примочки проверяющих билеты мы перестали уже на второй день. Какую-то часть пути после Лозанны мы едем прямо вдоль озера, и кажется, что поезд скользит прямо по воде! Глаз улавливает сначала воду, потом – горы, вырастающие из воды, тучи, скрывающие вершины гор, и, наконец — солнечные лучи, наконец-то пронзившие облака и отвесно падающие вниз, скопом, как будто серебристый дождик с новогодней елки.

Я разрываюсь между желанием еще чуток вздремнуть и желанием рассмотреть окрестности. Удивительно, как красиво здесь оформляют окна: на подоконниках в большинстве городов стоят ящики с геранью и другими яркими цветами, отчего появляется ощущение вечной весны и резко улучшается настроение, а ставни совершенно средневекового вида придают даже свежепостроенным зданиям старинный вид. Вчера, в Женеве, мы видели здание, в котором все ставни были разного цвета. В общем, каждую улочку в швейцарских городках можно назвать «Цветочной», и она ею и будет.

Желание увидеть все интересное побеждает, и вовремя: лесистая часть уступает место горному массиву, и мы наблюдаем даже небольшой водопад (на обратном пути я даже караулю его и пытаюсь сфотографировать, равно как и небольшой замок, что в полукилометре от него). Если вы тоже хотите это увидеть, стоит приникнуть к окошку после станции Монтиньи (слева по ходу движения, когда едете от Монтре/Лозанны к Женеве) – сначала увидите замок, а через 2 минуты – водопад. По дороге туда – соответственно, сначала водопад, а потом замок, справа по ходу движения.

Сьон – город на краю света

Когда мы вышли из поезда, возникло стойкое ощущение, которое не пропадало, пока мы не доехали до Монтре – что мы находимся на краю света! В полном смысле этого слова! Кругом горы, безлюдно, и небо неземной ясности, и вообще сразу понимаешь, ради чего, собственно, люди приезжают в Альпы каждый год – ради вот этого безоблачного спокойствия… А еще здесь проникаешься древностью места – стены замков помнят много веков местной истории – и что им людские переживания…. Сьон – один из самых древних городов Швейцарии – здесь были обнаружены стоянки древних людей эпохи неолита! Правда, обещанный путеводителем некрополь первобытных жителей Сьона мы так и не нашли (хотя искали долго и упорно), но об этом я расскажу чуть позже.

На платформе стоит еще один поезд – на красном боку нарисованы собачки-сенбернарчики – этот состав идет на перевал Сен-Бернар (тот самый). Куда двигаться, видно уже от вокзала – на величественный замок на высокой горе. Правда, потом оказалось, что замка два, но именно со станции виден только первый – замок Валери. Туда мы и направились – через подземный переход, где на фонтанчике сидит каменная черепашка.

Старый город

Чтобы попасть к кантональному турбюро, нужно пройти по улице, что идет прямо от вокзала, прямо (тут нам сильно пригодились листочки со схемой города, распечатанные заранее мужем!), а потом, когда увидите большую просторную площадь (Place de la Planta), то заходите в павильончики, стоящие вдоль дороги. По большому счету, вам дадут карту города, листовки там не очень познавательные. А если у вас есть схема города, то вам мимо павильончиков – через площадь к собору.

Собор Гларийской богоматери (Cathédrale Notre-Dame du Glarier)был заложен в 12 веке, а построен в 15-16. Собор как собор – готические шпили, цветненький витражик, внутри – красивые капеллы, гробница епископа, позолоченный деревянный триптих. Вообще, церкви в Швейцарии, ввиду того, что основная религия там – протестантизм, по сравнению с итальянскими и вообще католическими очень скромные: деревянные скамьи, голые стены, основные украшения – витражи (ох, какие витражи мы увидим в Цюрихе!) и алтарная часть. Зато они смотрятся загадочно: как правило, под каждым таким собором (а бывает, и обычной церковкой) находится древнее захоронение, и во многие можно легко попасть! Именно под этим собором была какая-то крипта, и только мы туда намылились, как тетка-гид вытолкала оттуда группу французов, и убегла оттуда.

Ну не так нет – мы пошли гулять вокруг собора. У собора очаровательная колокольня с яркой пуговкой часов и колоколами, которые по звуку являются почти точной копией Биг Бена. Какое там небо, нет, послушайте, какое там небо! Хочется просто лечь на спину и любоваться неспешно ползущими облаками, и дышать этим воздухом, и вообще, остаться там навсегда! Весь город очень тихий, неспешный, и кажется, что и люди тут такие же уравновешенные, горцы, одним словом.

Рядом с собором стоит церковь Святого Федула (Église St-Théodule) – тоже древняя и построенная в средние века в готическом стиле. Внутри очень красивая кафедра («мимбарчик» — как называет мой муж все кафедры церквей с момента посещения Стамбула)

На соседней улочке за собором – Дворец Правосудия – новострой 19 века (именно новострой – по сравнению с древностью всего остального тут). Если пройти дальше (см. карту http://switzerland.isyours.com/e/guide/valais/sion-map.html), то увидите Башню Ведьм (Tour des Sorciers) – стоит себе вдоль улицы и никто на нее внимания не обращает. Серая, высокая (особенно если учесть «нарост» культурного слоя), непонятного назначения и закрытая для посещения. Так мы и не поняли, почему она – Башня Ведьм? То ли они там жили, то ли их там держали после поимки, то ли еще почему….По мне, так это вообще похоже на одну из башен из кольца стен, некогда окружавших город.

Путеводитель обещал нам замечательную штуку – некрополь, сохранившийся с доисторических времен, на улице Пти-Шассер. Мы прошли ее практически всю, чертыхаясь (все-таки от Башни Ведьм шли) и тихо зверея, но так и не нашли! Более того – этой достопримечательности нет ни на карте города, ни на сайте! Приснился он, что ли, авторам путеводителя??

Дальше мы идем в другую сторону от собора, вглубь старинных улочек 13-15 веков, узеньких, мощеных камнями, стертыми от многих тысяч ног, что шагали здесь веками, мимо милых фонтанчиков в виде зверей (косуль, например). Над низкими дверями луковичной формы (!) висят фонари с разноцветными стеклами, на подоконниках пышным цветом – герань, в палисадниках – пышные цветущие ухоженные кусты.

Внезапно мы попадаем на весьма людную улочку (Рю де Лозан) – там стоят всяческие палатки, где продают одежду, ножи, ветчину домашнего приготовления, старые книги… Перпендикулярная ей улица еще более многолюдна: там продают овощи, фрукты, сыры, наливают вино, пахнет какой-то свежеприготовленной пищей (слюнки текут от одного воспоминания!) Тут же – Ратуша города (Hôtel de Ville), как положено – с часами.

Из городских примечательностей интерес представляет еще и Дом Дьявола — Maison Supersaxo (и чего это такие названия мистические, интересно?:) Как и некрополь, мы просто умотались его искать – прочесали каждый переулочек! Наплюйте слюнями с высокой башни на адрес дома, указанный в путеводителе! Все оказалось намного проще: вход в дом зажат между витринами двух магазинов, а к витринам нужно пролезть между палаток с барахлом, поэтому ищите взглядом по левой стороне Рю де Лозан (как идти к Ратуше) надпись Supersaxo, и пробирайтесь к ней, под арку. Высокая винтовая лестница приведет вас прямо куда следует, а в самой арке для особо нетерпеливых – фотогалерея росписей и прочих украшений стен дома. Дом привлекает внимание туристов потому, что он был построен в 1505 году (кстати, в путеводителе указана неверная дата постройки – 1515-1528!) местным губернатором по фамилии Супесаксо, который желал непременно утереть нос местному епископу Матиасу Шиннеру пышностью убранства своего дома: готической лестницей, расписными потолками, резной розеткой на потолке. Варварской роскошью по простестантской простоте, так сказать. Наверное, поэтому дом и называли Домом Дьявола.

От Ратуши мы сбегаем в боковую улочку и пытаемся подняться на гору. Угораздило ж нас искать некую «ослиную тропу»! В итоге мы оказались в аккурат перед обрывом, на самом верху которого возвышался замок Валери! Осердясь, я начинаю порыкивать на мужа и предлагать полезть на гору прямо здесь, а еще лучше – взлететь, но добрый муж, вместо того, чтобы нашлепать меня по пятой точке опоры, тащит меня за лапку по тропке мимо чудесных домиков вверх. А домики и впрямь чудесные! С видом на горы, утопающие в цветах и всякой зелени, постоянно освещенные солнцем! Солнце вроде и не жаркое, но уже буквально через несколько минут я начинаю снимать с себя сначала курточку-джинсовку, потом – трикотажную кофточку, а потом и футболку, оставаясь в одной майке. Мы идем по узкой каменистой тропке минут 10, и вот перед нами – грозные и неприступные стены замка. Я бы на месте захватчиков сильно подумала, прежде чем идти на его приступ – да еще с такими тропами. Правда, в голове все время вертелась мысль – а как же в этот замок в средние века возили, скажем, воду и продовольствие? Разгадку мы увидели чуть позже, когда подошли поближе: оказалось, что к замку ведет прекрасная мощеная и довольно широкая дорога, на которую попали бы и мы, если бы дошли до конца улицы, где шумела ярмарка. Правда, дорога от ярмарки ведет только до небольшой площади, от которой взбираются к двум замкам, а дальше туристические автобусы не пролазят, и бедным туристам приходится тащить свои тушки вверх самостоятельно. Потопали и мы.

Замок Валери (Валер)

Главным сооружением замка Валери (11 век) является Собор Богоматери Валерской – от всех остальных сооружений сохранились только стены, 3 мощные башни, дозорная галерея. Именно Собор виден с любой точки города – достаточно лишь поднять глаза к небу. Вообще, замок работает с 11 до 18 с 1 по 30 июня и 11-17 в остальное время. Осмотр дворов и церкви, а также подъем на смотровую площадку – бесплатный, а вот плата за вход в алтарную часть собора стоит 13 франков (за эти же деньги можно осмотреть и музей замка), отдельно алтарная часть — 6 франков. В музее можно посмотреть на предметы замкового быта: утварь, посуду, мебель, доспехи, одежду…В алтарной части собора – сам алтарь, очень приятные фрески, статуя Богоматери, резные колонны, старинные ткани, роспись (все 14-15 веков), гробница епископа Гийом и действующий орган (1435 год).

Мы не торопимся покидать замок: виды со смотровой площадки такие, что кажется, будто летишь над всей этой красотой! Потрясающе синее небо, ленивые облака, суровые горы и небольшой городок на склонах… Отсюда потрясающе смотрится замок Турбийон, что на соседней горе – наверное, когда оба замка были действующими, и в них жили правитель и епископ, они могли общаться друг с другом посредством световых сигналов…

Замок Турбийон

Дорога к соседнему замку сопряжена с многочисленными трудностями и вовсе даже опасна! Потому что мало того, что тропа узкая и вовсе не предназначена для туристов – она засыпана упавшими сверху камнями, круто поднимается вверх, и защищена от обрыва только белыми мешками то ли с камнями, то ли с мусором (то ли их тут оставили на выходные, и потом уберут, то ли специально положили, чтоб туристы не загремели с высоты). Идти тяжеловато: постоянно смотришь под ноги и в то же время контролируешь высоту, но все равно трудно передать словами, какой это кайф — дойти до вершины и гордо посмотреть вниз – я дошел, я это сделал! Теперь я понимаю альпинистов и любителей прочих экстремальных видов спорта. Виды отсюда настолько красивы, что дух захватывает, а замок Валери получился на наших фото как на открытках! Сказка! В общем, как сказал там же мой муж, стоя рядом и любуясь видами гор и городка, «теперь я понимаю, отчего в посольстве требуют гарантий возврата туристов на родину».

Замок был возведен в 13 веке, потом разрушен в 15 веке, отстроен заново епископом Гийомом, который похоронен в соборе Богоматери Валерской, и снова разрушен во время сильного пожара в 1788 г. С тех пор от него на высоченной горе остались лишь замковая стена, остатки башен (полностью сохранился донжон – главная башня), и прекрасный сад (наверное, когда-то там тоже был дворец или собор) – излюбленное место пикников для тех, кто нашел в себе силы подняться на эту кручу.

Травка наверху такая мягонькая, от деревьев падает тень, воздух свежайший и обдувает нас, разгоряченных подъемом. Можно подойти к самому краю горы и смотреть вниз из сада, а можно и сесть на замковой стене и болтать ногами с огромной высоты.

Спуск оказался неожиданно сложнее, чем подъем – пологие ступени сделаны с уклоном вниз, поручни довольно низкие и цепляться за них не очень удобно, но, тем не менее, мы, хоть и торопились, обошлись без всяких падений и вывихов (которые так и поджидают меня, торопыгу, даже на ровном месте – помните, как я умудрилась вывихнуть ногу в Познани?) Кстати, несмотря на то, что залезать-слезать на замковую гору довольно неудобно и небезопасно, все равно многие туристы совершают эту небезопасную прогулку не только вместе с объемными рюкзаками на спине, но и с маленькими детьми – 3-6 лет!

Спустившись, мы возвращаемся по той самой дороге, по которой должны были прийти сюда – по красивой улочке, мимо Музея археологии и Музея изобразительных искусств кантона Вале. Раньше эти прекрасные старинные здания принадлежали епископу кантона (Музей археологии был резиденцией епископа), сейчас там экспонируются соответственно находки доисторических времен, древнеримские и древнеэтрусские находки, и картины художников кантона Вале.

Обойдя еще раз Старый город, мы идем к вокзалу, где сидим до прихода поезда, подставив мордочку солнечным лучам (берите сильный солнцезащитный крем, потому что мордочки у нас обгорели, но были спасены тем же вечером). Над горами летают кукурузники – здесь можно взять напрокат самолетик и полетать, любуясь горами.

Монтре

Сев на поезд и все еще слегка ошалев от красот Сьона, мы едем в Монтре. Когда-то это был вполне респектабельный и чинный городок, в котором отдыхали и восстанавливались всякие известные личности: политики, артисты, деятели всего на свете. По сути дела, весь городок сосредоточен вдоль причудливо изогнувшегося берега озера Леман, и главные, самые красивые постройки здесь – казино и виллы отелей-здравниц.

Старичков, бодро вышагивающих вдоль набережной в сопровождении персональной медсестры, здесь очень много. По слухам, стоимость 1 дня проживания на первой линии отелей с лечением обходится наследникам от 1 тыс. евро. Несмотря на теплую солнечную погоду, водица в Женевском озере довольно прохладная. Наверное, именно по этой причине купающихся мы не увидели. Кстати, подходы к воде на набережных зачем-то усеяны устрашающими каменюками, вовсе не вызывающими желания лезть в воду.

Почему я написала «когда-то»? Да потому, что, как и в Женеве, Монтре полон негров, индусов и прочих эмигрантов из стран третьего мира – когда мы вышли из вокзала, и направились к набережной, то увидели, что сколько хватает взгляда, вся набережная уставлена палатками, где торгуют всякой всячиной: от подозрительно пахнущей вьетнамской еды до тех же камней и бус, коими трясут в переходах московского метро предприимчивые индусы. Вся эта бойкая торговля сопровождается воплями самих торговцев, их детей, которые носятся тут же, покупателей, и тех, кто пытается тут протолкнуться, чтобы увидеть единственный в мире памятник Фредди Меркьюри.

Если отвлечься от происходящего на набережной, то в центре города располагается «Монтре-Палас», отель, в котором провел свои последние годы Владимир Набоков. Перед отелем разбит маленький садик с чугунными фигурами Набокова, Б.Б.Кинга и Рэя Чарльза. Кроме деятелей культуры, окрестности облюбовали и русские революционеры: Бухарин, Фигнер, Ульяновы…

Прогуливаясь по Монтре, муж, задумчиво почесывая за ухом, выдает идею: поехать в следующем году не просто в Италию (мы туда ездим каждые 2 года, летом), а через Милан – там тоже кругом горы и озера. Я тут же соображаю, что у нашей любимой «Афиши» имеется путеводитель по Милану, и вопрос решен. Когда долго ездишь без толкового путеводителя, понимаешь, как истосковался по «Афишному» — муж, правда, шутит, что там все разжевано и рассказано, и что со мной невозможно ходить, когда в руках у меня именно этот путеводитель: я могу застыть посреди улицы, читая текст, и не реагируя на внешние раздражители, типа мужа, мчащиеся машины и спешащих пешеходов. Но я все равно люблю только эти путеводители! (любителей везде подозревать рекламу просьба не беспокоиться)

Шильон

На лоне вод стоит Шильон;

Там, в подземелье, семь колонн

Покрыты влажным мохом лет.

На них печальный брезжит свет…

Шильон Леманом окружен,

И вод его со всех сторон

Неизмерима глубина;

В двойную волны и стена…

Байрон «Шильонский узник»

Самый известный замок Швейцарии (воспетый лордом Байроном) стоит всего в 5 км от курортного городка Монтре («всего» — понятное дело, для нас – ибо — что такое час ходьбы по приятной набережной Женевского озера? Тем не менее, многие знакомые говорили: вы что, это же обалдеть столько идти ножками!).

Время в пути – около часа по прекрасной променадной дорожке вдоль озера. По сути, весь город – это прибрежная череда курортных отелей, выходящих к озеру (есть там и виллы в горах, но туда мы не поползли – так приятно было прогуливаться именно вдоль озера). Кругом роскошные цветущие кусты, уютные скамеечки, на которых сидят отдыхающие (под одной из скамеек мы увидели прячущуюся от жары большую собаку). Чем дальше, тем меньше народу – в геометрической прогрессии.

Шильонский замок — весьма внушительное старинное сооружение на маленьком островке в 10 метрах от берега. Есть мнение, что со стороны гор замок выглядит как крепость, со стороны озера – как парадная резиденция правителя, но мы, осмотревшие этот замок со всех сторон (особенно придирчиво – когда проплывали мимо на пароходике), не согласны – со всех сторон он выглядит неприступным.

Вход в замок стоит 7 франков. Внутри много чего: парадные залы, часовня Святого Георгия с красивыми фресками, средневековая мебель, которая отлично сохранилась (например, мебель кухни датируется 1260 годом!), старинное оружие, есть там и типичные элементы средневековой роскоши, то есть доспехи и камины. Но все же наибольшее впечатление замок производит снаружи. Главное же, ради чего сюда приходят толпы туристов – это тюрьма, где и помещался «шильонский узник» Франсуа Бонивар. Приор Женевы, защитник протестантизма, Бонивар открыто выступил против герцога Савойского. В 1519 году, когда герцог Савойский вступил в Женеву с грозным войском, Бонивар пытался укрыться во Фрибурге от грозивших ему преследований, но был предан и выдан герцогу. Просидев 2 года в тюрьме, он продолжал партизанщину против герцога, и в 1530 году был заточен в Шильонский замок, где Бонивар пробыл, не будучи ни разу подвергнут допросу, до 1536 года, когда его высвободили из тюрьмы бернские войска, завладевшие всем кантоном Во.

Вообще мне очень нравилось читать историю постепенного образования швейцарской Конфедерации: с 1291 года, когда первые три кантона – Швиц, Ури, Унтервальден – подписали хартию союза Рютли, по сути, договор об оказании взаимопомощи. Постепенно остальные кантоны, которых доставали Габсбурги, владевшие этими землями, присоединялись к Конфедерации, а после 1531 года, когда присоединился Берн, новое государство стало вести завоевательные действия: соседние земли присоединялись практически силой, а потом сразу объявлялся нейтралитет. Именно благодаря этому нейтралитету на территории страны так много прекрасно сохранившихся городов и замков. Кстати, я прочла, что кантон Юра присоединился к Швейцарии в 1979 году. Интересно, почему это произошло, и кому он принадлежал раньше? Франции?

Замок открыт для посещений ежедневно в течение всего года. Выходные дни – 1 января и 25 декабря. Часы работы: январь, февраль, ноябрь, декабрь – 10-16, март и октябрь – 9.30-17, апрель-сентябрь – 9-18. Время осмотра замка – 1 час. Тем, кому лениво идти 5 км, можно доехать от Монтре на автобусе № 1.

Вильнев

От замка мы топаем к городку Вильнев, что виднеется прямо от замка. Хитрый муж заманивает меня тем, что оттуда можно сесть на пароходик и доехать до Монтре обратно (правда, потом оказалось, что ему просто очень сильно хотелось посмотреть городок, а что мы сядем на пароходик, он вовсе не был уверен). Несмотря на то, что до Монтре всего километров 7, цены на проживание и лечение здесь гораздо ниже, и народу гораздо меньше. Это малюсенький городок, с миниатюрным Старым городом: мэрия, церковь 12 века, квартал средневековых домиков. В одном из домов в центре – красные ставни, а на подоконниках сидят глиняные кошки всех форм и размеров! На центральной улице со всех домов свешиваются флаги кантонов, и выглядит это очень красиво.

Вообще, как нам показалось, швейцарцы очень любят вывешивать флаги на домах: флаг Швейцарии, флаг кантона, флаг города…в итоге центральные улочки городов увешаны флагами и гербами, но это придает им своеобразный шарм. В общем, городочек славный, и если у вас будет свободных минут хотя бы 30, уделите ему внимание.

Прогулка по Женевскому озеру

На пристани муж долго и обстоятельно беседует с кассиршей на предмет нашего восхождения на пароходик по проездным. Девушка не соглашается и на смеси французского, английского и немецкого пытается донести до нас, что по проездному скидка только 50%. Муж вытаскивает кондуит, прилагавшийся к билетам, где на большой карте Швейцарии показаны все маршруты всех видов транспорта, и помечено особым цветом, какие именно маршруты для нас бесплатны – туда входят и пароходики. Девушка соглашается и говорит, что пароходик будет через 15 минут. Вообще-то, как мы потом уже поняли, процедура восхождения на пароходик – проще простого: заходишь и садишься, где хочешь. Кондуктор (как правило, суровый загорелый муЩина в форме) обходит всех пассажиров и проверяет билеты, их можно приобрести как на пристани, так и в кассе на корме.

Процесс причаливания пароходика – особая песня: где-то за 3-4 минуты до прибытия к пристани раздается зычный гудок, разносящийся по всему побережью, затем он замедляет ход, винт дает обильную пену. Когда кораблик причаливает, девушка с пристани (странно, но ни разу на пристани не дежурил мужчина!) влегкую поднимает тяжелый с виду металлический трап и бросает его на корму, а матросы канатами накрепко приматывают борт к причалу. Можно заходить! Капитан и команда выстраиваются вдоль трапа и приветствуют вас улыбками. Путешествие началось! Мы намерены доехать до Вевё, а оттуда – до Лозанны.

Когда мы еще только подходили к пристани, муж заволновался, и неудивительно: меня очень сильно укачивает на любом виде транспортного средства, а тут пароходик. Но мне так сильно хотелось покататься именно на кораблике, что я стала спешно вспоминать все свои поездки на данном транспорте. Набралось не так чтобы много: поездки через Обь на пароме и катерке в аэропорт Салехарда не в счет, а вот вылазки за грибами-ягодами далеко на Ямал – уже серьезнее, но все те поездки я старалась сидеть на палубе и дышать свежим воздухом, в то время когда меня безуспешно пытались заманить вниз, в тепло. А, еще поездка на пароходике в Утришский дельфинарий из Новороссийска! Та поездка запомнилась только потрясающимися дельфинами и рассказом мамы, которая была воспитателем соседнего отряда, и ездила с нами. По ее словам, она всегда удивлялась – зачем вдоль бортов таких вот небольших речных/озерных судов небольшие щели. Все оказалось просто: когда вся гречневая каша, слопанная на завтрак всеми отрядами, оказалась где-то на середине пути прямо на корме парохода, матросы и капитан не стали ругаться и даже хмурить брови – когда мы сошли на берег острова, где располагался дельфинарий, всю гречневую кашу смыли струей воды прямо за борт, через те самые щели! Я забыла про Кронштадт! Правда, от него мы ехали на пароме совсем чуть-чуть, и меня не укачало только по той причине, что кузен, ехавший со мной на пароме со своими однокашниками-кадетами, решили подшутить и когда паром ощутимо качнуло в первый раз, сказали, что мы тонем, и это сподвигло меня на напяливание спасательного жилета в мгновение ока!

Разумеется, такие волнующие подробности не добавили оптимизма моему мужу, но все-таки мы решили попробовать.

Итак, если вас укачивает, садитесь впереди капитанского мостика, лицом по направлению движения. Правда, в один из дней мы ехали позади мостика, но меня не укачало. Видно хорошо отовсюду, но дует сильно – берите курточку. В ясную погоду сгореть на палубе – проще простого (впрочем, сгореть здесь можно где угодно – все-таки лето и страна высокогорная), пара американцев так вообще беспрерывно мазала друг другу плечи. Очень советую еще солнечные очки (куда же без них) и панамку. На свежем ветерке жутко хочется есть, и мы буквально за первые полчаса катания буквально смели весь запас бутербродов, фруктов и шоколадок. Ну и водички захватите.

Виды с кораблика – закачаешься! Такое впечатление, что вдоль Женевского озера – беспрерывная линия маленьких домиков, замков, церквей, ухоженных виноградников, и все это такое идиллически красивое! На одной из пристаней сидят старички и такое впечатление, что встречают каждый кораблик. На второй – играют свадьбу, как я называю, «европейского образца» — небольшой фуршет человек на 20, прямо у пристани (видимо, потому, что мэрия выходит фасадом на реку). Вдоль каждой станции (их много, но не каждой мы останавливаемся) ребятишки плещутся в воде, а отдыхающие катаются на лодках, и как только мы проплываем мимо, нам машет целый берег, и те, кто в лодках!

Доехав до Вевё, мы сходим на берег, до Лозанны мы поедем на следующем кораблике.

Вевё

У нас целый час на то, чтобы осмотреть городок! И мы с решительностью конкистадоров взбираемся на холм, к собору, что виднелся прямо от пристани. На Большой площади, к которой примыкает пристань городка, работает карусель (слышен радостный визг ребятишек), тут же – прокат лодок: 15 франков за полчаса или 22 франка за час катания (цены единые для всех городков озера Леман).

Если прибыть на площадь ранним утром, то застанете рынок, на котором торгуют деревенскими продуктами: сыры, копченья, соленья, вина. Как и все в Швейцарии, недешево, но попробовать стоит. Осенью по воскресеньям проводятся фестивали вина: покупаешь стакан за 5 франков и каждый винодел, который привез вино на ярмарку, наполняет его бесплатно. К сожалению, этот фестиваль мы застали только через две недели, да и то не здесь.

Сразу за площадью – дом, табличка на котором гласит, что здесь жил Руссо. Хорошо жил, с видом на озеро. Чуть вверх по мощеной улочке – и перед нами еще одна увиденная нами в Швейцарии русская православная церковь – ее построил в прошлом веке граф Шувалов в память о своей дочери Варваре, скончавшейся при родах.

Еще вверх, мимо педантично огороженных виноградников (удивительно, как швейцарцы используют каждый квадратный сантиметр земли), и мы оказываемся перед собором Святого Мартина, где за готическим фасадом – старое кладбище, уютное настолько, насколько уютным может быть кладбище! Мы безуспешно искали могилу Чаплина, и несколько поздновато сообразили, что в приличной стране должен быть план кладбища, и он был – только на другой стороне, у другого входа. Потрясающее место! Дело дошло даже до того, что когда мы, будучи в ноябре в Питере, посетили Александро-Невскую Лавру, и под проливным дождем стояли и смотрели на надгробья, я взяла с мужа честное слово, что если что, чтобы меня похоронили в Вевё))

От церкви мы спускаемся вниз по небольшой улочке, мощеной булыжниками. Не счесть, сколько таких вот улочек мы исходили за этот отпуск! Проходим мимо местной мэрии – и снова перед нами свадьба – опять «простая буржуазная» — молодожены в обычном и пара свидетелей, пьющие шампанское прямо на улице.

Вевё известен тем, что в деревеньке, расположенной на одном из склонов в километре от Вевё, последние 25 лет прожил Чарли Чаплин. Его потомки живут где-то тут и по сей день, а на набережной стоит трогательный памятник Чаплину в натуральный рост. По этой набережной мы доходим до пристани (странно, но следующий кораблик останавливается не возле центральной площади, а чуть раньше – хорошо, что мы это заметили!). Уже с борта нашего пароходика мы любуемся головным офисом концерна «Нестле» — конгломератом зеркальных стекол болотного оттенка, этакий «упавший на бок небоскреб». «Нестле» построил в Вевё специальный музей, посвященный всевозможной еде – «Алиментариум». Стоимость входного билета – 10 франков. Мы не пошли, потому что и времени не оставалось, да и желания не было никакого туда идти (опоздав на пароходик, мы, в принципе, доехали бы на поезде, не пропали бы. Странно, что Nestle – генеральный спонсор путеводителей «Афиша», и у них нет путеводителя по Швейцарии!

Снова Лозанна

На подходе к Лозанне мы, очарованные красотой местности и домиками, замечаем, что японские туристы, коих на пароходике было много, ломанулись куда-то наверх, и непонятно зачем. Потом мы замечаем, что уже началась набережная Уши Лозанны и на ней народууу…. Не протолкнуться! Неужели нас встречают?:) Ага, прям. Но что же тогда? Разгадка приходит сверху: прямо над нашими головами на бреющем полете проносится эскадрилья самолетов, толпа на набережной бурно аплодирует, наши японцы также бурно выражают свой восторг. Затем один из самолетиков отделяется от группы и показывает «бочку», крутит всякие «петли», и на мой непросвещенный взгляд, показывает фигуры высшего пилотажа. То же самое вытворяет и второй. Здорово! Весь кораблик выходит на пристань Лозанны с поднятыми головами (как еще никто вниз не «булькнул»?:), вся площадь, на которой еще вчера были только кормящие лебедей бабульки и няни с детками, сейчас полна до невозможности, и все стоят, не отрывая взгляда от неба – вдруг сейчас появятся?! Мы зависаем тут минут на 20, и я, глупая тетка, которая отказалась за 2 недели до этого идти на МАКС, понимаю, как я была не права. Подходим к местному «метро» — тем самым двум вагончикам, и ждем, когда они придут. Вместе с нами ждет еще несколько семейных пар, причем мужчины, каждый раз заслышав звук пролетающего как будто прямо над головой самолета, дергаются и даже как будто хотят бечь обратно – смотреть дальше на представление.

Снова Женева

Юрий Борзаковский, как обычно, в августе каждого года, сделал нам подарок: в прошлом году он стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике (помните, как мы болели за него в Риме?), в этом году он выиграл конкурс «Золотая лига» в Брюсселе. Радостные, мы собираем вещи и готовимся отъехать в Берн.

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 5

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 7

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 8

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 9

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная