Цюрих встретил нас теплой солнечной погодой и огромным зданием вокзала. Сразу стало ясно, кто в Швейцарии хозяин, то есть столица. То есть финансовый центр. Вместительности этот самый вокзал необычайной – одних путей штук 40, под вокзалом – торговые ряды/палатки, да и в самом вокзале их предостаточно. Народу толпы, но относительно свободно – вот что значит грамотная организация пространства! Я в конце еще много теплых слов скажу про аэропорт Цюриха, откуда мы домой улетали – «Шереметьеву» есть к чему стремиться, как к идеалу, жаль, что пока недостижимому! Много табло с расписаниями и всякой полезной информацией, так что быстро ориентируешься и соображаешь, куда идти. Информационное бюро тут же, видно издалека, масса буклетов, правда, большей частью бесполезных. Отличную карту города дали в гостинице. Вокзал такой вместительный, что в выходные дни там проводилась ярмарка продуктов: сыров, колбас, еще чего-то, и это совсем не мешало пассажирам, носящимся туда-сюда.

Сразу за вокзалом – Исторический музей Цюриха в красивом здании, отдаленно напоминающем замок. Скорее всего, это и есть замок – только века 19. В него мы так и не дошли, хотя я читала, что один из ведущих музеев Швейцарии. Мы переходим реку, и по набережной движемся к нашему отелю.

Наш отель в Цюрихе

Стратегически расположен очень удачно – в самом центре, но и до вокзала идти всего минут 7-8. Расположен в здании 19 века, интерьер выполнен в стиле «модерн», наши окна выходили в тихий дворик. Очень приветливый персонал и очень вкусные яблоки в вазе на стойке.

Лирическое отступление о яблоках

Надо сказать, что к яблокам я дышу неровно с самого детства, причем предпочтения кому-то сорту не отдаю – все по-своему вкусные. Особенно запали в мою детскую душу те яблоки, что нам с сестрой присылал дедушка – на Крайний Север с солнечной Украины. Яблоки были такими огромными, что никто не верил, что они настоящие, причем они были еще и очень-очень вкусными. Тем удивительнее было то, что росли они на малюсеньком гибком деревце, высотой около 1,5 метров, по толщине это был практически прутик! Приезжая к дедушке и бабушке, я старательно поливала именно это деревце, выливая под него до 5 ведер воды в день! Это был какой-то особенный сорт, в сезон яблок вызревало всего до 10 штук, и деревце клонилось под их тяжестью. Кроме яблок, в нашем саду росли еще мега-грецкие орехи (примерно как нормальные яблоки), мега-абрикосы (вдвое больше обычных, которые мы за абрикосы не считали, а подметали их по всему двору и закапывали в дальнем конце сада, чтобы под ногами не валялись), мега-крыжовник (чуть меньше обычных грецких орехов). Эх, выйдем на пенсию, будем выращивать виноград и яблоки. Или сыроварню откроем.

Check-in тут в 14 часов, поэтому мы бросаем вещи на рецепции и отбываем в Сен-Галлен – по слухам, именно там делают кружева и ткани для всяких дорогих дизайнеров.

Надо сказать, что если в Женеве нас буквально преследовали коровы, то в Цюрихе и Сен-Галлене нас ждали мишки – в юбочках и кепках, костюме детектива, покрытые кусочками зеркала, расписанные цветочками, снежинками, портретами Мэрилин Монро, медведи стоят поодиночке и целыми семьями! Только в Цюрихе их стояло 632 штуки, в Сен-Галлене – 76! Как и коров, которых мы наблюдали в Женеве, а потом и в центре Москвы осенью 2005 года, медведей этих потом продавали на аукционе за приличные деньги, которые расходовались на благотворительность.

Сен-Галлен

Включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря выразительному католическому кафедральному собору 18 века и старинной библиотеке, где среди множества томов хранится около 2 тыс. манускриптов, каждому из которых по 1 тыс. лет и более.

Основателем города (тогда – монашеского скита), по одной из версий, считается ирландский монах-путешественник по имени Галл (Gallus), поселившийся тут в 612 году. Однажды в лесу он встретил медведя и очень испугался, но заговорил с ним, и, как ни странно, медведь его понял. По слухам, на старинной скульптуре, изображающей святого Галла и стоящей при входе в библиотеку, стоит этот медведь. В 8 веке последователь отца-основателя по имени Отмар (Otmar) основал в монастыре школу переписчиков и переводчиков, в 9 веке аббат Гоцберт (Gozbert) основал библиотеку, чем обессмертил свое имя и прославил монастырь.

От вокзала прямо через дорогу – турбюро. Затем по прямой и влево, ориентир – забавные статуи мишек, но если их в то время, когда вы посетите Сен-Галлен, не окажется, то вы все равно поймете, куда идти – туда, где высоко вознеслись в небо шпили собора. Старый город небольшой, компактный, с чудесными узкими улочками и необыкновенно разнообразными домиками: в окне этого все горшки с фиолетовыми цветами; в этом – расписные балкончики-эркеры; у этого – двойной фасад с волнистым верхним краем; а этот – вообще с угловой башенкой, мансардой, и расписан в стиле фахверк. Пособие по средневековой архитектуре, да и только!

Перед самым монастырем – готическая протестантская церковь Святого Лаврентия (на этом месте еще в 9 веке стояла церковь), внутри все строго, как будто в пику соседу — собору, в котором пышным цветом цветет позднее барокко. Церковь и собор как будто до сих пор отделены друг от друга высоченной стеной, некогда разделявшей протестантский город и католическое аббатство.

Собор окружают просторные лужайки с изумрудной травкой, на которых вальяжно полеживает молодежь. Ах – знаменитая библиотека оказалась закрытой на ремонт! Ее здания окутаны строительной сеткой и окружены лесами. Но мы не отчаиваемся, и обходим аббатство кругом. От средневекового города остались фрагменты стен, широкие ворота с узкими бойницами, и даже мощная башня-бастион. Когда мы проходим через ворота, то у нас невольно вырывается вздох восхищения: до чего же хорош кафедральный собор!

Спланирован и построен он был в конце 18 века, рядом с ним с той поры и по сей день находится резиденция местного епископа. Внутри – простор и позолота, масштабная роспись, вычурная резьба, в общем, все то, что нужно было человеку, дабы почувствовать себя маленьким и ничтожным. Пожалуй, кафедральный собор Сен-Галена, собор Святого Уруса в Золотурне, и еще одна церковь в Люцерне (о ней – в свое время) могут быть сравнимы с римскими шедеврами барокко, ибо шедеврами они как раз и являются.

От аббатства мы гуляем по улочкам, осматриваем средневековую Палату мер и весов Сен-Галлена – беленое здание со ступенчатой крышей, довольно скромное, учитывая, какую торговлю тканями вел город в Средние века. Кружева мы так и не увидели. А вообще традиции тутошнего ткачества и кружевоплетения уходят корнями в далекий 15 век. Через дорогу на тихой улочке — монастырь Св. Екатерины (1228), осмотреть который удалось только снаружи, потому что он уже давно используется как библиотека и место проведения выставок.

Придя на вокзал, обнаруживаем, что в ближайшее время на Рапперсвиль отправляется только Voralpen Express (мой вольный перевод — экспресс «Предальпье»). И тут мы несколько озадачились: с одной стороны, в нашей книжке про швейцарские проездные было написано, что владельцам Swiss Pass за катание на панорамном экспрессе нужно доплатить 25-50% стоимости билета, а с другой – на транспортной карте Швейцарии в той же самой книжке маршрут Сен-Галлен – Рапперсвиль был обозначен как свободный для нас (вся сеть дорог Швейцарии на этой карте помечена разными цветами и штрихами – вот тут – бесплатный проезд, вот тут -50% стоимости, тут – 25, а тут вообще все платно; там же были обозначены и города, в которых для нас бесплатным был общественный транспорт; плюс маршруты пароходиков по озерам). Решили сесть и поехать, а если придерутся – показать карту с маршрутами. Контролер, внезапно выскочивший откуда-то, как чертик из табакерки, проверил билеты, откланялся и ушел, не попросив дополнительных денег. До сих пор интересно – в принципе ли бесплатный для пассажиров с проездными этот экспресс, или только между Сен-Галленом и Рапперсвиллем (другого поезда, соединяющего эти города, кажется, нет).

Поезд чрезвычайно приятный, на столиках – карта маршрута, по которому идет экспресс, виды за окном были такими, что, забыв обо всем, мы прилипли к окну и только любовались – до самого Рапперсвиля.

Рапперсвилль

Это сказочный городок на берегу озера, над водной гладью и домами возвышаются замок и шпили местного собора, так что от самого вокзала ясно, куда идти – по подземному переходу к порту. До начала поездки мы его посетить не планировали – кто ж знал, что мы так быстро осмотрим Сен-Галлен – поэтому потопали к Старому городу, рассудив, что турбюро должно быть именно там. И не ошиблись! Оно стоит на берегу озера неподалеку от Ратуши. Разжились там картой-буклетом по городу.

Первые сведения о городе датируются 13 веком, когда граф Рапперсвиль построил тут замок. Почти Баскервиль. Наверное, и то и другое имена имеют норманнские корни. На гербе города вместо широко распространенных в те времена суровых животин – единорогов, львов, орлов, медведей и прочих – 2 алые розы. А вместо массивной дубовой двери, подъемного моста надо рвом и железных решеток на входе в замок — широкая лестница, усаженная розами. Такое безответственное отношение к вопросам обороны не могло остаться незамеченным воинственными соседями, поэтому город и замок довольно быстро перешли в собственность Цюриха.

Старый город очарователен: живописные фасады с росписью на исторические темы, изогнутые крыши, тихие улочки, розовые кусты в палисаднике. Розы везде: на фасадах домов, на всех сувенирах, и даже на той карте, что нам дали. От Ратушной площади вверх к замку уходит большая лестница, украшенная фонтанами и цветами. Вид с высоты на город – изумительный! Рядом с замком стоит местный собор суровой наружности – Иоанна Крестителя.

В замке же расположен Польский музей – в знак дружбы между польским и швейцарским народами, основанный эмигрантами еще в 1870 году, тут хранятся всякие реликвии, которые дороги сердцу поляков. Могила основателя графа Владислава Броель-Пляттера и его жены Каролины находится во дворе замка. У замковой стены установлена колонна с надписью «MAGNA RES LIBERTAS» («Свобода — великая вещь»). До 1927 года в замке хранилось сердце Тадеуша Костюшко, а потом его перевезли в город Соллюр (Швейцария).

У подножия горы, на которой стоит замок, разбит виноградник и розарий, имеющий в своей коллекции более 600 видов роз, еще пару розариев мы обежали в Старом городе. Противоположный склон замковой горы более крутой и покрыт ухоженной травкой. Я долго отказывалась верить своим глазам, но пришлось – там загон для оленей, который был построен одним из первых владельцев замка в 13 веке! Ходят себе безобидные пятнистые косули и трескают то ли корм, то ли траву. Часть наоборот, вальяжно развалилась в тени под навесами, и нет им никакого дела до праздношатающихся туристов.

Спускаемся к озеру – а там визг, радостные вопли, плеск воды. «Странно, — сказала я мужу, — в последний раз я слышала такие крики в пионерском лагере, когда кого-то несли топить!» И ведь не ошиблась! Прямо на воде, на месте бывшей княжеской купальни, устроена купальня для народа, где подрастающее поколение занимается тем же, что и все дети мира: плещется водой, разбегается и прыгает с помоста (пляжа-то нет), топят друг друга…

По лестнице вновь поднимаемся вверх и гуляем вдоль крепостных стен. Тут стоит действующий капуцинерский монастырь (1606), церковь открыта для всех желающих. Просто и я бы сказала даже аскетично, и снаружи, и внутри. Спускаемся вдоль розария, и перед нами – здание городского суда, 13 век, стены его украшены целыми картинами! Берег тут – сплошной променад: «пряничные» домики отелей, тенистые деревья на набережной, удобные скамейки, и виды – озеро, горы, яхты.

Из детских развлечений в Рапперсвиле — детский зоопарк, чуть в стороне от Старого города. Туда мы не пошли, но судя по рекламе, это известное место.

Мы огибаем залив и движемся к одной из местных достопримечательностей – деревянному мосту длиной 841 метр, считается, что это самый длинный деревянный мост в Европе. Он был восстановлен в 2001 году. На нем стоит малюсенькая капелла 14 века. Мост впечатляет, но до конца мы не доползли, осилили только половину.

Очень странно, что наш путеводитель сообщает об этой ценности следующее: «Вместо старинного деревянного моста…была проложена дамба почти километровой длины. Можно отметить капеллу, когда-то стоявшую на древнем деревянном мосту через озеро, следы которого еще различимы…» Меня очень мучает вопрос, в каком же все-таки году был написан текст этого путеводителя? А ведь у нас было четвертое (!) русское издание.

Лирическое отступление про деревянный мост

Мост в Рапперсвиле всколыхнул трогательные детские воспоминания: когда-то мы семьей отдыхали на Азовском море, на базе отдыха «Альбатрос» близ города Приморска. Корпуса стояли на высоком берегу, и там тоже разводили красивые розы, а от пляжной косы берег пансионатов, а их там было немало, отделял глубокий лиман.

Лиман (от греч. limen — гавань, бухта), залив с извилистыми невысокими берегами, образующийся при затоплении морем долин равнинных рек в результате относительного погружения прибрежных частей суши. Илистые отложения лимана (грязи) часто используются для бальнеологических целей.(с) Энциклопедия

По причине удаленности от берега до берега через лиман были проложены деревянные мосты на железных опорах, длиной около километра. И так 4 раза в день как минимум, впрочем, мы с сестрой после обеда еще бегали на полдник, получается 6 раз – почти 6 км в день. На самом деле, это было жутко полезно: пахло водорослями, воздух был насыщен йодом, идешь и дышишь… Правда, в этот гадский лиман как-то унесло мою новую шляпку, которую мама днем раньше купила в Приморске!

Прогулка по Цюрихскому озеру

Нагулявшись, садимся на пароходик, и едем по Цюрихскому озеру. Первая остановка – остров Уфенау, кажется, что нам нем только одна церквушка и кусты. Тем не менее, народ стоит и ждет, пока мы причалим. Оказывается, здесь один из старейших монастырей страны, у него – кладбище, где в числе многих нашедших тут вечный покой – Ульрих фон Гуттен, немецкий гуманист рубежа 15-16 веков. Муж потом рассказывал, что видел в турбюро большую карту «Паломнического пути», на котором был проложен маршрут до Сантьяго де Компостелла как раз через этот остров.

Еще раз позволю себе напомнить, что для прогулок на пароходике нужны панамка и солнцезащитные средства – как минимум, для лица и губ, а еще лучше – и крем для рук, потому что у меня губы и руки обветрилось моментально. Еда и вода – а пить и есть хочется необыкновенно – имеется на пароходике в свободном доступе. Даже в теплую погоду на палубе сильный ветер, то есть хорошо бы взять кофточку.

Через 2 часа непрерывного любования прибрежными красотами и гладью озера в окружении гор доезжаем до Цюриха, который в лучах заката особенно красив.

Цюрих

Еще в 15 г. до н.э. на месте теперешней Линденхоф (Lindenhof) располагался римский таможенный пост Турицен (Turicen (sis)), что еще раз подтверждает мою версию о том, что почти все стОящие города Европы построены на фундаментах римских гарнизонов (кроме самих итальянских, понятное дело). Первое упоминание о городе Цюрихе (как это любили формулировать в школьных учебниках истории, по которым я училась) относится к 10 в. Меня всегда удивляло, почему многие города в древности описывали именно купцы? А потому, что они больше всего путешествовали – как по природной любознательности, так и по необходимости прокладывать новые торговые пути, и оптимизировать старые (о, как завернула!). Как же купцы, как люди рачительные, могли пройти мимо того, чтобы не описать крупный таможенный пост? Примерно так сейчас водители автомашин помигивают друг другу фарами на дороге, предупреждая о таящейся в кустах автомашине ГАИ.

Зенита славы Цюрих достиг в 16 веке, став первым швейцарским городом, в котором проповедовали идеи Реформации. Духовным отцом нового движения стал Цвингли, которого католическая церковь немедля предала остракизму. Именно в то непростое время Гроссмюнстер и стал святыней протестантизма, но о самом соборе чуть позже.

Логичнее, наверное, начать осмотр города с железнодорожного вокзала – тогда можно погулять по этой стороне реки, а потом перейти «на ту» сторону и уделить внимание и ей. Мы же бродили чуть иначе: от церкви на Предигерплац (Predigerplatz), потому что она расположена аккурат через дорогу от нашего отеля. С нее и начну свой рассказ о наших прогулках по городу.

Итак, церковь, под звон колокола которой мы просыпались каждое утро (так же, как это было в Праге, под бой часов на Староместской площади), в 13 веке принадлежала монастырю доминиканцев, и за все время существования ей досталось: она была и складом, и больницей, и приютом для умалишенных, из-за последнего и пострадала – один из проходивших там лечение поджег здание, и его (здание) с трудом спасли. Внутри все крайне просто, глазу зацепиться не за что, даже алтарь принадлежит местной библиотеке и скрыт стеной.

За церковью проходит улица Хиршенграбен (Hirsghengraben) – «Олений ров» — когда-то тут стояли крепостные стены, надежно защищавшие город. Между двумя домами – вход на чрезвычайно узенькую улочку Предигергассе (Predigergasse), ее вообще замечаешь, когда пристально рассматриваешь знак с изображением головы оленя, что висит на левом из домов. Улочка уютная, на ней множество небольших витрин приятных магазинов, но меня не покидало чувство, что мы вторгаемся в личную жизнь – настолько по-домашнему выглядят тамошние дворики, и настолько близко все окошки и дверки: тут прямо в проходе возле дома стоит стульчик – хозяин только что отошел, там во дворе девчонки рассказывают друг другу какие-то свежие новости, там – тетка в переднике бьет по вывешенному коврику хлопушкой, выбивая пыль.

Предигергассе выходит уже на большую торговую Неймаркт (Neumarkt). У средневековых домов – многочисленные стоянки велосипедов. На домах – домовые знаки: например, на доме № 20 – жуткий раскрашенный пупс-купидон, который, на мой взгляд, пугает больше, чем череп, на который он опирается. На доме № 8 – изображение «Сосны на холме» — ажурно, напомнило даже резьбу по слоновьему бивню в китайском зале Музея Востока. Улица заканчивается суровой башней с часами – это башня Гриммертурм (Grimmenturm). Когда-то это был квартал цеха сапожников, а сейчас в близлежащих магазинчиках продают сувениры, книги, и только в одном – если обходить башню слева – магазин мужской обуви. Английской.

В соседнем дворе на улице Лейенгассе (Leuengasse) нас ждет сюрприз: мемориальная доска на вполне обычном доме гласит, что «с 21 февраля 1916 года по 2 апреля 1917 здесь проживал фюрер русской революции», то есть Владимир Ильич Ленин. Хорошее место, тихое, опять же – центр города. Цюрих вообще привлекал (и, скорее всего, продолжает привлекать) диссидентов всего мира – например, Джеймс Джойс написал в Цюрихе, живя около университета, своего знаменитого «Улисса».

Следующая площадь — Шпигельплац (Spiegelplatz) – яркая и жизнерадостная, вероятно, многочисленные горшки красной герани придают ей такой несерьезный вид. А место серьезное – в доме, похожем на башню с отпиленным верхом, открылся первый швейцарский банк, ставший первым из знаменитой череды самых надежных банков в мире.

Когда мы спускаемся по улочке, в нос ударяет знакомый запах – Lush, не иначе! И правда – он, из любопытства заходим, дабы посмотреть, что там не так, как у нас. Вроде все то же, и цены где-то рядом с нашими, но видим желе для душа, этакие «лягухи» — прозрачные цветные кусочки, как будто мармелад. «Забавные», — подумали мы и решили дождаться, пока нам такие же привезут в Москву (забегая вперед – у нас они появились через месяц), но не тут-то было – симпатичный мальчик-продавец стал воодушевленно рассказывать про то, как «лягухой» приятно мыться, причем на русском языке, и мы не могли устоять перед таким напором. Когда спросили, где он выучил русский язык, мальчик ответил, что сосед у него русский, и много русских друзей. Русский язык шагает по планете.

Отсюда, от Niederdorfstrasse, мы за 2 минуты по Münstergasse доходим до Гроссмюнстера (Grossmunster) – святыни протестантов всего мира. Основан он был в 9 веке, на месте церкви, основанной еще Карлом Великим, основателем Священной Римской империи и великим завоевателем.

«В раннее средневековье имя Карла стало синонимом могучего властителя: по латинской форме имени Карла — Carolus — правителей отдельных государств стали в Центральной и Восточной Европе называть «королями»».

http://rulers.narod.ru/karl/karl.htm

Где-то между 1100 и 1230 гг. собор перестраивался, и, наконец, принял современный облик. В то время северная башня собора была выше своей соседки-двойняшки, поскольку была колокольней (колокола там и сейчас). В 15 веке соседнюю башню достроили до высоты северной башни, и установили на ней статую Карла Великого. После пожара 1763 г. верхние секции башен были разрушены, и реставраторы украсили башни резными готическими беседками и куполами. Тогда же интерьер церкви был отремонтирован в стиле барокко, и только в 19-20 веках после продолжительных работ по реставрации внутренне убранство собора предстало перед нами в оригинальном романском виде, статую Карла убрали в крипту, а ее место на башне заняла копия 1935 г.

Собор виден практически отовсюду, но особенно хорош он в лучах заката со стороны Фраумюнстер и с пароходика, который совершает вояж по озеру. У входа в собор – бронзовые барельефы, живописующие проповеди Ульриха Цвингли, а вот внутри собора все до аскетичности просто, суровые стены лишь чуть-чуть оживляют цветные витражи (1933) работы Августо Джакометти и букет подсолнухов. Это немного уравновешивает искусную, но обильную и вычурную резьбу по камню, покрывающую верхние части двух башен фасада, на правой башне еще и статуя Карла имеется, с золоченой короной. Король зорко всматривается озерные дали, снисходительно поглядывая на каких-то там туристов.

Та самая статуя 15 века, скопированная с более раннего оригинала, возможно, сделанного «с натуры», прячется в самой большой крипте Швейцарии — под алтарем собора, король как будто сидит на троне (при этом самого трона нет и в помине), держа на коленях меч. Именно в крипте чувствуешь, как на тебя давят века истории этого места – что такое твоя жизнь по сравнению с вечностью? А пока ходишь по крипте, любуешься остатками фресок, и вдыхаешь неповторимый запах сырости и плесени, отчетливо представляешь себя каким-нибудь узником. Хотя бы и Шильонского замка.

Есть и еще одна статуя великого короля – в стенной нише одного из соседних домов.

На одну из башен собора можно подняться и полюбоваться видами города. Стоит все удовольствие 2 франка, детям – 1. Часы работы собора 9-18.

Через мост Мюнстербрюкке (Munsterbrucke), украшенный всадником на вздыбленном коне, — Фраумюнстер (Fraumunster), готическая церковь аббатства, основанного со времен Каролингов (853 г.) для благородных дам города, желающих уйти от суетности мира. Главное украшение скромной церкви – витражи по эскизам Шагала, яркие и необычные. В той части церкви, где они расположены, и толпится основная масса туристов, бесконечно щелкающих вспышками фотоаппаратов. Остальные витражи в церкви – работы все того же Августо Джакометти. Мы уселись в уголочке и пытались послушать хотя бы начало концерта, которые как раз проходили тут в течение нескольких дней. Как назло, прямо перед нами встали две пожилые туристки, которые разговаривали не просто громко, а так, что заглушали музыку – как раз вступила флейта. Пришлось попросить их говорить потише, после чего они удалились на безопасное расстояние и больше не мешали.

Кстати, именно с площади перед Фраумюнстер с видом на Гроссмюнстер были сняты заключительные кадры польского фильма «Ва-банк-2». Когда мы приехали в Цюрих, я с радостным повизгиванием «Цюрих мне, битте» осматривала здания банков, пытаясь найти то самое, где удачливые авантюристы снимали деньги. Не нашла, и грешным делом, подумала, что снимали Цюрих где-то в Польше, примерно так же, как мои любимые «17 мгновений весны» запросто снимали в Риге, а вовсе не в Берне. Но, вернувшись домой и просмотрев фильм в уж не знаю какой раз, мы обнаружили, что за спиной у беседующих героев, обсуждающих, кому послать шоколадные конфеты, высится Гроссмюнстер! Не схалтурили, снимали где положено.

Прогуливаться по улочкам Старого города хорошо, хотя и шумно! По вечерам здесь прямо кипит жизнь, в уличных кафе полно народу, магазины работают допоздна по швейцарским меркам – например, Coop, что на мосту возле вокзала – до 23 часов.

Здесь, как в финансовом центре страны (и одном из финансовых центров мира), дорогих машин на душу населения гораздо больше, чем где-либо в стране. При этом все эти «Порше» и «Ламборджини» считают своим долгом уступить дорогу идущему даже в неположенном месте пешеходу, при этом обходятся без звуковых сигналов.

Дорогих магазинов здесь тоже много – спрос присутствует. Почти каждый день мы проходили мимо бутика Kiton, в котором пожилой продавец (кажется, гей) постоянно переодевал манекены – 2 раза в день точно, и при этом умильно нам улыбался, поправляя на манекене то галстук, то платочек. На этой же улочке, отходящей от Фраумюнстер, и сосредоточены известные бутиковые марки.

Над крышами средневековых домиков ремесленного квартала на тихой площади гордо высится высокая башня собора Святого Петра с самыми большими курантами в мире – диаметром 8, 64 м. Внутри приятная белоснежная лепнина алтарной части, боковые галереи, образующие второй этаж, поддерживают красные каменные колонны. Отсюда разбегаются узкие улочки, и за несколько дней пребывания в Цюрихе мы обошли их все. Спустясь по одной из них, Терменгассе, обнаружили прямо под ногами, под толстым стеклом и решетками пола настоящие римские руины – на этом самом месте располагались термы. Тут же на стене – карта Цюриха в бытность его римским гарнизоном, причем эта карта наложена на современный город, и отмечены дома, стоящие на античных фундаментах! А справа и слева – витрины магазина игрушек.

На площади прямо у магазина – аутентичный отель с крытой галереей вдоль реки, вдоль галереи стоят кадки с цветами, и виды отсюда – прямо венецианские. А все арочные проемы этой самой галереи… Перед отелем – забавный фонтан под кованой узорчатой крышей и популярное уличное кафе. Через реку – здание Ратуши 17 в., выстроенное в стиле итальянских палаццо.

Из церквей города, безусловно, заслуживает внимания Вассеркирхе (Wasserkirche), стоящая у самой воды – наверное, отсюда и название (Wasser по-немецки «вода»). Она оказалась закрытой, поэтому пришлось довольствоваться обзором ее с разных точек то одной, то другой набережной. Церковь построена на места казни святых Феликса и Регулы, христиан, отказавшихся поклоняться языческим богам и оттого замученных римлянами.

На небольшой площади за церковью – памятник реформатору Ульриху Цвингли. В глубине улиц мы неожиданно обнаружили доходный дом, принадлежащий его супруге – об этом свидетельствует небольшая табличка у входа. Семейка реформаторов – муж проповедовал идеи протестантизма и женился, хотя священникам это было строжайше запрещено, а жена, по всей видимости, имела собственный бизнес, что также противоречило понятиям того времени о роли женщины в семье.

Блуждая по лабиринту улиц, мы неожиданно вышли к железнодорожному вокзалу, и продолжили прогулку уже в окружении более современных зданий. Центральный вокзал, так понравившийся нам, был выстроен в 1871 г., и тогда же в курортный городок Баден с первого пути отправился первый швейцарский поезд. На самом верху здания в центре скульптурной композиции сидит тетка – это Гельвеция, покровительница транспорта и вообще технического прогресса. По бокам – вероятно, ее секретари.

Перед вокзалом увековечен в бронзе Альфред Эшер, политик и капиталист 19 в., начавший превращение Цюриха в финансовый центр и развивавший железные дороги. Отсюда берет начало самая большая магазинная улица города и одна из самых престижных торговых улиц Европы — Банхофштрассе (Bahnhofstrasse). Там расположены как недорогие сетевые бренды, так и бутики дорогих марок, множество часовых и ювелирных магазинов. В один из вечеров мы чуть не попали на шумную вечеринку, посвященную открытию ювелирного магазина, но вовремя сбежали.

В скверике в самом начале улицы – памятник великому педагогу Песталоцци, а на аккуратно постриженной травке перед ним абсолютно непедагогично валяется молодежь. За несколько недель до поездки мы прочитали, в «Коммерсант Деньги», что полицейские Цюриха теперь будут кататься на роликах – дескать, так гораздо легче передвигаться и догонять хулиганистую шпану, не на конях же скачки устраивать. И тем не менее, когда таких вот смешных полицейских мы увидели в первый раз, немножко растерялись и долго смотрели им вслед, а они катились себе вдоль дороги, в шлемах и наколенниках…

Где-то в серединке Банхофштрассе монументально высится комплекс административных зданий, на наш взгляд, больше подошедший бы по духу Вене или Будапешту – большие, серые, и довольно мрачные. В одном из переулков, в котором мы блуждали, движимые стремлением вырваться из этого негостеприимного квартала, обнаружили рельеф с изображением трех «пешеходов без головы» — это опять несчастные жители античного Цюриха, казненные за отказ подчиняться языческим богам, уже другие, не те, в честь которых построена Вассеркирхе.

Неожиданно между домами появляется что-то уютное и аутентичное – и мы понимаем, что нам туда! Это Kaminfegergasse, которая в нашем «любимом» путеводителе почему-то превратилась в Kaminfstrasse, но от этого не стала менее красивой и притягательной. Она еще более узкая, чем Hirsghengraben, и сохранила старинную брусчатку.

Мимо домов, имеющих имена собственные (эх, хорошо бы иметь адрес вроде «Сосновой рощи» или «Персикового дома») мы выходим на Линденхоф (Lindenhof) – площадь, что прячется под мягкими лапами разросшихся старых лип. Липы, вероятно, имели особое значение для германских племен – иначе как объяснить странное влечение немцев к названиям, в которых фигурируют эти прекрасные деревья? Навскидку – вот этот самый Линденхоф, и Унтер-ден-Линден, культовая улица Берлина.

Именно на месте этой площади и был основан римский гарнизон-таможня, а сейчас – одна из лучших смотровых площадок города, где хочется сесть и просидеть всю оставшуюся жизнь. Слева – величественные корпуса местного университета, справа – башни-близнецы Гроссмюнстера, а вон там угадывается наш отель…

На месте таможни предусмотрительные власти города выстроили крепость, снесенную в 13 веке, «фэншуйное» место какое-то время занимал францисканский монастырь, от которого сейчас осталось только небольшое розовое здание в углу площади, со ступенчатым верхом фасада и витражной розеткой над дверью, где ныне заседает масонская ложа. От крепости осталась только суровая в своей неприступности стена, которую видно, если гулять понизу, вдоль реки. Там очень приятный райончик – маленькие домики, антикварные магазинчики и никаких толп.

В центре площади – фонтан, который венчает «девушка с веслом» — тетка с пикой. По этому поводу имеется одна легенда, как женщины города приняли участие в обороне родных стен от внезапно напавшего врага, чем изрядно смутили противника, и тот вынужден был отступить восвояси. Позже, когда город вырос, и краем обороны была Банхофштрассе (там тоже в свое время проходили крепостные стены, но уже более поздние), по слухам, стражу несли… лягушки, перестающие квакать, когда неприятель подкрадывался к Цюриху.

От площади вниз уходит улица Pfalzgasse, на ней обязательно обратите внимание на копию античной надгробной плиты, где город как раз и поименован как Turicen (sis), а вовсе не Turicum, как написано в путеводителе. Но даже эти досадные ошибки и опечатки не смогли испортить очарования Цюриха, а только забавляли.

Прошло уже полгода с нашей поездки, а у меня до сих пор перед глазами Гроссмюнстер в лучах заката…

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 2

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 7

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 8

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 9

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная