Мы побывали в настоящей сказке!

Восемь часов полета, восемь часов томительных ожиданий. Сели в Найроби. Выходим – не жарко, как и у нас ранним летним утром. Солнышко встает высокое, теплое. Кто же нас встретит? Ах, какая неожиданная радость: нас встречает симпатичный молоденький африканец и говорит на чистом русском: «Привет! Как долетели? Вас двое?» Познакомились: гида зовут Бенджамин. По-нашему – Беня.

Повезли нас в кафешку кушать. Ой, как хорошо! Такое приятное летнее утро! Какой-то бред, галлюцинация, невозможно поверить в это тепло, в эти ласковые лучи, в этих дивных щебечущих птиц на незнакомых тропических деревьях.

Найроби – большой и красивый, вполне европейский город, с зеркальными высотками и с пробками на дорогах. Население – в основном черное, но мы видели также и белых людей. Беня рассказывал, что знает много случаев, когда туристы приезжают в Найроби и остаются там жить навсегда. Я верю.

Дальше – долгая, трудная, невообразимо разбитая дорога до отеля в национальном парке «Накуру». По пути останавливаемся пофоткаться на фоне потухшего вулкана, а также заезжаем в магазин сувениров. Там нам показали, как происходит изготовление национальных масайских деревянных фигурок (сидят худые негры в теньке под деревом и вытачивают что-то). Фигурки очень красивы. Есть огромные, не представляю, сколько они стоят. Мы с мужем присмотрели маленького масайского воина. Сколько стоит, спрашиваем. «60 долларов» — скромный ответ. «Ну-у-у, нет, это дорого, нам такое не надо». Тут нам в руки пихается корзиночка, и туда кладется масайский воин. «Сюда вы можете складывать все, что вам понравится». – «Но вот этого, за 60 долларов, мы брать не будем!» — «Акуна матата, дорогие гости!Потом поговорим!» — и корзиночка с масаем всучена нам в руки. Короче, этого масая и еще трех маленьких носорогов из эбонита мы в итоге приобрели за 30 баксов. Но для этого нам пришлось жестоко торговаться минут сорок, не меньше. Это был первый урок торговли в Кении.

Дороги в Кении – это отдельный разговор. Их просто нет. То есть, когда-то их частично заасфальтировали, но это было ужасно давно. Ямы метровой глубины, торчащие куски асфальта, периодические переходы на адскую пыльную грунтовку, а также нищие африканцы, забрасывающие в дорожные дыры камни с обочин лопатой и клянчащие за это деньги с проезжающих, – вот что такое кенийская дорога. Жарко, но все окна закрыты, потому что вокруг – клубы пыли. На дорогах – множество огромных смердящих грузовиков, а также дорогие джипы и, что самое непонятное, седаны, чаще всего – Тойоты и Ниссаны, Мерседесы. По обочинам волокутся тележки, запряженные осликами, груженые бочками с водой. Движение левостороннее. Такое ощущение, что все сдурели и несутся по встречке, по ямам! Здесь следует сказать отдельное «спасибо» нашему водителю по имени Оньони. Спокойный, очень мудрый дяденька, уже немолодой. Все нас обгоняют, сигналят, а мы едем неспеша и чувствуем себя в полной безопасности. Нас даже не укачало!

Наконец приехали. Как здорово! Прямо в заповеднике, на склоне горы над озером Накуру, в густых зарослях приютился симпатичный сафари-лодж, маленький отель. Все так красиво сделано, территория отеля – цветущий сад, с водопадиком и мини-прудами, в которых водятся аквариумные рыбки. Из нашего домика, как и из ресторана, открывается необыкновенный вид на озеро. Можно заметить, что берега озера розового цвета. Это – миллионы фламинго! Даже не верится. Идем смывать усталость в маленьком бассейне. Персонал лоджа – заботливый и болтливый, это очень весело и приятно. Практикуемся в английском разговорном.

И наконец, когда жара спала – первое сафари. В нашем микроавтобусе – подъемная крыша. Мы стоим, высунувшись в эту крышу, и глазеем по сторонам. Потрясающе! Павианы перебегают дорогу, как наши собаки. На обочинах пасутся самые красивые в мире антилопы – Импала. Останавливаемся посмотреть. Ноль внимания. Пасутся как ни в чем не бывало, у самой машины. Если шикнуть из машины на антилопу, у нее на несколько секунд начинается тряска в ногах, но пастись она не перестает!

В общем, следующие четыре дня мы жили по такому распорядку. Утром – подъем в 6.00, завтрак, и на сафари, часов до 11, пока не жарко. Дальше – домой, ланч, купаться, спатки. В 16.00 – снова сафари. Были мы в двух парках – Накуру и Масаи-Мара. Жили, соответственно, в двух отелях. Один другого круче! Цветы, птицы, запахи, закаты… Ели много-много фруктов, всяких-всяких, знакомых и незнакомых. Пили свежевыжатые соки, самые вкусные – банановый и манго.

На сафари видели всех животных, корме леопарда. Эта хитрая тварь так к нам и не вышла. Зато нам очень свезло увидеть охоту гепардов и львов. Львы подкрадывались к стаду буйволов. А гепарды, мама и два сынка, прямо мимо нашей машины промчались за кроликом!!!! Беня сказал, что увидеть охоту – это большая редкость.

Сафари — это совершенно другой мир, другое время, другой отдых: это не пляж, не поход, сафари вообще не с чем сравнивать. От количества впечатлений можно сойти с ума! Выключать камеру просто опасно: только нажал кнопку, а тут опять что-то начинает происходить вокруг, надо снимать! Такое невероятное количество животных — первый день мы были в шоке. Смотришь на саванну — и даже если кажется, что никого нет, значит, ты плохо присмотрелся неопытным глазом, а на самом деле в крохотных кустиках акации наверняка сидит малюсенькая антилопка Дик-дик, а в травке у дороги прячется ушастая лисичка, а за холмиком — мохнатый длиннохвостый кролик. Но чаще всего окружающая действительность просто забита до отказа пасущимися копытными. И это мы еще были в сезон страшной засухи, когда основная часть животных мигрирует в соседний танзанийский заповедник «Серенгети»!

Вообще я считаю наше сафари мега-удачным, и не только потому, что мы увидели охоту. Дело в том, что сафари, как и любая экскурсия, без хорошего гида не мыслима. И нам невероятно повезло, что Бенджамин на чистом русском нам рассказывал и объяснял всякие любопытные факты про животных: повадки, различия, анатомические подробности. Это было потрясающе интересно! И конечно, нельзя не поблагодарить нашего водителя Оньони. Он так старался провезти нас по самым интересным местам заповедника, так настойчиво отыскивал спрятавшихся животных в бинокль! Вообще, на второй день мне стало казаться, что мы едем не как туристы, водитель и гид, а как четверо закадычных друзей: мы пели хором кенийские песни, шутили на русском и английском, и с настойчивостью настоящих натуралистов разыскивали по всей саванне зверей. Никогда не забуду, как мы несколько часов подряд гонялись за слонами! Когда, наконец, Оньони заметил их в бинокль, это было такое счастье!

По вечерам мы с мужем пили пиво, объедались на шведском столе, смотрели выступления масайских артистов. Я даже с ними сплясала!

Однажды вечером с нами произошел ужасный случай. После ужина мы спустились вечером на обзорную площадку, подышать свежим вечерним ветром. А лодж – это как бы зоопарк наоборот: вокруг него стоит электрический забор, а внутри – мы, снаружи же – дикие звери. И вот мы стоим на балкончике, свет фонаря выхватывает несколько метров пространства, а дальше в темноте начинаются заросли кустарника, и где-то там этот забор, его не видно. Вдруг начинают раздаваться какие-то тихие завывания. Что это? Под балконом пробегают какие-то зверьки вроде песцов, пьют из лужицы воду. Нет, это не они. И тут началось… Как нам потом объяснили, где-то у самого забора лев кого-то задрал и тихо ужинал, но пришли гиены и стали его прогонять и отбирать добычу, а лев не хотел уходить и рычал. О, если вы никогда не слышали, как рычит настоящий лев в саванне, то вы никогда себе этого не представите – ни по рассказам, ни по книжкам, ни даже по телевизору этого не передать! Это такие страшные, низкочастотные звуки, такой ужасный, раскатистый рев! И в ответ ему – вой гиен: кошмарный, дьявольский хохот сотен голодных глоток! Они именно хохочут, как черти в аду! Мы испугались до полусмерти. До домика нас провожал охранник с фонарем.

Потом мы видели памятник погибшему туристу из Англии, который захотел один прогуляться после завтрака, и тихо слился из лоджа: пошел слоников фотографировать. Ну, слоник его немножко потоптал…

Венцом нашего сафари была поездка в масайскую деревню. Вот тогда мы почувствовали настоящую Африку! Обнесенный частоколом участок, на котором тесно-тесно ютятся загончики для скота и хижины из прутьев и навоза. В каждой хижине – несколько комнат: для детей, для родителей, для телят и для ягнят, а посередине – свободное пространство с очагом, по бокам – лавки и скудная утварь. В маленькое окошко поступает слабый свет. Через каждые шесть лет масаи вынуждены строить новую деревню, потому что старую съедают термиты. Масаи пасут свои скот и не трогают диких животных, потому что им это запрещает их религия. Так что кенийским зверушкам хорошо живется: их защищают как правительство, так и масаи.

Мой супруг сплясал с масаями приветственный танец. Ему дали дурацкую шапку из льва и посох. Смысл танца заключался в том, что надо было выходить вперед и высоко подпрыгивать. Он ужасно стеснялся, но подпрыгивал. Мы с Бенькой его подтрунивали: «давай-давай! Еще! Выше! А теперь – два раза!» Я думала, умру со смеху.

Потом наше сафари закончилось, и напоследок нас отвезли в лучший ресторан Найроби – Карнивори. Там на больших мечах нам приносили запеченое гриль мясо крокодила, верблюда, страуса… Что могу сказать – так это то, что крокодил – пища очень на любителя.

Объевшись до неприличия, мы распрощались с нашими любимыми водителем и гидом, и полетели в Момбасу.

Мы очень волновались, на каком самолете будем совершать этот внутренний перелет, потому что нас все пугали, что Кения – нищая страна, и нас повезут на полуразвалившемся «кукурузнике» с пьяными русскими летчиками. Мы обалдели, когда увидели самолет! Ярко-красный красавец «Боинг», оснащенный по последнему слову техники! Великолепное обслуживание! Честно говоря, у нас я таких самолетов не видела.

Когда вышли из самолета, сразу заметили, какой в Момбасе иной климат. В саванне был сухой, легкий воздух, и жара не чувствовалась. А в Момбасе дикая влажность! Просто нечем дышать, аж едет крыша. Привыкли не сразу.

Нас повезли в отель, через сумасшедший город Момбасу, с сотнями тележек, полных фруктов, на обочинах, где траффик состоит из машин, осликов, велосипедистов, тележек запряженных людьми, а также толпы снующих пешеходов, орет музыка, все бибикают, и никто не соблюдает никаких правил!!!

Отель «Серена», наконец-то. Сделан в виде восточного городка. Десятки белоснежных домиков образуют причудливые тесные улочки, переходики, дворики, все заросшее, все в пальмах и дивных, упоительно пахнущих цветах! Заходим в номер. На кровати – сердце из розовых лепестков! На тумбочке – букет белых роз, на столе – корзина фруктов! Приехали уже вечером, а там темнеет в 7 часов. Скорее побежали смотреть океан. В темноте видна светлая полоска белого песка, и этот запах! Это был потрясающий момент…

В общем, в этом чудном местечке мы прожили следующие четыре дня. Позагорать нам не пришлось, так как мы сразу же сгорели. Пришли на пляж утром, смотрим – все сидят в тенечке, в одежде, и никто не купается. Странные, подумали мы. Одели маску и давай смотреть рыбок. И сгорели, прямо в океане сгорели! Все оставшееся время мы тоже сидели в одежде, и даже купались в шортах и в футболке.

Плавали на маленьком кораблике со стеклянным дном смотреть рифы. Это было здорово! Нашего капитана звали Фаруки, это толстый, бородатый, очень смешной дядька в грязном кепарике. Мы с ним очень подружились. Его излюбленной шуткой было взять в рот хлеб и поднырнуть под лодку, и мы видели через стеклянное дно, как рыбки хватают хлеб прямо у него изо рта!! Это называлось «Аттракцион «Большая черная акула». Капитан Фаруки нам подарил ракушки красивые и скелет морского ежа. По утрам Фаруки разрешал нам бесплатно брать его ласты и показывал, где больше рыбок. Мы даже видели морскую черепаху!

Мы видели всех коралловых рыбок, кормили их, а мой мудрый муж хотел посадить морского ежа в норку к мурене и благополучно получил иглу в полпальца.

Мы пропили все деньги, и муж обменял последние шлепанцы на деревянного буйвола. И из-за этого наступил на ежа. Потому что, оказавшись без подходящей обуви, пошел бродить после отлива в моих шлепанцах, а они ему были малы (как в «Ну, погоди!» торчали пальцы). Было забавно: я смотрю — идет человек спокойно по пояс в воде, и вдруг как подпрыгнет, и очень ловко, держа одну ногу в руке, как обезьяна, поскакал на берег. Gotha! Еще один черный шип на память об Африке. Слава Богу, эти ежи оказались не ядовиты, и иголки легко вываливаются сами, если часто смазывать кожу маслом папайи.

А еще было очень весело, когда по утрам к нам в отель прибегали полчища мартышек. И воровали еду. Они наглые до безобразия, ничего не боятся, прямо при мне одна обезьянка забежала в номер, схватила из корзинки бананы и убежала. Я ее даже успела шлепнуть по спине! А муж нашел большую палку и принес в номер, чтобы бить обезьянок. Но когда я показала ему, как мило обезьянки берут из рук еду своими черными ручонками, он стал относиться к ним добрее. (Хотя кормить обезьянок строго-настрого запрещено, потому что они непредсказуемые и агрессивные, и надо все время держать ухо востро, чтобы не укусили).

В общем, таким вот образом, в тени пальмы, мы просидели все эти четыре дня, и в наших душах поселилось совершенно особое ощущение, которое можно охарактеризовать только выражением «Акуна Матата». И еще одно африканское выражение здесь уместно: Поле-поле. Дескать, спокойно, тихо, не дергайся, все нормально. Вообще не верилось, что где-то сейчас зима. Купаясь последний раз в океане, я себе клялась, что как только приеду в Питер, в ближайшие выходные поеду на Финский залив учиться Винд-Серфингу. И только перед отъездом вспомнила, что возвращаюсь в снег…

Большущее спасибо хочется сказать всему африканскому персоналу, который нас обслуживал – такой доброты и заботы я нигде не видела, ни в Турции, ни даже на Кипре. Чудесные люди! Мы всех и каждого запомним навсегда. И навсегда пронесем в наших сердцах волшебную, необыкновенную Африку.

На последок всем тем, кто собирается поехать в Кению, я советую разучить старую, очень популярную Кенийскую песенку. Ее поют гостям. Переводится она примерно так: здорово, дорогой друг, приезжай к нам в Кению, добро пожаловать, все будет классно.

Джамбо,

Джамбо Бвана!

Хабари гани

Мзури сана.

Вагени

Мвакурибишва

Кения ету

Акуна Матата!

Январь 2006 года,

Крепс Алина.

[email protected]

Кения — форева! (полезные добавления к рассказу)