Моя «Хакуна матата»

Все мы хорошо знакомы, с детства, с предостережением Чуковского «…Не ходите дети в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы…».

Не знаю, есть ли там акулы, но гориллы и крокодилы там есть, а также слоны, жирафы, бегемоты, львы, гепарды, буйволы, зебры, носороги, страусы и мангусты. Вот только с первой частью цитаты соглашаться не надо. И в этом я убедилась на собственном опыте.

Много лет назад, в далекой молодости, мои коллеги, зная мою любовь к книгам о путешествиях и животных, тем более с хорошими фотографиями, подарили мне книгу Й. Вагнера и Н. Шнейдеровой «Сафари под Килиманджаро» с пожеланиями когда-нибудь увидеть все собственными глазами. Мы дружно посмеялись над пожеланием, потому что тогда возможность поездки в Африку, на сафари, равнялась возможности полета в космос. Об этом даже и не мечталось.

И вдруг, в ноябре 2005 года, перед моим шестидесятилетием, мне попалось на глаза предложение московской турфирмы «Четвертая власть» о новогоднем отдыхе в Кении. Вот тут-то, абсолютно неожиданно, и проросло то самое семечко, посеянное много лет назад, подтолкнув меня сделать себе подарок к юбилею. Вскоре, предварительно почитав отзывы, которые нашла в Интернете, ознакомившись с подробностями предложений по турам, я приобрела один, из нескольких туров, с названием «Масаи Мара» и стала готовиться морально и физически к путешествию.

Сделала прививку от желтой лихорадки, запаслась средствами от комаров (вместо таблеток для профилактики от малярии), от загара, фотоаппаратами, пленками и т.п и т.д., перечитывая в это время литературу об Африке, об истории и населении Кении, животном и природном мире.

Ну, а теперь, о том, что я знала до поездки и узнала в путешествии.

В Африку стоит поехать. Обязательно. Хотя бы раз. Это утверждение, прочитанное мной, можно считать аксиомой. На 100%.

Это совершенно другой мир, – мир, который открывает ощущение первозданности, нереальности происходящего, мир, в котором тесно переплетены убогая, иногда, жуткая — нищета и блестящая роскошь. Мир народностей и племен, с их самобытной, для нас, дикой, пугающей, но такой притягивающей и захватывающей, совершенно не похожей на понятные нам, быт и культуру, разнообразный мир животных, птиц, флоры.

Мир, дающий возможность не из книг или телевизора, а «вживую» убедиться в том, что зебры и антилопы, жирафы и носороги, львы и слоны живут не только в зоопарках. Что за завтраком, в национальном парке, компанию могут составить не только туристы, но и пара-тройка шустрых мартышек, которые так и норовят стащить у тебя еду из тарелки, несмотря на масая, который распугивает их стрельбой из рогатки. При этом, вкушая завтрак или обед, — наблюдать за колонией бегемотов, вернувшихся с ночной кормежки из саванны и расположившихся на весь день в реке Маре (которая протекает в нескольких метрах от границы лоджа (отеля в национальном парке) бегемотов от самых маленьких до огромных. Или за крокодилами, валяющимися на берегу реки, протекающей рядом с рестораном. А среди ночи можно проснуться от хрюканья бегемотов. Ведь Африка – она именно такая.

Для русского человека «черный континент» всегда был «terra incognito», наши впечатления от Африки формировались из телепередач «В мире животных» и «Клуб путешественников» или из книг. И сегодня «африканское направление» относится к разряду «экзотики», одной из причин которой – стоимость такого путешествия.

Кто-то из великих путешественников современности сказал: «Побывав однажды в Африке, ты или начинаешь ненавидеть ее, или влюбляешься с первого взгляда. Третьего не дано». Это верно, третьего не дано.

Говорят, что путешествовать по Африке нужно начинать с Кении, которую по праву называют «Парадным подъездом экваториальной Африки». (подтвердить или опровергнуть – не могу, кроме Кении нигде не была, даже – в Египте)

Пейзажи этой страны вдохновляли Хемингуэя на создание повестей «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Здесь охотились и отдыхали Теодор Рузвельт и Уинстон Черчилль (поверим на слово).

Своеобразные ворота в страну – столица Кении Найроби, еще очень молодой город, который образовался около ста лет назад и вырос на месте английского форта, построенного в 1899г. Назван по имени местной речки и означает на языке масаев – «холодная вода».

Это первый пункт кенийского турне, которое началось, я считаю, вечером 29 декабря 2005 года, при посадке в самолет компании «Аэрофлот-Норд» Архангельских авиалиний. Рейс у нас был чартерный, прямой, из Москвы до Найроби, с посадкой на дозаправку в Луксоре. Этот же самолет доставил нас из Найроби в Момбасу, а потом, прямиком из Момбасы в Москве.

Взлеты, полет, приземление – отлично, а вот обслуживание в самолете: если и ставить пятерку, то с минусом. В отношении накормить, напоить, вопросов не было, все на пять. А минус за то, что подушечек под голову на весь салон эконом класса – 3-4 штуки, попросила плед, так как сидела у бортовой двери и было очень холодно, сказали, что их нет, однако через некоторое время вдруг принесли, новенькие, даже еще нераспакованные. На обратном пути, из Момбасы, такие же проблемы, то – «все пледы на полках», естественно, заваленных вещами туристов, то — опять нашлись.

К этим же минусам я бы отнесла еще и то, что, наверно, можно было бы дать информацию о примерном времени перелета экватора в полете в Найроби, а при перелете в Момбасу – о времени, когда внизу можно было увидеть Килиманджаро.

Но это все мелочи, досадные, но мелочи, потому что отношу себя к женщинам, выражаясь образно, «неизмученным нарзаном», то есть неизбалованным, неприхотливым. А тут еще и ожидание, предвкушение, опасение и еще сто разных чувств.

Впереди, после десятичасового перелета Москва-Найроби, меня ждали два дня в Найроби с поездкой в Жирафский центр и музей Карен Бликсен, ужин в ресторане Карнивур, поездка в национальный парк и на одноименное озеро Накуру с обедом в ресторане тамошнего лоджа и встреча Нового года в ресторане отеля или, при желании – в другом месте. Затем выезд в национальный парк Масаи Мара и, самое главное для меня, два дня сафари в этом парке, затем возвращение в Найроби и вылет в Момбасу для отдыха на побережье Индийского океана.

Пять часов тридцать минут по Москве – мы в Луксоре. Еще совсем темно, пустой аэродром, пустой аэропорт, никого, кроме обслуживающего персонала, пальмы, закутаны сверху, торчат как обрубки наших тополей весной. Побродили около часа, пока дозаправились, самолет — горючкой, туристы – кто чем, и полетели дальше, к экватору и за него.

Короткий провал в сон после Луксора и…. первое незабываемое впечатление – полоска горизонта и чуть-чуть-чуть выглядывающий из-за горизонта, малиново-ярко- красный краешек солнца, ниже горизонта еще темно, а затем потрясающий рассвет, когда огромный ярко-красный диск африканского солнца медленно поднимался, окрашивая небо в яркие цвета.

Выход из самолета, заполнение вкладыша и деклараций (вкладыш мне заполнили еще в Москве, в турфирме, что облегчило заполнение других), ожидание багажа, обмен валюты, поиск представителей принимающей фирмы KOBO SAFARIS, посадка и погрузка багажа в минивэны, на все-про все, мне показалось, не более часа. И наконец, дорога из аэропорта в гостиницу — минут 40 по отличной дороге. На одной из зонтичных акаций, стоящих вдоль дороги – стая птиц, по размеру напоминающих крупных орлов, а по численности – стаю грачей, разместившихся весной после прилета на деревьях. Огромные бело-черные птицы — на огромных деревьях. К сожалению, из-за незнания английского и отсутствия в машине гида-переводчика, так и не узнала, что это были за птицы. Да и промелькнула эта картинка, к сожалению очень быстро.

Сразу хочу предупредить о том, что:

1) те кенийцы, которые хватают ваш багаж в аэропорту Найроби, несут его к машинам и грузят его там, самые, по-моему, наглые из всех, с кем приходилось сталкиваться, они не ждут платы и не уходят, довольные или недовольные, получив чаевые, они требуют!!! определенной, какой им хочется, платы. С нас, меня и моей спутницы, за два небольших чемодана (естественно на колесиках) потребовали 5 долларов, тогда как в дальнейшем достаточно было дать от 0,5 до 1 доллара.

В ресторане отеля «Nairobi Safari Club» также относятся, могут запросто обсчитать. не принести полностью сдачу, наверно, это издержки столицы.

В остальных местах, лоджах Sarova Lion Hill (обедали в парке Накуру), David Livengstone Lodge (жили в парке Масай Мара), отеле Whitesands, с этим особо не сталкивались. Младший обслуживающий персонал за 30-70 шиллингов (1 доллар равняется примерно 65-70 шиллингам) сделает все, что ты попросишь и даже больше. Например, в номер отеля Whitesands, принесет вдвое больше пакетиков чая, кофе, сливок, сахара, минеральной воды, вечером принесут матрасы с лежаков к твоему номеру, заберут полотенца, а утром отнесут матрасы на тот же лежак и принесут свежие полотенца, секьюрити, не даст занять твой лежак, даже если ты проспал и т.д.

А вот со средним персоналом, менеджерами на рецешепн, надо держать ухо востро, они могут выжимать деньги за услуги, например, за переселение в более удобный номер, делая вид, что не понимают чего ты хочешь. При этом, боятся главного менеджера.

2) договором с турфирмой было предусмотрено обеспечение во время всей поездки гидом-переводчиком, однако, в ряде случаев, его не было, поэтому приходилось объясняться на русско-английско-суахильском языке с использованием языка глухонемых. Мне еще повезло, потому что в составе нашего экипажа, были люди, владеющие английским на среднем уровне, а кроме того один день сафари с нами в машине был русско-говорящий гид из принимающей фирмы.

3) вы испытаете на себе, что хорошие дороги только в городской черте и на основных магистралях (и то не всегда). Вот только что ехали по трассе, почти нормальной, и вдруг она исчезает, впереди – ну прямо — дорога российской глубинки. В национальных парках дорог, как таковых, нет. Как говорят, есть направления. Иногда нет и направлений. Интересно, что после, опять же нескольких первых дней, воспринимаешь это абсолютно спокойно, как само-собой разумеющееся.

4) кенийцы — народ неторопливый и спокойный (очень-очень), это одна из их национальных черт. По крайней мере мне (и не только мне) так кажется.

Здесь все работает в замедленном темпе, время имеет другой смысл, нежели тот, к которому мы привыкли.

Если чего-то заказал, то жди полчаса. Скажем, счет за еду в ресторане принесут через 20-25 минут после того, как мы его попросили, поэтому, заказав еду, надо просить сразу же «билль», и тогда их принесут почти одновременно.

Поэтому лучше всего сразу настроиться на восточно-африканский темп жизни и временно принять местную философию. Тем более, что, удается это без проблем, само-собой, действительно, буквально после нескольких первых дней пребывания, испытываешь какое-то трудно-описываемое чувство, когда хочется поднять руку (даже не очень высоко) и плавно опустив ее, сказать: « А-а-а, ну и…..», что, практически равнозначно суахильскому «Хакуна матата, поле-поле».

Если вы вдруг начинаете спешить и подбегаете к своему гиду-водителю, показывая на часы, он, скорее всего, улыбнется и скажет «Акуна матата, поле-поле», что на языке суахили означает: «Спокойно, не спеши, жизнь прекрасна, все успеешь». Кенийцы неторопливы и спокойны и, кстати, по-моему, очень дружелюбны.

И опять повторюсь, это мелочи, досадные, но мелочи, которые не смогли испортить общего впечатления.

Позже, во время путешествия, вас ожидает столько сюрпризов!… И приятных и неприятных.

Например, время в Кении – московское (во всяком случае, зимой). Однако светает раньше, чем в Москве, примерно часов в пять. В шесть утра уже светло. Темнеет в Африке ну..…. очень быстро!

Женщин здесь называют «мама», мужчин «папа». Просто и понятно.

При встрече незнакомые люди говорят тебе «Джамбо», то есть, здравствуйте, причем всегда с улыбкой, с такой, когда улыбаются не только губы, но и глаза.

Они с удовольствием повторяют русские слова, названия, с таким же удовольствием говорят их на суахили, когда их просишь об этом, добавляя и английские слова. Практически все кенийцы хорошо говорят на английском.

Один из наиболее поразивших – небо, в Африке совершенно неповторимое небо. Оно «плоское» до горизонта. Ровно на столько, на сколько хватает взгляда. Такое же плоское, как и саванна. Стоя в полдень в саванне, ощущаешь себя маленькой букашкой посреди огромной сковородки – раскаленной и плоской, иногда окаймленной далеко по краям — горами.

Ну, а рассветы и закаты, особенно закат в саванне, это завораживающая картина, для которой не жалко потерять время на сон. Прошло уже достаточно времени, а я никак не могу забыть один из увиденных закатов. Почти темное пространство до горизонта, над ним еще яркая полоса, солнце, почти ушедшее за горизонт, а на фоне этой яркой полосы видны бредущие на ночлег слоны. Незабываемое зрелище.

В Кении удивительным образом сочетаются море и горы, реки и озера, цветущие деревья и кактусы вдоль дорог, ярко зеленые островки среди саванны и огромные пространства каменистых участков саванны.

Но, возвращаюсь, непосредственно, к путевым заметкам.

Вот мы уже едем по улицам Найроби, его население около 2 млн.чел. Центр города это — улицы с высотными современными зданиями и зданиями, явно оставшимися от колониальных времен, и которые не портят вид, а только украшают. Несколько парков с яркими экзотическими цветами, кустарниками и деревьями, под которыми лежат, отдыхая кенийцы. Довольно плотный поток автотранспорта, движение левостороннее, сначала очень напрягает, кажется, что сейчас тебе в лоб врежется транспорт, движущийся навстречу.

Сразу же видишь, что действительно, Кения – страна контрастов. В потоке движутся шикарные и не очень шикарные иномарки, тут же какие-то грузовики, такое впечатление, что они времен 2-ой мировой войны, приспособленные для перевозки людей, которые стоят в них, повиснув на поручнях. А вот катит впереди себя тележку то ли уличный торговец, то ли доставщик всякой мелочевки. Несутся миниавтобусы типа наших маршруток, по-моему внутри них кроме грузов, втиснулось, по крайней мере, человек 20, а снаружи, на каких-то крючках, веревках, болтается багаж, не уместившийся на крыше машины. Едут люди на велосипедах.

В архитектуре – тоже смесь, современный стекло-бетон под 10-15 этажей и 1-2-этажные здания, сохранившиеся с тех времен, когда Кения была колонией, викторианского стиля. Видя их, можно почувствовать, что жив еще тот колониальный дух конца 19 столетия.

Множество цветущих деревьев, кустарников, один из них, по-моему, бугенвиллия, заборы из кактусов, только увидев воочию, понимаешь, почему акация называется зонтичной, это действительно зонтик, ствол – ручка зонтика, крона – купол зонта. Сколько раз мы потом видели, как под этими зонтиками днем. в жару, прячутся животные.

Наконец, мы в отеле «Nairobi Safari Club». Это 4-хзвездочный отель, но по европейским меркам я бы оценила на 3-звездочный с плюсом, не более. На рецепшн, в вестибюле, достаточно респектабельно, а вот в номерах, коридорах да, чисто, аккуратно, но какой-то немного потертый вид, ощущение обшарпанности. Если в Европе, в отелях такого уровня, как, правило в вестибюле, есть возможность, при желании, посидеть за компьютером, выйти в Интернет, распечатать что-либо на принтере, отсканировать, попить кофе или чай, то здесь таких услуг не было.

Расселились, привели себя в порядок, отдохнули немного и поехали на первую экскурсию, в Жирафский центр и музей Крен Бликсен, которые расположены неподалеку от города.

В Жирафском центре содержатся одни из самых красивых и добрых животных Африки — жирафы.

Кроме них, здесь живет один из видов кабанов, бородавочники. а еще какие-то зверьки типа то ли сусликов, то ли хорьков, только большие.

Вокруг хижины, внутри которой демонстрационный зал и кости жирафа, детские рисунки, оборудована смотровая площадка, к ней подходят самые смелые жирафы, они берут из рук корм, который можно купить здесь же, из рук, с ними можно сфотографироваться, погладить их по мягкой пушистой шерсти и посмотреть жирафам в их огромные глаза, опушенные густыми длинными ресницами. Служители помогают и покормить и сфотографироваться. А некоторые жирафы так и не подошли, только поглядывали издалека.

А вот черепах больших размеров, о которых читала, мы не увидели.

Центр был организован в 1979 году с целью сохранения популяций диких животных и проведения образовательных программ для детей и взрослых об окружающем мире.

Недалеко от Жирафского центра, в 20 км от центра Найроби, находится Музей баронессы Карен Бликсен — дом-музей знаменитой писательницы, которая первой из европейцев начала пропагандировать Кению и привлекать в страну туристов. В музее снимался голливудский фильм «Из Африки» с Мерил Стрип и Робертом Редфордом, а также Клаус-Мария Брандауэром в главных ролях.

В очередной и не последний раз, к сожалению, экскурсия по дому была на английском языке, поэтому пришлось довольствоваться только тем, что увидела своими глазами. В доме все устроено так, что хоть сейчас там живи, все практично, удобно и красиво. Вокруг дома парк, цветники, цветущие деревья, кактусы от маленьких до огромных, ростом с деревья. Все очень ухожено, видно, что о музее по-настоящему заботятся.

К сожалению, такие достопримечательности, как Национальный музей в Найроби (на огромном экране, установленном на улице, показывают первобытного человека, животных Кении, этнические деревни), расположенный рядом с музеем змеиный питомник, крокодиловую и страусовую фермы, расположенные рядом с Жирафским центром, и Железнодорожный музей, посвященный строительству Африканской железной дороги, о которых я читала, мы не увидели, так как посещение их не было предусмотрено программой. Не было у нас в программе и посещения национального парка Найроби.

Также, к сожалению, не было и путевой информации при поездках по городу.

Вечером нас, после полученных впечатлений от поездки по городу экскурсий, ждал еще один сюрприз. Гастрономический.

В Найроби есть один известный ресторан. Называется «Карнивур». Там можно попробовать мясо африканских животных. Посреди ресторана стоит огромная жаровня, на которой жарится африканская дичь. Мясо насаживается на огромные, длиной не менее метра, шампуры, больше похожие на мечи с рукояткой.

Перед ужином раздают горячие полотенца, для того, чтобы обтереть руки. Потом на стол ставится большая подставка в два яруса, на которой находятся небольшие тарелочки с разными соусами (вида 4-5, для каждого мяса свой соус), салаты, гарнир (в минимальном, нет, скорее, в мизерном, количестве, так что на них не рассчитывайте).

Затем приносят шпинатовый или томатный суп, больше похожие, соответственно, на изрядно разбавленное пюре зеленого цвета и теплый подсоленный и подперченный томатный сок. Даже на вид шпинатовый суп смотрится не аппетитно, а вот томатный — на вид и на вкус — нормально. После каждому из нас подали по одной плоской чугунной, очень массивной, тарелке. Она очень горячая, для того чтобы мясо, которое подносят тебе долго не остывало. Мясо приносят на тех самых огромных шампурах, один конец которого держит официант, а второй ставится в твою тарелку, если ты согласился попробовать этот вид мяса. Мясо отрезают, сколько хочешь. И начинается праздник живота (газель, зебра, буйвол, жираф, лев, крокодил, страус, дикий кабан, курица,…, честно говоря, я быстро запуталась, у какого мяса, какой вкус, больше всего, почему-то запомнилась крокодилятина и фрикадельки из страуса).

До того, как официант начнет приносить мясо животных, на стол ставят небольшой флажок на подставке, которым подаются сигналы официанту. Если вы хотите отдохнуть, флажок нужно положить на стол вместе с подставкой, если больше нет сил и вы не в состоянии даже смотреть на мясо, надо просто вынуть флажок из подставки и положить его.

Ужин в ресторане входил в стоимость тура, а вино, сок, чай, кофе надо было заказывать самим, можно было попробовать кенийское вино, неплохое красное и белое сухое вино, а сок (свежевыжатый) отличный, и все это совсем недорого. Например, кружка, близнец нашей поллитровой пивной, стоит всего 280 шиллингов.

Ресторан – на открытом воздухе, вместо стен — легкие циновки, а вечера в Найроби – довольно прохладные, поэтому одеваться надо с расчетом на это, то есть хотя бы иметь при себе куртку, плотную ветровку или свитер. Нас об этом не предупредили и, поэтому я и некоторые другие легкомысленные товарищи, подмерзли.

Попыталась решить «проблему» приноса куртки из машины с вышеупомянутой «заполошной» дамы, которая давала нам информацию в отеле и сопровождала нас в поездке в ресторан, но…. все оказалась бесполезно, она потом исчезла с концами. Вместо нее помогали решать все возникшие вопросы сопровождавшие нас (или просто ездившие с нами, я так и не поняла, у кого какие функции были) Ирина и ее дочь Аня.

Те, кто ужинает в ресторане, могут пойти бесплатно поразвлечься на дискотеке. Было желание и у нас, но… время позднее, позади практически, бессонная ночь, волнения, перелет, первые и немалые впечатления, а впереди – подъем ранним утром, в 5 часов, завтрак и отъезд на первое сафари, в национальный парк Накуру.

Оказалось, что нас ждала еще и довольно беспокойная ночь, так как наши окна выходили на тот перекресток, где «снимают» проституток, происходит все это с воплями, визгом, криками, музыкальной какафонией, хотя наш номер был на 14-м этаже.

Завтрак в отеле – так себе, но есть и не хочется, зато сок свежевыжатый, хоть упейся, а потом пара чашек кофе, и мы в порядке, готовы к дальнему пути (примерно, около 200 км, причем по африканским дорогам, а не по московским или питерским, коэффициент соотношения, я думаю, нужно брать в размере 2:1).

Наш водитель Джордж (потом мы его так и звали — Джордж, вполне заслуженно, а иногда и по-нашенски, по-дружески, Жорик) предусмотрительно позаботился о нас и о себе тоже (потом мы были ему за это очень благодарны), завез в недорогую лавчонку, купить воды и, вперед!

Наш путь — сначала по отличной трассе, потом попадаются совсем разбитые участки, мимо деревушек, зарослей кактусов, хижин — с названием Grand Hotel, базарчиков, обезьян, сидящих у дороги и подбирающих то, что выбрасывают из машин, вот одна догрызает яблоко, другая вытягивает остатки то ли кефира, то ли йогурта из пакета, а третья просто сидит с протянутой рукой – «подайте христа ради». Рядом с шоссе, практически на пустом месте, пасется скот, какие-то горбатые коровы, ослики, козы. Что они там выгрызают – непонятно.

У одного из членов нашего экипажа, Анатолия, в наладоннике записана информация о пути, с картой, его мы и назначили штурманом, он периодически докладывал нам, где мы едем, сколько проехали, сколько осталось или о том, что мы не там не свернули, надо было ехать по другой дороге. В общем в пути скучно не было, честное слово.

Наконец наш Джордж что-то вещает, с грехом пополам разбираемся, оказывается, что впереди по курсу, в лучах утреннего солнца, — Великая рифтовая долина, кажется именно ее мы видели на подлете к Найроби, затем и панорама на озеро Найваша (увы, мне, мы так и не попали на него). Судя по программке, которую нам дали, мы еще проезжали мимо спящего вулкана Лонгонот и озера Элементайта, но в отсутствие русско-говорящего гида…. проехали, не узнав их.

Ура, мы, наконец-то въехали на территорию парка Накуру, который знаменит, прежде всего, своим озером с одноименным названием и располагается на территории этой самой Великой рифтовой долины, а озеро Накуру входит в состав системы рифтовых озер. Расположено оно на высоте 1860м над уровнем моря.

Территория парка расположена вокруг озера, окруженного с одной стороны горами, и представляет собой лес, вроде бы с несколькими заболоченными участками. В прочитанном мною ранее было написано, что это рай для птиц, обезьян – бабуинов и носорогов. Здесь же большие стада буйволов и, читала, что, если повезет, то можно увидить, леопарда.

Но, конечно, самое главное – это фламинго. Озеро, традиционно, – место обитания не просто больших, огромных, колоний фламинго и розовых пеликанов, «греющихся» в гейзерах. Говорят, что здесь обитают около 2 млн. фламинго, что нам повезло, иногда фламинго куда-то улетают.

И вот мы смотрим, как фламинго, отражаясь в воде, медленно и плавно передвигаются на своих тонких и длинных ногах вдоль берега, периодически опуская клюв в воду. Кажется, что розовая пена окаймляет берега озера, парит над водной поверхностью. Рядом колония пеликанов.

Смотреть на это можно бесконечно, зрелище завораживает, но Джордж торопит нас, показывает, что надо ехать дальше, судорожно продолжаем фотографировать и фотографироваться, и вдруг видим, как от земли, начинает закручиваться и подниматься вверх смерч, конечно не очень большой, примерно ростом с 9-тиэтажный дом, он недолго продержался и распался, но мы, к нашей радости, успели его запечатлеть.

Запах вокруг озера специфичный, в этом районе. во-первых, высока концентрация соды, местные жители ее добывают и продают у обочин автотрассы. Во-вторых, на подступах к берегу все усеяно перьями, птичьими останками, все это и рождает, наверно, такой запах.

От озера – непосредственно по парку поднимаемся вверх. И вот, перед нами то бабуины, то газельки и антилопы, а вот… вот…. ура!!! – носороги, спят себе недалеко от дороги, под деревьями. Опять никак не оторвемся, Джордж уже который раз спрашивает уже почти с утвердительной интонацией: «Сава, сава?!!», то есть – «все – о`кей, поехали?”.

Подъезжаем к верхней точке подъема, здесь смотровая площадка, вид на озеро – ах!!! Видно, как в одном месте фламинго выстроились в абсолютно ровную линию, почти перпендикулярную линии берега, как розовая черта на воде.

А под ногами – тоже всякая живность, ящерки, туловище ярко-синее, голова ярко-красная, сидит, как будто позируют для снимка.

Спускаемся вниз и направляемся к противоположной стороне озера, к горам. Еще раз останавливаемся у берега, Джордж разрешает еще раз выйти из машины, подойти поближе к фламинго и пеликанам. К сожалению, опять звучит «Сава, сава?!!» и мы едем дальше.

Ой — что это, ой – кто это? Буйвол встал из ямы с грязью и смотрит на нас, кажется, просто с любопытством. У остальных буйволов, очевидно, желание полежать в грязевой ванне возабладало над любопытством, что они, туристов что ли не видели.

Внушительное животное, почему-то при взгляде на него вспомнились древние викинги, лицо, как будто забранное шлемом с рогами, закрученными вверх.

Потом, так, уже, по мелочи, зебры, антилопы, какие-то обезъяны с длинными белыми пушистыми хвостами высоко на деревьях.

Говорят, что нам повезло, иногда фламинго куда-то улетают.

Обедали мы в этот день в ресторане лоджа Sarova Lion Hill, там же в Нацпарке Накуру. Очень симпатичный лодж, ресторанчик, нас встретили, раздали горячие влажные салфетки, выбор блюд очень большой, все что пробовали, вкусно. В ресторане живая музыка, несколько кенийцев, человек 8, пели и танцевали, причем явно это не профессионалы, но как же приятно их было слушать и смотреть на них, как у них мужики двигаются в танце пластично. Рядом с рестораном установлена большая подзорная труба, в которую можно посмотреть на озеро, на фламинго.

Переполненные впечатлениями подъезжаем к выезду из парка, делимся впечатлениями и, вдруг узнаем, что можно на обратном пути заехать на экскурсию по озеру Найваша, стоимость экскурсии – 40 долларов с человека. Поскольку нам тысячу раз говорили, что с кенийцами обязательно надо торговаться, это как ритуал, по результатам которого цена снижается, как минимум, в 2 раза, а то и больше, начинаем, сговариваемся на 25 долларах, едем к озеру Найваша. Увы, того, кто обещал нам прокатить за 25 долларов с нами нет, а присутствующие – не соглашаются. Мы гордо сказали, ну и ладно, не хотите заработать 150 долларов, не получите ничего. С тем и уехали. И кстати, хорошо, что уехали, потому те, кто согласился на прогулку, во-первых, натерпелись страху, рядом с лодкой вынырнул бегемот, а во-вторых, опоздали ко времени отъезда в ресторан, где встреча Нового года была совмещена с представлением Cats chou.

Ну, а мы гордые, но все-таки немного грустные и уставшие поехали домой, в Найроби, в отель.

Кстати, потом мы так и ездили в машине № 590 с Джорджем, и не пожалели об этом, так как успех сафари, наверно, на 90% зависит от водителя. Все остальные группы завидовали нам, во-первых, нас было всего 5 человек в машине (при 8 посадочных местах). А это – более комфортно, легче фотографировать, меньше времени на ожидание задержавшихся спутников. Во-вторых, как оказалось, наша группа видела больше всех животных, мало кто видел страусов, а мы их видели дважды, никто не видел мангуст, а мы их видели. Только благодаря Джорджу мы лишний раз увидели слонов, ранним утром, при выезде из парка Масаи Мара, потому что он поехал другой дорогой, не как все остальные.

Правда, в первый вечер, по возвращении из Накуру, Джордж, как мне показалось, был разочарован размером нашей благодарности, но потом мы исправились, так как поняли, что он старается, да еще как!!!

Ужина, как такового у нас в этот день не было, его перенесли на более позднее время, совместив с новогодним банкетом, а желающие, за 70$ плюс расходы на такси, могли поехать в ресторан с театрализованным шоу. Основная масса наших осталась встречать Новый год в ресторане нашего отеля. С начала было как-то немного скучно, народ был немного скован. А потом потихоньку разошлись, завелись, повеселели, начались «интернациональные» танцы-пляски-хороводы, под живую музыку. В ресторане были, кроме нас, кенийцы, японцы, поляки, англичане, французы, эстонцы. И опять я любовалась пластикой кенийцев, которые там периодически выходили из-за стола танцевать, хотя товарищи там были далеко нестройные.

А вот у женщин-кениек такие интересные фигуры, попа сзади, как небольшой комод, кажется, что на него можно что-нибудь положить. Один белесый эстонец с таким восторгом оглядывал их в танце, делая пассажи руками, что народ от души над этим потешался.

В общем, встретили мы Новый год весело, хотя и без ВВП и боя курантов, их изображал с микрофоном в руке один из наших.

Рано утром, 1-го января, когда все нормальные россияне только расходятся по домам и постелям, мы сонные и полусонные, а кто еще и спящий, погрузились вместе с багажом в машины и отправились дальше по маршруту, в национальный парк Масаи Мара. Этот заповедник — самый известный, он был назван Чарльзом Дарвиным «колыбелью человечества», племена масаев до сих пор живут здесь первобытно-общинным строем. До начала поездки я читала, что здесь можно увидеть всю «Большую Африканскую пятерку» — слона, льва, буйвола, гепарда и носорога.

Примерно час два ехали по хорошему шоссе, а потом свернули на Privat roud. С начала эта самая Privat roud была ничего, неасфальтированная, но хорошо укатанная, из мелкой гравийной крошке, а потом…, нам хотелось оторвать хозяину этой дороги, этому приватизатору, все что можно – по самые колени.

Несмотря ни на что, рассматривали окружающие виды по дороге, зебр, антилоп, строения, людей и, наконец, с честью выдержав все испытания, прибыли в David Livingstone Lodge, в котором нам предстояло прожить два дня.

Лоджами здесь называют небольшие гостиницы посреди саванны. В них Вас встретят портье с неизменными улыбками и горячими полотенцами, официант с подносом, на котором стоят стаканы с холодным соком из маракуйи. По уровню комфорта лоджи вполне тянут на пять звезд. Есть все удобства. Нет только телевизора. Да он там и не нужен. Телевизор вокруг. Круглосуточно. И режиссер этого кино отличается непредсказуемостью.

Лоджик очень симпатичный, на берегу р.Мара, одноэтажные домики на 5-6 комнат, каждая с отдельным выходом на небольшую веранду (на мой взгляд, комнаты — в колониально-деревенском стиле, металлические кованые ручки и переплеты на окнах, пологи над кроватями) разбросаны по парку. Бассейн, открытый ресторан над рекой, в которой большое стадо бегемотов пережидает дневную жару. На берегу валяются крокодилы. Разноцветные птички скачут по травке, обезъянки шастают по деревьям, норовят украсть что-нибудь со стола, а масай ходит с рогаткой и распугивает их.

Зашла в бассейн, а там два бабуина разгуливают, но, увидели меня и убежали.

Кормили отлично, много фруктов, некоторые я до этого не только не пробовала, но и не видела, большой выбор всяких сладостей, при тебе, по твоему заказу, зажарят блинчики, омлет или яичницу с разными добавками.

А самое главное, так там тихо и спокойно, обслуживающий персонал – на отлично, чаевые положили на тумбочку – не взяли.

В первый же день, после обеда и небольшого отдыха – по машинам и на сафари. Жара спала и животные опять появились, видели стада зебр (какие они толстые, гладкие, упитанные) и антилоп самых разных, газелей, семейство льва, правда, в кустах, мамаша с львятами возится, а папа-лев спит глубоким сном. Жирафа с малышом прошла недалеко от нас, а ихний жираф общипывал листья с дерева.

В общем мотались по саванне до сумерек, а потом Джордж, в каком-то одному ему известном месте, разрешил нам выйти из машины и пофотографироваться на фоне заката (Какое же у меня классное фото получилось, с неожиданным световым эффектом!).

Кстати, я считаю, что с собою надо брать два фотоаппарата, один – с хорошей оптикой и высоким Zoom (я не люблю цифровики), а другой – что-то типа мыльницы, на крайний случай. Фотографировать животных очень трудно, да еще иногда и на ходу, из машины, нет времени перезарядить фотоаппарат, а тут – взял второй и щелкай. Кроме того, частенько во время движения такая пыль стояла кругом, что немудрено, если она попадет в фотоаппарат и, дай бог – если только на объектив. У моих спутников, например, заело затвор. На сафари у меня так и были задействованы оба фотоаппарата, в день уходило по полторы – две 36-кадровых пленки.

А вечером, после ужина, на специальной смотровой площадке мы наблюдали, как бегемоты выходили из реки и направлялись в саванну, на кормежку. На специальной площадке у реки масай развел костер, можно было посидеть на очень удобных диванах, наслаждаться тишиной и покоем, нарушаемой только хрюканьем бегемотов.

На следующий день опять сафари, одно — рано утром, другое – вечером.

В этом день с утра мы напали на пасущееся в зарослях сначала стадо жирафов, а потом – слонов. Наблюдали картину, когда гиены доедали чью-то добычу, а марабу и грифы стояли и ждали, когда дойдет очередь и до них, двигаясь по полшажка. Гиены ворчали на них и марабу опять отступали назад. Так мы и не дождались «смены караула», поехали дальше. Небольшое озерко – на нем цапли, всякие птицы, потом еще одно, покрытое сплошь лилиями, а из них бегемотики выглядывают. И опять стада зебр, антилоп, газелей, да… еды здесь ходит намного больше, чем охотников. То тут, то там валяются черепа животных, то слона, то газелей.

Но чем выше солнце, тем меньше животных – все куда-то прячутся. Увидели на обратном пути опять семейство львов, спрятавшихся в тени дерева.

В этот же день заезжали в деревню масаев (это удовольствие стоит 25$). Я зашла в один из домиков, в нем комната (которую трудно назвать комнатой) 2х2м, отверстие в стене с ладнь величиной, два спально-лежальных места размером, примерно с детскую кровать, очажок, на котором стоит миска алюминиевая с каким-то варевом и… человек 6-7 детей от мала до велика. Господи, неужели люди в наше время так живут.

На вечернем сафари нам крупно повезло, мы увидели страусов, потом мангустов, а затем…. попали на львиный полдник, наблюдали как львята разодрали в один момент газельку.

Сначала мы увидели, что львица в кустах вылизывает кого-то, мы подумали, что львенка, потом поняли, что это не львенок, а газель. Львята ходили кругами вокруг кустов и как только подходили ближе к львице, она на них рычала. А потом парочка львят отвлекла ее внимание, а в это время все остальные набросились на газель и тут начался это самый полдник. Одному львенку места возле добычи не досталось, он все пытался подобраться, но у него никак не получалось и он отходил к своей маме и жаловался ей, а она его облизывала, наверно, жалела по своему. В общем, минут 5-7, и от газели ничего не осталось, крое костей, которые львята растащили по всей поляне. А потом они стали вылизывать друг другу морды. Особенно старался тот, которому ничего не досталось.

А потом, другое семейство львов, спрятавшееся в кустах, но Джордж чем-то попищал-помяукал, и львята вышли почти к машине и мы долго рассматривали друг друга. И снова закат и стадо слонов на закате, лев, направляющийся куда-то по своим делам, львята, сидящие на камнях и ждущие отца с добычей.

После ужина опять посиделки у костра, наблюдение за бегемотами.

Как же там хорошо! И никаких комаров, мух и москитов, которыми пугали перед отъездом.

А как мы развлекались на «уроках» русско-суахильского языков, когда нам показывали на животное, мы писали его название на русском языке латинскими буквами, а гид, который 1 день был с нами, писал нам английское и суахильское название, они с Джорджем повторяли русское название, а мы суахильское, и все от души при этом веселились.

Я не знаю, могу ли я выразить свой восторг от всего увиденного мною за эти дни. Это все надо видеть своими глазами. Бескрайняя саванна с одиноко стоящими отдельными деревьями, островки зелени, заросли, маленькие водоемчики, усеянные камнями и камнищами огромные пространства, как будто какой-то великан просыпал здесь крошки, оставшиеся после того, как он раздавил в руках гору.

Рано утром, на следующий день выезжаем в Найроби, чтобы там сесть на самолет и вылететь в Момбасу.

Напоследок Джордж дарит нам слоновье шоу, по дороге, не обращая на нас внимание шествуют слоны. Только одна слониха остановилась и стала очень недобро на нас поглядывать, пока слоненок не догнал ее, схватил за ногу хоботом и спрятался за маманей. Потом они свернули с дороги в кусты, а мы поехали дальше, по дороге опять увидели страусов

Опять та же дорога, немного неразберихи в аэропорту, час лету, и мы в Момбасе.

Из прочитанного перед поездкой я знала, что:

«Момбаса – второй по величине город в Кении, Этот живописный город построен на острове и соединяется с материком двумя глубоководными заливами, на севере между островом и материком проложен мост, а на юге ходит паром, которым, в основном пользуются местные жители. Название города произошло от слова «Мамба», что на суахили означает «крокодил». Когда португальские пираты в XV веке обнаружили остров, кишащий крокодилами и очень подходивший им для сооружения крепости, куда они свозили награбленное и рабов, они назвали свою крепость – Момбаса, то есть кишащая крокодилами. Через многие десятилетия остров-крепость превратился в один из самых крупных городов и портов Африканского континента.

(В некоторых проспектах пишут, что желающие побывать на экваторе, перепрыгнуть его или постоять сразу в 2-х полушариях обязательно должны посетить Момбасу. Это – вранье, они, очевидно, плохо знакомы с географией.)

На север и на юг тянется полоса широких белоснежных пляжей (протяженностью около 480 миль). Курорты и отели северного побережья являются более престижными, так как океан там чище и более развита инфраструктура развлечений.

Большинство отелей Момбасы расположено на берегу Индийского океана.

Кроме обыкновенного пляжного отдыха, или занятий дайвингом, снорклингом, глубоководной рыбалкой, в Момбасе можно увидеть множество достопримечательностей.

Форт Иисуса – крепость португальских пиратов, построенный португальцами в XVI веке, до сих пор хранит тайны своих отважных разбойников.

Обзорная экскурсия по Момбасе с осмотром форта, открытого для туристов, а потом арабского квартал, центра Момбасы, бывшего невольничьего рынка перенесет Вас в атмосферу средневековья, с лабиринтом тесных улочек, и причудливыми ставнями на окнах, где причудливым образом соединились арабские, персидские и местные африканские традиции с европейским оттенком..

Эта часть страны – мусульманская, и женщинам лучше не появляться за пределами отеля в слишком открытых платьях.

К северу от Момбасы расположен старинный арабский город Lamu, датированный Х веком и расположенный на острове Lamu, туда интересно съездить на небольшой фелюге. Городок на острове сохранил всю экзотику средневекового суахилийского города с древним и славным прошлым. В нем до сих нет автомобилей – так узки его улочки.

Кисуму, Накуру, Меру, Элдорет, Малинди – небольшие городки на побережье, которые в последнее время все больше ориентируются на обслуживание иностранных туристов. Среди них особо выделяется древний арабский город Малинди с дорогими отелями, выстроенными прямо на пляже, и другими атрибутами для престижного отдыха.

Стоит заглянуть и в черепаховый питомник, где разводят огромных черепах, а также на крокодиловую ферму, которые находятся, рядом с отелями (примерно в 5 км)»

Как я уже говорила, в полете мы могли увидеть Килиманджаро, но эти архангельские стюардессы, нас не предупредили.

Перелет прошел быстро, дольше ехали от аэропорта до отеля. Отель большой. на берегу океана, буквально в метрах 25-30 от берега. Трехэтажные небольшие корпуса, примерно на 18-20 номеров тянутся полосой вдоль океана. Хотя отель пятизвездочный, но ничего особенного, что по моим понятиям могло бы там быть, я не увидела. Но, в принципе, все очень чисто, аккуратно и в номерах, и на территории отеля, и на пляже, каждое утро вся территория отеля и пляжа убирается целой армией уборщиков.

На территории отеля очень много зелени, кокосовых пальм, самых разных цветов. Вокруг ресторана – небольшие каналы, в которых цветут лилии разных расцветок и живут рыбки (едят все, от хлеба до мяса), сюда частенько прилетала цапля, которая охотилась на рыбок. А на деревьях, около ресторана гнезда и стаи ткачиков.

Территория охраняется, на границе территории отеля и пляжа и днем и ночью ходят секъюрити. Наш номер был на 1-м этаже, с выходом на лоджию, так вот мы лоджию практически не закрывали, и ничего, то ли бог миловал, то ли секьюрити – но никаких неприятностей у нас не было. Несколько бассейнов, часов с 10 и до 12 там организуются всякие мероприятия, аэробика, игра в волейбол и т.п., для развлечения вполне годится. Я, несмотря на свой возраст, с удовольствием участвовала в этих развлечениях.

Кормили отлично, утром большой выбор соков, фруктов, всякие салаты, сосиски, йогурты, сухие завтраки, орешки, изюм, курага, можно пожарить опять же блины, омлет, яичницу, в общем – нормально (а может быть я человек непривередливый в еде).

Кругом на территории куча баров, рядом с нами был один из них, так вот как мы потом выяснили, в нем можно было пополдничать, простите, на халяву. Выпить кофе, чай, съесть какую-нибудь выпечку.

В общем, обед был совсем не нужен. Особенно, если попозже позавтракать и пораньше поужинать. Да, и еще, в номере был электрический чайник, кофе, чай, сахар и сливки в пакетиках, поэтому, можно было, при раннем подъеме, попить кофейку прямо в постели.

Кстати, каждый день в номерах всех отелей (лоджа) предоставляется по бутылке воды (правда – маленькой) на брата, водой из под крана нельзя пользоваться даже для чистки зубов, тем более пить.

Вечерами в баре недалеко от нашего номера, практически каждый день, было какое-нибудь представление, музыкально-танцевальное, около ресторана также иногда в ужин – живая музыка, очень понравился блюзовый ансамбль, выступавший в один из вечеров.

Иногда попозже вечером, после ужина, секъюрити разводили на берегу океана, на пляже небольшой костер, возле которого можно было посидеть и помедитировать в шезлонге с бокалом чего-нибудь.

Купаться в океане можно только во время прилива, при нас это было время, примерно, до 10 утра, а затем вечером, часов после 17-ти.

Зато во время отлива очень интересно было побродить по отмели, кого там только я не видела: морские ежи, актинии, морские черви, кораллы, огромные конусообразные и совсем маленькие ракушки, какие-то существа, которые местные называют рыба-шар, коричневый шар, покрытый мягкими белыми иголочками, а еще, кто-то, похожий по форме на толстый рогалик черного цвета. Ребята, которые крутятся на пляже, подрабатывая на организации рыбалок, экскурсий на коралловый риф и т.д., если не заняты, за небольшую плату (70-100 КЕС) найдут и покажут множество морских обитателей. Я сама, самостоятельно. столько всего интересного, не увидела бы.

Я не ездила на рыбалку и на коралловый риф, но те из наших, которые ездили, остались недовольны, сказали, что не стоит на это тратить время и деньги.

К моему большому сожалению, так получилось, что я не смогла съездить ни форт Иисуса, ни в Lamu, хотя мне очень хотелось это посмотреть.

В целом, я осталась довольна поездкой, ее не смогло испортить даже то, что организация тура отправляющей стороной явно не на соответствующем уровне.

Для начала перепутали отели в Момбасе вместо 5-звездочного Whitesands выписали ваучер на 4-хзвездочный Reef Hotel, и, если бы я отложила получение ваучера до ап «Шереметьево», то не знаю, какие бы были последствия.

Расселение, подача первой информации «Nairobi Safari Club» заслуживает критики. В шуме, гаме расселения какая-то по виду «заполошная» дамочка, не представившись, откуда она, как ее зовут, шустро пробормотала очень общую информацию. с которой нас ознакомила турфирма еще в Москве: на улицу не ходить, воду не пить и т.д. И тут же исчезла.

На мой, непрофессиональный, взгляд можно бы было всю эту информацию сообщить во время перелета, а не отнимать у нас даже эти минуты, когда человеку хочется побыстрее прийти в себя после долгой дороги, помыться, передохнуть немного. Тем более, что с нами в одном самолете летели несколько представителей московской турфирмы и уж можно было бы, наверно, возложить на них такие функции, кроме тех таинственных целей, которые были им поставлены. Судя по их поведению это были «великие» задачи, потому что вели они себя как в старые времена ответственная советская делегация, лица топориком, глаза, устремленные в светлое будущее. Помощи от них не было никакой, кроме двух человек, Ирины и Анны, которые в меру сил помогали с организацией поездки в ресторан Карнивур, встречи Нового года, размещения туристов и багажа по машинам перед поездкой в Накуру и, затем, в Масаи Мара.

Не знаю, чья это недоработка, но нам, с моей спутницей, нужен был 2-хместный номер, но не семейный, то есть с отдельными кроватями, это, однако, не было учтено, пришлось все это в отеле «Nairobi Safari Club» решать самим, как, впрочем и в отеле Whitеsands.

Очень не понравилось то, что в последний день с нас стали требовать доплату за целые сутки, хотя отъезд из отеля у нас был назначен на 18 часов (расчетный час там – 10 часов утра). То есть, мы как бы должны были оплатить и ужин в последний день и завтрак следующего дня. А выяснить правомерность этого, к сожалению, не удалось, так как сами мы, опять же в силу незнания английского языка, сделать не смогли, а преставители оправляющей и принимающей стороны на время пребывания на отдыхе в Момбасе, практически нас бросили.

Когда мне понадобилась помощь во время отлета из Момбасы в Москву, то я ее не смогла получить, хотя та же Ирина обратилась от моего имени с просьбой К представителю по имени Леша. Этот самый Леша, как пьяненький болванчик мотнул головой, произнеся «Бум решать», после чего я его больше не видела, ни до отлета, ни во время полета, ни после посадки.

Чего мы также не видели и не могли увидеть в поездке, так как это не было предусмотрено нашим маршрутом, а жаль:

Один из старейших национальных парков Кении — «Амбосели», который находится на самой границе с Танзанией;

«Большой Кили» (т.е. Килиманджаро, хоть из иллюминатора самолета);

Национальный природный парк Найроби ;

Национальный парк «Тсаво Восточный» — самый большой из национальных парков, там можно увидеть практически всех животных, которые живут в Африке;

Национальный парк Килиманджаро-Кимана – частный заповедник, из которого можно наблюдать заснеженную вершину «Большого Киля». В этом парке жил и писал свои повести Хемингуэй.

Немного информации

Обслуживающий персонал по сафари в качестве чаевых предпочитает доллары США. В отелях для официантов и горничных обычные чаевые составляют 60 – 100 кенийских шиллингов (или $0,8-$1,3).

Коммерческая охота в Кении запрещена. За нарушение закона 20 лет тюрьмы или очень крупный денежный штраф.

Российские учреждения в г.Найроби

Посольство: Ленана роуд, п/я 30049 (Lenana Road, P.O/ Box 30049), тел: 72-24-62, 72-87-00 (круглосуточно), телекс – 25261, факс 721888;

Торгпредство: Нгонг роуд, 108 п/я 30545, тел. 72-57-78, 72-46-32, факс 714546;

ИТАР-ТАСС: Ликони лэйн, п/я 49602, тел. 72-19-78, телекс 22192.

Минисловарик

Русский Ки-саухилья

Здравствуйте Джамбо или Салама

Добро пожаловать, милости просим Карибу

До свидания Ква хери

Как вы? Хабари йако?

Прекрасно, спасибо вам Нзури, асанте

Пожалуйста Тафадхали

Спасибо, большое вам спасибо Асанте или асантени сана

Извините Самахани или Поле сана

Да/ Нет Ндиё / Хапана

Дорого / Дешево Гхали /Рахиси

Где здесь…? Вапи…?

Сколько стоит проехать до…? Шиллинги нгари квенда?

Направо / налево Ква кулиа / Ква кошото

Сколько стоит? Нгари?

Тоже маленький/ Тоже большой Кидого / Кубва

Я не могу говорить на суахилья Сивези кусема ки-свахили

Я не понимаю Нисамехе сифахаму

Помогите! Нисайдие! Нжу!

Я болею Мими мгонжва

Оставьте меня одного Ниаче

Покупки. Сувениры

На пляже у океана (в Момбасе) все поделки намного дешевле, чем в придорожных магазинчиках, у которых мы останавливались, и торговаться можно дольше, а значит больше.

Поверьте, от процесса торговли, получаешь огромное удовольствие, как от спектакля, где заняты 2 актера, продавец и вы, покупатель.

Правило такое: если Вы назначили цену за товар, то должны быть готовы купить его за эту цену. Поэтому первоначальную цену надо сначала уменьшить до уровня, который значительно меньше приемлемого для покупателя, а потом, начинается кружение вокруг 2- цен, продавец постепенно снижает цену, а вы по чуть-чуть повышаете названный уровень, изображая чуть ли не вселенскую скорбь, можно махнуть рукой и пойти в сторону, как будто (или по-настоящему) вы уходите. Если останавливают, догоняют, то ваше дело правое — вы победите. Если нет – то значит цена действительно минимальна.