Вступление

В самом начале марта, в состоянии крайней сосредоточенности я шел быстрым шагом по Тверской в направлении Охотного Ряда, а, достигнув всем известного книжного магазина, решил проверить полученную информацию о наличии в продаже путеводителей серии Lonely Planet. О, да – они там были. Не так много как хотелось бы, и далеко не про все те страны, куда бы хотелось отправиться – но, лучше чем ничего. Я не нашел там искомых путеводителей про Судан, Мексику и Карибские острова, зато нашел много другого, но…смутила меня цена, примерно вдвое превышающая заявленную на обложке книг. Меж тем я прекрасно знал, что для целого ряда западных изданий (в том числе для путеводителей серии LP) существуют жесткие ценовые планки. Организации, торгующие этими книжками, могут отчислять себе в доход 20-30% от указанной стоимости, а отнюдь не увеличивать вдвое цену, заявленную издателем и указанную на самой книге. Иными словами это должно функционировать по принципу продаж карточек для сотовых телефонов. Не правда ли очень раздражает, когда сторублевые карты для сотовых телефонов продают в ларьках за 120 рублей, верно? Тоже самое с книгами. В итоге я возвратил в карман уже заготовленную для покупки книг кредитку – должны же быть у туриста свои жизненные принципы!

Выходя с пустыми руками на улицу, внезапно осознал, что если я собираюсь приобрести сразу три-четыре путеводителя, то мне банально дешевле съездить за ними…в Прибалтику. Тем более, что ближайшие выходные и понедельник выдавались свободными. Разумеется, что разница в стоимости каких-то книжек вряд ли окупит поездку – ведь мне придется останавливаться в гостинице, что-то кушать, куда-то ездить, что-то посещать и так далее. Но гораздо приятнее потратить деньги на интересное и полезное, чем банально подарить их владельцу магазина!

На часах – половина пятого вечера. Дома, в свежекупленной квартире – ремонтный разгром, предполагающий горы отбитой штукатурки, сорванные старые обои, мешки с мусором и разбросанные молотки, зубила, дрели и носки. Крайне пыльная перспектива – гораздо приятнее отдохнуть и продолжить работу со следующей недели. А что, если рвануть в путь прямо сейчас? Вопрос – куда именно. Из Москвы немало международных поездов: Варшава, Рига, Таллин, Хельсинки и так далее. Прикидываю – в Хельсинки скорее всего дороговато получится, да и был я там буквально под Новый год. Варшава? Нет, не то. Вильнюс – не лежит душа. Таллин? Рига? Решаю поступить следующим образом – куда билет окажется дешевле, туда и поеду.

Спешно удостоверяюсь, что загранпаспорта с собой – какая удача, что именно сегодня я собрался посетить ОВИР на предмет смены паспорта, срок действия которого истекает к лету. Я в ужасе отпрянул от увиденной там толпы страждущих, зато теперь, ближе к вечеру, волею случая имел при себе документы! Израильский паспорт я вынужденно носил при себе всю последнюю неделю по причине того, что сей наиполезнейший в плане безвизовых путешествия синий документ с гербом в виде семисвечника, банально переполнился печатями из прошлых поездок. Не оставалось ни одной свободной страницы. Ладно, уж придется прибалтам в этот раз изыскать какой-нибудь уголочек для въездного штампа, и ведь не станут же они разворачивать пассажира из-за столь незначительной проблемы, верно?

Эх, зря я в свое время проявил излишнюю самонадеянность и поссорился с ОВИРом – теперь ни одна турфирма не берется содействовать в получении для меня загранпаспорта. Это был изящный и предсказуемый судебный процесс о взыскании с морального вреда за задержку в изготовлении загранпаспорта. Седовласый декан нашего факультета был бы горд за своих учеников – но, к счастью для него, студенчество было давно, и бедолага давно уже на пенсии. На суде, блеща дурацким красноречием и потрясая указательным пальцем в сторону ненавистных чиновников, я обвинял их во всех смертных грехах, начиная от коррупции и заканчивая безалаберностью. Пойдя на ненужный принцип, я полгода судился с ОВИРом и взыскал с них в итоге смешные две тысячи рублей. Ну, да ладно.

Путешествие за путеводителем

Ленинградский вокзал, шесть вечера. Я с небольшим рюкзачком на плече поднимаюсь в кассовый зал для международных отправлений и узнаю три вещи. Во-первых на таллиннский поезд я уже опоздал, во-вторых стоит он две тысячи в одну сторону, в третьих поезд в Ригу (с Рижского вокзала) стоит чуть более тысячи рублей и отправляется в девять вечера. Видимо, мне суждено ехать именно в Латвию.

Путь в бывшую союзную республику сравнительно короток и малоинтересен. За окнами мчащегося поезда завывает метель, проводница собирает билеты и разносит белье, соседи неторопливо отходят ко сну. Российская пограничная станция – Себеж, латвийская – Зилупе. Обе границы прохожу без проблем и вопросов. Остающиеся четыре часа до Риги сон не идет в руку – мешает какая-то окружающая суета и перспектива скорого продолжения ремонта на квартире в Москве. Два слова о моих соседях – это две смуглые весьма приятные дамы не совсем понятного происхождения, общающиеся на непонятном для меня языке. За чаем знакомимся – они цыганки, вот сюрприз. Торгуют в Москве парфюмерией, а живут в Риге. Они, в свою очередь уточняют кто есть я. Рассказываю и про еврейскую бабушку и про русского папу. Те, успокоившись и, похоже, найдя во мне своего рода родственную душу, начинают делиться жизненными тяготами:

“…Эти русские — словно волки дикие. Злобные, особенно москвичи – матерятся, носятся, словно с цепи сорвались, ненавидят и себя и всех вокруг. Нас недолюбливают, думают все цыгане воры и торговцы наркотиками. А сами что – вор на воре. Менты на Курском прикрывают наркоторговцев, грабят людей, убивают, за регистрацию стригут подати, женщин насилуют приезжих…”.

Внимательно случаю их грустные излияния, резюмирую их тем, что им (этим дамам), как гражданкам Латвии совершенно необязательно ездить в Россию торговать. Тем более, когда творится такой вот беспредел, и это известный факт. Действительно, зачем все эти муки? Не проще ли с паспортом Евросоюза поехать торговать в ту же Финляндию, или в Польшу?

“…Молодой человек, при еврейской бабушке и не понимаешь зачем мы ездим в Россию. В Европе просто так не поторгуешь. У нас же сплошная “паленка”, все духи и кремы липовые. Шанели там разные, Диоры – все это разливают прямо здесь, по соседству с Курским вокзалом. В Москве платишь ментам откуп – и торгуй сколько хочешь. А в Европе не получается так. Вот тебе и русские – не любят они свою страну, продают ее за деньги. А еще говорят, что цыгане плохие…”.

Грустно усмехаюсь – а что можно добавить к сказанному? Не начнешь уважать себя и свою страну – тебя не будет уважать никто. Прописные истины. Но, что-то ушел я в сторону от собственно путешествия, но, попутчики – это часть путешествия, не так ли?

Рига

Рига встретила ярким солнышком и знакомой по прошлой поездке башней с часами над вокзалом. Половина первого дня – в запасе несколько часов, после чего придется окончательно решить чему посвятить грядущие субботу-воскресенье. Еще в поезде я, изучая карту Прибалтики определил для себя несколько вероятных точек. В зависимости от ситуации и автобусных расписаний я решил, что можно было бы отправиться: на эстонский остров Сааремаа, в литовский Шяуляй с близлежащей к нему Горой Крестов, либо отправиться в западную Латвию и посетить старинные городки Кулдыга, Талси и морской порт Вентспилс. Рижский автовокзал расположен в пяти минутах ходьбы от железнодорожного и придя туда, я довольно быстро разобрался что к чему и прикинув время, купил билеты на автобус до эстонского Пярну ($6). Оттуда я предполагал отправиться на остров Сааремаа и заночевать в городке Кюресааре – административном и туристическом центре острова. По идее, сразу несколько компаний предлагают автобусные рейсы по всем соседним государствам: Norma, Eurolines и Ecolines. Везде схожие тарифы и основным принципом при выборе является исключительно время отправления и прибытия. Для примера привожу некоторые расценки из Риги: Таллин ($10), Вильнюс ($9-12), Калининград ($17), Москва ($30-35), Варшава ($25-30).

В остающиеся два часа до отправления, я отправился в старую Ригу, что начинается как раз напротив вокзала, и вскоре отыскал потрясающий книжный магазин, где продают исключительно(!) карты и путеводители. Такого выбора я не видел еще нигде! О чудо из чудес – тут и Судан, и искомая Мексика и даже Афганистан с Пакистаном. Более того, путеводители LP стоят даже дешевле, чем цена, указанная на обложке. Не долго думая, скупаю под корень все то, что искал последние месяцы. Благодарю ребят в магазине, обещаю стать их постоянным клиентом (а почему бы и нет?), получаю соответствующую карточку, здоровенную карту Латвии в подарок и почти счастливый покидаю магазин.

Собственно на Ригу времени не остается, кроме как быстрым шагом прогуляться до Ратушной площади, спуститься до примечательного “Музея Оккупации”, пройтись вдоль местами сохранившихся стен старого города. Рига красива и изящна – настоящая европейская столица. Можно любить, или не любить прибалтов за их местами неуёмные проявления национализма (местами — идиотизма), но…Рига – вне политики и разного рода коллизий. Данный нюанс важно иметь в виду и ни в коем случае не отказываться от поездки в этот прекрасный город.

Теперь мой путь лежит в соседнюю Эстонию. Обычный рейсовый автобус, удобный, чистый и комфортный. К слову – в Прибалтике почти весь общественный транспорт сравнительно цивилен и в своем уровне более схож с Европой, чем с Россией. В рейсовых автобусах почти всегда есть биотуалет, всегда работает кондиционер (кроме зимы), всегда аккуратные и чистые сиденья. Иными словами, планируя долгую дорогу по одной, или нескольким странам Балтии можно расслабиться – вам будет удобно и спокойно. Все это заявляю ответственно, как человек, не так давно чудом переживший поездку из Москвы во Владимир на Икарусе, в котором тарахтело и отваливалось все вокруг, стены были грязными, а люди сидели прижатые друг к другу как селедки в банке. Контраст с Балтией ярчайший. Никакого отношения к отсутствию патриотизма – просто констатация “голых” фактов.

…Приморское шоссе №1, главная трасса, связывающая Ригу с Таллинном, на эстонской стороне меняющая свой номер на четверку. Красиво – путь пролегает вдоль побережья рижского залива, покрытого льдом и снегом. Настоящая снежная пустыня, уходящая за горизонт. Небольшие городки и хутора провинциальной Латвии. Довольно быстро достигаем границы с Эстонией, который со стороны Латвии называется Ainazi, а сто стороны Эстонии — Ikla. Здесь основной переход, наиболее загруженный из всех, связывающих две республики. Теперь, после вступления в единую Европу ажиотажа порядком поубавилось. Одно исчезновение таможни чего стоит! Паспортный контроль пока сохраняется до момента вступления эстонцев и латышей в Шенгенскую зону. Впрочем, процесс контроля уже сейчас совершенно безболезненный и быстрый. Прежде всего, на выезде нет контроля латвийского – вы просто минуете пост и сразу же попадаете в эстонскую часть терминала. Пограничник собирает у пассажиров паспорта и через некоторое время возвращает их назад с въездными штампами. Не без интереса заглядываю в свой паспорт – так и есть, эстонцы не стали напрягаться в поисках свободного места и просто не стали ставить печать. Еще проще собственно гражданам ЕС, им достаточно предъявить ID-карту, или водительские права. Кроме того, есть большие различия в правовом статусе туристов из стран не входящих в ЕС и тех, кто является гражданином одной из стран ЕС. В первом случае ваш въезд подвергается контролю в прямом смысле слова (вне зависимости от визового, или безвизового режима), вас могут расспросить о целях поездки, наличии страховки и имеющихся денежных средствах. Теоретически могут даже не впустить, если вы им чем-то серьезно не понравитесь. Если же вы гражданин ЕС, то ваш въезд это просто регистрация пересечения границы и пограничников совершенно не интересует ничего сверх этого, даже если вы бомж без гроша за душой.

В связи с этим вспоминаю эпизод, произошедший со мной года три назад. Я гостил у друзей в Дублине в Ирландии и решил съездить на день в британский Белфаст. По дороге туда никакого контроля не было, зато к вечеру, когда я выехал назад в Дублин, автобус остановился на границе между Северной Ирландией (я вляющейся частью Великобритании) и собственно Ирландской республикой. Ирландский пограничник долго мучил меня вопросами на тему того, как я еду в его страну имея всего 5 (пять!) фунтов стерлингов, не имея страховки и не зная наверняка адрес, где планирую остановиться. Долго же я объяснял, что уже неделю гощу в Ирландии, что всего на день ездил в Белфаст, что изначально не брал с собой всех денег и что визуально помню адрес, где живу, но собственно улицу и номер дома забыл. При этом ключи от квартиры при себе имею. Затем, видя, что процесс может затянуться, я от обороны перешел в наступление и заявил, что виза в Ирландию мне не требуется и что я, как и все пассажиры автобуса, тороплюсь в Дублин и времени на пустые разговоры нет. Для пущей убедительности добавил, что моя небритая физиономия и измученный вид не могут являться поводом для грубого отношения со стороны полиции и откровенного унижения моего человеческого достоинства в присутствии всех пассажиров автобуса.

Хах, видели бы лицо этого добродушного кельта! Не в пример своим российским коллегам, тот совершенно стушевался, ответил, что его неверно поняли и что он вовсе не препятствует моему въезду в Ирландию, а просто поинтересовался, не нуждаюсь ли я в помощи – ведь у меня та-а-к мало денег. И смех и грех, одним словом. Что и говорить – Европа исключительно бережет и лелеет свои принципы демократии и свободы. Одно можно сказать точно – не стоит в таком ключе общаться с милицией в России – эффект будет неожиданно противоположным!

Пярну – небольшой курортный городок, довольно популярный в советское время. Сейчас тут гораздо меньше отдыхающих, а в зимний период Пярну пребывает в настоящей спячке. Уже в восемь вечера улицы пустынны и жизнь более-менее теплится только в паре крупных торгово-развлекательных центрах, что по соседству от автовокзала. Мой автобус, обдав теплым воздухом, умчался дальше по своему маршруту в Таллин, а я отправился в здание автовокзала, дабы уточнить время отправления местного автобуса на Сааремаа. Итак, в запасе два часа. Это с одной стороны хорошо – ведь я рисковал вообще не выбраться сегодня на остров из-за позднего часа. С другой стороны сомнительно в силу того, что до Кюресааре я доберусь лишь к половине первого ночи. В такой час будет весьма проблематично отыскать недорогое и хорошее жилье в маленьком эстонском городишке. Исключительно для общей информации я прошелся до близлежащего отеля “Parnu”, где выяснил, что все простые номера заняты, а одноместный номер люкс обойдется не много ни мало в 130 евро. Эта цифра меня откровенно развеселила, ведь по моим расчетам именно такую сумму я предполагал потратить за ВСЮ поездку в Прибалтику, включая билеты на поезд в Ригу и обратно! Можно было бы поискать более дешевый вариант в Пярну, но, откровенно говоря, оставаться здесь совершенно не хотелось даже в самом крайнем случае.

В супермаркете я купил джентльменский набор продуктов, состоящий из двухсот грамм нарезной ветчины, пакета яблочного сока, французского батона и пары пластиковых контейнеров с салатами. Разместившись в кафе, и приличия ради заказав чашечку кофе, я приступил к сооружению огромного гибридообразного сэндвича с багетом. Жизнь налаживалась!

Эх, было бы гораздо веселее, отправься я в путь не один – сейчас не сидел бы одиноко в тишине, поглощая запоздалый ужин и снова думая о нелюбимом ремонте. К сожалению чаще всего интересные (и что немаловажно) своевременные спутники — это лишь только несбыточная мечта. Уж больно все мы погрязли в своих бытовых заботах и неурядицах – спонтанно собраться и рвануть в путь стало так сложно и напряжно. Подойти что ли к тем кокетливым красоткам-эстонкам, что вон за тем столиком и познакомиться? Впрочем, все равно через час уезжать, да и особого желания душевно напрягаться в этом отношении я не ощутил.

Автобус на остров Сааремаа – это целое приключение. В портовом городке Виртсу вы въезжаете на паром и минут 40 плывете через пролив на большом и комфортабельном судне с несколькими ресторанами и обширными палубами, откуда крайне интересно полюбоваться пейзажами островного края. Кроме того, если вы никогда не плавали на ледоколе, можно начать ближайшей зимой именно с этого судна! Некоторое время спустя после отправления, паром врезается в балтийский лед, и, ломая его, начинает движения к острову. Здоровые глыбы расползаются в стороны, а бурая пенистая пучина бурлит и скалит вам зубы. Дело было уже ночью, в темноте, и ощущение было довольно страшное – ой как не хотелось бы очутиться там, внизу, среди ледяной воды и обломков льда! Впрочем, такие чувства испытали далеко не все – неожиданно маленькая бесстрашная лисичка появилась буквально в нескольких метрах от борта судна и поскакала по качающимся на воде глыбам льда. Возможно, таким образом, она охотится на рыбу, которая, будучи оглушенной паромом всплывает на поверхность?

Пусть через остров напоминает мистическое плутание. Густой лес с периодически проплывающими одинокими избушками, узкое заснеженное шоссе, и указатели со странными и нетипичными для нашего уха названиями: Liiva, Orissaare, Nommkula, Puha и так далее. На четвертый час пути мы прибыли наконец в Кюресааре. Городок знаменит великолепно сохранившейся епископской крепостью, окруженной защитным рвом и красивыми парками. Исторический центр городка тоже заслуживает интереса – тут много небольших старинных церквей, купеческих домов и просто старинных строений и даже нескольких деревянных ветряных мельниц. Сам остров интересен своей нетронутой природой и традиционным укладом жизни местных жителей. На западе острова, в заповеднике Вилсанди находится крупнейшее на Балтике лежбище морских котиков, а восточная часть остров усеяна небольшими островками и протоками. Более подробно все это можно прочитать в соответствующих путеводителях.

От автостанции до центра городка минут десять пешком – расстояния тут малые и нет ничего, куда бы нельзя было дойти своим ходом. Зайдя в несколько отелей, я примерно разобрался в уровне цен в городе, а опыт следующего дня подтвердил эти выводы: средний уровень цен оставляет 20-30 евро за одноместный номер и 35-50 евро за двухместный. При этом не столь важно, где именно останавливаться — в отеле, циммере, или в единственном в городе хостеле. Уровень цен примерно равен за исключение пары действительно дорогих заведений, о которых мы и не говорим в данном случае. Я остановился в самом дешевом заведении города, в четырехэтажном отеле “Mardi”, что расположен по адресу ул. Vallimaa 5a. Это в пяти минутах ходьбы от главной площади. Со времени, когда тут размещалось общежитие местного техникума, изменилось очень многое. Евроремонт, порядок, ресепшн, ресторан. Номера 2-3-4 местные с общими удобствами на каждые два номера. Одним словом – скорее хостель, чем отель. Но вполне уютно и комфортно. За одноместный номер я заплатил ровно 20 евро, но гораздо выгоднее ездить вдвоем-втроем, так как в таком случае стоимость составит соответственно 30 и 40 евро.

С утра и до полудня следующего дня гулял по городку, побывал в крепости — впечатляет, в городском музее. Кое-где лед начал таять, обнажая мутноватую воду. Именно туда устремились с полсотни уток и лебедей, населяющих крепостной парк и залив. Птицы почти ручные и стоит вам к ним приблизиться, как вся забавная разноцветная орава с гоготом устремляется к вам, ожидая кормежку.

Из полезной информации стоит иметь в виду, что в Кюресааре действует небольшой аэропорт, откуда ежедневно (кроме субботы) вылетает 4-5 пассажирских самолетов в Таллин по цене в $30/45 в одну сторону / в обе, 2-3 раза в неделю самолет на остров Рухну ($15-20 в одну сторону) ив летний период самолеты в Пярну и Тарту. Кроме того, отсюда же можно вылететь в Стокгольм (~$230-250 в обе стороны, 2 раза в неделю), на шведский остров Готланд (2 раза в неделю в летний период) и в Хельсинки ($180-200 в обе стороны, 2-3 раза в неделю). Помимо этого с 1 мая по 1 сентября сюда можно добраться напрямую из Латвии ежедневным паромом Вентспилс – Монту (4 часа). В этом случае помните, что до Вентспилса придется четыре часа ехать на поезде из Риги, а местечко Монту на острове Сааремаа расположено в 25км к югу от Кюресааре. Разумеется, в Монту паром будет встречать и местный автобус и таксисты, тем не менее, переезды занимают время, а это важно помнить в любом случае. Билеты стоят $35 в обе стороны, либо $23 – в одну. Что касается автобусов: Кюресааре-Таллин (5-6 раз в день, 4 часа, $15), Кюресааре — Пярну — Тарту (2 раза в день, 4 часа, $12), Кюресааре — Валга — Выру (1 раз в день, 5 часов, $15), Кюресааре – Кярдла, о.Хиюмаа (2-3 раза в день, 3 часа, $10). По самому острову Сааремаа курсируют местные автобусы, отправляющиеся довольно часто, чье расписание следует уточнить на месте.

На следующий день с утра предстояло решить вопрос возвращения в Москву. На первый взгляд проще всего вернуться тем же путем, что я и приехал – через Ригу. И это было бы реально, если бы я благополучно не проспал утренний автобус в Пярну в 7:45 (черт возьми, ну разве можно в воскресенье вставать в такую рань?). А теперь, упустив этот самый автобус, я был вынужден ехать с пересадками. Таллиннский автобус довез до небольшого местечка Лихула, что уже на материке и на половине пути между Кюресааре и Таллинном. От Лихула я выехал местным автобусом в Пярну, куда и прибыл к двум часам дня. И здесь вышел прокол – ближайший автобус в Ригу отправлялся только в 15:00, а поезд Рига – Москва отбывал в 18:00. Иными словами риск опоздать был слишком велик с учетом 3-х часового пути из Пярну в Ригу. Плюс какое-то время на пересечение границы, покупку ж.д билетов и так далее. Нет, вариант с Ригой отпадал. Далее, вариант следования через Таллин – тоже не то, ибо билет из Таллина в Москву (как уже упоминалось в начале) стоит 2000 рублей. Гипотетический и довольно безумный вариант через Хельсинки (автобус в Таллин — $5, паром Таллин в Хельсинки еще $20, “шопниковский” автобус Хельсинки – Питер еще $10, поезд Питер – Москва еще рублей 500). В итоге решаю не давать воли воображению и ближайшим автобусом банально выезжаю в Тарту. Задумка следующая: до вечера доехать до Тарту, заночевать, и с утра изыскать возможность добраться до российского Пскова и далее уже в Москву.

Автобус петляет по холмам южной Эстонии, мы проезжаем старинный городок Вильянди с его рыцарским замком, крупнейшее эстонское озеро Vortsjarv и уже вечером – Тарту. Уже темно и следует найти место начлега. Зима никак не желает сдаваться, и в этот вечер здорово похолодало. Я искренне пожалел, что не взял с собой одежду потеплее, впрочем это был хороший шанс обновить гардероб и обзавестись новым свитером! В Тарту достаточно крупных торговых центров, где под занавес зимы как раз начались крупные распродажи. Но, прежде всего важно узнать расписание автобусов в Россию. Ура, ежедневно в 8:50 и в 10:50 утра отсюда отправляются автобусы в Псков по цене $12. Кроме того, существуют местные автобусы за $6 довезут вас до пограничного хутора Койдула (Koidula), где можно уже пешком пересечь границу, пройти 3км до Печор и далее сесть на автобус в Псков. Впрочем, особенно экономии поездка до Койдулы не даст, зато затрат в виде потерянного времени и нервов будет достаточно.

В эту ночь я остановился в отеле прямо напротив тартунской автостанции, в самом центре города. Заплатил около 22 евро, зато избавился от необходимости на ночь глядя искать ночлег где-то на периферии. Пару часов погулял по старой части Тарту. Город несомненно старый, красивый и фотогеничный. Разве что приезжать сюда стоит в летний период и в светлое время суток, когда открыты музеи, когда светит солнце и когда старый Тарту предстает во всей своей красе! В районе, прилегающем к известному Тартунскому университету довольно много студенческих кафе и уютных баров, где можно провести время и расслабиться. Вернувшись в отель, согрел воды, растворил в ней пачку “Фэрвекса” – я ощутил, что начинаю плавно заболевать. Перед сном согрел вино из купленной бутылки, добавил туда меда и закусил долькой чеснока. Жуткое месиво, но что делать? И почему это всегда происходит в самые неподходящие моменты жизни? Почему я не заболел перед увольнением с прежней работы – по крайней мере, смог бы напоследок потребовать больничных..! Включаю телевизор – там новости о смерти бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. Да, грустное окончание многолетнего судебного разбирательства в Гааге, но вместе с тем Милошевич ушел непобежденным, фактически оставив европейских бюрократов в дураках. Вообще говоря, я всегда был неравнодушен к бывшей Югославии, со дня моей первой поездки в Белград в 1999 году, как раз через неделю после окончания НАТОвских бомбардировок Сербии. Cпустя год довелось побывать и в других республиках: Словении, Хорватии, Боснии-Герцоговине, а еще через год в Македонии. На мой взгляд, страны бывшей Югославии являют собой наиболее яркий и интересный для туриста регион Европы, главный принцип – подальше от толп туристов и исхоженных троп. Впрочем, я увлекся! Возвращаемся назад в Эстонию.

Псковский автобус оказался действительно “псковским”, в смысле типовым российским провинциальным Икарусом с до боли знакомыми развороченными сиденьями с торчащим поролоном. Вторая беда состояла собственно в пассажирах автобуса, половина из которых была пьяна, а вторая половина заставила весь салон баулами с дешевым ширпотребом. Но, только лишь заняв свое место, я в миг отключился и крепко заснул – чувствовал себя по-прежнему неважно, да и усталость брала свое. Проснулся на подъезде к границе и вспомнил, что до сих пор никто не собирал деньги за проезд. Странно, либо я проспал процесс оплаты проезда, или будут собирать деньги уже по прибытии в Псков? Границу прошли быстро – наш автобус был единственным транспортом на этом маленьком переходе. Так, или иначе, но муки совести на предмет оплаты проезда терзали вплоть до приезда в Псков, где я поборов свои принципы и убеждения, уверенно вышел вместе со всеми пассажирами, и на этом эпопея была завершена.

Теперь оставалось купить билеты на поезд в Москву, что я довольно быстро осуществил в близлежащем здании ж.д вокзала. До отправления оставалось чуть более трех часов. Этого времени было достаточно для беглой экскурсии по Пскову. От вокзала до Псковского Кремля – минут 15 быстрым шагом, а путь будет пролегать мимо до боли известной мне гостиницы “Октябрьская”. О том, что произошло я расскажу ниже, а пока про сам город. Псков — город несомненно интересный, хотя, бросается в глаза неухоженность и серость. От Кремля сохранилась мощная круговая стена и одна-единственная церковь внутри. При этом все это выглядит чрезвычайно фотогенично, практически с любого ракурса, особенно с моста на Рижском проспекте, а так же с противоположного берега речушки Пскова, откуда открывается вид на северную стороженую башню (главный план) и весь комплекс на заднем плане. Несколько старинных церквей сохранилось в разных частях города, а в Завеличье (на противоположном от Кремля берегу реки Великой) — Мирожский монастырь.

Отнюдь не меньшего интереса заслуживает поездка в Печоры и Изборск. Оба этих городка расположены к западу от Пскова, в направлении эстонской границы. До Печор пригородный автобус идет примерно полтора часа, а до Изборска час. Примерно вдвое быстрее вы доберетесь до этих городков на маршрутном такси. Автобусы отправляются от городского автовокзала (что в пяти минутах ходьбы через парк от ж.д вокзала) примерно раз в два часа в каждый из этих пунктов, так что имеет смысл уточнить расписание заранее, а еще более важно выяснить расписание движения назад в Псков, дабы избежать того, что приключилось с нами. Впрочем, обо всем по порядку.

Городок Печоры, который эстонцы зовут Petseri, находится прямо на границе между Россией и Эстонией. Территории эти всегда считались спорными, по сей день Эстония не признает российского суверенитета на эти земли и упорно обозначает Печоры, Изборск и все прилегающие территории — как часть своих земель. Этот спор имеет глубокии корни, а решен был как всегда грубо и безрассудно. Для эстонцев утеря Сетумаа — довольно больной вопрос, впрочем, они похоже давно свыклись с этим и за исключением ностальгии, проявляемой в начертанных на свой лад картах, никак более не проявляется. Печоры интересны великолепно сохранившимся монастырем, расположенном в живописном месте и окруженному мощной стеной со сторожевыми башнями. Сам монастырь недавно пережил реставрацию и прямо таки сверкает своими куполами и яркими красками церквей и монастырских построек. Если Вам повезет, то вы сможете посетить подземные катакомбы, где монахи хоронили своих усопших, но, как нам обьяснили, записываются на эти туры заранее через некую турфирму в Пскове, а вот попасть туда будучи «диким» туристом — не представляется возможным.

Изборск — это милая старинная деревушка, в центре которой возвышаются стены крепости. Западня часть стены неплохо сохранилась и весьма впечатляет своими могучими башнями, а вот все остальное превратилось в руины и явно нуждается в реставрации. Внутри крепости находится церквушка. Впрочем, значительно более древняя и живописная церковь находится чуть в стороне от восточной стены крепости. Там же сохранился церковный дворик и с десяток древних могил. Аттракция иного рода — источники, ниспадающие водопадами в небольшое озерко. Там по традиции люди подвешивают на счастье лоскуты материи. Место действительно живописнейшее и его несомненно стоит посетить.

Теперь делаем небольшой реверс и пару слов об упоминавшейся выше гостинице “Октябрьская”. Дело в том, что тут я останавливался весной 2002 года, когда путешествовал с британским приятелем по Восточной Европе и России. Не стану вдаваться в подробности и маршрут той поездки (рассказ об этом лежит на данном сервере), а упомяну лишь про эту гостиницу.

Дело было вот как —

Нас вселили в двухместный номер с удобствами на этаже по цене в 250 рублей на двоих. Мало того, в этой гостинице не существовало отдельного тарифа для иностранцев, что было весьма отрадно для моего приятеля Селы. Теперь — ложка дегтя. Расположившись в номере, Села тут же решил принять душ. Он обмотался полотенцем и отправился на поиски ванной комнаты. Минут через пять он возвратился и удивленно разведя руками сказал, что душевые и туалеты закрыты на ключ. Я отправился с ним и убедился, что все закрыто. В этот самый момент в дальнем конце корридора возникает мощная фигура дежурной по этажу и она заявляет, что посещение удобств платное.

Я подхожу к тетке. Она сообщает, что стоимость душа — 5 рублей. Я ей протягиваю деньги, но она лишь неприязненно отступает назад со словами: «А ЧЁ вы даете мне ваши деньги — идите и оплатите у администртора!». Иду к администатору, но выясняется, что у них сломался кассовый аппарат и выдать квитанцию для верхней тетки они никак не смогут. При этом они звонят наверх и убеждают тетку принять у нас деньги без квитанции. Бегу наверх, сжимаю в руке заветные 5 рублей, но…теперь исчезла дежурная по этажу. Села, все еще в нерешительности стоящий с в полотенцем посреди коридора указывает пальцем вверх. Бегу на верхний этаж, нахожу дежурную по этажу. Она сидит в комнате дежурной по верхнему этажу и распивает с ней….чай, да, чай, а не то, что все сразу начинают думать! Короче, душ принят. Ура!

Ближе к вечеру мне понадобилось в уборную. Я заплатил тетке 5 рублей, но перед посещением уборной зашел в номер взять газету, знаете ли, привычка читать. Потом я уверенным шагом направился в туалет уже шагнул в кабинку, но тут сзади раздалось торопливое шарканье тапок по паркетному полу и через секунду позади меня возникла эта вредная карга и заверещала, что…я уже второй раз иду в туалет, а заплатил только за один (!!!). Оказалось, что пока я ходил в номер, кто-то уже совершенно бесплатно воспользовался удобствами. Но это однозначно был не я. Вот так, стоя одной ногой в кабинке и направляя поток в нужном направлении, я доказывал тетке, что она не права. Потом я повернулся к ней лицом, а она со словами «Какое бесстыдство, я же ЖЕНЩИНА!», развернулась и покинула мужской туалет. По-правде говоря у меня возникло острое желание ткнуть эту ведьму, взымающую 5 рублей, головой в обильно «захлорированный» унитаз.

Короче говоря, на следующий день мы покинули этот отель с первыми лучами солнца и перебрались в мотель «Балтия», что в Крестах, на выезде на шоссе Санкт-Петербург — Вильнюс. Такая вот история!