Отпуск и отдых у нашего человека раньше обычно ассоциировался с морем, Черным или Азовским, реже – Балтийским. И только продвинутые путешественники-испытатели ходили в походы на Урал, Алтай, Байкал… В свое время и я считала, что летом положено съездить на море, поваляться на пляже, зарядиться витамином Д, накупаться до одури… И когда мой муж, не столь избалованный морем, как я (а меня возили на море на месяц каждый год, начиная с полугода), стал настаивать на озерах и спа-курортах, я поначалу брыкалась и говорила: ну как же, нужно на море! И как-то постепенно пришло осознание того, что море-то и необязательно, главное – отдых, а он может заключаться не только в овощном ленивом лежании на солнце, но и в прогулках-бродилках и новых впечатлениях…

Сегодня мы движемся в Лугано – место, де мы проведем 4 дня на Луганском озере. В один из дней мы выбрались в Беллинзону, в другой – покатались на пароходике по всему озеру, остальные дни расслабленно гуляли по городу и окрестностям… Но все по порядку.

Чуть-чуть истории и культуры

Кантон Тичино – единственный италоязычный кантон в Швейцарии, с богатой военной и культурной историей. В средние века за земли Тичино сражаются франки и лангобарды, затем эти же земли становятся полем боя между епископом города Комо и герцогом Милана. После окончательной победы миланские герцоги возводят знаменитые замки Беллинзоны. В 1512 году Тичино захватывают войска Конфедерации и присоединяют его к 12 швейцарским кантонам. В дальнейшем регион живет относительно спокойно, но — до начала войн с французами, когда в сентябре 1799 года войска А.В.Суворова проходят от Луганского озера через Тичино к Сен-Готтарду, чтобы выйти с тыла на французское войско для соединения союзных армий в районе Цюриха.

А еще Тичино является родиной многих известных имен в мировой культуре: Франческо Борромини (который наряду с Бернини отстраивал Рим), Доменико Фонтана и Мадэрно. Местный уроженец также и первый архитектор Санкт-Петербурга Доменико Трезини, руководивший строительством Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий, Летнего дворца в Летнем саду (все это описано мной в рассказе «Город победивших блинов» про Питер), а также Западных ворот-колокольни в Донском монастыре в Москве (буквально за неделю до написания этих строк мы имели возможность осмотреть и этот шедевр Трезини, но о посещении Донского монастыря и некрополя – в отдельном рассказе.

На вокзале Цюриха мы садимся на поезд, идущий до Венеции. Судя по расписанию, он отправляется каждую 9ю минуту часа и идет до Лугано около 3 часов. Вагоны очень похожи на вагоны «Интерсити»,на котором мы ездили по Польше – купе на 6 мест с прозрачной дверкой, мягкими сиденьями. По радио что-то объявили по-итальянски, я оживилась. «Ты что-то поняла?» — спрашивает муж. «Нет, но мне так нравится звучание итальянского», — отвечаю я, лениво жмурясь от солнца. В наше купе так никто и не сел на протяжении всего пути, поэтому как только поезд набрал скорость, я задрыхла. Муж умилялся, но не забывал снимать виды из окна. Утверждает, что проезжали перевал Сен-Готтард.

Приехали в Лугано, турбюро на вокзале работает только с 14 часов, вокзал вообще пустой — спят, что ли? Нашего запаса итальянского языка хватило, чтобы понять, что ехать до отеля нужно на автобусе 2 – 4 коротенькие остановки. Хорошо, что автобусы ходили.

Наш отель в Лугано

Отель De la paix 4* расположен в центре города, в красивой розовой вилле. Просторный номер с большой ванной, вид из окна – цветущий сад, все как положено. Гораздо больший интерес вызвали старинные гравюры, развешанные по стенам номера, а в коридоре – большие карты и старинные таинственные сундуки, как будто принесенные сюда со съемок «Пиратов Карибского моря». Завтраки – на первом этаже, в залитом солнцем ресторане с террасой.

Освоив номер, пошли к бассейну. До озера метров 200, но в нем не купаются – во всяком случае, я видела купающихся людей только катаясь по Женевскому озеру, и то это были ребятишки, плещущиеся в волнах, поднятых нашим пароходиком. Тут принято неспешно совершать променад воль берега озера, любоваться видами, дышать целебным воздухом и наслаждаться спокойствием и приятной беседой.

Так вот, поняв, что в озерах не купаются, было интересно, как оно в бассейне. Он небольшой, и все время в нем плескался какой-то мальчишка, поднимавший тучу брызг. Возле бассейна 18 лежаков. Кстати, в номере на нескольких языках написано, что не рекомендуется выносить к бассейну банные полотенца из номера и разгуливать по отелю в купальных костюмах. У бассейна для переодевания имеется специальная кабинка, и пара контейнеров со специальными полотенцами желтого цвета (в номере – белые) для бассейна. Использованные полотенца бросают в один контейнер, новые берут в другом.

Контингент в отеле, в основном, пожилые респектабельные люди, у бассейна народу было мало, бабульки и дедульки прятались от солнца за огромными шляпами, вызывавшими мой живой интерес, и темными очками в пол-лица, сидели в шезлонгах в тени деревьев и потягивали коктейли. Тем не менее, в первый же день мы встретили в лифте пожилую немку в купальнике и кроссовках, с банным полотенцем через плечо, при этом смутились больше мы с мужем, а она бодро нас поприветствовала и потопала к бассейну. Но это было скорее исключение, чем правило. А еще, наверное, где-то неподалеку поля для гольфа, т.к. на уик-энд приехала группа людей, из сумок у которых торчали клюшки для гольфа.

Угревшись на солнце у бассейна, я пыталась почитать, но заснула (правда, в тени зонтика). Всего часик сна, и сил прибавилось! Гулять, немедленно гулять!

Сразу через дорогу от отеля – неприметная маленькая старая церковь. Только день на третий мы решили, что пора бы нам туда заглянуть. Вход защищает сначала тяжеленная дверь, затем – плотная кожаная занавесь до пола, внутри все просто и скромно, на алтаре — изображение поклонения волхвов.

Лугано

Прогулки по городу

Лугано раскинулся на берегах озера Черезио, известного также как Луганское озеро, у подножия двух гор – Сан-Сальваторе и Брэ. Чем-то неуловимо напоминает Ялту (наверное, сочетанием горы-вода-курортный город), но это сходство только на первый взгляд. Вдоль берега – забавные скульптуры и инсталляции, и цветы, цветы, цветы… у причалов плещутся яхты и катерки, тут же плавает большое количество лебедей и водоплавающих поменьше. А чуть дальше – уменьшенная копия женевского фонтана – для услаждения взглядов отдыхающих. Несколько дней, что мы там отдыхали, на озере проходило что-то вроде парусной регаты – очень зрелищно!

Вдоль набережной мы доходим до маленькой площади Piazza Luini. На нее выходит скромный фасад церкви Святой Марии (Chiesa di Santa Maria degli Angioli), основанной в 1490 году как часть францисканского монастыря. Внутри находится самая известная фреска эпохи Возрождения в Швейцарии – «Распятие Христа» — над алтарем (1529), в первой капелле справа – «Богоматерь с младенцем и св. Иоанном». Автор фресок – Бернардино Луини, (Bernadino Luini), один из учеников Леонардо да Винчи.

Кстати, хотя Тичино и католический кантон, то, что Лугано все-таки курортный город, накладывает свой отпечаток: дамы беспрепятственно разгуливают по церквям в шортах и с открытыми плечами и похоже, что проблема «выглядеть прилично» при посещении церквей волновала только меня.

От площади Piazza Luini отходит виа Насса (Via Nassa) – центральная пешеходная магазинная улица города. От дождя многочисленных туристов охраняют аркады зданий справа и слева и когда в один из дней дождь все-таки застал нас врасплох, мы провели на этой улице около часа, любуясь часами и ювелиркой. Причем продают тут не только современные модели часов, но и более старые – например, швейцарские часы довоенного производства, и даже часы 19 века! Безумно интересно было все это рассматривать! А еще в витрине одного неприметно частного банка была выставлена большая и потрясающе красивая модель средневекового корабля.

Главная площадь города — Piazza della Riforma, легко узнаваемая по запаху капучино, что витает здесь – по всему периметру расположены кафе и ресторанчики, суровым фасадам банков и величественному зданию Муниципалитета с часами и скульптурами – это аллегории Религии, Согласия, Силы и Свободы. Воды озера плещутся сразу за Палаццо Цивико (Palazzo Civico), выстроенного в неоклассическом стиле.

Неподалеку от Piazza della Riforma вверх уходит городской фуникулер, который идет прямо до вокзала. Стоит 1,10 фр. на человека в один конец, для нас – бесплатно (с проездным). Даже если вам на вокзал не нужно, советую прокатиться – город, постепенно уходящий вниз, и одновременно с этим поднимающееся озеро и горы – потрясающий визуальный эффект, да и виды оттуда красивые.

От Piazza della Riforma по узким улочкам, уходящим вверх, мы поднимается к Кафедральному собору Лугано. Сан-Лоренцо (Cattedrale San Lorenzo) внутри сумрачен и таинственен, на стенах — позднеготические фрески (14-16 вв.), барельефы эпохи Возрождения, росписи братьев Торричелли в стиле барокко и изящные скульптуры рококо. Все пышно и радует глаз, вот только с римскими не сравнить, конечно. Интересно, как оценил собор Папа Римский, посетивший его в 1984 году.

Сидим на лавочке перед собором, отсюда как на ладони просматриваются городские крыши и блюдечко озера, сильно пахнет цветами, какими-то вечерними, теми, что начинают особенно благоухать к сумеркам. Где-то работает отбойный молоток, но это не портит впечатления, а напоминает, что мы в центре города. Вчера, в воскресенье, народу на улицах было никого, сейчас довольно людно, как будто все ожили в понедельник, или работа у них проходит на улице.

В городе еще несколько церквей, заслуживающих внимания – например, Церковь Св. Антония – на Piazza Dante, с нарядным барочным фасадом, где внутри фрески братьев Торричелли и живописные полотна Петрини.

В верхней части города расположена Лорета – небольшая и довольно древняя церковь с арочным портиком и окруженная устремленными ввысь кипарисами. Тут очень тихо и умиротворяюще, внутри немного попахивает сыростью. К храму примыкает домик падре, с кружевными занавесками и геранью, а с хозяином у входа беседует бабулька с собачкой.

Пока гуляли по улицам города, увидели что-то вроде местного высшего учебного заведения, и посмеялись от словосочетания «Луганский университет», пришедшего в голову.

Как обычно, когда заканчивается текущий отпуск, сразу начинает хотеться в следующий, и от этого становится немного грустно. Тогда мы чего только не запланировали: и по стране, и по Европе, а получился совсем другой набор поездок…

Замечено, что настроение резко улучшается тогда, когда съешь что-то вкусненькое! Типичное местное едальное заведение носит название «гротто». Ах, какие там домашние вкусняшки! Какие-то колбасы, от которых язык проглотишь, полента (что-то вроде мамалыги), грибы, крольчатинка, каццела (блюдо из капусты и свинины). Одно из традиционных местных блюд – хлебный торт, и у меня где-то даже завалялся его рецепт. А сыр! Советуем попробовать формаджини, не пожалеете (как ни банальна эта фраза).

Парк Чиани

Парк Чиани (Parco Ciani) – тоже местная достопримечательность. Изящная розовая вилла когда-то принадлежала братьям Чиани, открывшим в 19 веке первую типографию, первую гостиницу, первый детский сад в Лугано. Сейчас здесь Художественный музей города. Правда, мы ни один из местных музеев не посетили – не тянуло, а заставлять себя ходить по залам, осматривая экспонаты, было бы негуманно. Прямо перед виллой в зеленую лужайку землю воткнуты три колонны, как будто изъеденные молью. Нет, я никогда не пойму современного искусства!

Вход в парк свободный, и в хорошую погоду здесь много людей, особенно бодрых немецких пенсионеров. У входа продают вкуснейшее мороженое — 1 шарик – 2 франка, 2-5, 3-7. Поспорили с мужем, вкуснее ли итальянское мороженое, но неблагодарное это дело – сравнивать впечатления, особенно от мороженого.

Везде клумбы и хорошо стриженная трава. Обещанных ботанических изысков не нашли (да и не такие уж мы специалисты, чтобы на взгляд понимать, что это уникальное растение), деревья как деревья, часто такие видели, ну инжир большой и красивый, но такой же, только чуть поменьше, у меня на одной из лоджий живет. А такие же цветы петунии, бегонии, растут в большом количестве в загородном «имении» (свекровь увлекается). Но когда этого всего много, посажено толково, да еще солнечно и оезро колышется неподалеку – эх, хорошо!

Присели на скамеечку – мимо пробежали мужики с косилкой для травы. И сразу стало ясно, почему тут трава такая хорошая, шелковистая – да потому, что ее не пилят, как у нас, безжалостно и по плану, а толково, вдумчиво и правильной техникой. У нас возле дома (думаю, такое по всей Москве происходит) шикарную густую траву, в которой с видимым удовольствием лазила моя собака, с регулярностью примерно раз в 2 недели буквально сбривают неким приспособлением, отдаленно напоминающим циркулярную пилу, коварные неулыбчивые люди из очень Средней Азии, причем делается это в 6 утра. На жалобы жителей из префектуры отписали, что, дескать, по санитарному стандарту, трава не должна превышать 18 см. Но тот мгновенно выгорающий ежик травы не дотягивает до 18 см… так и живем, без травы. А тут прямо душа радуется. Как взойдет трава, посаженная на даче, куплю себе такую же косилку и буду косить целыми днями.

Сан-Сальваторе

Как я уже писала, Сан-Сальваторе – это одна из гор, у подножия которых раскинулся город. На фуникулере можно подняться на высоту 912 метров и увидеть самому, что значит «у подножья» — описать это невозможно, нужно видеть. Обзор на смотровой площадке 360 градусов, и панорама гор и озера впечатляет. Подъем-спуск стоит 20 франков на одного (наши волшебные билеты оказались недействительными), водитель фуникулера и есть кассир, поэтому не удивляйтесь, если вы придете к нижней станции, а там никого не окажется – нужно подождать, пока вагончик съедет вниз. У кассы же продаются открытки-раскладушки с этим самым панорамным видом, по 1 франку. Вагончик ползет мееедленно, но если вы боитесь высоты, как я, не смотрите вниз, пока едете – может закружиться голова.

Кроме «автоматизированного» подъема в гору, мы поднялись и погуляли вокруг города по горам и сами, не на километр высоты, конечно, но все равно высоко! Таинственная башня с зубцами на склоне горы, привлекавшая 3 дня наши взоры и рождавшая самые смелые и безумные версии, оказалась частной собственностью, причем мы даже отдаленно не могли предположить, что это. Мы, хоть и наглые морды, но чтим Уголовный Кодекс. Особенно швейцарский. Ограничились съемкой башни на безопасном расстоянии.

Выше на склонах гор пансионы и отели переходят в частные виллы и многоквартирные дома. Машины во дворах, детские площадки, небольшие огородики и клумбы, ничего необычного, только виды очень красивые. В какой-то момент довольно приличная туристская тропа становится все уже и уже, и наконец, превращается в заросшую каким-то бурьяном тропку, перегороженную металлическим забором. Дальше не пошли – мало ли зачем перегородили – вдруг там водятся дикие животные.

Прогулка по Луганскому озеру

В какой-то момент мы устыдились, что съездили «всего лишь» в Беллинзону, и поленились ехать в Локарно и Аскону, и посмотреть на Монте Верита, и решили совершить 3,5-часовую прогулку по озеру Черезио (Луганскому). Вышли к озеру и сели на пароходик (нам, понятное дело, бесплатно, а вообще это стоило что-то около 20 франков на человека). Природа чудная, только ветерок эпизодически задувал немилосердно — порывами. Пока светило солнце, это было даже приятно, а вот когда солнце пряталось, хотелось куда-то спрятаться самой, хотя сама виновата – всем советую брать кофточку, а тогда поехала в сарафане с открытой спиной. А может, потому и советую, что вспоминаю ту поездку.

В общем, если оставить за рамками повествования погоду, то прогулка очень приятная. Через озеро от Лугано начинается Италия, и некоторые станции нашего мини-круиза были на итальянской территории – наверное, можно просто сойти и погулять, никакого блок-поста или чего-то отдаленно напоминающего паспортный контроль там не было видно, но нарушить границу мы не решились.

С кораблика же полюбовались на Моркоте и церковь Святой Марии, все как на ладони, кораблик проходит очень близко от берега. Собственно, Моркоте – старинное предместье, которое в средние века было портом Лугано. Рыбаки Моркоте имели право продавать рыбу в Милане, пользовались многими льготами, предоставленными им миланским герцогом. Главная церковь Моркоте – Санта Мария дель Сассо (Chiesa di Santa Maria del Sasso) 16 в., украшенная фресками эпохи Возрождения, и капелла Святого Антония Падуанского – места не только для увеселения взоров туристов, но и центры паломничества. Чтобы добраться до них, нужно преодолеть 404 ступеньки. «Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть!»

Накатались на пароходиках – на год вперед! Когда сошли на берег, даже чуть-чуть покачивало. Кстати, можно купить проездной за 72 франка и 3 дня хоть обкататься по озерам вокруг Лугано, а за 96 франков – 7 дней (информация лета 2005 года, это я к тому, что сейчас повысились, например, цены на фуникулеры – сейчас это стоит уже 24 франка, возможно, изменились и цены на пароходики),

Кстати, неподалеку от отеля – офис не только PWC, но и небезызвестной россиянам фирмы «Мабетекс». Куда стучать-то, говорите?:)

Что еще посмотреть в Лугано

Кроме трех замков Беллинзоны, внесенных в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО, в Тичино имеется и еще один объект, присоединенный к списку в 2003 году — природный массив Monte San Giorgio, расположенный к югу от озера Лугано — уникальное для геологов и других ученых место. Здесь прекрасно сохранились редкие ископаемые, что дает возможность в полной мере исследовать жизнь Земли в триасовом периоде Мезозойской эры. «Гора ящеровых» в форме пирамиды возвышается над Луганским озером. Здесь были найдены тысячи скелетов древних морских животных из отряда рыб и ящеровых, некоторые экспонаты можно увидеть в небольшом палеонтологическом музее деревушки Мериде.

В порядке наезда на наш путеводитель – про то, что замки и гора внесены в список ЮНЕСКО, там нет ни слова! А ведь замки были включены в 2000 году, гора – в 2003, а путеводитель подписан к печати в конце 2004….

Полезные ссылки

Торговый центр Fox Town – 130 магазинов, где продают известные бренды со скидками 30-70% — www.foxtown.ch

Информация о мероприятиях, проводимых в Тичино – www.ticino-tourism.ch

Монте Сан Сальваторе (www.montesansalvatore.ch) и Монте Бре and (www.montebre.ch).

Беллинзона

Первое, что вы видите, когда подъезжаете к городу – это замки. Причем, как таинственные японские камни сада Реандзи, три замка одновременно не увидишь – не больше двух сразу. Замки были выстроены в 16 веке в стратегически важном месте – с них можно полностью контролировать долину, и до сих пор они строго взирают на город – каждый со своей горы – не крадется ли враг, и придают городу несколько суровый вид.

Замок 1 — Castelgrande

На горе, где высится самый старый из замков – Кастель Гранде (Castelgrande) – еще в незапамятные времена располагалась римская крепость. Впервые название города, выросшего вокруг крепости, встречается в 590 г. В 1242 году город переходит под власть миланских герцогов Висконти, которые строят на этой горе замок – как ответ другому знатному семейству – Рускони, стоящему свой замок на соседней горе. В 15 веке предприимчивый свежеиспеченный герцог Сфорца прибирает к рукам оба замка и строит третий, самый высокий. К Кастель Гранде как раз примерно в это время пристраивают огромную стену, перегораживающую долину.

После захвата города войсками Конфедерации в 1812 году в замках расположилось правительство кантонов Ури, Швиц и Унтервальден – самых первых швейцарских кантонов. Замок Кастель Гранде назывался Castello d’Uri, Монтебелло — Castello di Svitto (Schwyz), Сассо Корбаро — Castello di Untervaldo.

Выходим из поезда и направляемся на приступ первого замка – его отлично видно. По всему городу развешаны фиолетовые виноградные грозди, сегодня в городе продуктовая ярмарка. В кафедральном соборе, выстроенном в стиле барокко, сегодня венчание – по скамьям раскладывают белые лилии, которые свежо и остро пахнут, кажется, даже на улице, органист тренируется и подбирает ноты, распорядительница свадьбы носится со сценарием и отдает распоряжения. От площади перед кафедральным собором по via Al Castello мы поднимаемся в замок.

Легко штурмовать горы в горных ботинках с шипами или по крайней мере, в кроссовках, а вы попробуйте сделать ЭТО во вьетнамках, в которых мы отправились на прогулку по удушающей сентябрьской жаре! Сначала идет дорога, проложенная прямо по скале, на которой стоит замок, потом мы попадаем на зеленую травку. В центре большущей лужайки полощется швейцарский флаг, на фоне лежащего внизу города и этого флага фотографируется группа туристов. Тут же небольшие группки людей валяются прямо на траве и занимаются кто чем: кто-то самозабвенно целуется, кто-то читает, группа товарищей в белоснежных кимоно занимается зарядкой. Во внутреннем дворе готовятся играть еще одну свадьбу: под навесом расставлены столы, стульчики, официанты расставляют посуду. Невеста в платье цвета сливок простого покроя ходит по траве босиком, держа туфли за ремешки, а гости разбрелись по замку и пытаются взобраться в вечерних платьях и шпильках на крепостную стену.

Во внутреннем дворе крепости 2 башни: Черная 27 м (14 век) и Белая 28 м (13 век). На самом деле они обе одинаковые – из грубого серого камня, и как их различать – не совсем ясно. Где-то прочла, что у Белой башни 2 окошка под самой крышей с каждой стороны, а у Черной с одной из сторон 3, долго смотрела фотографии, но посчитать окошки не удалось. Крепостная стена между башнями щетинится «ласточкиными хвостами», зубцами, как в московском Кремле, такие же и у остальных замков в Беллинзоне, и говорят, и по всему Тичино, это так называемый «ломбардский стиль».

Мы поднимаемся на стену, и по ней – в одну из башен. Именно оттуда отлично видно, как крепостные стены перекрывают всю долину. Размах стен потрясает! Даже только взбираясь на стену, понимаешь, насколько сложно было ее построить, и какой надежной защитой она была. Ветер на стене и башнях задувает – ого-го! А на мне по жаре сарафан с широкой легкой юбкой. Приходится придерживать подол руками. Лестница внутри башни из железных прутьев, довольно крутая. «Кому-то сейчас будет счастье,» — хихикаю я, готовясь подниматься по лестнице. «Счастье будет мне, иди вперед», — отвечает суровый муж.

С высоты башни город как на ладони, видны и остальные 2 замка. Здесь ветер как будто обезумел, а при спуске, кажется, сейчас сдует и меня, и лестницу. «Ну что, ползи вниз,… Мэрилин Монро», — командует муж. Спустившись, мы начинаем путь по крепостной стене. Впечатление такое, что идем по большой китайской. Наверное, здесь тоже смогут проехать в один ряд бок о бок несколько всадников. Между зубцами на поверхности стены растет изумрудная травка, и гулять по ней очень приятно. От одной из башен стены ползут гости еще одной свадьбы – они позировали на фоне замковых башен. Но пышные яркие вечерние платья смотрятся на фоне суровых серых каменных стен несколько вычурно и.. неправильно, что ли. И не жарко им, в парче-то.

Спускаемся со стены вниз, и гуляем по Старому городу. Находим церквушку на поразительно, кинематографично красивой площади, турбюро, городскую Ратушу. Все закрыто – сиеста, что поделаешь. Муниципалитет с колокольней в стиле флорентийского Возрождения был перестроен в 1924 году, для чего использовались старинные колонны и другие детали здания 15 века. Во внутреннем дворике стоят пушки – интересно, это те, которыми с замков обстреливали неприятеля? Или те, которыми швейцарские конфедераты брали город?

Муж находит начало какой-то ослиной тропы, вымощенной булыжником, и по ней мы ползем неимоверно долго. Как доблестные римские легионы ходили по Апиевой дороге (и прочим таким же)? Это же ужас просто – камни неровные, скачешь как будто по кочкам! Кусты вверху тропы подозрительно шевелятся, и сразу вспоминаются все байки про оборотней и волков.

Наконец, мы выходим на склон, покрытый виноградниками, как будто высаженными по линеечке, на каждом клочке свободного пространства. Причем как мне показалось, растут они на довольно сухой почве. Странно, насколько я помню, виноградники на Украине обильно поливают. Впрочем, я не специалист по виноделию. Муж, правда, утверждает, что на Украине виноград для еды, а не для вина, растет.

Замок 2 – Castello di Montebello

Уж не знаю, отчего мне казалось, что мы идем к первому замку снова, но когда я увидела перед собой стены второго, я несколько удивилась. Этот гораздо более популярен у туристов – при нас сюда привезли целый автобус мужчин в черных строгих костюмах, черных же ботинках, при галстуках и белых рубашках. Это по жаре-то! Не иначе – с какой-то конференции. Мы вместе с этими дядьками пересекли подвесной мост и резво полезли на крепостную стену.

Кастелло ди Монтебелло (Castello di Montebello) – самый красивый из трех замков, расположенный на высоте 90 м над городом. Вход в замок – со стороны горы и начинается с подъемного моста, очень хорошо защищен и внутренний двор. Сохранились еще какие-то полезные сооружения, видимо, бытового назначения.

Когда лезешь на стену второго замка, становится как-то жутко: стена узкая, только-только двум человекам разминуться, а у самого края верха стены – довольно большая щель, причем «булькнуть» в нее довольно просто. Наверное, она предназначена была для того, чтобы лить на штурмующих смолу и кипяток. В общем, если бы я упала, то пролезла бы в эту щель. Дядьки активно толпились в ключевых местах стены для съемки, а потом, приникнув к стенке, вежливо предлагали проходить, не подозревая, что этого-то как раз мне и не надо – не хочу я топать над этой щелью, мне бы к стеночке! Любителям полазить есть где развернуться – опасным мест и укромных местечек тут полно.

С этого замка отлично просматривается первый замок и в отдельных местах – третий. К нему-то мы и двинулись дальше.

Мой муж, наверное, нашел сегодня в Беллинзоне все ослиные тропы, которые возможно было найти. От второго замка белые стрелки маршрута ведут прямо к третьему замку, через частные владения и лесок. Я же, узрев уклон тропы в 30 градусов минимум, и опять мощеную дорожку, отнюдь не вымощенную желтыми кирпичами, по которой так и шняряли ящерицы, идти там убоялась и упрямилась, желая, чтоб мы топали вдоль дороги, огибающей гору и уходящей к замку. Победила вредность, и мы идем вверх.

Обозревать окрестности довольно интересно: тут приличная частная застройка, окруженная преимущественно домашними виноградниками. На заднем дворе примерно половины вилл греются на солнышке пустые винные бутылки – осенью их наполнят домашним вином. На ярко-зеленом склоне горы и синевы неба – желтый фасад церкви, над ней взлетело несколько воздушных шариков – там тоже свадьба.

Пошли вдоль шоссе. Ни одного почтового автобуса, которые по слухам, тут так и шныряют, мы так и не увидели. Владельцы вилл вдоль дороги, поливавшие свои кусты и цветы, с удивлением на нас смотрели – наверное, больше никому не пришло в голову подниматься туда пешком.

Замок 3 – Castello Sasso Corbaro

Кастелло Сассо Корбаро расположен на высоте 462 метра. Он был выстроен последним в рекордный срок в ожидании вражеского войска, чтобы максимально контролировать долину. Он кажется продолжением той скалы, на которой стоит – крепкий и неприступный. Валуны на склоне скалы поблескивают – интересно, что за камень? Замок небольшой, но очень уютный, и народу в нем всего ничего – тетка-билетер местного музея и гид, лениво пьющие пиво в тенечке кафе. А вид отсюда – обалденный, сразу забываешь, что полз сюда по жаре, утомился… Стоит сюда ползти, стоит.

Попрыгав по замковым башням, идем вниз. Понятное дело, вниз – не вверх. Той самой ослиной тропой и правда гораздо короче. Дойдя до второго замка, проходим сквозь него на лужайку, где ребятишки пускают воздушных змеев, и шагаем по траве босиком. Хорошо! А когда уже стали уставать гулять по улочкам города, потопали на вокзал.

Время в пути до Лугано – 15-20 минут. По дороге с мужем считали, сколько замков мы посетили с начала года, сбились на 12-м и бросили это неблагодарное занятие. Стали рассуждать на тему, чем, собственно, наши отечественные Кремли отличаются от европейских замков. Вроде бы и там, и там жили правители с приближенными и дружиной, вокруг таких замков росли средневековые города, а в случае войны туда перебиралось население. Наверное, ничем не отличаются. На том и порешили.

Все рассказы о поездках и фотографии можно увидеть здесь

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 1

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 2

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 3

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 4

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 5

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 6

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 7

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 9

Шоколадные реки, сырные берега. Часть 10, заключительная и полезная