Скоро лето. Чем мне доведется заняться в этом году – пока неизвестно. Так что я решила вспомнить, что же было прошлым летом. А было вот что: «мотовун» по Истрии. Уж что-то, а намоталась я прошлым летом – будь здоров! Две недели, вереница городков и деревень: Загреб, Риека, Ровинь, Поречь, Пула, Врсар, Пазин, Буйе, Грожнян, Жминь, Брод-на-Купи… Одним словом, Истрия.

Хорватия получилась случайно. Хотелось уехать в Европу, на две недели, за нормальные деньги. Таким образом отпала давно желаемая Италия. Был хороший вариант с Испанией, но я решила, что в Испании без Мадрида мне не надо, а что делать в Мадриде в межсезонье? Варианты с Болгарией или Францией не рассматривались по до сих пор не понятным мне причинам;)) Осталась Хорватия. Страна, о которой я не знала почти ничего, кроме того, что оттуда приехал Ивица Олич, их язык похож на наш, и еще там очень зеленое и очень голубое море с белыми берегами (судя по рекламным фотографиям). Звучало достаточно обнадеживающе.

Из трех мест в Хорватии, куда возят «руссо туристо» с «облико морале» – Истрия, Дубровник и Сплит – мы остановились на Истрии по трем причинам: две недели в Истрии дешевле одной в Дубровнике, Истрия до 1945 года была под властью Италии (голубая мечта), из Истрии можно сплавать на день в Венецию или Триест.

По мере продвижения переговоров с турфирмами и просто поиска инфы о стране, причина осталась одна – первая… Потому что последствия второй причины исчезали медленно, но верно с 45 по 91 год и, судя по всему, действительно исчезли, а безвизовые экскурсии в Италию для граждан России отменили ровно за полтора месяца до нашей поездки…

Огорчаться было некогда. Поздняк метаться. Мы летели в город Ровинь на полуострове Истрия.

И там начася наш Мотовун по Истрии

Гид приветствует нас словами «Добро пожаловать в Истрийскую жупанию». Автобус притих… Переспросить не решились. К концу отдыха выяснилось, что Хорватия делится на 20 жупаний. Жупания – это административная единица, а вовсе не то, о чем все подумали…

Первый день в стране — и первый неприятный сюрприз. Наш отель Амарин оказался не в 4 км от центра города, как было обещано в Москве при бронировании, а в 7. По не очень логично составленному расписанию в Ровинь и обратно ходит автобус за 10 кун в одну сторону (т.е. 50 рублей). Со временем мы научились ловить попутки, но первое время приходилось раскошеливаться.

Купаться в Хорватии – занятие не для слабонервных. После первого пробного захода в воду на ногах не осталось живого места – вход в воду каменистый, у берега полно камней, волна сильная, может сбить с ног – и летишь прямо на эти скалы… Пострадали в основном коленки. Тапочки, соответственно, не помогают. Вода теплая, солнце горячее, пляж битком. Весело.

Вокруг отеля оказались поля, леса, кемпинг да дорога до Ровиня. И ни души, только любители здорового образа жизни, наматывающие по утрам километры на природе.

На следующее утро после прилета – встреча с представителем фирмы для заказа экскурсий. Предлагают много, но мы заранее решили, что по максимуму посмотрим сами, а поедем только туда, куда тяжело добраться. Таким образом, остановились на Плитвицких озерах, парке Бриони, рафтинге и Загребе.

И потом поехали в Ровинь.

Этот город называют Жемчужиной Истрии, маленькой Венецией… все справедливо. Красивый игрушечный город. Очень похож на свои фотографии, что вообще-то редкость. Здания ободранные, но это только добавляет романтики. Итальянский дух присутствует – наверно, благодаря толпам итальянских туристов… В какой-то степени от этой «игрушечности» остается грустный осадок – Ровинь настолько пропитан туристами, что хорватского в нем осталось мало. Все на продажу, напоказ. Эдакая фарфоровая шкатулочка.

Чтобы не расписывать все по дням, просто напишу пару слов о городах, до которых мы добрались.

Пула – крупнейший город Истрии, целых 60 000 жителей, аэропорт, Арена (местный Колизей) с археологическим музеем… и ничего больше. Два часа нам хватило за глаза. Шарма особого не наблюдалось. Магазинов разве что побольше, чем в Ровине.

Поречь – курортный город с красивым центром. Все улицы шириной ровно в 10 человек – их строили еще римляне, и по этим дорогам маршировали их шеренги, состоящие из 10 легионеров. В Истрии Поречем в связи с этим очень гордятся.

Умаг и Новиград – они рядом и похожи. Смотреть нечего, купаться приятно (на пляжах есть сосны, о которых трубят все наши путеводители – в Ровине, например, их не нашлось…). Если интересует шоппинг, то вам сюда (я имею в виду всякую дребедень типа брелочков, солнечных очков, сумок…) – например, одна и та же сумка в Ровине стоит 120 кун, а в Умаге – 80. Солнечные очки – 100 против 50. Ассортимент везде один и тот же. В Умаге, по словам местных ребят, есть хорошие клубы, например, нам хвалили «Planet», сами не были, поскольку не хотели оставаться ночевать в другом городе. С ночной жизнью не то чтобы беда, но попотеть в поисках клуба – в Ровине – придется. Особенно если не хочется ходить в один и тот же.

В каждом городке обязательно есть местный кафедральный собор, но тут – внимание. Туристам в коротких шортах и откровенных майках туда лучше не соваться. Вас, конечно, никто камнями не закидает, но хорваты народ достаточно религиозный, и им неприятно, когда кто-то их ценности не уважает. Листик с тем, что можно и что нельзя висит перед входом. Иными словами, церкви в Хорватии не туристический объект, хоть там и есть интересные мозаики и скульптуры, а все-таки места для молитвы.

От приморских городков довольно сильно отличаются города континентальной Истрии. Мы заехали в Буйе, Грожнян и Пазин. Все три, как оказалось, заслуживают внимания.

Пазин удивил больше всех. Этот город с населением всего 9000 человек выиграл у Пулы битву за право являться административным центром Истрии, потому что находится в самом сердце полуострова. Приехали мы на автовокзал, оглядели новостройки, порадовались, что наконец увидели, как живут настоящие истрийцы без туристов, потом заметили странных оборванных и обкуренных товарищей на остановке и решили делать ноги. Однако стало стыдно – уедем из города, не сделав ни одной фотографии? И мы, спросив у дедушки на соседней лавочке, где тут у них «чентро», отправились, в указанном пальцем направлении.

Так вот, мы погуляли по аллее, которая ведет в чентро. Центральная улица: новостройки, три кафе, один сквер, останки фонтана. Над крышами домов – колокольня. Они в каждом городке одинаковые, копии той, что в Венеции на Сан-Марко. Думаем, туда и пойдем. Через 10 минут лазанья через полусгнившие заборы во дворах, мимо несметного количества бельевых веревок, обходя груды кирпичей и дворняжек, лениво охранявших что-то, мы вылезли к этой самой колокольне. Наши старания были вознаграждены – мы увидели указатели Citta Vecchia, Castello (они же Stari grad, Kastel)… В поле зрения – холм, груды серого камня (для меня теперь вся Истрия — груды серого камня) старые крепостные стены и другие атрибуты истрийских городков (уютные кафешки на каждом шагу, бесчисленные сувениры и толпы японских туристов к таковым не относятся, как ни странно. Больше всего поражает именно отсутствие японцев…). Мы ползем вверх на холм мимо уютных двориков, очередных дворняжек, заброшенных зданий, фонариков на стенах… Замок якобы стоит с IX века, во что трудно поверить, глядя на то, как он хорошо сохранился, особенно если посмотреть на развалины вокруг. Появление пары пожилых немецких туристов показывает, что мы на правильном пути.

Лучшее в замке – это его расположение. Со стены виден обрыв, ущелье и речка, называется Пазинщица (официант потом в кафе подсказал). Спуск к этой речке-вонючке оказался весьма экстремальным: деревянные ступеньки сгнили, железные перила (только в самом начале) так нагрелись, что до них не дотронешься. Красная пыль сгубила белые кроссовки… Колючие кусты расцарапали то, что уцелело после купания. Адреналина куча. Речка воняет тем сильнее, чем ниже лезешь. Час мучений – и мы на берегу. Красиво очень. Серые камни, серый мутный поток журчит, ни души – и комаров нет, почему-то (тоже что ли обоняние есть у них?). Прохладно. Это, конечно, не национальный заповедник, но безумно красивое место. А уж лица благовоспитанных немцев, когда прямо перед ними из кустов вылезло два существа в красной пыли и ветках, уставшие, взмокшие и жадно втягивающие свежий воздух (ну воняет она, очень воняет!), я не забуду никогда.

Буйе и Грожнян на Пазин не похожи. Это абсолютно итальянские городки (на улицах хорватского я вообще не слышала. В смысле, те три с половиной человека, которых мы встретили, либо говорили по-итальянски, либо молчали), а развалины в них не серые, а коричневые. Расположены на холмах. Вокруг Буйе построили новые районы, туда можно доехать на рейсовом автобусе. В Грожнян они не ходят, равно как и в Мотовун (во всех путеводителях Грожнян и Мотовун – это просто неразрывное целое! До Мотовуна не доехали, не знаю).

До Грожняна добирались из Буйе автостопом. Пусть говорят, что это в Европе не приветствуется, зато весело и не так уж нереально. Правда, пару раз мы стояли по часу на дороге. Но это рекорд. Главное – не встать под знаком «остановка запрещена» или в пределах населенного пункта. Останавливаются и местные, и туристы. Денег, само собой, не берут. Некоторые с удовольствием чешут языком – местные исключительно на смеси хорватского и итальянского. Звучит забавно! На наш взгляд, безопасно. При попытке доехать от Грожняна до Мотовуна голосовали в лесу. Вышли за крепостные стены, нашли указатель Motovun 7 km и в том направлении шли, пока не подъехали добрые голландцы и не показали карту, из которой ясно следовало, что Мотовун вообще в другую сторону. Дело было к вечеру, машина удобная… в общем, вылезать и тепать лесом в обратную сторону не хотелось. Так мы остались без города Мотовуна. А сам по себе мотовун по северу Истрии получился хоть куда.

Плитвицкие озера… Ехать 5 часов в область, где еще недавно шли военные действия. По дороге, говорят, остались минные поля, нет денег их обезвредить. Дорога убила бы совсем, если бы экскурсию нам Власта (классная девочка-экскурсовод… я в очередной раз подумала, что тоже хочу в автобусе гидом поездить) не читала на двух языках. Итальянский форева.

Сами озера, конечно, красивое место… Тут отдельно хочется сказать спасибо гиду (т.е. гАду) Франтишеку, у которого мы заказали эту экскурсию. «Там туманы, часто идет дождь и солнца почти не бывает. Оденьтесь потеплее». Хорошо, что мы куртки не взяли. Походил бы он сам несколько часов под палящим солнцем, +32, толпы туристов и хоть бы один маленький тенек! Какой дождь! Какие туманы! От джинсов плюсов не было, от плотной синей футболки с 10 номером и галльским петухом на груди были бонусы в виде thumbs-up от каждого проходящего мимо француза. Пару раз назвали mademoiselle… Вот и все бонусы. Из-за пекла и кучи народу у меня весьма смазанные впечатления от главного туристического объекта Хорватии (Плитвицкие озера не менее раскручены, чем Дубровник).

Не очень поняли, что делать в парке Бриони. Маленький зоопарк Иосифа Б. Тито, его вилла (с массой черно-белых фотографий, Фиделя Кастро я узнала) и кадиллак-кабриолет, на котором можно покататься за приличные деньги.

В последний день мы отправились в Загреб. Погуляли по центру с очень сонным гидом, нашли метеорологическую колонну, статую уличного певца, сбежавшего от виселицы, попили кофе на главной площади. Времени на город оказалось мало, а к концу еще и дождь пошел.

Впечатление куда более «столичное» произвела Риека – третий (или четвертый, каждый справочник свою линию гнет!) по величине город страны. Красивые здания начинаются уже около автовокзала, парки, проспекты, падающая башня (хорваты говорят, ничем не хуже пизанской!). Порт, откуда ходят паромы до Дубровника, тоже здесь.

После двух недель нашей «истрийской рапсодии» остались смешанные впечатления. Хорватия оказалась совсем не такой, какой представлялась. Помню, улетая туда, думала: обязательно привезу себе белый спасательный круг с голубой надписью «Croatia». Ассоциации такие раньше были со страной. А теперь при слове «Хорватия» в голове всплывают высохшие поля, серые камни и сливовица. И если мне доведется поехать туда еще раз, то никаких отелей – кемпинги вписываются в мое новое представление о Хорватии куда органичнее! А уже оттуда можно совершать вылазки в цивилизованный мир (вроде Риеки или Загреба), в утоптанные туристами места (Плитвицкие озера или Пула) или в почти фантастические заброшенные поселения, скорее напоминающие раскопки и никак не добавляющие этому миру реальности (вроде Буйе или Грожняна).