Исходные данные и сомнения

Откровенно говоря, в Прибалтику я вовсе не собирался ехать. Во-первых, я там был буквально в марте сего года, посетив Латвию и Эстонию. Во-вторых, я давно уже пресытился Европой во всех ее проявлениях от Балтики до Атлантики. Душа рвалась в более необычные и экзотические места, более того – в суданском консульстве меня ждала вожделенная виза, анкету на которую я подал еще в феврале. А американские родственники зазывали на автогонки Формула-I, проводящиеся вот уже третий год подряд в канадском Монреале. И в то же самое время друзья из одной из турфирм, предложили за 60 евро слетать в обе стороны в греческие Салоники. Все эти идеи и предложения буквально мучили меня целую неделю.

В итоге принял Соломоново решение – не изводить все имеющиеся средства на глобальные турне, а умерить свое рвение путем небольшой поездки в ту же Прибалтику. Точнее ту ее часть, где бывать мне еще не приходилось. Речь идет о балтийском побережье от городка Зеленоградск Калининградской области до латвийской Лиепаи и все это через литовскую Клайпеду и Куршскую Косу. Вторая задача была уложиться всего в четыре световых дня и потратить минимальные деньги. Третья задача – доказать самому себе и всем, что совершенно реально ездить на калининградских поездах до Вильнюса и экономить при этом порядка 700 рублей. Четвертая задача была спорна, так как требовала большего времени – я давно хотел побывать в гитлеровском бункере Вильчи-Шанец (нем. Вульфеншанце), что в польской Мазурии.

Поездка

Билеты купил на Курском вокзале до станции Нестеров (Калининградская область) в плацкарт за 650 рублей. При этом изначально планировал сойти по ходу следования поезда в Вильнюсе. Честно попросил кассиршу не оформлять мне УПД ЖД через Литву, так как я сойду в Вильнюсе. Объяснил, что у меня в наличие все документы для посещения Литвы, что УПД мне не нужен и что я банально хочу сэкономить на стоимости билета (до Вильнюса порядка 1400 руб, до Нестерова — 650 руб). Тем не менее, кассирша все равно оформила мне УПД, ссылаясь на то, что лица, покупающие билеты в Калининградскую область обязаны получить УПД, а вот где именно я буду выходить — ее не интересует. Что ж – как пожелает дама.

12 мая 2006 выезжаю на поезде «Янтарь» из Москвы. Через час после отправления вагоны проходят представители литовского консульства и раздают транзитные визы через Литву (УПД ЖД). Снова честно признаюсь на этот раз уже литовцам, что мне УПД не нужен, я сойду в Вильнюсе. Литовцы отвечают, что им неважно где я сойду и это мое право выходить где угодно при наличии визы. При этом литовцы подчеркнули, что в случае, если я не собираюсь ехать транзитом в Калининград, мне следует в Кене изначально дать паспорт, а УПД даже не доставать. 13 мая 2006 года, литовская станция Кена. Убираю выданный мне УПД подальше, а литовцам даю паспорт. Они ставят въездную печать.

В поезде же опытные пассажиры делятся, что те, кто часто ездит из Вильнюса в Москву, берут билеты в обе стороны еще в Москве. Берут так: Москва-Нестеров и Нестеров-Москва. В обоих случаях сходят и садятся в Вильнюсе. Некоторые, таким образом, путешествуют уже не первый год. А кроме того по мере появления и привыкания к транзиту через Литву, появилась и новая ветвь нарушителей таможенного законодательства. И суть в следующем: формально вы следуете из России в Россию, и транзит через Литву не считается таможенной границей. Вы не должны заполнять декларации и не обязаны отчитываться о имеющихся денежных средствах. Думаю, всем уже понятно, о чем речь далее – вы везете “энную” сумму денег с билетом до Калининграда и…выходите в Вильнюсе. А далее деньги уже в полном вашем распоряжении и благополучно растворяются по вашему усмотрению на просторах Европейского союза.

…Вокзал Вильнюса, часом позже. Выхожу из вагона, прохожу еще один паспортный контроль, где проверяют наличие въездной печати из Кены. Опять никаких вопросов про УПД ЖД. Выхожу в город. Вот собственно и вся соль данного мероприятия. Билет до Вильнюса стоит ровно в 2 раза дороже, чем до Калининграда, при этом никто не мешает вам сойти в любой точке следования на территории Литвы. Странное ощущение пирровой победы. Наверное, я кого-то перехитрил, вероятно, российские железные дороги, которые привыкли получать с людей немалые деньги за низкопробные услуги. Но никакой особенно радости не ощущаю – иду по залу Вильнюсского вокзала. Я в Литве.

Прежде всего останавливаюсь посреди зала ожидания и собираюсь с мыслями – после ночи в переполненном плацкарте под глазами синяки и в мыслях разброд. Сэкономленное на билете не радует душу – ну и настроение на старте! А впереди еще неделя путешествий. Так, заканчиваем с хандрой и в путь! Вильнюс – достаточно удобная база для путешествий по Европе. Тут есть 2 ежедневных поезда на Варшаву с пересадкой в Шештокае ($25 в сидячем вагоне в одну сторону, в пути 10 часов), есть поезд в Ригу по утрам (6 часов, $14), плюс все транзитные поезда в Калининград, Москву, Минск, Львов и так далее. Плюс широкая сеть автобусных рейсов по Европе: Евролайнс, Эколайнс и Токс. Добавив к этому всему аэропорт Каунаса, не так давно ставший отправной точкой для известной бюджетной авиакомпании Ryanair. Вильнюс стал очень удобным и недорогим “хабом” между Россией и Европой.

Итак, на часах 10:30 утра по литовскому времени. Поезд в Варшаву отправляется в 11:45. Но вот незадача – у меня при себе всего 50 евро и несколько тысяч рублей. В Польше поменять рубли крайне проблематично, а менять их в Литве на злотые – значит терять до 25% от суммы на двойной конвертации (рубли – литы, литы — злотые). Кредитной карты при себе нет. Положение пиковое. Решение приходит самой собой под воздействием обстоятельств – в этот раз Польша отпадает. Иду на близлежащий автовокзал, где успеваю занять место в автобусе на Клайпеду. При себе – ни одного литовского лита, я их банально не успел еще поменять. Билеты продаются на входе в автобус, я сразу же негромко говорю шоферу, что литов у меня нет, а билет мне не нужен. Прошло! Шофер кивает мне, мол, проходи, потом решим. Уже по прибытии в Клайпеду я отдаю ему 10 евро. Тот совершенно спокойно кладет их себе в карман и пожелав мне счастливого пути начинает посадку пассажиров в обратный путь.

Клайпеда

Признаюсь, я крайне редко еду в путешествие неподготовленным. Но это был именно тот случай, когда я имел не более, чем общую информацию о собственном маршруте и более того — не имел изначально спланированного маршрута. Я вышел из автобуса в приморской Клайпеде, хотя в этот же самый час мог сойти в польских Сувалках. Имей место такие обстоятельство в российском провинциальном городе «Икс» — все было бы сложнее. А здесь первое что я увидел — указатель на бюро туристичекской информации. Далее, следуя подобным указателям я вышел в исторический центр Клайпеды, отыскал нужную дверь с радующий глаз зеленой вывеской «Information» и вскоре вышел оттуда с пачкой карт, путеводителей, указателей о Клайпеде и Балтике в целом. Приветливые девушки-сотрудницы бюро с милой улыбкой и с желанием помочь совершенно бесплатно снабдили всем необходимым и добавили «Добро пожаловать в наш город!». Европа, однако. К сравнениям я еще вынужденно вернусь, но гораздо позднее.

Я остановился в самом дешевом заведении города. Хотя…подождите, сейчас расскажу как было дело — эьо стоит отдельной ремарки. Итак, будучи в туристической информации я поинтересовался самым дешевым отелем города. Девушки сразу же ответили, что это несомненно городской хостель, что в 50-и метрах от автовокзала (Klaipeda Old Town hostel, Butku Jures 7-4, web: http://lithuanianhostels.org). Место в 4-х местной комнате стоит порядка 12 евро. Там, по их словам, бесплатный интернет, кухня и так далее.

Но мне откровенно не хотелось оказаться в одной комнате неизвестно с кем. То ли стар стал (рановато еще!), то ли приватность стал ценить больше, чем в студенчестве? Так, или иначе но я хотел остановиться в отдельной комнате, спать столько, сколько хочу и не волноваться о сохранности собственных вещей. Девушки, однако, расценили это желание по своему, хитро улыбнувшись, что такой отель есть, но там о-о-чень скрипучие кровати и нет доставки утреннего кофе в постель. И кроме того, уже с грустной улыбкой добавили, что этот отель…Советский. Что ж, пусть так — название хотя и несколько не соответствующее нынешнему положению и устремлениям Литовской республики, но — это их право. Кстати, а на каком языке я говорил с ними? Боюсь, что и не вспомню – кажется по-английски. Или по-русски?

Итак, иду по указанному адресу, благо, что все близко в старой части Клайпеды. Быстро нахожу нужный адрес, улица Simkaus 2. Но никак не нахожу вывески “Советский”. Вижу вывески ресторана Pizza, вижу обменник, вижу какой-то банк, чуть дальше явно крутой и дорогой отель “Klaipeda”. Но где же отель с историческим названием “Советский”? Интересуюсь у прохожих – все удивленно пожимают плечами. Грешным делом начинаю думать, что кокетки из туристической информации пошутили и отправили меня не туда. В какой-то момент поднимаю голову, и замечаю, что стою перед отелем “Виктория”. Захожу внутрь и оказываюсь посреди лет 20 не ремонтировавшегося холла, справа – застекленная стена с надписью “Администратор”. Темно, сыровато, запах давно не стираных носок – одним словом типовая провинциальная гостиница советской эпохи. Я сказал “Советской”? В итоге это и была та самая гостиница, которую в городе считают реликтом ушедшей эпохи и, видимо, в туристических кругах прозвали “Советской”! Какой натураж.

Здесь я получил одноместный номер за 15 евро, правда, с удобствами на этаже. Раковина в номере, что подразумевает некоторое облегчение, смысл которого понятен любому мужчине, не любящему ночью ходить далеко. Мои предположения подтвердились чуть позднее, когда администраторша выдавая мне квитанцию об отплате добавила от себя, что просит по маленькому все таки ходить в туалет. Разумеется, что я с оскорбленным лицом ответил, что мне даже странно слышать это и что я воспитанный человек. Последнее я произнес чуть менее уверенно, что, как мне показалось, тетушка про себя отметила.

Клайпеда (Мамель) – город старинный, с яркой историей и…мало что сохранивший до наших времен. Исторический центр активно восстанавливается, а часть исторических зданий строится по прежним проектам на пустом месте. Четырехэтажные серые советские хрущевки перемежаются с изящными зданиями эпохи Классицизма, а мощеные мостовые восстанавливаются из небытия. Знаменитая Мамельская крепость ныне не существует, во время войны она была сильно повреждена, а разрастающийся Клайпедский морской порт поглотил все то, что еще оставалось от древней цитадели. Небольшой музей “Castle museum”, что действует ныне на территории порта – это не крепость, а скорее память о крепости. Некогда большое и старое еврейское кладбище, что расположено между говорящими за себя улочками Zydu и Sinagogu, ныне являет собой пустырь с памятником жертвам Холокоста.

Часа через три прогулок по Клайпеде я понял, что вполне можно завершить ознакомление с этим городом и двигаться дальше. Это был поздний вечер такого длинного и полного сомнений дня. Разложив на полу гостиничного номера огромную карту Прибалтики, я принялся изучать маршруты балтийского побережья. Вариантов было два – отправиться на Куршскую Косу, или поехать в соседнюю латвийскую Лиепаю и далее – в старинную Кулдыгу. Сверяюсь с расписаниями (выписанными еще днем на автовокзале), в Латвию идут несколько автобусов: 9:00, 14:30, 15:50. Все они идут в Ригу через Палангу и Лиепаю. Теперь мне важно исхитриться и успеть на утренний автобус, что бы успеть побывать и в Лиепае и в Кулдыге за один длинный день. Ранние вставания – не мой конек, и, зная это, я запасся будильником.

О, чудо из чудес, я умудрился не проспать 9-и часовой автобус в Латвию и чуть ли не за час пришел на автостанцию. В очереди в кассу получаю ценный совет от знатоков – покупать билеты в кассе не всегда разумно, ведь с водителем договориться дешевле. Что тут сказать? А если не будет свободных мест, или шофер не пожелает идти мне на встречу? Не уж, беру билет до Лиепаи в кассе за 14 литов ($5,50). Интересно, что схема таких вот “левых” поездок на транспорте действует во всех странах бывшего Советского блока. Помню, как в свое время в течение полутора месяцев катался по Балканам, при этом ни разу не купив билет. Схема отката кондукторам и проводникам работала без единого сбоя в Болгарии, Сербии, Хорватии, Венгрии, Турции и Албании.

Лиепая, Латвия

До Лиепаи всего 100 километров, которые, тем не менее, мы преодолеваем больше, чем за два часа. Минут двадцать стоим на границе Латвии с Литвой, на автомобильном переходе Butinge / Rucava. Паспортный контроль тут быстрый – на выезде из Литвы минуем проверки, сразу же подруливая к латышам. Те быстро собирают паспорта и вскоре возвращают их с въездными печатями. Обращаю внимание на гражданство пассажиров – большая часть обладатели литовских паспортов и фиолетовых книжец “не граждан” Латвии. Видимо преимущественно этнически русское население Лиепаи и определяет гражданство пассажиров этого рейса. Некоторые въезжают по удостоверениям личности, некоторые – по паспортам, но первое что бросается в глаза – поверхностность проверок. Это логично – менее, чем через год все пограничные барьеры между новыми членами Евросоюза будут сняты.

Надо сказать, всю дорогу я находился в сонном состоянии и проснулся лишь когда приехали на границу. Далее продолжил спать, но очень быстро проснулся от неприятного постукивания собственной головы о стекло автобуса. Так и есть – мы в Латвии, дороги напоминают российские, и более спать не представляется возможным, иначе я обрету здоровенную шишку!

Въехав в Лиепаю, я понял, что сегодня уже вряд ли успею побывать где-то еще. Город мне чертовски понравился еще из окна автобуса. Далее, гуляя по Лиепае, стало ясно, что нашел то, что искал! Говоря коротко и доходчиво можно выразиться так – в этом городе остановился ход времени. Если бы вы снимали здесь исторический фильм, вам не пришлось бы строить декорации, подкрашивать фасады, снимать современную атрибутику в виде банкоматов, рекламы Кока-Колы, или излишне крутых автомобилей. Кроме того, здесь почти полностью сохранилась старая, эпохи Классицизма застройка центра, практически не претерпевшая изменений в буйный 20 век. Здесь целые кварталы старых деревянных домов, напоминающие чудом, сохранившиеся районы Таллина и Риги, ныне объявленные памятниками деревянного зодчества. Здесь почти везде мощеные мостовые, великолепные парки, множество купеческих усадьб и…крохотные трамвайчики, бодро проносящиеся по улочкам.

В бюро туристической информации, что в центре старого города, я, как и в Клайпеде обзавелся множеством проспектов и карт региона и Латвии в целом. И опять по-европейски улыбчивые сотрудники четко и профессионально делают все возможное, что бы турист получил максимум возможной информации об их городе. Меня интересует военный городок Кароста, что в северной части Лиепаи. Ведь именно туда я планировал попасть, будучи еще в Москве. Изучив карту города, я решаю пройти пешком те пять километров, что разделяют центр и одноименный жилой квартал Karosta. За время пути я перехожу через два моста: первый через канал, связывающий близлежащее Лиепайское озеро (Liepajas ezers) и Балтику, второй мост – через Каростский канал, врезающийся на несколько километров вглубь суши. Раньше в недрах канала действовали доки Советского Балтийского флота, а путь в эти места был заказан большинству смертных.

Вкратце, история военного городка Кароста насчитывает более 100 лет. Еще русский царь Александр III издал указ о закладке здесь морского порта. Параллельно с развитием и расширение порта была выстроена мощнейшая система фортификаций вдоль побережья Балтики. На территории бывшего военного городка по сей день сохранилось немало памятников тех лет. Прежде всего вы пересекаете старинный металлический разводной мост, построенный в 1906 году и действующий по сей день. Чуть дальше – впечатляющий православный собор Святого Николая, построенный в 1901 году. Неподалеку – та самая военная тюрьма, представляющая из себя несколько добротных 2-3 этажных корпусов красного кирпича. Одними из первых узников стали матросы, принявшие участие в революции 1905 года, а братское кладбище напротив – стало местом их последнего пристанища, расстрелы производились прямо напротив. При советской власти корпуса служили гаупвахтой, а после получения латышами независимости – какое-то время для нужд латвийской армии. Впрочем, последние здесь не прижились и отдали все это добро на откуп туристам.

Прогулявшись вдоль брошенных доков, я свернул вглубь соснового бора и вышел к той самой активно “раскрученной” в туристическом плане тюрьме. Действительно, у тюрьмы есть свой сайт в интернете (http://karostascietums.lv), где очень красочно рассказывается и показывается какое это “ужасное” место. Вот только некоторые выдержки с этого латвийского сайта (цитаты): “…Реалити-шоу “За решеткой” – ужасающее преставление с вашим участием. Приглашаются все, кто желает на своей шкуре испытать зверства и суровость советского режима…Вход для школьников – 2 лата, взрослым 2,50 лата…ночлег в камере на нарах 2,50 лата…”

Я, как человек вечно ищущий возможность опровергнуть стереотипы и доказать всем обратное, уверенной походкой направился к тюрьме. То, что было дальше – вряд ли соответствует разделу “Туризм”, а скорее “маразм крепчал”. На территории тюрьмы как раз находилось сразу несколько групп туристов, часть из которых восторженно маршировала под выкрики переодетых в советскую форму артистов, а часть сидела на корточках внутри периметра с колючей проволокой вокруг. Я, каким-то непонятным образом избежал покупки билета, обошел всех гидов и прошел в тюрьму-музей незамеченным. Причем все это без какого-либо умысла, я даже не знал, что следует покупать билеты на вход в музей, а просто неспешно шел, с интересом рассматривая мрачные стены и коридоры.

Специально для туристов в камерах все обставлено так, словно тут все еще содержатся люди. Грязные матрацы, табуретки, металлические кружки. Административный отсек, где в кабинетах конвоя портреты Ленина, казенные металлические столы, на вешалке милицейская форма. Странно, а что делает милицейская форма в здании гаупвахты Балтийского флота? Недоглядели господа, натураж получился немного фальшивым. Впрочем, туристы из Швеции вряд ли обратят на эти мелкие нюансы внимание. Длинные мрачные коридоры – одним словом обыкновенная кутузка, находиться в которой не слишком приятно. Дохожу до столовой – а там даже кормят! Тетенька в белом халате начинает мне кричать по-английски (видимо считая меня туристом из группы), ставит передо мной миску с двумя кусочками хлеба и граненый стакан воды. Беру кусочек хлеба – он свежий, вкусный. Ведь позавтракать сегодня пока не получилось. Запиваю водой – минералка.

Тюремная уборная, судя по запаху где-то близко, иду как кот на кису по наитию и попадаю в утробную комнату с десятком лунок в бетонном полу. Кажется, тут все действует, на стене портрет Ленина – явный перегиб, впрочем…не за тем я сюда зашел. Запираю массивную металлическую дверь, и только я…как вдруг дверь распахивается и в уборную вваливаются сразу человек двадцать туристов во главе с гидом. Да что за дьявольщина?! Они удивлены не менее моего, и хотя я успел более-менее привести себя в порядок, вид у меня был явно не самый свежий. Разумеется, что мои вольные прогулки по тюрьме на этом прекратились, и я был изгнан за пределы “периметра”. Не высказать свое мнение в отношении увиденного я не мог и директору музея, что разгуливал в форме майора советского МВД я сказал, что не совсем тактично со стороны латышей откровенно извращать собственную историю. Заметив, что вокруг нас стоят туристы из новой группы, я перешел на английский, что бы всем было понятно, и сказал следующее:

“-You should take into account, that the most of the former communist party members in Latvian soviet socialist republic were ethnical latvians, who served soviet ideas even harder, then Russians” (Вы должны иметь в виду, что большинство членов бывшей компартии Латвийской ССР были этническими латышами и не менее рьяно следовали заветам Ильича., вольный перевод). “As well, it could be much better to explain what happened within these walls during WWII, when Latvian pro-nazi police and army convicted and murdered thousands of local jews and soviet prisoners!” (Вам следует объяснить туристам, что происходило в этих стенах во время войны, когда латышские полицаи держали и убивали здесь тысячи евреев и советских военнопленных). После этих слов я был изгнан из сей “скорбной” обители страдальцев от “ужасов” советского режима.

Ничуть не опечалившись, я, весело насвистывая “Желтую подводную лодку” Битлов свернул к лесу и направился в сторону моря. Путь лежал мимо сталкеровского города, представляющего из себя некогда крупную воинскую часть, где в полусотне блочных пятиэтажек жили семьи военнослужащих Балтийского флота. Чуть менее половины домов стоят недостроенными, в пустых глазницах окон виднеются проросшие в квартирах кусты и целые деревца. То и дело в глаза бросаются примечательные надписи на стенах “ДМБ-1991”. Видимо местный стройбат в последний год существования Советского Союза вкалывал ударными темпами, но так и не достроил задуманное. Что-то чрезвычайно грустное есть во всей этой ауре брошенности и запущенности. Словно памятник погибшей цивилизации – не поймите превратно, ностальгии по Союзу у меня нет. Скорее просто жаль вложенных усилий, средств, умов, надежд.

Живущие здесь люди напоминают космонавтов высадившихся на Юпитер, или, что более подходит – жизнь на островке прошлого. Раньше немалая часть мужского населения этих домов носила погоны советской армии и жила внутри периметра, представляющего из себя западный форпост Империи. Сейчас история выбросила этих людей на задворки жизни, сделала людьми второго сорта с фиолетовыми паспортами “негров” (не граждан Латвии, как они сами себя называют). А упитанные европейские туристы приезжают сюда на автобусах, и почесывая пузо, прогуливаются толпами по тому, что некогда было секретной военной базой, при этом фотографируясь на фоне упадка.

Чуть севернее района Кароста расположен еще один интересный объект – Северные форты. После своей постройки в начале 20 века, эта цепь прибрежных укреплений выполняла свои функции лишь несколько лет. В 1908 году по указанию русского царя их взорвали по случаю мирного договора с Германией. И что за странная эпоха постигла Россию в этом самом 20 веке? Всего лишь 6 лет спустя Россия и Германия вновь стали смертельными врагами, а разрушение фортов лишь только ослабило позиции страны, а еще через несколько лет прекратила свое существование и собственно Царская Россия.

Форты представляют из себя нагромождение гигантских глыб, часть из которых напоминает целые здания, отброшенные взрывами прямо в море. Но немало тайн таит в себе и внутренняя часть бастионов, проникнуть в которую можно лишь вооружившись хорошим фонарем и страховочным канатом.

Ближе к вечеру, вдоволь находившись по городу я вернулся в центр Лиепаи и далее – к морю. Здесь потрясающий пляж из мельчайшего белого песка и чистое прозрачное море. При все этом город совершенно не испорчен массовым туризмом и отдыхать здесь – одно удовольствие. Удивил меня свежий памятник американским летчикам, чей самолет-шпион был сбит над Балтикой советскими зенитчиками в 1950 году. Согласитесь, сей памятник смотрелся бы вполне достойно на американской земле, но зачем латыши поставили его у себя? Показать России фигу в кармане? Впрочем, оговорюсь – все мои латышские друзья чудесные ребята и умницы, полностью разделяющие тот факт, что собственную историю следует уважать. Политика она штука странная.

В этот же день я вернулся в литовскую Клайпеду. Следующий день тоже обещал быть напряженным, связанным с посещением Куршской косы, поделенной между Литвой и Калининградской областью России.

Куршская Коса (Клайпеда – Юдкранте – Нида — Зеленоград)

Прежде всего, небольшой анонс. Куршская Коса (по литовски — Неринга) это — продукт взаимодействия моря, течений, ветров, наносов речных дельт. В результате все это привело к появлению 100-километровой песчаной отмели шириной от 2 до 4 км, находящейся на довольно значительном удалении от материка. Со стороны Калининградской области России Куршская Коса соединяется с сушей в районе городка Зеленоградск, а со стороны Литвы Коса заканчивается напротив Клайпеды и с сушей не соединяется. Большая часть Косы искусственно засажена сосновым лесом, что на фоне огромных живописных дюн придает неповторимую красоту всему ландшафту.

Каждые полчаса из Клайпеды на Косу отправляется паром прямо из центра города (1,5 лита на человека); преодолев буквально один километр водной стихии, вы причаливаете к местечку Смилтыня (Smiltene). Далее у вас есть варианты. Прежде всего, можно полюбоваться интересным видом на Клайпеду и морской порт, что на материке. Далее можно прогуляться по набережной два километра до Морского музея и Дельфинариума, а по мути – посетить небольшой, но интересный музей Куршской Косы.

Лично я оставил музеи на потом, и предпочел сесть в один из автобусов, ожидающих прибывших. Эти автобусы следуют от причала через всю литовскую часть Косы до Ниды, делая остановки во всех мало-мальски значимых населенных пунктах. Проезд стоит 7 литов до конца, и, соответственно пропорционально меньше по мере близости к точке отправления. Теперь думаю уместным сделать еще одну ремарку для тех, чье время ограничено, а увидеть хочется максимум возможного. Вопреки тому, что пишут путеводители и тому, что рассказывают туристы, Куршская Коса – совсем не маленькая. Одна только литовская часть имеет длину в 52км и общую площадь в 140кв.км. Смиритесь с мыслью, что за один день вам Косу никак не обойти и не изучить на все сто процентов. Особенно, если у вас нет собственного транспорта, и жаль отдать порядка полутора сотен евро таксисту за целый день. Неплохая идея арендовать велосипед, что без проблем делается в Ниде, Юдкранте и паре других местечек. За велосипед с вас возьмут от 1,5 до 3 евро в час (сезон / не сезон). В этом случае встаньте по-раньше и начинайте работать педалями активнее чем обычно. Коса полна холмов и ваш горный велосипед (с обычным вы сможете лишь покататься по набережным) вместе с вашими ногами порядком измотается к концу дня.

Но в любом случае стоит изначально очертить себе план минимум и план максимум. Я бы рекомендовал уделить время отрезку от Юдкранте до Ниды. Это два самых примечательных поселка с замечательными набережными, старинными домиками и церквями. К тому же сразу за Юдкранте тянутся самые шикарные дюны, до которых не сложно добраться даже пешком. Тоже самое можно сказать про Ниду. Если же вы без авто и вело транспорта, то тоже не страшно. От Смилтыни поезжайте в Юдкранте, посвятите местечку и близлежащим дюнам часа четыре. Обязательно наберитесь сил и поднимитесь на 52-метровую дюну Парнидис, что в 3км от поселка – вид завораживает! Потом вернитесь назад в Юдкранте и сходите к Холму Ведьм (Raganu Kalnas), где прямо в гуще леса местные умельцы выставили сотни деревянных мистических фигур. Если пожелаете испугать своего спутника, то, прежде всего, не рассказывайте ему ничего о ведьмах и идите туда в сумерках. Нет ничего более шокирующего, чем плутание по ночному лесу в окружении деревянных божков с рогами и клыками. Рекомендую! А если успеете – езжайте оттуда прямиком в Ниду – лично я успел, о чем ничуть не жалею.

Нида – самый крупный поселок на литовской части Косы. Здесь есть все атрибуты туристического центра – небольшие пансионаты, крохотные отельчики, причал для яхт, бюро туристической информации. Пару слов о ценах на проживание – здесь дешево. Серьезно. Просто в разгар сезона (июнь-август) бывает сложно найти сходу что-то недорогое и изящное. Так можно забронировать себе место, здесь все как в Европе, у людей есть интернет, факс, банкомат. Например в Юдкранте я интереса ради зашел небольшое отельчик “Santauta”, неподалеку от набережной (да там все в радиусе 200м от воды!), где одноместный номер с удобствами стоит 15 евро, а двухместный 25. Кроме того, можно остановиться у них же в общей комнате по типу хостеля за 8 евро. Вовсе не собираюсь кому-либо рекомендовать, просто я убедился, что верить всяким московским турфирмам нельзя, как это в прошлом году сделали мои знакомые и отдохнули в Юдкранте в этом самом отеле по цене почти втрое(!) большей заявленной.

От Ниды я решил пешком добраться до границы с Россией, до которой всего 4 км. Путь лежал через очередную, чертовски красивую дюну под названием Урбо (Urbo Kalnas). Далее, в последующие два часа я блуждал по дюнам, уходил в лес, опять каким-то образом выходил к дюнам и морю. И вдруг…забор. Да, именно добротный Т-образный советский пограничный забор с расчищенной граблями полосой в 10 метров. Табличка — «Государственная граница». Великолепно, теперь осталось отыскать собственно официальный пограничный переход, который, по логике вещей должен быть в том месте, где транс-Куршское шоссе пересекает границу Литвы и России. Сворачиваю вправо, на несколько метров отдаляюсь от опасного в смысле задержания меня милицией забора и начинаю двигаться в предполагаемом направлении.

Не стану утомлять читателя рассказом о том, как я брел сквозь чащу к пограничному переходу. В какой-то момент услышал удаленный шум мотора, присел, укрылся за стволом старой липы. Вскоре на российской стороне границы, за забором, появился УАЗик. Трое солдатиков, сидевших в нем, о чем-то оживленно болтали, весело хохоча. Проехав еще немного, они остановились, вышли из машины, облегчили свои уставшие организмы. Достали по бутылке пива и развалились на травке буквально в полусотне метров от границы с Литвой. Они не должны были меня увидеть, здесь пограничная полоса, и хоть я и на литовской стороне – те вполне могут поднять ненужный шум и привлечь литовских коллег. Меж тем, погранцы обсуждали темы вечного, мягкого, теплого, чрезвычайно желанного и недостающего в армейской жизни. Все это было мне по-человечески прекрасно понятно и близко – сам в свое время был таким же раздолбаем в форме. Ругая себя на чем свет стоит, я не менее четверти часа сидел без движений в своем укрытии, ожидая, пока солдаты уедут.

Литовско-российская граница на Куршской Косе расположено в очень живописном месте, а сами пункты перехода границы называются “Куршская Коса” и Nida. Переход был совершенно пустынен. Я успел войти в здание литовской таможни в поисках кого-нибудь живого, прежде чем меня самого обнаружила девушка-пограничница: “-Лаба Дэна!” (добрый день, лит.). Оборачиваюсь к ней: “Лаба Дэна!”. Далее мы проходим с ней к будке паспортного контроля, она некоторое время ищет печать, ставит мне в паспорт – но ничего не отпечатывается. Она смущенно несколько раз пробно ставит печать на валяющуюся газету – не получается, видимо высохли чернила. Я ее успокаиваю, что ничего страшного, и я могу прожить и без печати. Она махнула рукой и добавила, что мне все равно придется подождать автобус на Калининград, так как пешком переходить границу здесь нельзя. Согласно киваю, выхожу на улицу и присаживаюсь на скамеечку.

На мою удачу автобус появился очень скоро, я занимаю там место, за 50 рублей сторговываюсь с шофером до Зеленоградска (обычный тариф 80 рублей). Российскую границу проходим на удивление быстро и уже через полчаса начинается путь по российской части Косы. Никакой особенной разницы с Литвой не заметно. Тот же лес, те же дюны. Разве что дорога стала совершенно битая и автобус снизил скорость с крейсерских 80км/ч до 50. Да на обочинах стало появляться много мусора, что совершенно невозможно у литовцев. Впрочем, это всего лишь частности. Время уже к вечеру и я не успеваю посетить городки Рыбачий и Лесной.

Городок Зеленоградск, в свою бытность частью Пруссии – Кранц. Не стану вдаваться в исторический экскурс и проведение исторических параллелей. Калининградская область всегда вызывала у меня смешанные чувства. Небольшой российский анклав в центре Европы, анклав с глубоким историческим, архитектурным и культурным наследием. В 1945 году тут произошла смена власти и населения; волею драматических событий связанных с войно, СССР получил в свои руки уникальный клочок земли. Фактически островок западно-европейской цивилизации с ее рыцарскими замками, дворцами, парками, городами. Нет в России другого такого места, нет в России настоящих рыцарских замков за единственным исключением – Выборг. Приехав в Калининградскую область вы увидите результат того, до чего можно довести уникальный цветущий регион, если отдать его в руки бессовестных чиновников. К грустной теме Прусских замков мы еще вернемся неизбежно по ходу рассказа. А пока – Зеленоградск.

Это второй по значимости курорт области после Светлогорска. Первый – значительно более “раскручен”, а Зеленоградск пока что сохраняет в себе тишину и покой для размеренного отдыха. Тут сохранилось немало старых прусских домов, стремительно ветшающих, на фоне которых как грибы после дождя вырастают уродливые усадьбы новых русских с высокими заборами. Кажется, вопросы градостроительства здесь решаются в той же мере и качестве, как и государство платит работникам муниципальной сферы. Иными словами – никак. Пока еще тут можно с интересом гулять, за каждым углом, в каждом новом переулки находя что-то новое. Но немалая часть городка уже обросла хаотичными постройками новых русских, нелепыми автопарковками, мусорными кучами. Возможно, я несколько предвзят после традиционной Прибалтийской аккуратности и любви к своей земле. Но уж больно сильный и болезненный контраст.

В этот же день я отбыл назад в Клайпеду тем же самым автобусом, что и привез меня сюда. В отель прибыл довольно поздно, взялся за теоретическое изучение материалов о Куршской Косе. Узнал много и полно о том, что только что видел своими глазами. Следующий день был сложным – предстояло возвращение в Россию, ночлег в Калининграде и через сутки поезд в Москву. С этой целью, ранним утром я пришел точно к отправлению пригородного автобуса до литовского пограничного местечка Панемуне (Panemune), что на берегу Немана и напротив российского города Советск, что под именем Тильзит был основан еще в 1288 году. Позднее, в 1807 году тут был подписан известный Тильзитский мир (договор между Францией и Россией с одной стороны, и Францией и Пруссией — с другой после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне 1806-07; с началом Отечественной войны 1812 потерял свою силу).

Калининградская область (Советск — Черняховск)

Надо сказать, что этот переход границы в полной мере соответствовал той песне ”На границе тучи ходят хмуро”. Знаменитый мост через Неман, впечатляющий исторический мост Королевы Луизы с одноименными воротами на российской стороне моста. Когда я шел через этот самый мост, уже пройдя литовский контроль, ветер разыгрался с такой силой, что буквально сбивал с ног. Думаю, что более мощного ветра я еще никогда не ощущал – большой и бурный Неман шумел внизу, у идущих людей выдувало документы и бумажки из карманов. И сам я судорожно прижал к себе ветровку, во внутреннем кармане которой лежал заготовленный загранпаспорт, который жутко не хотелось отдать реке!

В Советске я провел от силы пару часов в ожидании автобуса на Черняховск. После недолгих умозаключений я решил переночевать в Черняховске и оттуда же выехать Калининградским поездом на Москву. В общем и целом городок мне понравился. Тут в большой степени сохранилась и поддерживается в более-менее цивильном состоянии старая застройка. На некоторых зданиях сохранились даже скульптуры людей в нетипичной одежде и облике. Вон там – немецкий брандместер, здесь – рабочий, над тем балконом – трубочист. Забавно.

Дорога из Советска в Черняховск, это путь по настоящей Пруссии. Шоссе, явно уложенное поверх прежней мощеной дороги, липы по обеим сторонам шоссе, крохотные деревеньки, где современные сельчане живут в старых прусских домах. Такое впечатление, то и не Россия это вовсе. Никаких намеков на застройку эпохи соцреализма, никаких брошенных хозяйств – иными словами – дух прежних хозяев жив по сей день. Странно смотрятся деревенские католические кирхи с православными крестами на шпилях, впрочем, не более странно, чем полумесяц на исконно христианском соборе Айя-София в Стамбуле. Кое-где появляются и исчезают пути старой узкоколейки, массивные немецкие амбары, водонапорные башни с гнездами аистов.

Городок Черняховск (бывш. Инстербург), по-моему мнению, истинная жемчужина области. Здесь сохранился почти цельный европейский город первой половины XX века. Крупные разрушения в 1945 году миновали Черняховск, а послевоенные власти пожалели уникальные соборы, изящные городские кварталы конца 19 века и Инстербургский замок. Здесь тоже очень сильное ощущение запущенности, но в этом и свой шарм – никакой бутафории, все оригинально. В последнее время сюда приезжает все больше организованных туристов из Германии, стариков и их детей, мучимых ностальгией по потерянной Родине. Рискну показаться жестоким, но никакой жалости к этим людям я не испытываю, ибо именно они их поколение привело к власти фашистов и долой все стенания на тему исторической несправедливости. А вот благодарность этим туристов объявляется за то, что в Черняховске стал медленно, мучительно но неизбежно подниматься туристический бизнес и сфера услуг. В старинных прусских домах стали открываться частные гостиницы и пансионы весьма хорошего уровня. В поисках места ночлега я обошел не менее семи частных гостиниц, каждая из которых вполне соответствовала твердым 2* уровня Западной Европы.

Разумеется, что сервис сохранял отпечаток “совковости”, а вредные и недовольные тетушки-администраторши перекочевали из мрачных ведомственных общежитий сюда. И кто их берет на работу? Собственно по этой причине я и потратил час на выбор места проживания, хотя хорошая и чистая одноместная комната всего за 270 рублей была мне предложена изначально. Гостиницы маленькие на 3-5 номеров, занимают обычно второй этаж здания, а об их нахождении извещают маленькие указатели, которые не сразу и заметишь:

-Здравствуйте, у вас тут гостиница, не так ли?

-Что? А вы вывески не читаете, там не написано?

-Хммм…там написано, что тут парикмахерская, кстати.

-Ничего подобного, вывеска парикмахерской это соседняя дверь, вы что, не видите?!

-Вы кажется не рады клиентам.

-А мы никого не уговариваем, не нравится – ищите другую.

Другой эпизод, тоже имевший место в гостинице напротив первой:

-Я бы хотел у вас остановиться.

-Давайте паспорт.

-Могу ли я прежде посмотреть комнату?

-А что там смотреть? Обычная комната, мне тяжело подниматься.

-Дайте мне ключ, я посмотрю сам.

-Ничего себе! Если мы будем каждому давать ключ, нас обворуют!

Третий эпизод:

-Сколько у вас стоит одноместный номер с удобствами?

-600 рублей.

-Так много? Но, я вижу, у вас в прейскуранте есть номера за 350.

-Они с окнами на улицу, потом будете плакаться, что не можете уснуть из-за машин.

-Я не буду плакаться, давайте номер за 350.

-И что эти москвичи такие жадные…вечно им по-дешевле надо.

-Я вовсе не москвич и не нужно считать мои деньги.

-Вы что мне тут хамите?! Я вообще вас тогда не буду селить!

После того, как я обошел полдесятка этих заведений, мне стало мерзко на душе. Решил так – смотрю еще одну гостиницу, и если там тоже оказывается такое же хамло – сажусь на ближайший автобус до литовского Кибартая и ночую там. Согласен, звучит это сильно эксцентрично, но никакого желания опять увидеть эти физиономии теток, которые буквально выпроваживают гостей у меня нет.

В итоге попадаю в небольшой отель “Пивной подвальчик” прямо напротив Кафедрального Собора. На улице моросил дождик. Вхожу рассерженный, в голове уже прикидывая, в котором часу я буду снова в Литве и лягу нормально спать. И чудо из чудес – здесь администратор милая девушка, которая не только не нагрубила, но и совершенно профессионально уговорила меня остановиться именно у них, несмотря на сравнительно высокую стоимость:

-Да, конечно у нас есть свободные номера. Скажите пожалуйста, вам бы хотелось с окнами на улицу, или во двор? Я хочу предложить вам с окнами во двор, что бы вы хорошо спали.

-Хорошо, пусть во двор.

-Ой, да вы совсем вымокли, давайте я помогу вам снять куртку. Мы ее высушим. Вы наверное желаете крепкого чаю? Ради бога простите, вы устали, а я тут с разговорами, пожалуйста, позвольте мне помочь вам отнести ваши вещи в теплый номер!

-Спасибо, не стоит мне помогать, сколько будет стоить мой номер?

-Ой, знаете, чуточку дороже, чем в других местах. Целых 400 рублей. Ужасно, да? Зато я вам обещаю горячий чай, подарю вам карту Черняховска и расскажу, что тут можно посмотреть и куда сходить! Что скажете?

-Согласен, почти уговорили! А вы составите мне компанию в осмотре города? – спрашиваю уже в шутку.

Я получаю совершенно цивильный номер с телевизором и всеми необходимыми атрибутами тех самых двух звездочек. Что и говорить – искусству продаж и маркетинга корявых теток явно учить уже поздно, поэтому если владельцы вовремя не одумаются – им грозит разорение в конечном итоге. А девчонка – молодчина, удачи ей в жизни и карьере.

В этот день я уже не выходил – вовсю лил дождь, да и время было позднее. А с утра отправился гулять по городку. Супер, просто супер! Настоящая находка для любого, кто ищет жемчужины в дорожной пыли. Странный эпитет…правильнее сказать гуляя по Черняховску не оставляет ощущение, что вокруг вас – реликты давно погибшей цивилизации. Целые улицы облупленных, неухоженных, но оригинальный 4-5 этажных немецких жилых зданий. Интересно заглядывать в тихие дворы, где до сих пор сохранились древние чугунные скамейки с клеймом “Wiener-Neustad 1935”, рассматривать барельефы, красивые узорчатые балконы, мощные дубовые двери.

Гулять тут можно часами и каждую минуту находить нечто новое и необычное. К сожалению, близилось время отправления моего поезда на Москву. В последние пару часов я дошел до брошенного немецкого кладбища, “Кладбища Фриды”, как его зовут местные. Некогда тут были старинные семейные склепы, но во время войны танки здорово отутюжили эти места гусеницами, а при строительстве близлежащих хрущевок в дело пустили и могильные плиты с кладбища. В последние годы, как мне поведала скучавшая на скамейке старушка, сюда повадились немцы. Они с металлоискателями разыскивают оставшиеся в земле останки своих предков, извлекают их и увозят в Германию для перезахоронений.

Гуляя забрел на территорию некой Мотострелковой части, куда из-за поваленного забора путь теперь открыт всем желающим. Удивительно, но я совершенно спокойно посмотрел стоящие там танки Т-72, по армейской привычке проверил указательным пальцем есть ли грид в коробке передач. Вот только выговаривать за плохое содержание боевых машин оказалось некому, да и собственно надо ли. Зато в армейской столовой я пообедал, там как раз заканчивалась обеденная трапеза для гражданских лиц, работающих на базе. Видимо только поэтому на меня никто не обратил особенного внимания. В военной столовой царил коммунизм! Взяв поднос, алюминиевую миску и алюминиевую ложку я подошел к раздаче. Цены меня развеселили: чай 33 копейки, кусок ржаного хлеба – 9 копеек, порция гречневой каши с котлетой 6 рублей 15 копеек и…так далее. Кроме того, по схожей цене в наличие были сладкие булочки и какой-то капустный суп. За полноценную трапезу я отдал менее 10 рублей. Уже покинув воинскую часть через ту же дырку в заборе, что и вошел, я никак не мог поверить, что все это реально.

Перед самым отъездом в Москву я добрался до городского Инстербургского замка. И здесь все очень интересно. Во-первых, этот замок живой. Да, в нем живут люди и вовсе не бомжи, как это многие начинают думать. Несколько лет назад сюда вселились ребята, которые поставили своей целью воссоздать замок, его традиции, его имидж и его ауру. Все эти годы местная молодежь вела работы по расчистке некогда превращенного в помойку замка. Они вычистили и вылизали его мощные стены, они сделали по мере сил ремонт части внутренних помещений. Сейчас в замке работают молодежные кружки, секции. Они выбираются в походы, они учат историю, они рисуют, лепят, поют. Одним словом – всяческое им уважение и похвала. Им даже удалось отвоевать замок у городских властей, которые решили передать его в чью-то частную собственность. То, чем занимаются эти ребята, наверное являет собой нечто среднее, между толкиенизмом, аутсайдерством, пионерством, ну и наверное популярным в свое время движением Крапивина. Одно точно – лучше пусть эти 10-15 летние пацаны и девчонки изучают рыцарские традиции и историю, чем ударяются в пьянство, разврат и наркоманию.

Следовало торопиться. Прямо из замка я добрался до гостиницы, забрал уже собранный рюкзак и вышел в сторону вокзала.