День 2 – 29 апреля 2006 года. Брюссель – Антверпен – Лир — Брюссель

Антверпен (Antwerp)

Я по возможности буду приводить местные названия городов – в Бельгии говорят по-фламандски и по-французски, и частенько случается, что если фламандское название хоть чуть-чуть похоже на русский вариант (а чему тут удивляться – скорее всего, эти названия появились в нашем языке с легкой руки Петра, обучавшегося в Нидерландах), то французское и близко не лежало. К этому привыкаешь довольно быстро, но с непривычки можно запутаться в расписании поездов.

Немного истории

Первое поселение на берегу Шельды появилось уже во 2-3 в. н.э. Возможно, его название образовано от слова «aanwerp», что означает «наносной холм». Есть и другая версия – «Антверпен» — в переводе с одного из местных наречий – «hand werpen» — «выброшенная кисть руки», об этом леденящем душу событии повествует легенда об основателе города. Символом города является дружески раскрытая ладонь, что эту легенду косвенно подтверждает.

Около 7 века на этом холме было возведено первое укрепление, защищавшее поселение, разрушенное двумя веками спустя норманнами. В 10 веке был построен Стеен (Steen), замок, который в перестроенном виде и сейчас стоит на набережной города.

Я принципиально не буду углубляться в исторические дебри – Бельгия отличается особенно богатой и запутанной историей войн, переделов земель, возвышения и упадка городов – как говорила одна моя знакомая – «тут черт одну ногу сломает, а другую вывихнет» — для чего это праздношатающимся туристам? К тому же история каждого более-менее значимого бельгийского города уникальна – как и когда возник, и кому на протяжении своего существования он принадлежал, с кем торговал, с кем воевал, чем вошел в историю…и частенько сильно отличается от истории страны в целом.

Скажу лишь, что в 12 веке Антверпен вошел в состав Брабантского герцогства, а в 15 веке, когда обмелела река в Брюгге и сей красавец-город пришел в упадок, возвысился Антверпен, он стал торговым и финансовым центром Западной Европы, и не потерял своего значения и по сей день – тут расположен один из важнейших и крупнейших портов мира, центр мировой обработки алмазов и нефти.

Центральный вокзал

В Антверпене поезд, идущий из Брюсселя, делает 2 остановки – выходить нужно на второй, Central Station. Вокзал шикарен: высота стен, параболической формы выгнутый стеклянный потолок, украшения стен впечатляют, его не зря называют «Тадж-Махалом» индустриальной эры. Именно сюда прибыл первый поезд в Бельгии – как у нас первым железнодорожным полотном был путь между Москвой и Питером, так тут дорога была проложена между Брюсселем и Антверпеном – через Мехелен.

Вы, конечно же, помните, что Бельгия – родина Эркюля Пуаро, так вот, именно на этой самой станции было снято несколько серий так любимого мной английского сериала с Дэвидом Суше в главной роли. Правда, когда эти серии смотрели сами бельгийцы, они, наверное, были несколько шокированы тем, что антверпенская станция показана там как вокзал Брюсселя.

Прямо из здания вокзала можно пройти в Зоопарк, именно по этой причине в центре зала толпятся детишки. Турбюро в здании вокзала на минус первом этаже, сразу напротив эскалатора. Через площадь от вокзала – китайский квартал, вход в который охраняют два льва-пеикнеса из белого камня.

От вокзального здания начинается удивительно зеленая улица, с множеством уличных кафешек и ювелирных магазинов. Через пару кварталов современная застройка сменяется рококо, ардеко и арт-нуво с причудливыми украшениями стен и карнизов, тут сосредоточена основная масса магазинов. Главная торговая улица города пешеходная и называется Meir, и ближе к обеду на ней не протолкнуться от толп людей, бродящих с пакетами покупок. Дом за номером 50 – королевская резиденция в Анверпене – на фоне бьющих по глазам вывесок модных брендов как-то теряется. В центре Мейр небольшая зона, где стоят многочисленные кафе – чуть дальше прячется дом-музей Рубенса, но о нем чуть позже.

На одном из перекрестков я замечаю необычную афишу – и перехожу дорогу, чтобы посмотреть на нее поближе. Возле афиши – таинственная арка, и разве я, любопытное существо, могла пройти мимо и не заглянуть туда? За это мы были вознаграждены небольшим, но удивительно аутентичным кусочком средневекового Антверпена – кажется, там расположился театр и дворик ресторана, но по раннему времени не было ни души, и мы вдоволь пофотографировали живописные крыши-стены-уголки.

Иезуитская церковь на соседней улице вся в лесах – на реставрации, и пока я пытаюсь уместить ее фасад в кадр, муж засмотрелся на яркую желтую «Ламборджини», стоящую на светофоре. Водитель, увидев, что на него пялятся туристы, озорно высунул язык и газанул на красный.

Церковь Святого Якоба (Sint Jacobskerk)

На вторую по важности церковь города мы наткнулись случайно – где-то как-то повернули, и оказались перед интересным фасадом, спрятанным среди цветущих деревьев (Lange Nieuwstraat 73). Прочитав, что тут похоронен Питер Пауль Рубенс, решительно направились ко входу – но были вместе с другими туристами остановлены суровым и непреклонным дяденькой в белом облачении – внутри проходило что-то вроде семинара для священников, а туристов тут ждут с 14 до 17 часов (01.04-31.10, а с 01.11-31.03 церковь работает утром с 9 до 12). За 2 евро с носа. Церковь внутри похожа на музей: вычурные надгробья именитых горожан, гулко раздаются шумы и шорохи, издаваемые туристами, которые бродят тут стадами. В церкви 23 алтаря, гробница Рубенса расположена за главным алтарем, в капелле Богоматери (Chapel of Our Lady). Изображение Богоматери предусмотрительный мастер нарисовал специально для своей усыпальницы, и некоторые эксперты сходятся во мнении, что Св. Георгий на картине – автопортрет художника.

Питер Пауль Рубенс, известнейший бельгийский живописец, живший в Антверпене, нарисовал в неисчислимое количество полотен, которые щедро разбросаны по мировым музеям и бельгийским церквям. Говорят, только собственноручно им написано не менее 600. Кроме того, в его мастерской были взращены Ван Дейк, Йорданс, Брейгель… Во многих церквях, дабы туристы не сильно мучились, прямо у входа написано «Рубенс – там» и стрелочкой указано.

Церковь Св. Карла Борромея

По дороге к ней обратили внимание на памятную доску на стене – насколько я разобрала фламандский, там с 1520 по 1521 г. проживал Альбрехт Дюрер. Велик, велик соблазн впасть в искушение и привети его краткую биографию, но удержусь…

За соседним домом – премилый дворик, образованный зданием городской библиотеки (с памятником классику бельгийской литературы Консиансу) и этой самой церковью в стиле барокко, получившей свое имя в честь итальянского архиепископа. Церковь иезуитская, со всем вытекающими отсюда последствиями: чрезмерно, на мой взгляд, декорирована росписью (потолок расписывал Рубенс, после пожара 1718 года он был восстановлен), деревянными скульптурами и белоснежными колоннами по периметру, позолотой.

Кстати, именно в этой церкви мы впервые обратили внимание на характерную особенность бельгийских церквей: во многих из них вот так же расставлены по периметру деревянные скульптуры святых, а кафедра проповедника (я все никак не перестану наывать ее «мимбаром» после Стамбула), тоже деревянная, в основании имеет женскую фигуру (реже – группу людей), а увенчана в 90% случаев чем-то напоминающим верхушку пальмы. Наверное, это должно символизировать райские кущи. Справа от алтаря – капелла Девы Марии, от пожара 1718 г. уцелела только она, и уникальная мраморная отделка собора сохранилась только там.

Grote Markt

Гроте Маркт (Гран Пляс) — именно такое название носит главная (она же торговая) площадь каждого фламандского города. Обычно на ней расположены Ратуша и здания цехов (гильдий), и Анверпен не стал исключением. Ратуша в Антверпене 16 века, и, пожалуй, это самая яркая и веселая из увиденных нами в этой славной стране – на ней висит неимоверное количество разноцветных флагов – но как мы ни старались, российского не увидели. Торжественность Ратуше придавали автомобили в свадебном убранстве и толпа гостей, то ли радостно вышедшая на площадь, то ли готовящаяся зайти. Внутрь пускают туристов – с группой в определенные часы.

Обратите внимане на маленькие арки-двери на первом этаже – когда-то здесь были магазинчики, на арендную плату за которые и была достроена Ратуша. Всего их 45. В верхней части роскошного здания – фигуры Юстиции и Пруденции. С левой стороны – герб герцогов Брабантских – золотой лев на черном поле, в центре, между тетками, — гербовый щит испанского короля Филиппа II, а справа – герб маркграфа Анверпена. Чуть выше – статуя Мадонны, которой в нише несколько тесновато. Объяснился сей факт просто: во время контр-Реформации братцы-иезуиты снесли оттуда статую Брабо и поставили первую попавшуюся и идеологически подходящую.

Наверное, стоит коротко пояснить, при чем тут испанский король и испанские войска, потому что эти события наложили отпечаток на всю европейскую историю. Итак, в 14 в. дочь последнего графа Фландрии (это значительный кусок современной Бельгии) становится женой герцога Бургундии, страна переходит под власть герцогства. По иронии судьбы, через 100 лет дочь и наследница последнего бургундского герцога становится женой принца из рода Габсбургов, правящих Австрией и Испанией. Нидерланды и Фландрия оказались непокорным субъектом испанского государства, занимавшего тогда половину известного мира, прогрессивным голландским и фландским купцам и богатым торговым городам было ни к чему содержать загнивающую испанскую монархию, они отчаянно сопротивлялись, отчего сюда неоднократно высылались испанские войска для наведения порядка.

Из занимательного чтения по данной теме могу отрекомендовать с наилучшей стороны серию приключенческо-исторических романов испанского писателя Артуро Перес-Реверте «Приключения капитана Алатристе», там эти события проходят красной нитью через 5 романов. Ну а строго научную литературу каждый подберет для себя сам.

Перед Ратушей – фонтан Брабо, поставленный на этом месте в 1887 г., который окружен толпой туристов, желающих запечатлеть себя, любимого, «на фоне». Красивая городская легенда гласит, что в незапамятные времена в устье реки проживал злобный великан-таможенник по имени Антигон, который мешал торговле и вообще всяческому прогрессу фактом своего существования – злостным неплательщикам он отрубал руки. Победителем злого дра… великана стал римский легионер Сильвиус Брабо, который победил главного негодяя, отрубил ему руку и выбросил ее в реку, в результате чего стал народным героем, а заодно и заложил камень в основание города. Увлекательный процесс выбрасываничя отрезанной конечности и запечатлел автор скульптурной композиции Жеф Ламбо (Jef Lambeaux).

Здания гильдий на Гроте Маркт восстановлены многократно: в 1576 они были разрушены, отстроены заново, снова порушены испанскими войсками, подняты из пепла, и окончательно восстановлены в 19 веке.

Кафедральный собор Богоматери

Мимо этой башни-колокольни высотой 123 метра пройти невозможно. Трепещите, это самая высокая башня Бельгии. Шедевр архитектуры, сплетенный из причудливого каменного кружева, строили с 14 по 16 век, за что мастерам и поставили памятник – справа от главного входа в собор, у стенки. Как водится, забогатевшие городские власти в какой-то момент перестала устраивать простая церковь, стоявшая на этом самом месте, и ее безжалостно снесли, так что опыт Храма Христа Спасителя не нов – тот самый, старый, восстановленный ныне, тоже был построен на месте первой каменной церкви Москвы… Но денег хватило только на одну башню, так и стоит она одиноко…

Внутри собор делится на 2 части – для туристов – вход прямо по 2 евро, и слева – для молящихся, бесплатно, правда, оттуда виден только алтарь, издалека. По разным источникам, собор украшают 1-4 картины Рубенса («Ле Пти Фюте» утверждает, что картина одна, «Полиглот» — что две, некоторые авторы – что четыре), лично я насчитала только 2 – «Воздвижение креста» и «Снятие с креста», на этой версии и остановимся. Кроме Рубенса, стоит взглянуть на статую «Мадонна с младенцем» и лик Христа, выполненный в невероятной технике — масло по мрамору (15 век). В небольшой капелле слева от алтаря стоит очень почитаемая статуя «Антверпенской Богоматери» неизвестного скульптора. Деву Марию и маленького Иисуса периодически облачают в разные одежды, говорят, гардероб у них замечательный.

Замок (Steen) и променад

От собора потянуло на речные просторы, и мы потопали к набережной Шельды. Суровый небольшой замок Стеен (Steen по-голландски «камень», вероятно, каменный замок на фоне первых деревянных домиков раннего Средневековья казался мега-строением) был заложен на этом месте в 9-10 вв., перестраивался в 16 и 19 вв., до середины 19 в. в нем была тюрьма, сейчас – музей судоходства. У входа в замок стоит статуя великана, на которого снизу вверх пялятся малнькие человечки – почему герои сказок братьев Гримм установлены именно тут, мы не поняли.

Замок довольно живописный, и, поднявшись вверх, обнаруживаем вдоль реки искусственную набережную-променад, на которой стоят фонарики-скамейки и открывается приятный вид на речной простор Шельды. Вдоль променадной дорожки поставлено несколько кораблей – наверное, экспонаты музея, под дорожкой парковка. Как я уже писала, Антверпен – второй по величине порт в Европе (после Роттердама), и четвертый по величине в мире. Тут же один из мировых центров по переработке нефти, в чем мы немедля убеждаемся – через реку отчаянно дымит факел, примерно как в Капотне, но с клубами черного дыма, которые, впрочем, быстро развеиваются ветром.

Церковь Св. Павла

Пройдя до конца променада, мы переходим дорогу и оказываемся у церкви Святого Павла, перед которой стоит симпатичный автобусик-ретро. «Наверное, тут свадьба», — подумали мы и не ошиблись – внутри церковь была полна гостей, жених и невеста уже преклонили колена перед алтарем, а немногочисленные туристы замерли в ожидании. Откуда-то сверху полилась райская музыка. Гости стали оборачиваться и смотреть куда-то вверх, а я, прокравшись вдоль колонн и полотен фламандских живописцев, коими украшен этот храм 16 в. (доминиканский), бросила взгляд на органный «балкончик» — так и есть, живой хор! Выбор молодоженов для места проведения церемонии одобряю – церковь богато украшена картинами работы всех известных фламандских мастеров, скульптурами… Орган, чьи звуки лились на потрясенных слушателей, датирован 17 веком и является одним из самых известных в стране.

Дом мясников (Vleeshuis)

Лучше всего снимать его «в полный рост», пока стоишь на променаде у замка. Потому что когда подходишь к нему поближе – все, в кадр он уже не влезает – ни в какую! Готическое здание 16 века примечательно тем, что издалека похоже на хороший мяситый кусок окорока – такое впечатление создают прослойки белого камня между красным кирпичом. А вблизи от него так и веет стариной. Когда мы там крутились, возле него фотографировались жених с невестой – наверное, очень приятные фотографии получились…

Зеленая площадь (Groenplaats)

Площадь расположена сразу за собором Богоматери, но мы вышли на нее, прогуливаясь по узким улочкам вокруг Гроте маркт. Главное украшение площади – памятник Рубенсу, выполненный в 1843 году скульптором Гифсом (Geefs), но памятник сотавался бы всего лишь памятником, не будь на заднем фоне впечатляющего вида – собора во всей красе на фоне лазурного неба… На площади расположился цветочный рынок, между рядами разноцветья задумчиво бродили бабульки… Сюда же выходят окна «Хилтона», расположившегося в красивом старом здании. Где-то читала, что обязательно нужно посмотреть на здание «Karbonkelhuis» за номером 33 на площади – фасад построен в форме ограненного бриллианта – но, гуляя по площади, я это сделать забыла.

От площадей мы сбегаем в боковые улочки, по которым бродим довольно бездумно, любуясь нарядными фасадами, церквями, тихими двориками.. В одной из церквей я не поверила своим глазам: прямо у алтаря был установлен небольшой деревянный помост, на котором несколько теток в испанских костюмах тихо отплясывали пасодобль!

Монумент Шельды

На небольшой площади, где сходится 8 улиц, наше внимание привлек величественный монумент из белого камня, носящий название «монумент Шельды». Он был поставлен после событий 1869 г., когда местным населением была уплачена специальная пошлина за пользование Шельдой, и город приобрел некоторую независимость. Отсюда видны Музей изобразительного искусства (величественное здание, украшенное снаружи двумя крылатыми колесницами, скульптурами и разными инсталляциями) и чудо современной архитектуры – Здание суда, непохожее ни на что увиденное нами ранее – его крыша похожа на множетво взметнувшихся в небо белоснжных парусов…Здание новехонькое – оно было открыто королем 28 марта 2006 года.

В принципе, район тут довольно приятный – вычурные фасады, цветущие деревья.. Прогуляться можно. По дороге к вокзалу обнаруживаем, что еще не увидели антверпенский бегинаж, и направляемся туда, по пути посетив церковь Святого Якоба и пройдя еще раз через Гроте Маркт.

Бегинаж

Бегинаж – это «город в городе», своеобразная община, образованная изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. Занимались они общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально.

Бегинажи имеются почти в каждом бельгийском городе, только раньше их было довольно много – читала, что в Льеже было аж 35, а сейчас по одному – много 2 – на город. Значительная часть бельгийских бегинажей внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых – дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).

Бегинаж Анверпена – первый, который мы увидели, и, возможно, именно поэтому он произвел на нас неизгладимое впечатление, но он действительно потрясающе тихий, солнечный, умиротворяющий. Представьте себе залитый солнцем цветущий сад, окруженный высокой стеной, украшенной причудливыми башенками, вдоль стены и внутри нее построено много-много маленьких прянично-сказочных домиков. К дверям некоторых можно подойти, прогуливаясь по саду, к некоторым – поплутав в узеньких переулках-двориках. Это своеобразный «городок в табакерке» среди промышленного монстра. Уходить оттуда не хотелось. В центре бегинажа – маленькая тихая церковка с полотном великого Йорданса «Снятие с креста».

Музей Рубенса

Wapper 9 – 11 (это адрес)

Открыто для посещения 10-17 каждый день, кроме понедельника. Вход 6 евро.

Дом-музей Рубенса снаружи определяется безошибочно – его стены сложены из камня, похожего на Дом мясников, да и архитектура схожа. Великий живописец жил тут с 1616 года, тут и умер в 1640 году. Готическое здание сурового вида внутри похоже на итальянское палаццо, а двор с колоннадой, задитый солнцем, присутствует на многих полотнах мастера. Кроме двора, стоит уделить внимание мастерской художника и собранию полотен. Единственный минус – место уж очень популярное и в дворике не протолкнуться.

Покупка ювелирки

Как я уже писала, сегодня Анверпен явяляется мировым центром обработки бриллиантов. Основная масса магазинов сосредоточена возле железнодорожного вокзала. На самом деле мы не собирались ничего покупать (как обычно) Просто бродили между витринами, смотрели «что дают» и почем, тыкали пальцами в особо приглянувшиеся безделушки и гадали, почему не всегда указаны цены (стесняются, наверное). На одной из витрин мое внимание привлекли серьги, идеально подходящие для моего колье, купленного 3 годами ранее, решили посмотреть поближе. Двери в ювелирных магазинах, кстати, открываются изнутри самими продавцами – то есть сперва они должны решить, похожи вы на потенциального покупателя или не очень. Аналогичная система существует во многих европейских магазинах, торгующих дорогими одеждой-обувью-сумками-ювелиркой.

Вошли, присели за специальный стол – над ним прикреплена особо сильная лампа, дабы осматривать камни, большое зеркало с увеличением – любоваться на свое отражение, подозреваю, что где-то тут же видеокамера имеется – на всякий случай. Стали смотреть серьги – подходят идеально. И тут неожиданно для меня на вопрос хозяйки магазина – не желаем ли мы чего-нибудь еще посмотреть – муж ответил: желаем, кольцо. Сориентировали тетку по цене и фасону, она принесла штук 20 колец, процесс примерки начался.

Какие-то были отвергнуты мной сразу (я поклонница классики, и не люблю колец, скажем, из разных цветов золота, не ношу желтое золото), какие-то откладывались для принятия дальнейшего решения. Наконец, осталось 2 кольца, и, недолго думая, я выбрала то, что примеряла самым первым. Тетка выбор одобрила, достала таблицу чистоты камней и объясняла, как вообще нужно выбирать камни. Надо отметить, что пока я мерила кольца, мужу предложили кофе и конфеты. Общались мы с хозяйкой сего славного заведения на английском. Она оказалась очень приветливой женщиной лет 40, и минут через 10 после начала примерки колец удивилась, отчего я примеряю все на правую руку. «In Russia wedding ring is worn on the right hand», — сообщил ей муж, тетка удивилась и доверительно сообщила мне, что, наверное, это неправильно, так как левая рука ближе к сердцу. А, кстати, правда, почему только в России обручальные кольца носят на правой руке, а в остальных странах – на левой?

Оплата. Хозяйка предложила заплатить наличными – тогда мы бы сразу заплатили сумму нетто, без налога (рассказывайте после этого мне, что «там» не любят черный нал., но такие суммы, понятное дело, в кармане не носишь, поэтому оплатили картой. На купленные изделия оформили сертификат – там все расписано – что и почем куплено, какие в изделиях камни, и их краткая характеристика.

Квитанция такс-фри на ювелирку тут оказалась принципиально иной – какая-то белая бумажка, что-то вроде нашего счета-фактуры. Она вызывала у меня некоторые сомнения, но ничего, на таможне ее охотно приняли. Попросили только показать покупки. Процедуру прохождения таможенного контроля и как получить налог, я описала в разделе «Полезное». А если коротко, то после таможни чек на ювелирку нам нужно было отправить письмом в магазин (для этой цели хозяйка магазина выдала нам конверт, наклеила на него марки, и собственноручно заполнила адрес, во избежание ошибок), а поскольку сумму налога с карты они сняли, то при получении нашего письма (в течение недели) сумму налога на карту вернули.

Где там мировые центры по обработке сапфиров и изумрудов, говорите?:)

В Антверпене мы провели довольно много времени, и когда солнце уже стало клониться к закату, решили, что успеем посетить еще и чудесный города Лир.

Лир (Lier)

Рыночная площадь, Ратуша и колокольня

Старый город окружен небольшим каналом, наполненным водой, вдоль которого по окружности выстроились живописные домики. Дорога от вокзала ведет прямо к Гроте маркт, где упирается в Ратушу с высокой башней Белфорд. Заметно, что башня намного старше Ратуши (18 век, стиль рококо), так и есть – она 14 века (на башне указана дата — 1369), и осталась от старинного здания цеха суконщиков, четыре угловые башенки были пристроены в 19 веке, и это тоже заметно. Площадь окружают красивые дома гильдий – одни суровые в романском стиле, другие, построенные, вероятно, позже – яркие с большим количеством архитектурных излишеств. Город сильно пострадал во время Второй мировой войны, и был бережно восстановлен, как и многие другие бельгийские городки.

За Ратушей – капелла с остроконечной крышей и очень простым убранством – ни тебе золочения, ни полотен великих фламандцев. Непорядок. Наше внимание привлекло геральдическое древо с левой стороны. Турбюро, кстати, расположено в Ратуше со стороны капеллы, закрытое по общей поздности времени (оно до 17 ч), но гулять по городу приятно просто так – и так все увидишь – за это и люблю маленькие городки. Дом из простого серого камня со ступенчатой крышей за Ратушей – Дом мясников, датируемый 1480 годом (перестроен в 1920).

Церковь Св. Гуммаруса

На одной из соседних площадей – церковь св. Гуммара (Гуммаруса), построенная в 15 в. в стиле пламенеющей готики (правда, тут это выпренно именуют «брабантской готикой», ну брабантская так брабатская). Очень впечатляющее здание, но поскольку церковь была уже закрыта, полотнами Рубенса и многочисленными портретами на витражах королей и императоров насладиться не удалось. А вообще у церкви богатая история: самая первая церковь была построена тут уже в 1000 г., а новую возводили, как водится, несколько столетий – с 14 по 18 век.

Капелла Св. Петра

Через дорогу, на оживленном перекрестке — капелла св. Петра — самое старое сохранившееся здание в городе, 13 век. Построена она была на месте деревянной церкви 764 г., которую основал сам Св. Гуммарус. Своей простотой она бросает вызов пышному «торту» соседки. В современном здании напротив капеллы обратите внимание на оформление окон – они либо старинные, либо сделаны «под с тарину», что выглядит очень необычно.

Циммерторн

В поисках знаменитой часовой башни мы обходим город. Церковь Св. Гуммаруса с противоположной стороны обрамлена зеленым лужком, окружена каналом, вдоль которого частная застройка «под старину». Всего часов около 18, но город уже пуст и безлюден. На башню Циммерторн натыкаемся случайно (правда, муж утверждает, что вел к ней целенаправленно) – когда-то (в 14 веке) она была частью городских укреплений, потом часовых дел мастер Людовик Циммер в начале 1930 г. сделал для башни уникальные по красоте и сложности астрономические часы. Сейчас в башне — музей работ часовых дел мастера.

Ворота узников

На другом конце оживленной площади (тут нам и встретились первые люди в городе!) – городские ворота (1375). Вероятно, башню с воротами когда-то соединяла неприступная стена, проходящая в аккурат посреди нынешней площади…С обеих сторон ворот – ниши с цветными фигурками святых. Со второй половины 16 века ворота использовались как городская тюрьма, отсюда и название.

Бегинажи

На другом конце города – два бегинажа. Один из них, менее интересный, представляет собой большой двор, в который выходят многчисленные двери, выкрашенные зеленой краской. Во дворе грядочки с зеленью, сушится белье. Общежитие? Может быть, тут живут монахини?

Второй бегинаж, старейший во Фландрии (13 век), охраняемый ЮНЕСКО, тих и безлюден. Домики тут не из красного кирпича, как в Антверпене, а с белеными стенами, почти на каждом доме – старинный фонарь. На окнах – занавесочки из беленого полотна. Как ни странно, в малюсеньких домиках живут люди – с одного из верхних этажей внезапно раздаются звуки тяжелого рока. Этот бегинаж поддерживала материально герцогиня Брабантская, поэтому он один из самых больших в стране – на 2 гектарах 162 домика! В центре «городка в табакерке» — красивая церковь Св. Маргарет 18 века.

За бегинажами начинаются огородики, причем настолько «родные», что начинаешь сомневаться,а в Бельгии ли ты. И без того маленькие участочки поделены на грядки, в дальнем уголке притулился дачный сортирчик, по периметру – сараюшки для лопат, бочки для воды, теплички… Стоило смыться в Бельгию, дабы увернуться от принудительного огородного труда на родимой фазенде, чтобы сразу попасть в дачную обстановку. Пристроившись на скамейке под сосенкой напротив памятника воинам, погибшим во второй мировой войне (вокруг него скачут через резиночку девочки, играют в мяч мальчики – дети во всем мире одинаковы), и глядя на синее-синее небо, немножко передохнули. Пролетел небольшой самолетик…красота!

Полные версии рассказов и фотоальбомы доступны здесь

Вкус Бельгии, Часть 1

Вкус Бельгии, Часть 3 — Хасселт, Тонгерен, Левен

Вкус Бельгии, Часть 4 — Брюгге и Остенде

Вкус Бельгии, Часть 5 — Гент и Верне

Вкус Бельгии, часть 7: прогулки по Брюсселю

Вкус Бельгии, часть 8: Мехелен

Вкус Бельгии, часть 9: Люксембург и Арлон

Вкус Бельгии, часть 10: Динан и Намюр

Вкус Бельгии, часть 11: Юи и Льеж

Вкус Бельгии, часть 12: Турне, Монс, Халле

Вкус Бельгии, часть 13: Бельгии, часть 13: Полезное — практика

Вкус Бельгии, часть 14: Полезное — лирика