Давно меня терзала мысль обкатать скоростные трамваи Белоруссии. Естественно нужно было попасть туда в рабочий день, чтобы движение на трассах город-завод было максимальным. И вот такая возможность представилась. 4 ноября в России день был объявлен праздничным, а в Белоруссии это был обычный рабочий день. Ну что же, были взяты билеты на поезд Москва-Полоцк, и в путь-дорогу.

В принципе о самом Полоцке был прочитан старый путеводитель, в котором были приведены некоторые достопримечательности без указания адреса, в самом Полоцке была куплена карта, на которой были указаны культовые сооружения, и в итоге по этим двум источникам был намечен маршрут осмотра города. Надо только заметить, что на этом плане отображены не все церкви. Наскоро перекусив в бульбяной, я приступил к осмотру города. Первым пунктом оказался Спасо-Ефросиньевский монастырь. Он расположен за железной дорогой, и к нему от вокзала ходит 4-й автобус. Первым, что мне попалось по дороге от автобуса к монастырю, был лесной техникум, вывеска которого представляет интересную чеканку.

В монастыре, названный так в честь святой Ефросиньи Полоцкой сохранился в практически неизменном виде храм 12 века. Кроме старинной церкви есть также более новый и значительно превосходящий первый в размерах Крестовоздвиженский собор и небольшая теплая церковь, которая, как следует из названия, одновременно выполняет функции трапезной.

Осмотрев монастырь, я отправился в центр города. Первым мне попался мост через реку Полота, так называемый «Красный мост». На нем происходило одно из самых кровопролитнейших сражений в войне 1812 года, когда количество погибших составило 14 тысяч человек. Те события и дали название мосту.

Дальше справа располагалась территория древнего замка. От него остались только фортификационные сооружения, так называемый Вал Ивана Грозного. Как раз в этот момент школьники собирали листья, закидывали их на бывшие одеяла и простыни и загружали в кузов мусоровоза. Слева же взгляд остановился на весьма интересном сооружении, в котором проглядывались контуры водонапорной башни. У башни была стеклянная пристройка с лифтовой шахтой. Так старой водонапорной башне дали новую жизнь. Теперь в ней расположен музей экологии. Пройдя мимо центра и нескольких памятников через территорию больницы, я вышел к другой очень древней достопримечательности Полоцка — Софийскому собору.

Собор был построен одновременно со своими Киевским и Новгородским собратьями, по весьма близким планам, (в музее опубликован план фундамента) однако, в отличие от них, от первоначального строения мало что осталось. Во время Северной войны у Петра 1 произошел конфликт с местными священниками и царь приказал их казнить. К сожалению, о роде конфликта экскурсовод умолчал. После этого униаты покинули здание и через несколько лет оно было разрушено взрывом. Что в общем-то неудивительно, пороховые склады, а именно он был размещен в опустевшем здании, без происшествий длительное время существовать не могли. Руины были оприходованы униатами, и они через несколько лет построили новый храм на руинах старого, но здание естественно имело теперь совершенно другую архитектуру, и более того даже алтарь был построен на новом месте, не на востоке, а на севере. В храме униаты установили орган, и теперь он используется как музей и концертный зал.

Дальше я посмотрел еще несколько храмов (православные и протестантский) на набережной Западной Двины и хотел напоследок посмотреть католический храм (новодел) на другом берегу реки и сделать панорамное фото Софии с другого берега. Кстати надо отметить, что расположение католического храма на другом берегу во многом символично, т.к. некоторое время граница России и Польши как раз проходила по Западной Двине и город был разделен на две части, и этот храм был построен в польской части города. В общем так и не найдя иезуитского коллегиума, про который говорилось в путеводителе, но он не был обозначен на схеме как культовое сооружение (при том что по дороге от главной площади к Софии я проходил мимо него) я отправился на автобус в сторону Новополоцка. Помимо видов города мне остались на память фотографии нескольких котов, а также молодой серенькой козочки, щипавшей травку на узких улицах частного сектора города.

Новополоцк

Новополоцк представляет из себя город, состоящий из трех улиц, протянувшихся вдоль Западной Двины. По одной улице ходят автобусы, по другой проложена трамвайная линия, а на третьей, расположенной как минимум в паре километров от второй расположена промышленная зона. Между трамвайным и заводским проспектами расположен большой зеленый лесной массив. Конечно, есть еще несколько улочек поменьше, расположенных в поперечном направлении, но по большому счету рассматривать их всерьез не стоит. Однако, не смотря на это, население города трех улиц превышает население Полоцка. Связь Полоцка и Новополоцка осуществляется автобусами двух маршрутов: 5 и 10. 5-ка идет от полоцкого автовокзала по левому берегу Двины, а 10-ка — от железнодорожного вокзала и по правому. Ходят эти маршруты достаточно часто, на каждую из линий выпускается по 11 машин. В Новополоцке эти маршруты сходятся и подъезжают к автовокзалу, расположенному рядом с трамвайной линией. При этом 5-ка пересекает по главной автобусной улице весь город и потом по параллельной улице возвращается к автовокзалу.

Трамвай, парк которого состоит преимущественно из вагонов КТМ-5, хорошо работает только в час пик. В течение рабочего дня на линии остаются всего два вагона. Как раз в это нетрамвайное время я и попал в Новополоцк. Но мне повезло, трамвая я ждал не так долго. При этом подошло чудо белорусской техники — единственный в городе новый трамвай, произведенный на Белкомунмаше. Раньше этот завод специализировался на капитальном ремонте подвижного состава, а теперь достаточно известен производством троллейбусов, которых, к примеру, только в Москве можно насчитать около 200 штук. Кстати в целом вагон имеет неплохой дизайн как внутри, так и снаружи, собран неплохо, но на звание представителя нового поколения подвижного состава все же не тянет. Единственный встречный вагон мне попался на остановке Депо. В целом вагоны, можно сказать, летают по рельсам, на перегонах держат скорость в 60 километров в час. Скорость внутри салона, короче говоря, вполне ощущается. Говорят, что раньше они летали еще быстрее, но это почему-то не понравилось местному ГАИ. Конечная в заводской зоне выглядит не ахти себе. Ну конечно не сама конечная, а пейзаж вокруг. Причем если заводы как раз выглядят вполне неплохо — никакой разрухи, свойственной московским производственным зонам не чувствуется, то лес, в общем-то, выглядит достаточно некрасиво. Может быть виной тому конец осени, когда листва уже спала, но в целом лес вокруг конечной запомнился болотами и поваленными деревьями.

Там я дождался следующего вагона, который пошел в сторону жилой зоны также резво, как и его новый собрат. И это, не смотря на весьма почтенный возраст — ведь вагоны этой модели не выпускаются с 1992-1993 годов. Как раз в это время подоспел конец рабочего дня и выпуск на линию стал резко увеличиваться. И тут меня ждало достаточно большое разочарование. Может быть виной всему была предпраздничная пятница, а может быть я просто не смог дождаться, но вместо ожидаемых 14 составов (как должно быть при обещанном любителями интервале 3 минуты), я насчитал только 5. При этом двухвагонная сцепка была только одна. Но в целом возможности ждать дальше у меня уже не было, кроме того, и световой день приближался к концу, так что я покинул трамвайную улицу и пошел в сторону автобусной магистрали. Автобусная магистраль пересекает овраг, через который перекинут мост. Видно, что под мостом идут какие-то работы, видны даже какие-то люди, по видимому из строителей — вроде бы есть планы продления трамвайной линии до Подкастельцов (район города, где находится конечная внутригородских маршрутов) и даже дальше, чуть ли не до ж.д. вокзала Полоцка, и там под оврагом должен быть расположен трамвайный вокзал, но темпы работ не дают оснований говорить, что это произойдет очень скоро. Автобусов в городе много, это преимущественно Икарусы-гармошки 280-й и может быть немного 283-й моделей, причем в основном эти автобусы уже успели поездить по дорогам Восточной Европы. Наверное, таковых в городе процентов 80, впрочем, в Полоцке таковых еще больше, чуть ли не 85 процентов. Есть еще также новые автобусы производства МАЗа, в основном тоже гармошки. На одном из них мне довелось проехаться. Такие машины официально характеризуются как автобусы с пониженным уровнем пола, так как чтобы попасть в салон, нужно преодолеть всего одну ступеньку. Вроде среди гармошек есть и совсем низкопольные, подобно одиночным автобусам, произведенных тем же МАЗом, которые можно встретить в Москве, но мне таковой не попался. Коротких — без гармошки автобусов на маршрутных линиях мало. В основном это МАЗы, но встретилась также пара-тройка российских ЛиАЗов. В целом автобусное движение Новополоцка поразило своей частотой — автобусы ходят один за другим. Оплата на городских маршрутах такая, какая недавно была в Москве — талоны пробиваются в компостерах. В этом отличие от Полоцка, где билеты продают кондукторы. При этом у водителя билет также продается с наценкой. В целом стоимость поездки на российские деньги — 4 рубля(320 местных), на пригородных 5 и 10 — 6 рублей(500 местных). Обратно в Полоцк я решил выезжать на 10-ке. 10-ка переезжает мост прямо в городе и дальше в сторону Полоцка идет по магистрали Полоцк — Даугавпилс. В это время уже наступали сумерки, так что в Полоцк я вернулся уже в полной темноте.

Вообще про Новополоцк и новую застройку Полоцка нужно сделать следующее замечание: город преимущественно серый. Серые панели в панельных домах, кирпичные дома сложены из серого (силикатного) кирпича. И хотя каждый конкретный дом по возможности разукрашен, в целом преобладание серого цвета не создает положительного настроя. Видимо опять таки сказался сезон моего пребывания там, летом, вероятно, все многократно красивее, когда вьющиеся растения, обходя только окна, дорастают до крыш пятиэтажек, а мне предстояло любоваться только голыми стеблями без листвы. Выделяются цветовым разнообразием и нестандартной архитектурой только административные здания.

Дорога Полоцк-МИР

На следующий день мой путь лежал в Мир. Так называется небольшое местечко на стыке Минской, Брестской и Гродненской областей, знаменитое своим великолепным замком. Собственно было обнаружено, что есть прицепные вагоны, идущие по маршруту Полоцк-Барановичи через Витебск и Оршу. 12 часов следования этого поезда давали мне хороший шанс выспаться до Городеи — станции, которая ближе всего расположена к Миру. Кроме того, я очень хотел проехаться в прицепном вагоне — почувствовать, как его будут отцеплять, перегонять с пути на путь, а потом снова прицеплять к другому поезду. Как оказалось, в этот день данный маршрут пользовался популярностью — к обычным двум плацкартным и одному сидячему вагону пришлось добавлять еще третий плацкарт. Так что я взял билет в дополнительный вагон с номером 0. Поезд отправлялся в 18.45 по местному времени. Там у меня была возможность оценить, что представляет из себя белорусская сидячка. Это еще хуже общего вагона — деревянные лавки, подобные тем, какие были в первых электричках, на 95 пассажиров. И хотя мне обычные сидячие вагоны нравятся, то от подобных я бы посоветовал держаться подальше. Попутчицами оказались две старушки, которые ехали на похороны в одну из деревень недалеко от Мира. Они посоветовали сойти вместе с ними в Столбцах — на одну остановку раньше, так как из Городеи, несмотря на близость, автобусного сообщения с Миром нет, а из Столбцов автобус ходит.

После этого я лег спать и отрубился, проспав всю перецепку. Проснулся я только на подъезде к Минску.

В Столбцах оказалось, что удобного автобуса тоже нет. Удобного рейса нужно было ждать 3 часа. Вообще из Столбцов в Мир ходит только маршрут Столбцы-Мир-Барановичи, но этот рейс выполняется только по пятницам, субботам и воскресеньям (утром в 11, то есть через три часа и вечером в 18), утренний рейс есть также по понедельникам. Есть также рейсы из Столбцов до границы Минской области в направлении Мира (там еще километров 7), но на тот автобус я не успел.

В итоге мы скооперировались с бабулями и взяли мотор.

Тариф там приблизительно 1000 рублей за километр, так что моя доля до Мира составила сотню российских рублей.

Мир

Мир встретил меня сильным туманом. День, в отличие от предыдущего, который был почти летним, был по настоящему осенним. Кажется, иногда моросил мелкий дождичек, но это не факт. В-общем вид на замок из-за этого был не очень и я пошел в центр поселка. Центральная площадь была в значительной степени обновлена в 2002 году и сильно напоминала игрушечные города — все было ярко раскрашено и выглядело замечательно. Из городской инфраструктуры на ней расположены несколько магазинчиков, ресторанчик, рынок, автокасса, пара отделений банков, православный и католический соборы, а также здание поселковой администрации. Оба собора выпадают из этого «игрушечного» ряда, православный — такой, какой и должен быть при нормальном уходе, а католический по прошествии времени оставляет впечатление старой исходной кирпичной кладки — внешнее обновление а ля другие сооружения на площади в нем точно не производилось. При этом надо заметить, что один из банков не работал, а в другом курс обмена рубля был достаточно невыгодным. В итоге деньги мне пришлось менять на рынке у частных лиц. Может быть кому-то покажется неэтичным данное упоминание, но другим эта информация покажется важной: метрах в 50 к западу от православного храма расположен общественный туалет. В автокассе я изучил расписание автобусов — оказалось, что более-менее приличное ежедневное сообщение есть только в направлении Минск-Мир — Кореличи — Новогрудок, остальные автобусы достаточно редки, а по району движение осуществляется практически только в течение 4 дней: пятница-воскресенье и немного в понедельник. Тем, кто хочет попасть в Мир, я бы порекомендовал маршрут с пересадкой в Минске. Утром от автовокзала (он расположен совсем рядом с железнодорожным) отправляются два ежедневных рейса, на Свитязь и Санаторий Радон, которые едут через Мир и Новогрудок. Рейсы приблизительно в семь и полвосьмого. Сама площадь называется площадью 17 сентября. Для Белоруссии этот день означает что-то важное, такое название встречается не только в Мире, но что за событие произошло в этот день, меня тогда не заинтересовало, так что сообщить вам об этом я сейчас не могу.

День тем временем набирал силу, туман стал понемногу рассеиваться, но солнце из-за туч так и не показывалось. Я потихоньку побрел к замку. Справа от замка расположен небольшой (так мне показалось) парк. По парку протекал небольшой ручей, часть которого, непосредственно перед замком была превращена в пруд. Увы, во время моего пребывания в Мире то, что я увидел, прудом назвать нельзя было никак. Это представляло большой отстойник ила, в котором кое-где можно было увидеть грязные лужи и между них протекающий по новому руслу ручей. Да, вот так неприглядно выглядит выкаченный некогда красивый пруд. Впрочем, все это символ обновления. Пруд должны очистить от грязи и снова наполнить водой. Замок реставрируется, приводится в порядок и окружающий ландшафт. Я обошел бывший пруд, обратил внимание на интересную конструкцию скамеечек в парке: в землю воткнуты две рогатины и на них положено бревно. Обойдя замок по кругу, я вышел ко входу.

Одновременно со мной ко входу в замок подъехал автобус с экскурсантами — офицерами и членами их семей из какой-то вч Минска. В итоге я присоединился к их экскурсии. Надо также отметить, что экскурсовод был частным лицом (с лицензией), брал за свои услуги сумму меньшую, чем в прейскуранте, но при этом все деньги проходили через кассу музея, а уж из нее он немедленно получил свою долю. Как я уже говорил, в замке идут реставрационные работы. В результате посетителям были доступны большая часть двора, кусочек стены, одна из угловых башен и подвал надвратной башни. Впрочем, у кассы висел плакат с обещаниями в 2006 году расширить открытую для посетителей территорию и схемой этой территории. Экскурсии же по замку следует посвятить отдельную главу:

История Мирского замка

Красивейший Мирский замок был заложен, судя по всему, в 1520-х годах владельцем этих мест Юрием Ильиничем. После того как род Ильиничей сроднился с великими магнатами Радзивиллами, а потомков по мужской линии в роду не оказалось, местность и замок перешли во владение этой великой фамилии. Кто не в курсе, Радзивиллы считались по влиятельности вторыми после Великого князя Литовского, а после объединения Литвы и Польши вторыми после короля, иногда даже затмевая последних. Замок представляет практически правильный прямоугольник с четырьмя башнями по углам с высокими оборонительными стенами между ними. В сторону Вильны посередине стены построена еще одна башня, пятая, которая служит воротами в замок. Каждая из башен имеет собственную колористическую гамму, определяемую сортом кирпича и цветом штукатурки. Кирпичи были преимущественно местного кустарного или полукустарного производства, перед обжигом сушились во дворах. Как результат — чудный экспонат музея — кирпич со следами копытного животного. Кроме того, при строительстве нижней части стен использовались и природные камни, которым, правда, далеко до их собратьев в Соловецком монастыре. Но это тоже понятно — таких больших валунов до средней полосы ледник не доволок, а если отдельные экземпляры и попадались, то не было резона разрабатывать технологию их использования ввиду редкости последних. Кольцо валов, окружавшее замок, сохранилось с трех сторон, на месте четвертой в двадцатом веке был выкопан тот самый пруд, о котором речь шла выше. К двум стенам впоследствии были пристроены дворцовые корпуса. Трубы в этих корпусах весьма разнообразны, есть даже закрученные в спираль. В середине 17 начале 18 веков жизнь замка была нарушена военными действиями, в результате чего замок пришел в запустение. Разрушения были восстановлены лишь к 1730-м годам. С падением Речи Посполитой стал угасать и род Радзивиллов — замок снова пришел в запустение. В 19-м веке он подвергся разрушительному нашествию вандалов зарождающегося в Российской империи капитализма — стены стали разбирать на кирпичи. И только новые владельцы замка — князья Святополк-Мирские, купившие замок на рубеже 19 -20-х веков стали пытаться что-то в нем восстановить. Кстати надо сказать, что их фамилия к замку отношения не имела, хотя возможно именно она и побудила их на эту покупку. Самым существенным изменениям при них подверглись окрестности замка, парк и пруд рядом с замком как раз и есть дело рук новых владельцев. Однако недостаток средств мешал качественной реставрации — вместо красного использовался дешевый силикатный кирпич, в результате чего на красном фоне кое-где видны серые пятна. Как следует им удалось восстановить только юго-западную башню, которая использовалась последним владельцем замка как резиденция. В 1939 году, когда Белоруссия вернула у Польши свою западную часть, замок был национализирован, и ныне потомки последних владельцев замка теперь с удовольствием приезжают в гости на праздники, проводимые в Мире. О том, что рассказал экскурсовод о временах немецкой оккупации, я запамятовал, важно заметить только то, что и в 1941 и 1944 годах линия фронта двигалась так быстро, что в эту страшную войну разрушения в замке были не так велики. После войны дворцовые корпуса использовались в качестве жилья — здесь жило около 30 семей. В 1970-е годы началась реставрация, но долгое время она шла не шатко не валко. И только в новом столетии, когда Беларусь в значительной степени преодолела последствия развала Союза, реставрационные работы ускорились.

Конечно, реставраторы могли бы претендовать на большее сходство с первоначальной версией. Но красный кирпич, которым достроили стены на недостающую высоту явно современный, да и раствор тоже не на яичном желтке. Галереи на стенах замка покрыты металлочерепицей, очень напоминающей ту, что встречается на многих дачах.

Экскурсия по Мирскому замку

После двора, где была вкратце поведана история жемчужины Белоруссии, нам показали подземные помещения в надвратной башне. Этот подвал во времена панов использовался как темница. Там же были представлены пыточные орудия. Затем нас повели в резиденцию Святополк-Мирских. Изнутри башня представляет из себя несколько небольших помещений одно над другим, соединенные между собой крутой и узкой винтовой лестницей. На уровне третьего яруса башни есть выход на стену. Это позволяет проводить одновременно хотя бы две экскурсии внутри башни, так как по достижении более высоких ярусов разные экскурсии разминуться уже не в состоянии. Сейчас по прошествии времени уже трудно вспомнить, что было представлено в башне, но, судя по всему, утварь там была преимущественно начала двадцатого века. Что еще запомнилось из находящегося внутри башни, так это выставка доспехов одного из военно-исторических клубов Минска и древний грузовой лифт в виде корзины на тросе для подъема пушечных ядер и зарядов с третьего яруса на пятый.

После башни мы немного походили по стене, а потом экскурсовод повел нас по окрестностям замка. Здесь надо отметить еще одно очень красивое здание — усыпальницу князей Святополк-Мирских. Несимметричная часовня с большой иконой на фасаде. Разбитые окна подвала часовни народ использовал в качестве фонтана — в смысле кидал внутрь мелкие монеты и купюры, видимо в знак того, чтобы туда еще вернуться. По последним сведениям (на начало этого лета) реставраторы собрали денежный урожай и одели часовню в леса. Рядом с шедевром начала 20 века (усыпальницей) следует обратить внимание на еще одно красивое здание, но уже конца 20 столетия — это художественно-реставрационное ПТУ. (Открыто в 1988 году) А вот между ними расположены ворота во двор усыпальницы — они сохранились, наверное, хуже всех других сооружений поселка.

После экскурсии я снова пошел на главную площадь поселка в целях купить билет на автобус и уехать в Минск. По дороге я перешел через пешеходный мостик через речку Миранку, кстати, кроме этого в поселке тоже надо обратить внимание и на другие мостики — это мостик на пруду, перекинутый на небольшой островок рядом с замком и автомобильный мост на улице Красноармейской. После мостика по междворовому проезду я пошел в сторону автостанции, кстати булыжная мостовая этого проезда тоже подчеркивает ухоженность белорусских поселков. Обнаружив, что ближайший автобус на Минск более чем через час, а заранее билеты не продают, я получил возможность еще погулять по поселку. Например, костел вблизи сфотографировать удалось уже гораздо качественнее, туман уже почти не мешал. Я также сходил в современную часть поселка, где рядом со школой и двумя пятиэтажками расположены несколько улиц современных типовых благоустроенных коттеджей. В этих краях мне удалось сделать несколько красивых снимков представителей усатого кошачьего племени. Перед тем, как описывать обратную дорогу, надо также рассказать о том, что я в Мире не увидел, не смог сфотографировать, хотя эти сооружения того стоят, или же на худой конец тогда не узнал, а узнал позже. Во-первых, это дорожный столб, обозначающий въезд в Мир со стороны Минска. Увы, автобус пролетел мимо него достаточно быстро, так что я не смог прицелиться. Хотя конечно такой исход я предполагал, но этот знак расположен достаточно далеко, и времени туда дойти у меня не было. Далее это Свято-Георгиевская часовня на православном кладбище. Она расположена неподалеку от замка и художественного ПТУ по другую сторону улицы Танкистов, но мое внимание всецело было обращено в сторону замка и я ее вообще не заметил. Также уже после возвращения в Москву я узнал, что до 1939 года Мир был крупным центром еврейской культуры. Соответственно к западу от главной площади расположились иешива (что-то типа духовной семинарии), кагал (внутреннее еврейское самоуправление) и две синагоги (в пояснениях не нуждается). При этом авторитет мирской иешивы в мировой еврейской среде был настолько высок, что после ее закрытия Советской властью в 1939 году Мирская иешива (именно под таким названием) возобновила свою деятельность сразу в двух различных местах земного шара. И вот как раз история еврейской общины Мира зловещим образом переплетается с историей Замка. Всего фашистами в поселке Мир в два захода было уничтожено около 2500 евреев (это при нынешнем населении поселка около 5 тысяч жителей) и около трети из них почти год ждали своей печальной участи в гетто, которое располагалось в замке.

Дорога в Москву

Приблизительно в 12.40 к автокассе подъехал автобус Новогрудок-Минск. Увы, он оказался переполнен и билетов на него не продавали. Оставалось ждать следующего рейса — в 13.22 из Дятлово. Этот автобус был заполнен не более чем на треть, и мне удалось спокойно уехать. Для тех, кто хочет сопоставлять возможности уехать с днями недели подчеркну, что это была суббота и на линии был междугородний автобус марки ЛАЗ. (По будням они обычно пускают 25-местный Богдан). Вскоре выехали на новое шоссе, так называемую Олимпийскую трассу. (Потому, что построена к олимпиаде-80) Надо заметить, что эта дорога платная, в Колосове организован пункт оплаты дорожных сборов (ПОДС). Водитель автобуса вставил в считывающее устройство припасенную карточку, шлагбаум открылся и мы поехали дальше. Не знаю, как в Белоруссии организованы расчеты автопарков и дорожной службы, но из прейскуранта этого пункта следует, что с автобуса нужно заплатить 5 уе, не обращая внимания на госпринадлежность автобуса. Для сравнения — за автопоезд в два раза больше, а за легковую машину без прицепа 1 уе. Причем, если легковая машина зарегистрирована в Белоруссии или Калининградской области, то проезд через ПОДС бесплатный, а для жителей остальной части России на проезд легковушек действует 50-процентная скидка. После приезда в Минск я пообедал в столовой, расположенной напротив автовокзала. Вполне неплохой обед (первое, второе, салат, напитка при этом вроде не брал) потянул на 7700 белорусских рублей (95 российских). После этого я отправился на железнодорожный вокзал, где передо мной со всей остротой встала проблема покупки билета на Москву. Например, на дешевый нефирменный поезд плацкарта не было совсем, да и свободных мест в купейных вагонах было меньше чем пальцев на руках. Отсюда мораль, если вы хотите уехать из Минска поездом в 18.15, то о билетах лучше позаботиться заранее.