О Париже здесь уже столько написано, от восторженно-романтических баллад до экономно-практических «советов бывалых», что сказать что-либо новое сложно.

Красочнее, чем у Хемингуэя, или подробнее, чем у Бориса Носика, все равно не получится:) Потому в рассказе я не буду касаться тех общеизвестных туристических мест, что составляют красу и гордость Парижа и всей Франции, и безусловно заслуживают самых восторженных эпитетов.

Основной целью нашей майской поездки на этот раз был Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, называемый так по имени стадиона, где он проводится, один из четырех главных теннисных турниров года, турниров Большого Шлема.

Кроме того, поскольку я не являюсь таким фанатом тенниса, как муж, мои планы включали еще прогулки по тем парижским местам, до которых в предыдущие 2 поездки руки, (здесь правильнее сказать бы — ноги) не доходили. Ну и хотелось, пользуясь майской погодой, добраться до Луары, посетить несколько ее знаменитых замков.

Как правило, мы предпочитаем ездить самостоятельно и пользоваться услугами турагенств по минимуму. Но в данном случае, недостаток времени на самостоятельные походы во французское консульство, решил дело в пользу готового пакета: перелет, отель, виза, который и был приобретен у туроператора «Ланта-Тур». Пожалеть о принятом решении пришлось уже в Шереметьево. Обещанный курьер с билетами и паспортами не явился. Вот так, просто не явился и всё. Ни к нашему рейсу, ни к следующему. На все наши (таких «везучих» оказалось 8 человек) возмущенные звонки в турагенстве отвечали, что он едет, едет, вот уже совсем близко… В итоге вместо 11 часов утра мы улетели в 19, слава богу, успели на последний в этот день рейс Аэрофлота. Излишне говорить, что не только никакой компенсации за потерянный день, но и внятных объяснений от туроператора нам услышать не удалось. То ли курьер запил, то ли документы в офисе забыл (было воскресенье). В общем, Ланты-Тур для нас больше не существует. А казалось, солидная компания.

Но не будем о грустном. Итак, где удалось побывать и что увидеть:

1. Ролан-Гаррос. Стадион расположен на юго-западе Парижа. Добраться до него несложно на метро, станция Porte d` Auteuil, линия 10.

Небольшое отступление о парижском метро. Я считаю его одним из наиболее удобных и разумно устроенных метро из тех, которыми приходилось пользоваться. Все линии имеют свой цвет и номер, даже цвет скамеек на станциях соответствует цвету линии. Все переходы и выходы четко обозначены, станции в центре города буквально на каждом шагу. Небольшая особенность, первое время сбивающая с толку: поезда приближаются к платформе не справа, как в московском метро, а слева. Очень удобная система оплаты: есть одноразовые билетики, есть книжечки по 10 шт., а самое удобное – недельные проездные, т.н. карт оранж. Они действуют с понедельника по воскресенье и стоят что-то около 15 евро. Нужно только захватить с собой фотографию, хотя, если ее не оказалось – не проблема, на станциях стоят фотоавтоматы.

Одно НО. Парижское метро явно не рассчитано на инвалидов или людей с багажом. И эскалаторы, и даже пандусы для колясок и сумок на колесах, скорее исключение, чем правило.

Назад к теннису. Еще дома, зайдя на сайт турнира, мы выяснили, что билеты в открытую продажу поступают за неделю до начала игр. Поскольку мы прилетали в первый день турнира, были некоторые опасения, что билетов в кассе может и не быть. Но всё оказалось гораздо проще.

Если не удалось купить билет, есть два варианта:

Во-первых, предприимчивые французы придумали очень удачный ход: они продают одни и те же билеты дважды! Игры в первую неделю, как правило, начинаются в 10 часов утра и продолжаются до наступления темноты. Далеко не все поклонники тенниса готовы выдержать такой марафон. Поэтому часть посетителей к вечеру покидают стадион. На выходе билет пробивается, и к 5 часам вечера все такие «бэушные» билеты вновь поступают в продажу. Цена на них уже существенно ниже, и зная это, часов с 4 вечера у касс собирается новая толпа. На Ролан Гарросе есть два именных корта: центральный корт Филиппа Шатриера и корт Сюзан Ленглен. На них и билеты дороже, и разбирают их в первую очередь. Билеты с местами продаются еще на корт номер 1, на остальные 15 или 16 – билет общий. Можно бродить с корта на корт, выбирая интересные матчи.

Второй вариант, нами не испробованный, — это вездесущие спекулянты, коих немало в окрестностях стадиона и на которых охрана не обращает никакого внимания. Цены разнятся в зависимости от дня турнира и времени суток. Меня в первый момент поставило в тупик предложение купить билет по номинальной цене. Я усиленно пыталась догадаться, в чем подвох и где навар. И только вспомнив, что уже пятый час и через час этот билет подешевеет в три раза, сообразила.

На стадионе – ряды сувенирных лавок, магазинчики со всякой теннисной турнирной атрибутикой, для интересующихся историей турнира – музей. Мне лично он очень понравился тем, что там было тепло:). Это оказалось едва ли не единственное место на стадионе, доступное публике, где можно было погреться. В последние дни мая в Париже стоял жуткий и совсем неожиданный для этого времени холод. Высидев матч на трибуне под пронизывающим ветром, приходилось выбегать греться кофе или чаем. Мысль погреться чем покрепче пришлось оставить — ничего, похожего на спиртное, в пределах стадиона замечено не было. Организаторы видимо тоже не ожидали от погоды такой пакости и везде щедро понаставили лотков с мороженым. А вот к немногочисленным чайно-кофейным палаткам всегда стояла очередь.

2. Живерни

Поездка в поместье Клода Моне в деревушке Живерни, что примерно в часе езды от Парижа, была еще в планах прошлого посещения Франции, но очередь до нее дошла только сейчас.

Глава школы импрессионистов прожил здесь всю вторую половину жизни, а это ни много, ни мало – 43 года. Именно здесь были созданы полотна, которые сейчас считаются визитной карточкой художника: Кувшинки, Пруд с водяными лилиями, Дикие маки, Ирисы. Сад свой он рисовал много и охотно. Поместье, завещанное сыном художника Французской Академии живописи, сейчас воссоздано в первозданном виде. И конец мая, время цветения ирисов, – лучшее время для его посещения. Некоторые компании предлагают туда организованные туры по цене 70-80 евро. Но более бессмысленную затею, чем ехать туда группой в 50 человек, на мой взгляд, трудно вообразить. Причем, даже если вы решили ехать самостоятельно, делать это лучше с утра, пока не подтянулись автобусные группы. Представьте себе «Японский мостик» Моне и поставьте на него человек 30 японцев в панамках с фотоаппаратами. Представили? 🙂

Добираться до Живерни легко и удобно на поезде со старейшего парижского вокзала Сен-Лазар. Берете билет до станции Вернон (22,80Е туда-обратно), а к прибытию поезда на площади уже ждет специальный туристический автобус до Живерни (5 км, 3Е) Расписание и того, и другого вам выдадут в вокзальных кассах. Кстати, все расписания, цены и стыковки подробно выложены на сайте французских железных дорог: www.sncf.com Очень полезный сайт для планирования самостоятельных передвижений.

Само поместье небольшое: двухэтажный особнячок, где жило семейство Моне, с коллекцией японских гравюр, студия художника, в которой нынче расположен сувенирный магазин, небольшой сад с изумительной коллекцией ирисов (наверное в другое время лета высаживают другие цветы, уж очень короток срок цветения ирисов), и кусок болотистого леса, где собственно и находится знаменитый пруд с кувшинками. Все поместье без труда можно обойти за час-полтора.

У нас еще оставалось время до обратного поезда и мы решили прогуляться по самому поселку. Живописная деревушка с обвитыми плющом и диким виноградом стенами и заборами. Очень много художественных салонов и мастерских. На сельском кладбище могила самого Клода и других членов семьи Моне. Что интересно, во Франции дикие алые маки растут примерно как наши одуванчики, вполне вольно, вдоль дорог и на лужайках. Смотрится очень красочно. Но тут, в Живерни, маковая поляна не просто поляна, а «та самая» поляна, потому огорожена веревочками, и школьники проводят там уроки рисования.

3. Катакомбы

Никто из знакомых не поддержал моего интереса к этому специфическому объекту. Но мне было любопытно и я пошла. Одна. Вход туда найти не так-то просто: неприметный павильончик у станции метро Данфер-Рошро. Хороший ориентир — Лев посреди площади, работы Бартольди, того самого, кто изваял и Статую Свободы, которая, как известно, является подарком французского правительства Америке.

Скучающая тетя на входе продает билеты по 5 евро, кроме меня, еще тройка американских студентов. Обычные в подобных местах предупреждения о том, что это место не для нервных, не для физически слабых, не для детей и т.п. Грозная надпись по-английски предупреждает о немедленном препровождении в полицию всякого пожелавшего унести с собой приглянувшуюся кость или череп.

Парижские катакомбы протянулись на многие километры, когда-то отсюда брали известняк для городского строительства. Когда началось строительство так называемого Парижа Османна и прокладка Больших бульваров, сносу подверглись несколько старых парижских кладбищ. Встал вопрос, куда девать останки. Тут то и пригодились катакомбы. Кости были тщательно продезинфицированы, и уложены в подземелье. Я бы даже сказала, что укладчики проявили некое подобие художественного вкуса: ряды черепов перемежаются с рядами больших берцовых костей и т.д. В итоге получился целый «город мертвых» со своими кварталами и улицами. Идти по подземелью жутковато, особенно если учесть, что студенты убежали куда-то вперед, и в обозримом пространстве я была в полном одиночестве, вернее с 2,5 млн. душ, которые по подсчетам покоятся здесь. Больше, чем население сегодняшнего Парижа. Сейчас конечно тоннели оборудованы электричеством, но следы копоти на потолке от масляных ламп и свечей хорошо видны. Кое-где со стен сочится вода, тоннели узкие — разведя руки, можно коснуться стен. В общем, людям даже с зачатками клаустрофобии я бы поостереглась рекомендовать их посещение. У входа в оссуарий некое подобие зала. Говорят, Наполеон III любил здесь принимать гостей и устраивать музыкальные концерты. Над входом — призыв помнить о вечности и не нарушать покой мертвых.

Выбравшись на поверхность, естественно никаких лифтов там нет, и вниз, и вверх ведут ступеньки, я вспомнила фразу из путеводителя о том, как приятно, вернувшись из подземелья в цветущий Париж, выпить бокал вина на той же площади Данфер-Рошро. Решила, что это как раз то, что мне сейчас нужно, глядь – а площади-то и нет. И ничего похожего на ту местность, откуда я заходила в подземелье. Выход оказался на бульваре генерала Леклерка, примерно в километре от места входа. Благо, чтобы найти место, где можно выпить бокал вина в Париже, достаточно оглянуться по сторонам.

4. Замки Луары.

В последний день нашего пребывания наконец-то распогодилось, и мы решили двинуть на юг, в долину Луары, посетить несколько ее знаменитых замков.

Большинство замков, открытых для туристов, расположены вокруг городов Блуа и Тур. Доехать до них можно на скоростных поездах Сorail с Аустерлицкого вокзала. До Блуа всего-то 1 час 50 мин.(44Е туда-обратно). На электричках тоже можно, но они останавливаются у каждого столба, и время в дороге существенно больше. Нам повезло: с середины мая и до сентября от вокзала Блуа 3 раза в день курсирует специальный туристический кольцевой автобус (11Е), соединяющий 3 замка: Блуа, Шамбор и Шеверни. На каждый дается в среднем 2 часа, но если какой-то замок ну никак не отпускает от себя, можно использовать и следующий рейс, билеты действительны.

Если очень кратко, не вдаваясь в исторические описания, то можно сказать, что Шамбор более всего интересен снаружи — средневековая громадина из серого песчаника, окруженная со всех сторон рвом с водой. Интерьеры очень аскетичны, а вот добраться по винтовой лестнице до крыши, на которой по прихоти архитектора из каминных труб и шпилей построен игрушечный городок, и откуда открывается великолепный вид на окрестности, национальный парк Шамбор, очень даже стоит…

Шеверни – я бы назвала его не столько замком в привычном понимании этого слова, сколько дворянской усадьбой. Это до сих пор – частное владение и, что самое удивительное, с момента его постройки в начале 17 века им владеет одна семья Гюро де Вибре, ведущая свою родословную аж с 13 века. Редкий случай, когда все революционные бури и чехарда из монархий и республик обошли замок и его владельцев стороной. Поэтому мебель и предметы интерьера здесь подлинные. Хорош тенистый парк, окружающий замок, но самое большое впечатление на меня произвела псарня. Мы как раз попали на ежедневный аттракцион под названием «кормление собак» Около 70 гончих в нетерпении топчутся, повизгивая, у решетки в ожидании заветной пайки из куриной тушки и сухого корма. Курица раскладывается в длинный ряд, ровно в 5 решетка поднимается, и лавина из пятнистых шкур скатывается в загон. Но вопреки моим ожиданиям, псы как вкопанные, останавливаются перед едой и ждут команды егеря. И это, зная, что в следующую секунду начнется борьба за кусок, который достанется не всем. Для меня, хозяйки упрямой и своенравной таксы, такая управляемость огромной стаей была дивом дивным…

Блуа – помимо того, что сам городок очень мил, в нем есть еще и одноименный замок, бывший в 16-17 веках королевской резиденцией.

Если бы был в запасе еще лишний день, то стоило бы ехать на 2 дня. Забронировать отель где-нибудь в Блуа или в Туре и не спеша осмотреть несколько самых интересных замков, может даже с недалекими пешими или вело треккингами… Их в районе предлагается немало. Хотелось бы посетить еще Амбуаз и особенно Шенонсо, «дамский» замок с поистине увлекательной историей. Но это – в следующий раз. Ролан Гаррос, к счастью, проводится ежегодно.