В Греции мы оказались несколько неожиданно для себя, т.к. изначально собирались поехать в Испанию, как страну нашей мечты. Начав планировать поездку, мы первым делом отправились в магазин за путеводителем. Из всего многообразия оных, путеводителя по Испании не оказалось. И тут взгляд наш остановился на Греции. Полистав путеводитель, мы решили, что это как раз то, что нам нужно: есть что посмотреть, есть, где покупаться, и вообще, забегая вперед, хочется сказать, что это оказалась более интересная и колоритная страна, чем мы ожидали.

После непродолжительных переговоров с бабушками выяснилось, что они готовы общаться с горячо любимыми внуками неделю. Исходя из этих временных условий, мы начали составлять маршрут, изучая в Интернете (на сайтах www.tours.ru и www.greek.ru) рассказы и впечатления уже побывавших в Греции, за что им отдельное огромное спасибо, потому что их впечатления и практическая информация, не раз помогали нам в поездке.

Помимо Интернета, огромную помощь в подготовке и в ориентировании на месте нам оказал наш любимый путеводитель Lonely Planet. Как раз в марте 2006 года вышло его очередное издание, посвященное Греции. Естественно его еще не было в наличии в магазинах, но оказалось, что его можно заказать в магазине «Иностранная книга» на Кузнецком мосту. Единственном минусом являлась относительно высокая цена – 1 300 рублей, ну и поскольку путеводитель сей на аглицком языке нужно было времени побольше на его освоение. В остальном же лучшего путеводителя для самостоятельных туристов вы не сыщете. По любой достопримечательности и городу, достойного внимания, вы найдете карты, список отелей, ресторанов с местоположением, ценами, контактной информацией, причем никак в Полиглоте или Ле пти фюте – куцый список с невозможными ценами, — но подробный на любой вкус и кошелек. Помимо этого все о транспорте: откуда, как, почем и за какое время можно добраться.

Так как дома оставались два очаровательных малолетних сыночка, то целью нашей поездки было забыться и отвлечься от всех этих памперсов, кашек и т. д. Пролежать драгоценный краткосрочный отпуск, на пляже подрумянивая свои тушки, нам показалась скучным, и мы решили устроить себе как можно более эмоционально насыщенный отдых, решив по прилете взять машину напрокат и объехать как можно больше интересных мест.

Через Интернет мы забронировали машину на неделю в фирме Ride & Drive (http://www.rideanddrive.gr), выбрав Fiat Punto за 231 доллар.

Долго мы думали, как лучше въехать в страну. Запросили несколько греческих отелей на вопрос получения от них брони. Без проблем их получили. Но, в конце концов, смалодушничали, решили, сэкономив себе время и нервы, все же купить самый дешевый тур через турфирму. В результате мы нашли какие-то апартаменты без питания. Неделя в этом заведении, которое мы и видеть то не собирались, визы и авиабилеты обошлись нам в 550 евробаксов.

20.05 суббота. Салоники-Метеоры.

Получив багаж по прилете, мы радостные вышли на встречу ожидающему нас представителю прокатной конторы. Но его не было. Ждем. Обошли на всякий случай офисы Хертца, Ависа и еще двух. Есть машины, даже по более или менее приемлемым ценам, но везде нужна кредитка, которой у нас нет.

Звоним представителю Ride & Drive, в надежде, что он задерживается, но в ответ узнаем, что каким-то образом наша виртуальная бронь отменилась, и на данный момент у них в наличии вообще нет свободных машин (может именно поэтому случился глюк с бронью). Единственное что он нам мог посоветовать, так это поехать на такси в Салоники на улицу Angelaki, где много офисов прокатных контор, и там найти себе машину. Пришлось последовать его совету. Доехав до Салоник за 10 евро, мы обошли 5-6 офисов и остановили свой выбор на офисе компании «Посейдон» (http://www.poseidoncarrentals.com). Fiat Punto на неделю нам обошелся в 210 евро плюс залог 300. Радость от предвкушения недельного обладания «фунтиком», как мы прозвали машинку, омрачало наличие франшизы в 500 евро. Причем без этой злосчастной франшизы на целой улицы мы не нашли не одной конторы. Также не были застрахованы шины, колеса, низ машины, окна. Слава Богу проверять все это не пришлось. Описали царапины, повреждения. Сели. Поехали.

Небольшая заминка вышла с дорожной картой. В Москве не успели найти и купить, еще и оформлявший машину мужик нашел у себя только карту Салоник. Опечаленные этим фактом мы потихоньку тронулись и поехали, шаря по улицам взглядом в поисках книжных магазинов, дабы разжиться там картой. И тут произошел с нами «мирэкл». В дверце машины была обнаружена потрепанная, но еще вполне годная для использования карта, оставленная, видимо, нашими предшественниками.

Следующие несколько часов прошли в освоении машины и привыканию к греческим дорогам и движению. Дороги, конечно, после России кажутся просто идеально ровными. Машинка запросто выдает 140-150. После нашемарки тормоза кажутся слишком цепкими, а руль слишком острым, но потом понимаешь, что так и должно быть в нормальной машине.

Мы катили по автобану Салоники-Афины, намереваясь добраться в этот день до Метеор. Солнце припекало, море начало мелькать между деревьями, и было решено искупаться, чтобы взбодриться после перелета и открыть купальный сезон лета 2006 года. Свернув с автобана на указатель «Паралия Скотинас» мы припарковались на пляже отеля «Посейдон». Несколько смутили нас купающиеся немцы, на ногах которых были антиежовые тапки. Они глядели на наши голые пятки и глумливо ухмылялись, предвкушая наши дикие крики от встречи с обитателями моря. Мы где-то читали, что эти твари не живут в линии прибоя, поэтому мы зашли не так далеко и поплыли. Все обошлось, также как и во все последующие купания, как мы не искали этих колючих так и не нашли. (Потом правда оказалось что это не антиежовые а антигалечные тапки).

В Метеоры, в шумную, залитую огнями Каламбаку мы въехали когда уже стемнело. Еще раньше мы решили заночевать поближе к монастырям, у самого подножия скал, в более тихой и спокойной деревне Кастраки. Рекомендованный Lonely Planet отель «Sydney», был полностью заполнен, комната в подвале нас не вдохновила, и мы отправились в соседние «Zozas rooms», где и сняли довольно приличную комнату с душем без завтрака за 30 евро. Само заведение оформлено очень забавно: видимо хозяин коллекционер, причем всего и сразу – иконы, оружие, пустые бутылки. В целом чисто, недорого и приемлемо.

Надо сказать, что вечером Кастраки наполнены ароматом жареного мяса от крутящихся на вертелах над углями шашлыков, сосисок. Устоять против этого мы не смогли, поэтому остаток вечера мы провели в поглощении разных мясных вкусностей, греческого салата, запивая все интересным домашним вином с ароматом лепестков розы, принесенном нам не в бутылке и не в графине, а в забавной жестяной кружке.

21.05 воскресенье. Метеоры-Дельфы.

Встав с утра, мы сели на машину и до обеда объехали пять монастырей. Без машины их все посмотреть сложно, но можно. Можно пешком, а можно и на автобусе (раз в день, идет 20 минут, стоит 1.2 евро, утром туда, днем назад). И конечно надо было заставить себя встать пораньше, чтобы успеть до многочисленных туристических групп. Хотя и так довольно удачно получилось, что мы почти везде успевали попасть в перерывы между ними и спокойно все посмотреть. В последний монастырь святого Стефана (09.00-14.00 и 15.30-18.00, понедельник выходной), не успели из-за случившегося там перерыва. Вход в монастыри по 2 евро. Но в некоторых мы не заплатили т. к. не кому было, кассир от жары видимо куда-то сбежал.

Само посещение монастырей, путь к которым пролегает по многочисленным лестницам, может быть приравнено к подвигу, особенно по жаре. Но это того стоит. Красота места, скалы, возносящиеся к небу, помноженная на тихую, несмотря на толпы туристов, молитвенную атмосферу монастырей, где люди возносились умом к Богу, поражает. Самый физически тяжелый подъем ведет к Свято-Троицкому монастырю (9.00-17.00, четверг выходной). Здесь кстати снимали один из фильмов про Джеймса Бонда («Только для твоих глаз»).

Отшельники начали селиться в этих скалах с XI века. Сами же монастырские постройки относятся к XV веку. Турки много раз хотели захватить эти монастыри, но труднодоступность этих мест помешала осуществиться их планам. Раньше монахи забирались наверх по приставным лестницам. Потом появились лебедки, посредством которых монахи поднимались в свои кельи в веревочных сетях. И когда напуганные паломники и гости обителей спрашивали: «Как часто меняются канаты», — монахи отвечали: «Когда Господь позволит им оборваться». В 1920-х гг. прорубили лестницы, проложили дороги, и посещение этих мест стало не столь экстремально.

Кстати, обратите внимание на фрески (приблизительно XVI века) в притворах монастырских храмов с изображением страданий первых христианских мучеников. Как только их не пытали: жгли, топили, отрубали головы, травили зверями, а они не отрекались от своей веры. Причем на фресках это показано с такими подробностями, что аж волосы шевелятся. И действительно понимаешь, через что пришлось пройти Церкви в начале своей истории.

В монастыре Мегалу Метеору (Великие Метеоры, 09.00-17.00, вторник выходной) не пройдите мимо костницы – комнаты с костями и черепами всех прежде живших в этом монастыре иноков. По греческой традиции, через некоторое время после похорон, тело выкапывается, его осматривают и если оно не до конца истлело его закапывают назад и усиленно молятся о упокоении души почившего собрата. Когда же от его бренного тела останутся лишь кости и череп, то их помещают в эту самую комнату. Прямо перед зарешеченным входом стеллаж с черепами, а в темном углу можно разглядеть сваленные грудой кости. Вот такая традиция.

В Афинах еще гремели отзвуки Евровидения, поэтому мы решили их оставить на последние дни нашего путешествия, когда толпы фанатов несколько поредеют. Пообедав в Кастраках, мы отправились в Дельфы. Маршрут мы выбрали через Трикалу, Кардитсу (по этому мистическому городу мы долго кружили в поисках выезда на трассу), Ламию. Сначала дорога была равнинная, потом начались серпантины. Понемногу освоились и с ними. Хотя конечно до обгонявших нас греков на наших Ладах в закрытых поворотах нам было далеко. По дороге заехали в магазин, закупились вином, фруктами, медом, хлебом, сыром.

Въехав в Дельфы, остановились в первом из осмотренных отелей – отель «Pan» за 40 евро без завтрака, но с балконом, откуда открывается, прекрасный вид на парнасские горы и Коринфский залив. Расположенные на обрывистом склоне горы, как орлиное гнездо, Дельфы производят неизгладимое впечатление, несмотря на обилие туристов, автобусов с ними и т. д. и т. п.

Существует легенда, повествующая о том, что однажды Зевс выпустил двух орлов в противоположных направлениях. Они облетели весь мир и встретились в Дельфах как в центре мироздания.

22.05 понедельник. Дельфы-Микены-Нафплио.

Как во все эти дни встать рано не получилось, но все равно успеваем осмотреть Дельфы до массового наплыва туристов. Оказалось, что музей по понедельникам работает только с 12 часов, поэтому его осматриваем после того, как забрали вещи из гостиницы. Древние Дельфы были основаны в IV в. до н. э. Здесь был знаменитый оракул, Пифиф, впадавшая в исступление, и в этом состоянии пророчествовавшая о будущем, проходил Пифийский фестиваль, наподобие Олимпийских игр (с того времени прекрасно сохранился стадион с трибунами, театр, храм Аполлона). Ниже на дорогое расположен Кастальянский источник, из которого пили паломники, перед тем как шли к оракулу. Чуть пониже, в долине, также расположен храм Афины.

Далее путь наш лежал через деревеньку Арахова (расположенную на высоте 960 метров), далее через Ливадию и Thebes, минуя Афины, в Древний Коринф. Пока штурман сверялся с картой, водитель незаметно для себя пропустил коринфский канал: то ли он такой маленький, то ли его уже закапали. Решаем на обратной дороге сакцентировать свое внимание. Стремясь увидеть в этот день Древний Коринф, сворачиваем на Триполи. На горе впереди справа появляются развалины Акрокоринфа, но нет никаких ни съездов, ни разворотов. Так мы и едем запертые в трассе на Триполи, а заветная гора все дальше и дальше, а потом и вовсе пропадает из вида. Поскольку автотранспорт свой, а не общественный решаем забить на Коринф и заночевать сегодня в Нафплио, попутно вспоминаем, что дальше по дороге будут Микены и решаем заехать в них. На повороте с трипольской трассы на Нафплио прикупаем у мужичка бутыль местного домашнего вина. Через некоторое время начинаются апельсиновые сады, и по указателю поворачиваем налево на Микены. Т. к. проехали мы за этот день немало перед осмотром владений славного Агамемнона решаем взбодриться фраппе.

С нашей стороны было очень мудро приехать в Микены фактически к закрытию. В результате мы бродили по всем этим развалинам, возведенным в 1200-1100 гг. до н. э., совершенно одни. Почти одни. Черепаха была еще.

В «хорошо отстроенных Микенах, полных золота» (как говорил Гомер) мифология и история переплетаются. По легенде основаны были Персеем, убившем Горгону Медузу, сыном Данаи и Зевса. Стены цитадели (13 м высотой и 7 м толщиной) сложены по преданию Циклопами из каменных блоков весом в 6 тонн каждый. Знаменитые львиные ворота, где над входом величественно возвышаются два барельефа с изображением львиц, символом царской династии Атрея, правившей Микенами. Нашли мы в дальнем углу дворца Агамемнона жутковатый ход куда-то вниз под крепость. Сверившись с планом на стенде поняли, что это подземное водохранилище. В 40 метрах не доезжая крепости находится сокровищница Атрея или гробница Агамемнона. Также советуем посетить музей, там много всяких интересных предметов найденных в Микенах, копия золотой маски Агамемнона и т. д.

Далее следуя указателям, проезжая развалины Теринфа, мы направились в Нафплио. Живописно разместившийся на узком мысе Нафплио, наверное, стал одним из самых живописных греческих городков увиденных нами за все время поездки. Это была первая после получения независимости в XIX в. столица Греции и главный порт еще в бронзовом веке. И настолько важным было его стратегическое положение, что хитрые греки понастроили там целых три крепости: главную массивную крепость Паламиди, небольшую Акронафплио и миниатюрную Бурдзи на островке в заливе перед городским портом. Узкие улочки старого города, украшенные элегантными венецианскими домами, с балконами, увитыми ярко-красными цветами, вспоминаются ярко и живо даже по прошествии довольно долгого времени. Помимо этого Нафплио очень удачно расположен с туристической точки зрения. Живя в этом городке можно найти очень интересные места для вылазок на относительно небольшие расстояния, используя Нафплио как базу для ночевок.

Припарковав машину на одной из узких улочек, мы отправились на поиски отеля, вооружившись Lonely Planet. Обошли несколько отелей, им рекомендованных. Везде мы искали номера с видом на море и с балконом, на котором можно было бы устраивать винные и невинные посиделки, но, к сожалению, таковые были заняты. Водитель уже истекал кровью, в прямом смысле этого слова, от теплового удара. Наконец, вроде бы нашли более или менее подходящий номер в отеле «Byron» за 45 евро. Отправились за вещами, но проходя мимо пансиона «Dafni» (http://www.pensiondafni.gr/) мы влекомые шестым чувством заходим. И тут в очередной раз свершилось чудо: нам показывают невероятных размеров (по сравнению с компактными номерами других отелей) номер. Даже не номер, а целые апартаменты, с раздельным санузлом, кухней, холодильником, кондеем, и естественно, балконом и видом на все крепости разом, море, небо, солнце и т. д. и т. п. Фактически он занимал собой весь верхний этаж здания. Но сколь был хорош номер, столь был непрост путь до него: на лифте на третий этаж, один пролет по лестнице, а потом еще маленькая деревянная лесенка. Стоило это чудо 50 евро. Мы восприняли этот как подарок судьбы, и решил остаться именно здесь.

Разместившись, выпив винца на балконе с видом на освещенный закатным солнцем город и отерев кровь с пострадавших от солнца, мы отправились на набережную, где в одной из псаротаверен поели рыбки, которая нехило у них подорожала, по сравнению с прошлым годом, судя по рассказам предшественников: 55 за кило сибаса.

23.05 вторник. Нафплио-Эпидаврос-Нафплио.

С утра мы решили полезть на вздымающуюся над городом, расположенную на скале на высоте 216 метров крепость Паламиди. Построена она была венецианцами в начали XVIII в., и представляет собой несколько взаимосвязанных между собой бастионов, с явно оборонительным умыслом раскиданных по вершине скалы.

Мы читали в рассказах, что туда можно как-то подъехать почти на самый верх на машине. Однако с видимой нам стороны скала была очень крута. Поэтому, сочтя информацию об автомобильном пути ошибкой, и, решив, что нам не надо легких побед, и, вообще, худеть надо, мы полезли по лестнице. Говорили где-то, что там 999 ступенек. Так вот, не знаем, так ли точно, но не меньше, это однозначно. Пока мы поднимались, кто-то из местных локалов бодро пробежал наверх, а потом и вниз. Видимо это у них вместо утренней зарядки. Вид оттуда конечно открывается потрясающий. Да и сама мощь, размер, долговечность и основательность постройки впечатляют.

Но каково же было наше удивление, смешанное с досадой, когда, забравшись на самую высокую точку крепости, мы увидели почти на том же уровне место для парковки, т. е. туда можно было подъехать на авто. В центральном бастионе помимо тюрьмы располагается небольшая церковка во имя святого апостола Андрея, внутренний микроклимат которой кажется просто раем после нещадного солнцепека открытых каменных стен и переходов между бастионами.

Сверху мы заприметили пляж, куда и направились, после спуска. Накупавшись мы решили, что негоже вторую часть дня проводить хоть и в приятном но бездействии, и подкрепившись, грексалатом, дзадзики и кефтедасами (мясными котлетками), направились в Эпидаврос. Дорога туда несколько напряжная, особенно после расслабляющего купания и обеда – петляет зараза туда-сюда, туда-сюда… Сам Эпидаврос является по греческой мифологии местом рождения бога-врача Асклепия, сына Аполлона.

По доброй традиции мы попали туда уже почти к закрытию и смогли взглянуть на этот идеально сохранившийся театр III в., рассчитанный на 14 000 человек, почти в полном одиночестве. Правда, подверглись, присев отдохнуть на верхней скамье, нападению паучка, которого было жалко раздавить, но одновременно он рвался познакомиться поближе (кто его знает, может он ядовитый). Акустика этого театра, несмотря на тысячелетия, не устарела, здесь проходят представления, концерты в рамках Греческого фестиваля (с июля по август). К сожалению, мы были там до его начала и не смогли оценить этот самый сохранившийся из всех греческих театров по достоинству. Чтобы прочувствовать всю красоту звучания кто-то кидает монетки, кто-то что-то поет, но действительно, сказанное приглушенным голосом внизу слово отчетливо слышится наверху, а если что-нибудь спеть, то поющему кажется, что он стоит в плотном облаке из собственного звука.

Вечером в Нафплио мы зашли в рекомендованный LP ресторанчик «Old Mansion» (или по гречески Палео Архонтико, угол улиц Ипсиланду и Софрони), где отведали дивной ягнятинки и запили разливным винцом, с очень странным действием: прекрасная половина группы после пары стаканчиков, начала искать и сбрасывать с себя непонятных жужелец, а потом впадать в состояние анабиоза (врет он все, меня действительно какая-то сороконожка укусила). Но винцо вкусное.

24.05 среда. Нафплио-Мистрас-Нафплио.

Первую половину дня мы плавали и валялись на городском пляже. Потом решено было съездить в Мистрас, древний византийский город около Спарты. Дорога туда получилась красивая, но довольно сложная. На протяжении от Нафплио до Спарты нам пришлось преодолеть три горных перевала. Особенно неприятно было возвращаться – уже смеркалось. Становилось как-то неуверенно на горней дороге.

Про Мистрас все побывавшие там пишут как-то мимоходом, хотя город этот, состоящий из нижней и верхней части, весьма красив, основан еще в XIII в. и состоит из храмов, монастырей, крепостных стен, живописно расположенных на горном склоне. Над всем доминирует огромная крепость на вершине горы. Первые здесь поселились крестоносцы, потом их потеснили византийцы. Здесь был коронован последний византийский император. После того как город захватили турки, многие его жители бежали во Флоренцию и Рим, унеся с собой культурное наследие Византийской империи. После разграбления город опустел. Потом его захватили венецианцы, и население его подскочило до 40 000 человек. Город стал центром текстильной промышленности. Но вскоре его сожгли то одни, то другие враги Османской империи. И ко времени получения Грецией независимости он стал огромными заброшенными руинами.

Мы приехали опять же почти к закрытию, стараясь избежать многолюдности, что едва не сыграло над нами злую шутку. Нам едва хватило два часа, чтобы обежать все, высунув язык. Потому что там есть что посмотреть: древние храмы с мозаиками XIV-XV веков, действующий женский монастырь XIVвека. Можно и шелковицей подкрепиться если оголодаете. С самой верхней точки крепости открывается вообще неописуемый и непередаваемый никакой фотографией вид. Горные склоны, залитые заходящим солнцем, игрушечные домики далеко внизу – а сам такой маленький, маленький.

Отужинали мы все в том же «Old Mansion», чего и вам советуем. После чего прошлись по ночному мысу в обществе летучих мышей.

25.05 четверг. Нафплио-Акрокоринф-Афины.

В последний раз искупавшись на городском пляже Нафплио, закупившись сувенирами и испив бодрящего фраппе мы выехали по направлению на Акрокоринф. Поскольку перед этим мы не пообедали нас разобрало на продуктовый шопинг: сыры всякие, портокалы то бишь апельсины, вина разного (причем, когда покупали, думали что бутылки по полтора, а оказалось что по 2 литра, но ничего все равно все ушло), масла оливкового, домашнего холодного отжима.

На этот раз мы все же находим съезд на Акрокоринф. Из окна машины осматриваем развалины древнего Коринфа (решили не заезжать) и едем дальше наверх к крепости. Сама крепость расположена на такой высокой и неприступной на наш взгляд горе, что там можно было даже и стен с башнями не строить – и так бы никто не полез. Дорожка туда та еще… без ограничителей по краю, круто забирающая вверх с непредсказуемыми поворотами. Строили, достраивали, перестраивали это фортификационное сооружение все кому ни лень: древние греки, римляне, византийцы, франки, турки. На самой высокой из двух вершин этой горы сохранились остатки храма Афродиты, чуть ниже стоит действующий православный храм.

Оставив машину на парковке, начали карабкаться вверх. Подъем довольно тяжелый, но открывавшийся с верху вид стоил затраченных усилий: поросшая маками величественная крепость, гигантские стены и башни, коринфский залив, окрестные горы и холмы, коринфский перешеек, с невидимым глазу коринфским каналом. Наверняка все это выглядит не так в другое время года, но в конце мая цветущие маки сделали Акрокоринф одним из самых незабываемых мест, которые мы посетили в эту поездку.

Выехав на автобан мы направились в сторону Афин, лелея надежду успеть сегодня к закату на мысе Сунион у храма Посейдона, а уже глубоким вечером въехать без пробок в Афины и найти какой-нибудь отель.

Но не тут то было. Много времени у нас отняло плутание в поисках выезда из портового района Пиреи в сторону этого мыса, а потом и солнце начало предательски прятаться за тучи. Осознав что с закатом мы пролетели, искупались на полпути до Посейдона в райне Глифада и вернулись назад в Афины, через замечательные афинские пробки, с снующими туда сюда через все какие только можно сплошные линии мотоциклами. Самые крутые горные перевалы и серпантины показались нам релаксом после въезда в Афины. Почти все улицы в городе односторонние. И если ты прошляпил свой поворот, то прости-прощай – крутись через несколько кварталов в поисках нужной улицы. Тем более еще стемнело и в районе площади Омония, где мы решили искать отель, начали собираться проститутки, трансвеститы, наркоманы, продавцы и потребители всего этого. В результате мы потратили на поиски отеля два с половиной часа. В конце концов остановились на дыре под названием отель «Iniohos» (http://www.iniohoshotel.gr) за 60 евриков. На сайте у него представлены фото отреставрированных номеров, нам же достался гораздо более худший вариант. Заселившись и выпив благоразумно припасенного вина, мы решаем не задерживаться в Афинах более одного дня. А, осмотрев по быстрому все самое интересное в Афинах, ехать на север ближе к морю.

26.05 пятница. Афины-Камена Вурла.

При солнечном освещении район площади Омония оказался несколько приятнее, чем вчера вечером. Встав пораньше, мы первым делом решили идти на Акрополь (лучше конечно было поехать на метро до станции «Акрополь», но мы думали, что пеший путь не отнимет у нас столько времени). Очутившись у подножия Парфенона, мы стояли и думали: это должно поражать, это должно впечатлять. Но почему-то эти, безусловно, прекрасные творения древних, не цепляли настолько сильно, чтобы заглушить впечатления предыдущих дней: Метеоры, Дельфы, Нафплио, Акрокоринф в маках. Поставив в своем турсписке галочку, мы побывали так же на Агоре, в цирке Дионисия, храме Зевса, немного прошлись по Плаке. Цирк Герода Аттика посмотрели сверху с Акрополя. Приехав уже в Москву и напечатав фотки, мы пришли к выводу, что красиво конечно в Афинах, но ночной стресс от поиска отелей не дал нам как-то это воспринять. Во второй половине дня мы выехали на север и через несколько часов въехали в местечко под названием Камена Вурла. Там нашли отель «Авра» за 45 евро за дабл. Сама эта Камена Вурла представляет собой небольшой и, в это время года, приятно-полупустой и тихий курортный городок, расположенный вдоль бухты напротив острова Эвбея. Тут мы купались, набирались сил перед отъездом. Вечером отведали свежевыловленной рыбки под названием мурмура с грексалатом и гринсалатом (зеленая горячая травка, с лимончиком — пальцы оближешь, общий счет 50). Запивали это все, вконец обнаглев, принесенным с собой вином, разливая его по стаканчикам из пластиковой бутылки. Столик наш стоял почти на прибрежной гальке, так что уже метрах в пяти шумело темное море, а вдалеке горели огни Эвбеи.

27.05 суббота. Камена Вурла-Салоники-Москва.

Встав утром, позавтракав нашими припасами и выпив фраппе на набережной, мы выехали в Салоники, где в аэропорту нам надо было в час дня сдать наш «фунтик». Вроде дорога шла нормально, и мы решили искупаться в проверенном месте в Паралия Скотинас. После купания время как-то подсократилось и мы начали стремительно опаздывать. Рассчитывали быстро объехать Салоники по ring road, но быстро не получилось. В результате мы сдали машину на полчаса позже, но нам за это ничего не было. Принимающий машину парень мельком ее осмотрел. Ничего криминального не нашел и отдав залог пожелал нам счастливого пути.

В итоге мы проехали 2000 км под дорогам Греции. Эта солнечная страна, исходя из нашего небольшого опыта, идеальна для таких вот самостоятельных автомобильных путешествий. Хорошие дороги, очень много что есть посмотреть, относительно дешевая еда и проживание, море, солнце. С другой стороны общественный транспорт развит плохо. До достопримечательностей на нем, как правило, не доедешь. Поэтому для получения максимума впечатлений от поездки конечно необходимо to rent a car.

Кстати Lonely Planet по Греции (материковая часть и все острова) можем отдать в хорошие руки за умеренную цену. С ним не пропадете.