Большая часть этого рассказа была написана по горячим следам, но по ряду причин закончен он тогда не был, и дописываем мы его почти год спустя, уже перед следующим отпуском. В результате что-то здесь описано подробно, а что-то бегло, иначе закончить рассказ не удалось бы никогда. Этим же объясняется и заметный стилистический разнобой. Впрочем, пишется рассказ в первую очередь для себя (приятно всем вместе вспоминать отдых), хотя, надеемся, он сможет пригодиться и тем, кто еще только собирается в отпуск.

После того как за два предыдущих года мы побывали в Испании и Италии, Греция выглядела вполне логичным выбором. Конкретным местом был выбран Лутраки — курортный городок на узком перешейке, соединяющем полуостров Пелопоннес с материком. Мотивация выбора примерно следующая: во-первых, основные археологические достопримечательности (кроме островных) находятся в пределах досягаемости; во-вторых, вода в море считается самой чистой в стране; в-третьих, вода из крана течет уже минеральная, поскольку другой там не водится.

В качестве турфирмы, как и в прошлом году, выбрали «Приму на Гороховой», задачу свою она выполнила без нареканий.

Итак, начальные условия следующие: мы из Петербурга, нам (Саша и Юля) по 38 лет, ребенку (Андрей) 10, срок поездки — с 27 июля по 10 августа 2005 года. Собираем вещи и — вперед! (Первый раз в жизни каким-то образом удалось затолкать все в ОДИН чемодан — вероятно, по мере приобретения опыта лишнее барахло постепенно отпадает…)

День первый, среда. Дорога

Перелет регулярным рейсом Пулковских авиалиний Петербург—Афины проблем не вызвал. О самолетном расписании следует сказать чуть подробнее. Из Петербурга есть два рейса — по субботам и по средам. Субботний рейс, который фигурирует в рекламе всех турфирм, жутко неудобный — вылет поздно вечером, в результате в гостинице вы окажетесь далеко за полночь. Дорога обратно, соответственно, еще хлеще. Рейс по средам просто идеален — вылет в 09.50, прилет в 12.40 местного времени (на час меньше московского). Обратно тоже хорошо — вылет из Афин в 13.40. Однако про этот рейс в турфирме скажут, только если вы сами об этом спросите. Мы узнали про него случайно — какая-то контора предлагала им возвращаться при поездке на полторы недели.

Принимающая сторона — фирма Open Way Tours — исправно довезла до гостиницы (ей-богу, неудачное название для турфирмы — так и хочется сказать One Way, а это уже черный юмор…).

По дороге из аэропорта стоит рекламный щит от министерства туризма с надписью «Greece welcomes a new myth. Yours». Ну что же, посмотрим…

Отель Mantas, он же Madas, ударение в любом варианте на последний слог, имеет категорию B, то есть примерно три звезды, и удачно расположен в центре города Лутраки. Точнее, у отеля есть две половинки — просто Mantas (в котором мы и жили) и Mantas Seaside. Последний стоИт непосредственно на набережной и стОит чуть дороже.

Отель нам понравился, к недостаткам можно отнести разве что отсутствие красивого вида из окон. Да, в этом отеле нужно избегать номеров с окнами в направлении «от моря», то есть на восток. Эта сторона выходит на главную улицу городка. Впрочем, стеклопакеты защищают от шума достаточно хорошо.

В номере есть кондиционер, телефон с радиоприемником и будильником, телевизор (набор каналов, правда, подкачал — на русском языке только нечто религиозное с аббревиатурой CNL, и англоязычных тоже нет; евроньюс принимался со спутника из рук вон плохо), минибар, в ванной фен, в шкафу сейф. Платить за пользование сейфом не нужно, надо только попросить, чтобы дали ключ от него. Штраф за утерю ключа 30Е. Еще в номере имеется некоторое количество излишеств типа напольных весов, душевой панели с гидромассажем и Ethernet-разъема в стене. На крыше гостиницы небольшой бассейн (одно плохо — там очень мало тени).

Этот отель предлагают многие наши фирмы, на наш взгляд это вполне оптимальное сочетание цены и качества. Столь же удачно (практически в этом же квартале) расположен еще Bakos, который наши фирмы тоже активно продают. Нас насторожила его подозрительно низкая цена, а также тот факт, что наши позиционируют его как отель категории B, а на западных сайтах он числится как относящийся к категории C (то есть примерно две звезды). Да и цена больше на это похожа.

Устроившись, выползаем прогуляться по пляжу. Ненадолго, поскольку в это время самая жара. Убеждаемся, что зонтики в здешнюю гальку втыкаются вполне исправно, но взгляд цепляется за непривычную картину: к концу спицы привязана веревка, идущая вниз к весьма увесистому камню. «Неспроста это, неспроста…» — прошептал внутренний голос.

День второй, четверг. Пляж и ветер

Позавтракав, выходим на пляж. Береговая линия тянется с севера на юг, так что в 9 утра на пляже еще тень от зданий, стоящих вдоль набережной. Вода действительно очень прозрачная. Пляж галечный, галька средних размеров. Сам пляж бесплатный, есть только небольшие зоны, где можно арендовать лежаки и зонты. Зонт с двумя лежаками стоит, кажется, 6Е за день. А так все приходят со своими зонтиками (или без них, что в описываемое время года близко к самоубийству) и лежат на своих тряпочках. Приятно, что примерно каждые 50 метров стоит пресный душ — опять же бесплатный.

Ранним утром пляж прямо-таки забит здешними пенсионерами. Ощущение такое, что других отдыхающих просто не существует.

Лутраки — небольшой курортный городок, застроенный по большей части отелями и апартаментами. В любом путеводителе вы прочтете, что знаменит он своей минеральной водой, которая исправно течет здесь изо всех кранов, так что покупать ее, разлитую в бутылки с надписью «Loutraki», совсем необязательно.

Вдоль моря проходит набережная — место всеобщих вечерних прогулок. Большая часть сувенирных магазинчиков сосредоточена вдоль главной улицы Venizelou, здесь же, напротив нашего отеля, главный здешний супермаркет. Ресторанчики же кучкуются ближе к набережной. Для быстрого и дешевого перекуса хорош «Goody`s» — это греческий аналог макдональдса, только существенно приятнее и вкуснее. Из мест, где можно нормально поужинать, запомнился «Woody`s». Несмотря на американизированное название, там как-то удивительно уютно, вкусно и недорого.

Первые несколько дней нашего пребывания сопровождались ураганным ветром, которого, как нам сказали, даже старики не помнят. Зонтики на пляже враз стали бесполезны, несмотря на ухищрения типа привязывания к концам спиц мешочков с камнями — вы же не сможете долго просидеть, пытаясь удержать зонтик за все спицы одновременно, правда? А если и сможете, вряд ли получите от этого удовольствие. Тут же стала ощущаться нехватка на пляже больших и тяжелых камней, которые могли удерживать углы подстилок. А главное было вовремя уворачиваться от летающих по воздуху предметов, некоторые из которых были довольно тяжелыми — скажем, по воздуху порхали металлические складные стулья, и поверьте, это не преувеличение!

Дно весьма круто уходит вниз, так что не умеющим плавать доступна полоса всего лишь два-три метра шириной.

День третий, пятница. Афины

У организованных экскурсий есть, конечно, свои преимущества — не нужно ни о чем заботиться, тебя везут, все показывают, обо всем рассказывают. Но есть и недостатки, о которых скажем несколько дальше. Поэтому мы любим ездить сами, обходясь общественным транспортом, путеводителями и заранее найденной информацией. В этот раз мы так ездили в Афины, в древний Коринф и на озеро Вульягмени. Про Афины расскажем подробно, а остальные вылазки опишем вкратце, иначе этот рассказ не будет закончен никогда.

Итак, предложенная программа экскурсии по Афинам нас не устроила — слишком поздно начало, слишком рано возвращение, в середине предлагается бесцельно блуждать по сувенирным лавочкам. Поэтому мы решили поехать в Афины сами.

В принципе, из Лутраки в Афины можно попасть на поезде, но этот способ чисто теоретический. Судите сами — это узкоколейное чудо, состоящее из четырех вагонов, делает три рейса в сутки и ухитряется быть в пути аж четыре часа. Поэтому народ весело и непринужденно паркуется прямо на путях. (Тем не менее, при возвращении с экскурсии по Арголиде мы таки ухитрились встать на переезде перед закрытым шлагбаумом.)

Более разумный способ — автобус, который ходит с интервалом 1 час начиная с 5.30. Решили, что поедем на 06.30, чтобы быть на Акрополе к открытию (8 утра). Билеты (в один конец 6.60, туда и обратно 12.00) купили накануне вечером, чтобы утром не дергаться. В офисе автобусной компании (КТЕЛ) были очень приветливы и сразу же ответили на кучу вопросов, которые мы даже не успели задать — сказали, что ехать до конечного автовокзала необязательно, поскольку автобус сначала заезжает в центр и останавливается около станции метро, рассказали, как регистрировать билеты при поездке обратно и т. п.

Как ни противно на отдыхе пользоваться будильником, его пришлось поставить на 5.30. наскоро позавтракали в номере бутербродами (возможно, в отеле можно было взять завтрак сухим пайком, но мы этого даже не выясняли) и поспешили на автобусную станцию по главной улице просыпающегося Лутраки. Таких же ненормальных, как мы, в автобусе набралось немного — от силы человек 20. Ровно в 6.30 двери закрылись и мы плавно отправились в путь. К слову сказать, то, что обычно говорят по поводу «пунктуальности» греков, по большей части не имеет под собой основания — по крайней мере там, где дело касается транспорта или туристов. (Или нам так здорово повезло…?)

Дорога до Афин занимает чуть больше часа. Конечная станция — автовокзал на улице Kifisu, 100. Но это место расположено в глухой промзоне, так что по дороге автобус заезжает поближе к центру и высаживает пассажиров у станции метро Metaxourgio. Спускаемся вниз и видим чистые платформы и обтекаемые серебристые поезда. Пожалуй, это самое аккуратное метро из всех, что приходилось видеть в Европе. Может быть, дело в том, что оно частное?

Взрослый билет стоит 0.70Е, детский 0.40Е. В течение 90 минут после компостирования по этому билету можно сколько угодно ехать на метро, выходить и снова входить, пересаживаться с одной линии на другую, главное, чтобы перемещение происходило в одну сторону, то есть чтобы вы все время удалялись от исходной станции.

Доехав до станции Acropolis, поднимаемся наверх. Кругом какие-то небольшие домики… А где же улица Дионисия Ареопагского, которая, согласно карте, должна привести нас ко входу на Акрополь? Делаем несколько неуверенных шагов в первом приглянувшемся направлении и вдруг, покрутив головами, обнаруживаем открывшийся наверху между деревьями вид на парящую высоко в небесах скалу, край которой достроен искусственно, на скале знакомый с детства силуэт Парфенона, а над ним… подъемный кран!?

Определившись с направлением, двигаемся в сторону главного входа. По дороге сначала попадается нижний вход, ведущий к театру Диониса, потом вход в театр Ирода Аттика, который и по сей день используется для театральных представлений. Дальше, наконец, уходит вверх дорожка, на которой уже столпилось изрядное количество туристов (время — примерно 8.30; полчаса после открытия). Билет стоит 12Е. Маленькая неприятность — с большими сумками (к которым относят и рюкзаки за спиной) на Акрополь не пускают. Приходится сдавать рюкзак в расположенную здесь же камеру хранения, предварительно вытащив из него бутылку с водой.

Узкая извилистая дорожка ведет дальше наверх. На очередном ее изгибе стоит сувенирный ларек. Подошедший к нему немецкий турист был деловит и непосредственен: «Good morning! Шпрехен зи дойч?» По-дойчевски в ларьке не шпрехали, так что пришлось ему вернуться к общепринятому международному языку. Ларек является важным ориентиром — справа от него начинается узенькая тропинка, ведущая по склону вниз, к театру Диониса. Но это потом, а сейчас следуем главным маршрутом и оказываемся перед Пропилеями. По тропинке спускаемся немного вниз, к древнему входу на Акрополь, чтобы еще сильнее осознать грандиозность открывающегося зрелища.

Пропилеи покрыты металлическими лесами — это грандиозные восстановительные работы, которые ведутся на Акрополе начиная с 2002 г. Из-за них же мы испытываем и некоторое разочарование — справа от Пропилеев должен стоять храм Ники Аптерос, но его в том же 2002 г. разобрали для консервации и реставрации и, как выясняется, собрать обратно пока что не удосужились.

Пройдя через Пропилеи, оказываемся на плоской вершине скалы. Справа, углом к нам — Парфенон, тоже окруженный лесами и кранами. Слева, чуть в отдалении — Эрехтейон, на нас смотрит его портик с кариатидами. Время раннее, туристов еще не очень много, так что рассматривать все можно без помех. Вот только служительницы начинают злобно свистеть, стоит только попытаться взгромоздиться не на тот камень…

Обходим Парфенон справа. Там, кстати, находится мастерская, где новенькие мраморные плиты специальными станками разрезают на нужные части для восстановительных работ. За Парфеноном — музей Акрополя, где хранится то, что не смог увезти в Англию лорд Элджин.

Осмотрев музей (о, хвала изобретателю кондиционера!), выбираемся наружу и, продолжая обходить Акрополь против часовой стрелки, попадаем к храму Эрехтейон. Ну-ка, где здесь обещанное место спора между Посейдоном и Афиной за право считаться покровителем города? Так, это должна быть северная сторона, значит, нужно спуститься по вот этой лестнице… В полу портика действительно не хватает нескольких плит, но что находится там, в трех дырах, оставшихся после удара посейдоновым трезубцем, к сожалению, не разглядеть. Огибаем портик, заворачиваем за угол, и — вот она, серебристая олива (не Афиной посаженная, но ведь это неважно, правда?).

На сем крупные достопримечательности вершины Акрополя и заканчиваются. Еще есть смотровая площадка с восточной стороны, там удобно фотографироваться на фоне Парфенона. Можно (у северной стены Парфенона, а также ближе к Пропилеям) посмотреть на работу камнетесов, вырубающих из мрамора детали, нужные для восстановительных работ.

Вообще, Акрополь сейчас напоминает большую строительную площадку — леса, краны, даже рельсы для перевозки мраморных плит. И, для большего контраста — служебный лифт на обрыве скалы. Работы начались в 2002 г., общий их смысл состоит в том, чтобы соединить воедино все сохранившиеся фрагменты, заполнив промежутки свежим мрамором. Применительно к Парфенону это означает восстановление колонн, а вот перекрытия восстанавливать вроде бы не собираются.

Спускаемся через Пропилеи обратно, идем по знакомой уже тропинке вниз против заметно усилившегося потока туристов, игнорируя табличку, показывающую, что на выход — это совершенно не туда. Вот и сувенирный ларек, огибаем его справа и следуем вниз по склону, куда ведет узенькая дорожка. Первое, что видим справа — театр Ирода (Герода) Аттика, странное сочетание потемневшего от времени камня и современной осветительной и прочей аппаратуры. Дальше слева — очередной очаг восстановительных работ. Наконец, проходим еще дальше и оказываемся перед театром Диониса. Здесь дорожка разветвляется — можно сразу спускаться вниз, а можно пройти над театром сверху и даже обогнуть холм Акрополя — тропинка уходит куда-то за угол. Спускаемся вниз, разглядываем каменные VIP-кресла с выбитыми именами владельцев в первом ряду (от многих ли нынешних самодовольных VIPов через пару тысяч лет сохранится хоть что-то…?).

Время — примерно 10.30. Солнце поднимается все выше. Проведя пару часов на Акрополе, окончательно осознаешь, что цивилизация, развившаяся здесь, принципиально не могла придумать таких глупостей, как штаны, рукава и нижнее белье. Очень хочется по-древнегречески завернуться в легкую тряпочку… Радуемся тому, что примерно в это время групповые экскурсии еще только попадают на Акрополь, а мы уже оттуда спустились.

Впереди — выход на улицу Дионисия Ареопагита, но слева от него еще есть небольшая крытая (о, благословенная тень…!) галерея со статуями, в основном из театра Диониса.

У выхода за кассой — питьевой фонтанчик. Это важно, поскольку их изобилия в Афинах, к сожалению, не наблюдается — в отличие, скажем, от Рима, где на всех углах фонтанчики, фонтаны и фонтанища, и из всех них можно пить.

Выходим наружу и уже второй раз за этот день двигаемся вверх по улице Дионисия Ареопагита. Возвращаемся к главному входу на Акрополь, но на сей раз направляемся левее, к знаменитому Ареопагу. Древние каменные ступеньки отполированы уже до такой степени, что ходить по ним стало опасно, поэтому сбоку сделана еще и металлическая лестница.

Забираемся наверх и торопливо хватаемся за кепки — ветерок, который так приятно обдувал нас внизу, смягчая жару, здесь, наверху, приобрел просто ураганную силу. Крышка от объектива фотоаппарата болтается на своей веревочке практически горизонтально, кепка подозрительно шевелится на голове, удержать равновесие на скользких, отполированных тысячами лет и миллионами туристов камнях весьма проблематично. Зато какой отсюда вид вверх на Акрополь и вниз на древнюю Агору!

Спустившись с Ареопага, направляемся по дорожке, уходящей вниз с правой его стороны. Она ведет ко входу на древнюю Агору.

Показываем билеты (билет на Акрополь слева имеет купончики, которые являются билетами еще в пять мест), проходим. Здесь тоже есть музей, он расположен в отреставрированной американцами стое (портике) Аттала. Довольно бегло проходим мимо витрин, взгляд цепляется за женскую… нет, если опустить глаза чуть ниже, то все-таки мужскую фигурку (ну кто же виноват, что у всех статуэток архаичного периода лица настолько женственны…), потом оказывается, что это флакончик для духов и его изображение есть во всех путеводителях.

Вдоль стои тянется крытая тенистая галерея, а в ее конце есть фонтанчик. Выходим и движемся дальше, к стоящему слева на невысоком холме храму Гефеста (или Тесея). Конструкция классическая, но очень хорошо сохранившаяся — во многом потому, что вплоть до 19 века храм был действующим. Это чуть ли не единственное строение тех времен (5 век до нашей эры), у которого сохранилась крыша.

Спускаемся с холма, проходим мимо фонтанчика в виде чаши, рядом с ним статуи уже римских времен, с весьма технологичными сменными головами — очень удобно в условиях текучки политических кадров.

Покидаем древнюю Агору и оказываемся в лабиринте узких улочек района Монастираки. Усталость дает о себе знать, и мы начинаем искать место для перекуса. Нашлось оно в итоге на площади у одноименного метро Monastiraki. Обошлось жутко дорого — небольшой перекус встал дороже чем хороший ужин в Лутраки, но зато там был кондиционер!

Подкрепившись, движемся по улочкам, забитым сувенирными лавочками, в сторону еще одной Агоры — римской. Главная достопримечательность здесь — восьмигранная башня ветров, каждая сторона которой посвящена какому-нибудь ветру — Борею, Зефиру и т. д. Когда-то (2-й век до нашей эры) внутри нее были устроены водяные часы, причем их значимость была примерно как у курантов Спасской башни. Теперь часы остались только солнечные — они есть на каждой стороне башни.

На территории римской Агоры есть еще одно любопытное сооружение — остатки… общественного туалета той эпохи.

Покинув римскую Агору, выбираемся по узким и тихим улочкам к метро Syntagma. Здесь при строительстве станции в стене оставлен за стеклом срез всего культурного слоя, включая могилу со скелетом — явственное напоминание о том, как преходяще все в этом мире…

Едем в метро до станции Omonoia, оттуда еще порядочно идем пешком до археологического музея. Список того, что там обязательно нужно увидеть, есть в любом путеводителе, поэтому описываем лишь кратко. Ребенку, похоже, больше всего запомнилась неуверенность, присутствующая на табличках у знаменитых статуй — то ли это Посейдон (когда-то был с трезубцем в руке), то ли Зевс (соответственно, с молнией); а вот это то ли Персей (когда-то держал в руке голову Медузы), то ли Парис (державший, соответственно, яблоко). Мальчик на коне — они потрясающе подходят друг другу, хотя найдены по отдельности и нет никаких доказательств того, что это была одна скульптура. Второй этаж — не пропустите фрески с острова Санторини. Центральный зал на первом этаже (по стандарту с него положено начинать, но мы, наоборот, пошли туда в конце) — сокровища Микен. Разумеется, маска Агамемнона (и неважно, что она вроде как и не его…).

Покидаем музей, возвращаемся к площади Омония, находим неподалеку от нее кольцо автобуса, идущего на автовокзал. На вокзале регистрируем билеты на обратный рейс, до автобуса в 19:30 еще порядочно времени, можно перекусить. Нам — фраппа, ребенку — лимонад. Возвращение прошло без приключений. Сил на вечернюю прогулку и ужин в ресторане, естественно, уже нет, так что просто берем еду навынос из Goody’s.

День четвертый, суббота. Рынок и водопад

В этот день мы отдыхали после Афин, так что рассказывать особо не о чем. На море продолжает дуть ураганный ветер, что делает пребывание на пляже проблематичным. К тому же в воде появились некие желеобразные твари в виде прозрачных вытянутых мешочков. Щупалец у них нет и ничем жалить они тоже не пытаются, но когда их много, делить с ними водное пространство не очень-то приятно. Выяснить у местных, что это за живность, так и не удалось, поэтому между собой мы их называли «мешочками» или по-простецки — «тварями». Узнать, как их зовут на самом деле, удалось только после возвращения домой, посетив Зоологический музей. Это сальпы, медузам они совсем не родственники (ну разве что на уровне «все звери — братья»), никакой опасности не представляют. Подробнее можете посмотреть, например, здесь

Так как на море делать было нечего, прогулялись по Лутраки. По выходным на улице Karaiskaki, в окрестностях церкви, работает местный рынок. Свежая рыба, свежие фрукты… и китайский ширпотреб. Потом добрели до северной оконечности городка. Миновали водолечебницу, полюбовались на падающий с горы водопад, обнаружили бухточку, хорошо закрытую от ветра.

День пятый, воскресенье. Арголида

Вообще, мы с недоверием относимся к групповым экскурсиям, предлагаемым принимающей стороной. К сожалению, опыт показывает, что для русских туристов они зачастую организуются существенно хуже, чем для западных, и в ущерб посещению исторических мест в них чрезмерно раздувается «магазинно-алкогольная» составляющая. К счастью, в Греции все оказалось не так! Не знаем, как другие экскурсоводы, но Хрисула, с которой мы ездили по Арголиде и в Дельфы, оставила очень приятное впечатление — как по степени компетентности, так и по умению интересно подать материал.

Итак, экскурсия по Арголиде. Аргодида — это северо-восточная часть Пелопоннеса. Граница между материковой частью Греции и полуостровом Пелопоннес — Коринфский канал, узкая щель в скале, зажатая между почти стометровыми каменными стенами. Сейчас мы разглядываем его сверху, с автомобильного моста. Зрелище впечатляющее, жаль только, канал сейчас пуст. Когда по нему движется большой теплоход, едва ли не цепляясь за стены, впечатление еще сильнее. Но это мы видели только потом, с борта этого самого теплохода (читайте дальше!).

Насмотревшись на канал, возвращаемся в автобус, и начинается длинная дорога к первому пункту назначения — Эпидавру. Да, совсем рядом с мостом через канал расположен небольшой аквапарк, но мы в нем так и не были.

Греческие дороги сами по себе заслуживают отдельного рассказа. Они, за исключением широких национальных шоссе, похожи на американские горки. Узкая, извивающаяся подобно змее полоса асфальта по большей части разделена двойной осевой линией, что, впрочем, не мешает местным водителям совершать на ней самые немыслимые маневры. Края дорог просто усеяны крошечными часовенками, поставленными в память о погибших в автокатастрофах. Иногда рядом с ними можно увидеть надпись «ТРАКТЕ SANE» — «води разумно». Правда, непохоже, чтобы это имело заметное действие.

Дорога до Эпидавра, как уже было сказано, долгая и утомительная. Большей частью она идет вдоль берега и жутко извивается — нешуточное испытание для вестибулярного аппарата. Слева в море вдруг обнаруживаются странные круги на воде. Оказывается, это огороженные садки для рыбы, которую здесь разводят.

Наконец мы в Эпидавре. Стоит сильная жара, народ пытается найти кусочки тени. Здесь две главных достопримечательности. Первая — театр с потрясающей акустикой. Гиды всех приезжающих сюда групп неизменно проделывают спектакль с демонстрацией того, как хорошо слышен на трибунах любой звук, произведенный на сцене. Театр и сейчас используется по назначению — в нем летом проходит театральный фестиваль, и можно купить билет на экскурсию со спектаклем впридачу. Правда, возвращение в отель в этом варианте получается совсем позднее.

Вторая достопримечательность Эпидавра — святилище Асклепия (Эскулапа). Сохранилось не очень много, но запоминаются дары от тех, кого здесь когда-то вылечили — было принято дарить изображения излеченных частей тела, и теперь ряды каменных табличек с носами, ушами и ногами смотрятся весьма забавно. Здесь же — канонический образец капители колонны Коринфского стиля (это ведь здесь он возник!) из полупрозрачного мрамора.

Покидаем Эпидавр и направляемся дальше по маршруту — к городку Нафплио. Но сначала заезжаем на придорожную керамическую фабрику (ну как же без чего-нибудь в этом роде…). Помимо покупки сувениров, в дальней комнате можно посмотреть на художников за работой. Вместе с чеком каждый получает номерок, и потом проводится небольшая лотерея — в этом нам не везет, как всегда, ничего не выиграли.

Теперь — Нафплио. Это небольшой прибрежный городок, и вид у него типично… итальянский! Впрочем, может быть, правильнее будет сказать «типичный средиземноморский городок», и национальная принадлежность перестанет быть так уж важна. У нас здесь очень мало времени, так что едва успеваем прогуляться по средневековым улочкам центральной части и выпить фраппы. На вершине скалы видна крепость, жаль, что нет возможности до нее добраться. Еще одна крепость расположена на островке в бухте Нафплио, вид просто замечательный, это визитная карточка города. Когда-то крепость защищала подход к порту, а потом там обитал городской палач.

Из Нафплио направляемся в сторону древних Микен, но сначала обед в придорожном ресторане. Заведение хвастается фотогалереей известных посетителей. Из знакомых лиц — Буш-старший и наша Матвиенко (в бытность ее послом в Греции). Обед, однако, ничем выдающимся не запомнился, тем более что ребенка сильно укачало и он, бедный, вместо еды только грыз сухарики.

Древние Микены. Жара, холмы, выжженная земля. Гробница Атрея — большой подземный зал с каменными стенами и весьма технологично (для 14 века до нашей эры) выложенным куполом. Дальше отправляемся в музей, а потом — осматривать остатки города. Так удивительно видеть своими глазами то, что когда-то в детстве было лишь картинкой в учебнике истории! Ваза с осьминогом, золотые украшения, которые и сейчас вполне можно было бы носить (а им три с половиной тысячи лет!!!), Львиные ворота… Несмотря на жару, забираемся на самый верх холма и фотографируемся под одним из немногих растущих там деревьев.

Отъезжая из Микен, подбираем заплутавшего соотечественника. Человек пытался путешествовать по здешним местам на общественном транспорте, но не учел, что «Микены» и «древние Микены» — это вовсе не одно и то же, и в конечном итоге туда-то добраться он смог, а вот выбраться обратно оказалось весьма проблематично.

Переезд обратно в Лутраки замыкает наш кольцевой маршрут. Здесь мы едем по широкому магистральному шоссе, без всяких крутых подъемов и извилистых серпантинов. Из автобуса видна скала, на вершине которой крепость древнего Коринфа. При подъезде к городу на железнодорожном переезде мы таки встретились со здешним поездом. При такой «частоте» движения (см. выше) это крайне удивительно.

Добравшись до отеля, отправляемся освежиться — кто в душ, кто в бассейн. И отдыхать!! Место для ужина ищем без традиционной вечерней прогулки. Название лавочки уже не вспомнить, ели мусаку, сувлаки и филе цыпленка (почему-то с запахом рыбы).

День шестой, понедельник. Пляж и канал

На море полный штиль. Сальпы в воде плавают огромными стадами, соединяясь в длиннющие веревки. Плавать из-за этого неприятно — хоть и знаешь, что они безобидные, но когда видишь, как вокруг тебя тысячи сальп огромными спиралевидными плетями поднимаются к поверхности откуда-то с глубины в десяток метров, становится не по себе. Вокруг сальповых плетей резвятся рыбы, радостно их общипывая. И что вкусного они находят в этих склизких существах?

На дне много панцирей морских ежей. Когда притащил один из них на берег, это вызвало живейший интерес у итальянки с сынишкой, загоравших по соседству. Пришлось объяснять им, что это такое (процесс объяснения был многоступенчатым: сначала я ей — по-английски, а потом она ребенку — по-итальянски).

Вечером прогулялись до Коринфского канала — это несколько километров вдоль берега в сторону Пелопоннеса, в самый раз для основательной вечерней прогулки. Самое интересное здесь, помимо неспешно проходящих через канал судов — это автомобильный мост, который опускается под воду.

Обратная дорога несколько утомила, но шашлык из рыбы-меч в прибрежной «Амброзии» замечательно восстановил наши силы.

День седьмой, вторник. Полюс сорок в тени. Ветра нет…

По прежнему штиль. Сальп в воде стало поменьше, а рыбы больше. Когда стоял на мелководье, мне в ноги вдруг стала тыкаться маленькая серенькая рыбешка. Потом она, судя по ощущениям, принялась ощипывать волосы на ноге. Пришлось ее шугануть.

Под водой повстречал каракатицу, она была похожа на камень, парящий над дном. К сожалению, пообщаться с ней особо не удалось — что-то меня отвлекло, я поднял голову над водой, а потом снова найти каракатицу уже не смог.

Термометр на табло в одном конце главной улицы показывает +40, а в другом конце у электроники, похоже, съехала крыша — там то минус 96, то плюс 82. А ведь народ сегодня поехал на экскурсию по Афинам… Нам их жалко! В новостях такой же прогноз и на среду.

Во время вечерней прогулки пытаемся узнать в местных турбюро подробности насчет круизов. Оказывается, вариант «Эгина—Агистри» включает возвращение через Коринфский канал! Нужно поразмыслить над этим вариантом…

Ужинаем в «Woody’s» — очень вкусно!

День восьмой, среда. Пляж

Мы здесь уже неделю. По-прежнему жарко. День не особо примечательный — пляж, поход в супермаркет за продуктами, перекус, отдых…

Неожиданно сложной оказалась покупка таблеток от укачивания для ребенка. То ли дело в начавшемся сезоне отпусков, то ли еще в чем, но на запертой двери знакомой нам аптеки висел листок, текст на котором был только по-гречески, но смысл был очевиден — каждый день в городе работает ровно одна аптека. Пришлось топать по указанному адресу дежурной аптеки.

Взвесив все «за» и «против» разных вариантов круиза по островам, решаем, что обед на борту нам все-таки ни к чему, и берем билеты на маршрут «Эгина—Агистри» с возвращением через Коринфский канал.

Ужинаем в «Ouzeria» — это недалеко от порта. Едим каракатицу — очень вкусно. При выборе закусок накололись с многозначностью английского слова «hot»: думали, что «hot cheese» — это сыр горячий, а оказалось — острый. Причем весьма острый.

День девятый, четверг. Острова

Встали в 7:00, позавтракали, на всякий случай дали ребенку таблетку от укачивания, собрались, в 8:20 ждем автобуса на указанном месте. Автобус опаздывает минут на 15 — улицы в это время забиты машинами, развозящими продукты по магазинчикам. В автобусе — греки и французы. Едем через Коринфский канал и дальше к отелю Kolomaki beach. Через холл отеля проходим к их причалу, где стоит теплоход. Называется он «Anna II». Отошли примерно в 9:15. Море тихое, слева и справа красивые острова. На Эгину прибыли в 11:30. У соседнего причала стоит «Georgis» с большого круиза по трем островам, они пришли на Эгину раньше нас и скоро (в 11:55) уже отплывают.

Экскурсия к нашему рейсу не предлагается, поэтому идем сами к «пальцу Аполлона», предварительно купив книжечку про Эгину и Агистри. По дороге попадается на глаза ресторан, где на солнце живописно вялятся осьминоги. Осматриваем музей и развалины. Жарко. Обратно возвращаемся через местный пляж — там под водой остатки пирсов древнего порта. Пройдя мимо нашего причала, направляемся по берегу дальше — там церковь с красивой росписью.

Переход к острову Агистри короткий. Отходим с Эгины в 13:30, и в 14:00 мы уже на месте. Справа от причала официальный пляж, потом узкий мыс, рядом с которым церковь, а дальше, за мысом, идет уже дикий кусок пляжа. Находим местечко под деревом, располагаемся, раздеваемся и лезем в воду. С «дикой» стороны мыса мелко и на дне камни, в воде ходить неудобно. Зато там штиль. С «официальной» же стороны у берега песок, но там большие волны! Никогда еще не видел на воде такого резкого контраста. Вода теплая-теплая, сначала мы прыгаем в волнах, потом я иду за ластами и маской — не зря же я их тащил! Под водой рыбы, на камнях ежи, но ничего сильно выдающегося не нашел. Из любопытства сбил ластом ежа с камня, он упал на песок. Сразу же подплыла рыбина, осмотрела со всех сторон, но есть не стала.

Сплавал и с «дикой» стороны, здесь ежи есть и на совсем маленькой глубине. На дне много растительности, поэтому в воде плавают ошметки водорослей. Нашел двух раков-отшельников, мы на них полюбовались и отпустили.

Одеваемся, двигаем к порту, по дороге купив в кафешке сэндвичи и воду.

Отваливаем в обратный путь в 16:00. На море поднялся сильный ветер, поэтому приходится перебраться с нашего замечательного места у борта в центр палубы — там не так сильно карты со столика сдувает, хотя все равно их нужно придерживать. Заодно я прокладываю наш курс на карте в купленной на Эгине книжке.

Подходим ко входу в канал, долго ждем своей очереди. Проход по каналу — это здорово! Только приходится бегать по всему теплоходу, чтобы сделать снимки в разных ракурсах. Почти у выхода из канала, с левой стороны прямо в скале вырублено что-то вроде небольшой часовенки. Интересно, что это? Сфотографировать не успеваю — слишком быстро проплывают мимо нас каменные стены.

Примерно в 19:30 нас высаживают на пристани, расположенной сразу у выхода из канала. Автобус развозит по гостиницам.

Ближе к девяти идем ужинать — сегодня без традиционной прогулки. На море просто шторм! Волны огромные. В результате ужинать устраиваемся в «Woody’s», но на сей раз под крышей.

День десятый, пятница. Дельфы

В предложенном принимающей фирмой списке экскурсий Дельфы предлагались только в виде двухдневной поездки Дельфы — Метеоры. Однако желающих совершить такое далекое, довольно тяжелое и отнюдь не дешевое путешествие, на наше счастье, не нашлось. Пытаемся выяснить насчет поездки просто в Дельфы в местных экскурсионных бюро, но безрезультатно — у всех такая экскурсия числится в прайсе, но реально ее нет (говорят, желающих слишком мало). Поэтому мы очень обрадовались, когда во время экскурсии по Арголиде нас спросили, кто желает посетить Дельфы. В конечном счете набралось всего лишь 14 человек, поэтому даже удивительно, что экскурсия состоялась.

Встали в 6:30, чтобы успеть к началу завтрака — ведь в восемь уже выезд. Пришли завтракать настолько рано, что там еще даже не все было готово. Зато увидели, что хлеб приносят из расположенной совсем рядом пекарни. Он был еще горячий!

В 8 часов выезд. Сначала уже знакомый кусок дороги по афинскому шоссе. Хрисула рассказывает о пробегающих за окном местах. Оказывается, это та самая гора, где Тесей встретил Прокруста и прочую нечисть… Доезжаем до Элевсины и сворачиваем с национального шоссе на дорогу, ведущую от моря в сторону Фив. Выглядит она именно так, как мы уже рассказали раньше. Жуть, в общем. Самое главное впечатление от этого ведущего к Фивам серпантина — это переход от гор к долине. Виды просто потрясающие!

Проезжаем Фивы — когда-то столицу могущественного государства, а теперь маленький и ничем не примечательный городок. Дальше небольшой кусок пути по магистральному шоссе, а потом снова горная дорога.

В долине делаем короткую остановку на заправочной станции. Пытаюсь узнать у Хрисулы что-нибудь про часовенку, которую углядел вчера в стене Коринфского канала, но она лишь пожимает плечами. Потрясающий вид на гору Парнас с вершиной, скрытой в облаках.

И снова горная дорога. С трудом проезжаем деревню Арахова — все забито большими туристскими автобусами, а дорога узкая. Арахова — это прилепившийся к скале поселочек, специализирующийся на торговле текстилем и сувенирами.

Вот, наконец, и Дельфы. Как положено, совершаем омовение в маленьком ручейке, в который превратился некогда мощный Кастальский источник. Но что это — там, в дальней части желоба с водой… краб??? Откуда он здесь, на высоте нескольких сотен метров и на расстоянии нескольких километров от моря? Фотографирую его несколько раз, потом крабу надоедает позировать и он, пятясь против течения воды, уползает за угол.

Входим на территорию святилища. Описывать все подробно — занятие безнадежное, это нужно видеть. Лишь перечислим часть из того, что теперь останется в нашей памяти навсегда: афинская сокровищница, камень Сибиллы, основание колонны Аполлона, развалины храма, театр, стадион на самом верху. Потрясающий вид вниз с горы — теперь мы его безошибочно узнаем в любой телепередаче без всяких пояснений…

Спускаемся вниз и идем в музей. Огромные каменные куросы, каменный пуп земли, дельфийский сфинкс… ощущения от этого прикосновения к истории просто не передать словами! А в последнем зале главная изюминка — знакомая по учебникам истории статуя Возничего.

Едем обратно. К сожалению, еще одну известнейшую дельфийскую достопримечательность видим только из окна автобуса — это Фолос (мраморная ротонда) в святилище Афины, он расположен несколько в стороне от всего остального и нас к нему не ведут.

Проехав Арахова, останавливаемся на смотровой площадке, откуда открывается красивый вид на висящий над пропастью поселок. После этого заезжаем на обед в таверну. Накормили неплохо, но без изысков.

Возвращаемся, делая крюк по магистральному шоссе. Так длиннее, зато без серпантина, так что выигрыш по скорости практически компенсирует проигрыш по расстоянию. С неба вдруг полился дождь — крайне редкое здесь явление. Сразу стало очевидно, что по мокрой дороге греки ездить уж совсем не умеют — судя по наблюдаемому числу аварий, к счастью, не особо серьезных.

Перебираюсь в автобусе вперед и расспрашиваю Хрисулу о жизни в Греции — жилье, работа, зарплата, религия… В Афинах она выходит, а водитель везет нас дальше, в Лутраки.

После возвращения в гостиницу ребенок сказал: «Я никогда не думал, что все эти мифы так друг с другом связаны. А теперь мне кажется, что все это один большой миф…»

На море сильный ветер и огромные волны. Сгоряча полез купаться. Не рассчитал силы плюс отвлекся на ребенка, который решил сунуться ко мне в воду. В результате меня сбила волна, и вторая еще добавила (напоминаю, что берег галечный!). В итоге слегка разбил голову, ушиб руку и порвал плавки.

Ужинать после такой передряги никуда не пошли, Юля сбегала в «Goody’s» (это местный вполне съедобный аналог макдональдса, не путать с настоящим рестораном «Woody’s»!) и принесла кое-что поесть.

День одиннадцатый, суббота.

День ничем не примечательный. После насыщенной событиями пятницы долго спали, поздно завтракали. Дошли до моря, уныло посмотрели на по-прежнему огромные волны. Отправились по магазинчикам и вверх, к рынку. Бродили по городу, присматривали сувениры. Ближе к вечеру поплавали с Андреем в бассейне (в пятницу он наконец начал работать после смены воды). Ужинали в который раз в «Woody’s», и опять под крышей — на улице ветер сдувает со столов все, что плохо лежит.

День двенадцатый, воскресенье. Древний Коринф

Древний Коринф не следует путать с просто Коринфом — современный город построен у моря, в нескольких километрах от того места, где находился Коринф сначала греческий, а затем римский. Поэтому ехать приходится с пересадкой — сначала до Коринфа (автобус из Лутраки ходит каждые полчаса, билет стоит 1.40), а потом из Коринфа до древнего Коринфа (автобус ходит каждый час, стоит 1.00). Мы, правда, ездили в воскресенье, когда и тот и другой автобус ходят вдвое реже. Из Лутраки уехали в 9.00, потом из Коринфа в 10.10. Проблем не возникло, но следует иметь в виду, что местные автобусы норовят отправиться минут на пять раньше, чем указано в расписании. Кроме того, в Коринфе нет автовокзала, и автобусы пригородных направлений отходят от разных углов в центре города. Поэтому, выходя из автобуса, выясняли у кондуктора или водителя, где нам искать следующий. И вот змеящийся серпантин остался позади — мы в древнем Коринфе. Сразу за крошечной площадью, где останавливается автобус, находится выход с территории древнего города. В поисках входа проходим вперед и видим площадку, где уже припарковано штук пять туристических автобусов. Вход рядом с ней, билеты по 6.00. Главная древнегреческая достопримечательность — храм Аполлона (как всегда!), остальное относится в основном к римскому периоду — храм Октавии, фонтанные сооружения, возвышение, с которого вещал святой Павел… В музее потрясающая мозаика. В принципе, можно подняться на вершину горы, где расположена крепость Акрокоринф, но пешком и при такой жаре это сделать тяжко. Проще, если есть машина — тогда можно доехать хотя бы до середины подъема. Короче, мы там не были.

Проведя в древнем Коринфе пару часов, выходим в современность по мощеной мрамором древней дороге, которая когда-то вела к порту. До автобуса еще минут 10, есть время сбегать снова ко входу и взглянуть, что же представляют собой остатки двух театров — греческого и римского.

Уезжаем на автобусе в 12.30 из древнего Коринфа, потом в 13.30 из Коринфа в Лутраки. В Коринфе опять приходится искать нужный угол — место отправления автобуса. Времени много, успеваем в ближайшей кондитерской взять по стаканчику фраппы. Все-таки по такой погоде это замечательное изобретение! Тем более всего лишь за один евро. Вот только ребенок пока еще не ценит… Впрочем, у него еще все впереди.

После обеденного перекуса мое семейство дремлет, а я отправляюсь купаться, поскольку сильных волн уже нет. Вечером весь пляж буквально забит народом. Ужинаем в рыбном ресторане недалеко от порта (положительная черта — меню с фотографиями). Заказываем свежую рыбу, которая идет на вес (кажется, это был морской окунь). Очень вкусно, но обошлось довольно дорого — одна рыбка потянула на 27 евро (по 40 евро за килограмм).

Солнце почему-то село совершенно не там, где обычно, а существенно левее — за Пелопоннес. Что это еще за оптическая аномалия, осталось загадкой.

День тринадцатый, понедельник. Пляж

День пляжно-сувенирный. Кажется, что солнце с утра ниже чем обычно и встает медленнее. Рельеф дна и суши после шторма сильно изменился — появились резкие уступы в виде ступенек. На море по-прежнему довольно сильные волны, но все не фатально. Мы с удовольствием прыгаем в волнах. А вот нырять плохо — видимость маленькая, и там, где дно в пределах моей досягаемости, его с поверхности уже не видно. К тому же все легкое и мелкое унесло штормом неведомо куда. Сальп нет совсем, а рыба попадается. Еще обнаружил на дне растение с фиолетовыми на концах щупальцами.

Начинаем закупку сувениров и подарков — оливковое масло, вино, фисташковая мелочевка, статуэтка Диогена с фонарем (для племянника — студента философского факультета)…

Ужинали в «PIZZA Americana», заказ пришлось ждать фантастически долго. В отместку не оставили ни цента чаевых.

День четырнадцатый, вторник. Озеро Вульягмени

Организованные экскурсии на озеро Вульягмени (оно же Голубое озеро) предлагаются в сочетании с посещением расположенного высоко на горе монастыря Св. Потапия. К визитам в действующие монастыри мы относимся весьма прохладно, поэтому решили ехать сами, тем более что оставался последний шанс эту идею реализовать.

Автобус туда идет один раз в день, в 9:30. В автобусе сплошь местные, туристов, кроме нас, нет. Выезжаем из Лутраки, и через некоторое время дорога отворачивает от берега и начинает крутым серпантином взбираться наверх. Первая остановка — поселок Перахора, здесь в автобус заваливается толпа детишек с полотенцами. Ясно — народ едет купаться!

Дальше дорога идет довольно круто вниз и петляет уже не так сильно. Автобус останавливается у какого-то отеля, где должны забрать две пачки почты. На горизонте появляется женщина, которая явно не собирается торопиться. Впрочем, после пары сердитых гудков она сделала вид, что бежит. Продолжалось это этак шага три, не больше. Это был знаменательный случай — в первый и единственный раз мы увидели обитателя Греции почти бегущим!

Вот и озеро — раскинувшийся между горами голубой овал размером примерно километр на два. Дорога заняла в общей сложности минут 40. Автобус выворачивает на стоянку, водитель персонально нам несколько раз повторяет по-английски, что отъезд обратно в 13:00. Детишки с полотенцами направляются в сторону пляжа, мы же следуем в другую сторону — к указателю с надписью «Heraion of Perachora».

В тот момент мы понятия не имели, какое расстояние отделяет нас от мыса, где расположены развалины святилища Геры. Расчет показывал, что если мы хотим часик поваляться в озере, то можем себе позволить идти вперед по дороге где-то 40-50 минут, если за это время не дойдем, нужно будет поворачивать обратно. Опасения не оправдались — дошли минут за 30.

От самого святилища сохранилось немного, но бухточка, на берегу которой оно расположено, просто очаровательна, а цвет воды, к сожалению, не может передать ни одна фотография. Можно еще забраться к маяку (19 век). Да, вот еще что: в бухточке есть маленький пирс, так вот с него Коринфский канал виден, что называется, «на просвет».

Спрашиваю у тамошнего служителя, можно ли вернуться к озеру, обойдя мыс с другой стороны. Получаю отрицательный ответ, и мы отправляемся обратно по уже знакомой дороге. Подозреваю, что обойти мыс все-таки как-нибудь можно, вот только этот путь не для европейского туриста… (а нам бы, может, вполне подошло, мы к колдобинам привычные…)

Возвращаемся к озеру, бросаем шмотки под дерево и блаженно погружаемся в воду. Вода соленая, так как озеро соединяется каналом с морем. Живность, соответственно, тоже морская — насколько можно было разглядеть без маски, ежи там водятся. Вообще, ласты и маску туда брать стоит, нам просто было лень их тащить.

К сожалению, идиллия продолжалась недолго — где-то через полчаса к пляжу подкатили ДВА! БОЛЬШИХ! АВТОБУСА! ДЕВОЧЕК! ПОДРОСТКОВ! Нет, поодиночке и даже небольшими компаниями это вполне милые создания, но собранные в одном месте в таком количестве… в общем, на пляже и в воде как-то сразу стало очень тесно. И шумно.

Чтобы не терять времени, оставшегося до автобуса, добегаю до канала, соединяющего озеро с морем, чтобы сфотографировать его. В какой-то рекламе экскурсий этот канал был назван «шестиметровым». Ну, это разве что если имелась в виду ширина… В канале довольно сильное течение из озера к морю.

В 13:00 автобус отправляется в обратный путь. В Перахоре выходят накупавшиеся детишки, и где-то по дороге садится семейство немецких туристов. На горе есть место, с которого открывается замечательный вид на полуостров с озером. Чтобы успеть сделать снимок, нужно помнить ориентир — на обратном пути это после таверны «Эдем» (по-гречески название выглядит как бодрое восклицание «Едем»).

Вечер — прощальный ужин. Разумеется, в «Woody’s». После ловлю на улице хозяина, говорю, что его заведение понравилось нам больше всех прочих и спрашиваю, откуда взялось такое название. Он ведет меня к деревьям, растущим на идущей к морю улочке, и показывает длинные проклеванные разрезы в коре. Неужели и вправду дятлы?

День пятнадцатый, среда. Отъезд

Вот и подошло к концу наше путешествие. Запихиваем в чемодан последние вещи, бежим к морю, чтобы дома вечером можно было сказать «А еще сегодня утром мы купались в Коринфском заливе!» На пляже в этот довольно ранний час пусто, если не считать стайки расслабленно релаксирующих в воде местных бабулек. Совершив ритуальное окунание, по очереди фотографируем друг друга в воде.

Последний завтрак, последняя фотография в холле гостиницы… В 10 часов отъезд в аэропорт. По дороге глаз цепляется за мелочи, не привлекшие внимания по приезде. Вот знакомая желто-синяя коробка «Икеи». А вот рекламный щит от министерства туризма. На той стороне, которую мы видим сейчас, написано: «You never say goodbye to a myth». Что ж, неплохо сказано…

Аэропорт, регистрация, бесконечный подземный коридор, duty-free… На досмотре обувь снимать не заставили, зато в маленькой сумочке рылись долго (PocketPC на рентгене выглядел, конечно, угрожающе, но дольше всего проверяющий почему-то вертел в руках увесистую связку ключей — видимо, прикидывал, можно ли трактовать длинный ригельный ключ как холодное оружие).

Взлет. Небо абсолютно безоблачное, внизу безмятежно простирается выжженный солнцем пейзаж, спокойствие которого уже через несколько дней будет нарушено дымящимися обломками кипрского «боинга».

Внизу — Эгейское море. Под нами проплывают острова, затем восточный «палец» Халкидиков. Все, дальше уже Болгария. Впереди — три с половиной часа полета, толстый слой облаков, посадка в стиле пикирующего бомбардировщика и мелкий питерский дождик… а еще почти год рассказов, показов снимков и теплых воспоминаний. До свидания, Греция! Впрочем… you never say goodbye to a myth, ведь правда?