Это мои первые впечатления и сведения о Гвинее, после первых нескольких недель жизни в стране (а всего я прожил там и в поездках по окрестным странам более полугода в 2004 году и неделю в 2006 г.). О стране, куда не ездят туристы и о которой не снимают сюжет в передачу «Вокруг света». И данный рассказ не о туристической, а о рабочей поездке.

В самолёте Аэробус 330-300 (?), на котором мы летели сюда каждое место из 200 (или их больше?) оборудовано телевизором, в котором 15 каналов — фильмы на любой вкус, новости, документальные программы, карта полёта с текущими параметрами (высота, скорость, расстояние от пункта вылета и до посадки), камера, которая показывает, что там внизу, просто музыка, игры (пульт дистанционного управления и джойстик вмонтированы в ручку кресла. Все 12 часов полёта скучать не приходится.

Туризм в Гвинее практически отсутствует, так как из-за крайне варварского отношения к природе смотерть в стране не на что, все дорого и страна вообще невероятно бедная. Немногочисленные туристы приезжают сюда самостоятельно. Обычно с целью изучить гвинейские танцы (уникальное и одно из самых необычных явлений, виденных мною за всю жизнь) либо просто посмотреть на то, как живут самые бедные. При этом денег придется оставить там столько, сколько хватит съездить вдвоем в Австралию. В любом магазине, в котором есть еда, пригодная в пищу для цивилизованного человека, — она стоит раза в 2 дороже, чем в самом дорогом супермаркете Москвы. Так — потому что, любой человек, появившийся в стране — гарантированно человек с деньгами, потому что в эту страну люди едут зарабатывать деньги. И без денег там делать нечего.

Страны западной Африки относятся к самым бедным странам мира (считается, что таковой (самой бедной) является Сьерра Леоне, но по моему мнению Сьерра немного, но «богаче» Гвинеи. Хотя бы потому, что там работает программа World Food и стоят войска ООН). И Гвинея – не исключение. Она чрезвычайно бедна и богата одновременно — люди живут в основном в сараях (наиболее подходящее слово тому, где они живут). Как и во многих беднейших странах Африки — здесь присутствует радикальное разделение на два класса людей — нищие и очень богатые. В немалой степени это зависит от традиционных занятий народности в прошлом. Четыре народности — это Сусу, Пёль, Фулу, Маленке. Исторически — Сусу — древние правители страны (нынешний президент из них же), Пёль – торговцы, Фулу — воины, Маленке — ремесленники. Каждую народность легко определить по внешнему виду – телосложению, растительности на лице и теле. Между сусу и пёль идет постоянная борьба за власть. Обе народности представлены в аппарате президента (в основном сусу) и аппарате премьер-министра (пёль).

Местная валюта – гвинейский франк. Курс – 2450 GF за 1 доллар США (2004 г.). В настоящий моментфранк обесценился к доллару в 2 раза и его курс составляет 4800 GF за 1 доллар (март 2006). Таким образом ужасающее положение местного народонаселения усугубляется. Международные фонды практически прекратили реализацию своих программ в стране. Всемирный банк на последнем совещании (февраль 2006) отказался выделять резервы этой стране, так как реформы не производятся, а деньги в размере 100% разворовываются.

Что-то похожее на город, в современном представлении жителя Европы, находится на окраине полуострова, на котором расположена столица Гвинеи — Конакри. Там и банки (целых 3 штуки) и банкомат (Один. Позже обнаружился ещё один.) и несколько административных многоэтажных зданий. Все многоэтажные жилые дома, построенные в городе можно сосчитать по пальцам обеих рук. Сейчас страна находится в начале своеобразной перестройки – «демократия и интеграция в мировые экономические процессы» делают свое дело – из страны вывозится все больше и больше природных богатств (40% (!) мировых запасов бокситов (алюминиевая руда) в одной маленькой Гвинее), народ все больше нищает. Хотя нищать дальше некуда. В основном пришлый народ (как мы) зарабатывает на природных ресурсах, которых тут немерено. Стоимость разрешения на разработку кимберлитовой трубки (на добычу алмазов) стоит 20. 000 долларов, плюс залог ещё $30 000. Но одно дело скромный развлекательный клуб открыть в России, вложив около $70 000, другое дело алмазы добывать за границей. Удивительно, но это так — тут реально, как в своё время на Клондайке можно мыть золото — хоть сейчас езжай в джунгли. Правда легче не самому мыть, а покупать, что белые люди и делают. Здесь большая нужда в геологах. Всё — от геологоразведки до разработок требует людей. Можно приезжать на пустое место и начинать работать. А если есть «лишних» $50-100 тыс. Для начала работ — вообще прекрасно. Однако рассчитывать на быстрое обогащение не стоит. Необходимо пожить в стране как минимум 3 месяца до того, как начнешь понимать, как здесь можно начинать заниматься бизнесом и стоит ли вообще. Совершенно особые условия ведения бизнеса, непривычное поведение коренных жителей, собственные представления о деловой морали не позволяют белому человеку немедленно внедриться в деловую среду страны. В Москве некогда существовало «Общество любителей добычи золота». Вступительный взнос $8000 и на 2 месяца забрасывают в Гвинею мыть золото — за эти $8000 тебе обеспечивают жильё, пропитание, безопасность. А там уж сколько намоешь. Что с ним сейчас — не знаю.

Наиболее распространены три фамилии — Камара, Бари, Диалло. Фамилия указывает на корни человека и на его принадлежность к одной из трёх местных народностей. Почти все, с кем здесь встречаемся имеют такие фамилии, а так как людей принято называть по фамилиям, у нас здесь по толпе каждого.

Мы живём в престижном месте Конакри — районе «Ратома», «микрорайон» «Кипи». С нашей виллой соседствует вилла министра финансов Гвинеи, под окна которой каждое воскресенье собирается толпа инвадидов и нищих — просят подаяния (плевать на них он хотел с высоты второго этажа). Под его окнами (и под нашими) они проживают весь день (всё равно жить негде) как привыкли жить — готовят пищу, кормят детей и т.п. С недавнего времени под окнами начали собираться бродячие музыканты. Для нас это — бесплатные двухчасовые концерты народной музыки. Такие минуты позволяют не забыть, что ты в экзотической Африке, к которой ты давно уже, в общем-то, привык. Почему-то в такие моменты испытываешь восторг. Скорее всего потому, что это не традиционный концерт, устроенный для туристов, а часть простой городской жизни, и то, что ты стал свидетелем настоящей, а не срежисированной для туристов экзотики не может не восхищать. А с сыном этого министра финансов я играл в настольный теннис (напросился, когда увидел, как они играют во дворе). К его чести нужно сказать, что играет он хорошо.

Напротив нашей виллы — вилла посла Кот`д`Ивуар (бывш. Берег слоновой кости), а через две — вилла народного лидера-освободителя Либерии (страна такая) — этот давеча в гости заходил на чашечку кофе. В конце-концов этот народный освободитель «впарил» мифическое золото за наличные доллары в сумме 90 000 нашим знакомым золотодобытчикам. Они до сих пор сидят там, в Африке в надежде вернуть эти деньги. Правда сейчас они переехали в Сьера-Леоне и купили официальную лицензию на добычу. Двоих из них впоследствии задержали на границе за незаконный вывоз золота (200 кг.). Новость об этом можно встретить на сайтах информационных агентств (2005 г.) ключевое слова для поиска — золото, Сьерра Леоне).

Кстати кофе здесь очень качественный и стоит 50 центов за килограмм (оптом). При перевозке за границу и после обжарки его цена возрастает в 100 и более раз. Говорят, что лучше кофе (в мире) только в Кот-д-Ивуар, Сьера-Леоне, Либерии, Кении и еще нескольких странах Африки, где он все-таки похуже, так как в основном производится на вывоз. Кто пробовал местный кофе вспоминают об этом долго – «крыша» сильно едет (кофеиновый удар). Nescafe здесь делается из местного сырья и по вкусу в лучшую сторону очень сильно отличается от того Nescafe classic, который нам продают в России.

Через три виллы живут «наши» — организовали здесь авиакомпанию Paramount Airlines и зарабатывают на авиаперевозках по всей центральной Африке. Сейчас вилла опустела — самолет сломался и авиакомпания в Гвинее больше не работает. Весь персонал переехал в Сьерра-Леоне, где самолет еще летает.

При заправке самолётов на землю сливается 20 литров керосина (технологический процесс такой) — они этот керосин у местных меняют на апельсины и бананы. В самих уже не лезет — нам приносят полными пакетами. Апельсины воняют керосином.

Вставать утром нужно до 8:00 — примерно в 8 часов отключают электричество и воду, а дают лишь когда начинает темнеть. Нет света — нет работы и все отдыхают. Воизбежание народных волнений свет дают во время показа футбола. А когда Гвинея играет в футбол с кем-то или проходят матчи внутреннего чемпионата — на улицу лучше не выходить — могут быть стычки болельщиков, больше похожие на гражданскую войну.

У местных тут три (прошу заметить уважительные) причины почему они не сделали чего-то: 1. Проспал. 2. Забыл. 3. Пробки. Ага, пока писал, выяснилась четвёртая причина — как последний аргумент: — Это АФРИКА! (произносится разводя руками).

Всё автомобильное движение тут — это сплошная пробка (покруче чем в Москве — однозначно). Впрочем Правил дорожного движения нет. Знаков — нет. Чтобы пропустили при повороте нужно высунуть руку в окно и жестом попросить подождать или просто ехать — скорее всего пропустят если встанешь поперёк движения, а зачастую движение по главной (широкой) дороге останавливается, особенно если водитель видел, что ты ждёшь своего поворота долго и пропускает. Наш водитель буквально рукой придерживает соседние автомобили, лавируя между ними. Лучше высунув руку в открытое окно кричать что-нибудь типа: arret, arret! (подожди, подожди!) Водители очень вежливые — пропускают обязательно. Всегда все уступают друг-другу дорогу, и обязательно пешеходам (так как пешеходных переходов нет — они ходят везде). В очереди за договором на мобильную связь нужно стоять полгода или купить симку на чёрном рынке за $500. При этом дозвониться по мобильнику сложно — базовых станций на весь город штуки три. За обычный стационарный телефон мы заплатили 700 долларов ещё три недели назад. Каждый день обещают подключить завтра (в итоге дождались через 4 месяца и проработал он 3 дня). Связи с внешним миром нет — с мобильника звонить ОЧЕНЬ дорого (доллара 4 в минуту), а пока нет интернета — нет возможности писать письма.

Интернет-провайдеров не сосчитать по пальцам обеих рук. В основном гвинейско-какие-нибудь СП. На каждом сарае, даже на картонных коробках, которые имитируют наличие на этом месте торговой точки тут написано — интернет-центр или теле-центр. Всё оказалось просто — там внутри никаких компьютеров нет и не может быть у тех, кто там сидит. Там сидит чёрный с мобильным телефоном и за соответствующую плату звонит по местным или междугородним/международным номерам. Телефонная будка с оператором корочею. Вариант местного бизнеса. Нужно лишь купить мобильный телефон. 4 (!) оператора мобильной связи.

Интернет доступен иногда в более менее приличных местах (светлая кондиционируемая комната двухэтажного строения) — типа интернет-кафе. На клиентских машинах — windows 98. Первое, что я слелал — убил из диспетчера задач или что там в 98 вызывается по ctrl+alt+del) программу-клиента следющую за временем, проведенным в Сети. В итоге имел возможность сидеть в Сети сколько угодно (программа делала logout по истечению времени). Правда в этом случае я исчезал с сервера и это могли заметить (пару раз замечали, но я делал вид, что ничего не знаю).

По дорогам ездят те же автомобили, которые ездили по Африке ещё тогда, когда я оттуда (из Алжира) уезжал 17 лет назад, причём ещё тогда казалось, что дни их сочтены. ЧТО тут ездит по дорогам можно увидеть в моем фотоальбоме (foto. Mail. Ru/inbox/farbis). То, что в принципе ездить, казалось бы, не может. Это ржавый кузов на колёсах.

Правда нормальных авто, принадлежащих богатым тоже достаточно. Бензин тут просто бензин. Никаких тебе «семьдесятшестых», 92, 95, 98. Просто бензин. Им заправляются и Мерседесы, и то ржавое железо тоже ездит на бензине. Женщины за рулём — обычное явление. Несмотря на то, что Гвинея страна мусульманская — девушки здесь ходят во всей красе — в плотно облегающих брюках и маечках (без нижнего белья) или в сарафанах. Очень стройные и всё при них — и спереди и сзади. Наша сотрудница (русская девчонка, бухгалтером у нас) им откровенно завидует. Для белого человека любая поездка за рулём собственного авто чревата поборами местной полиции — в обязательно остановят и права отдадут только после подарка в 5000 франков (2, 5 доллара). Правда, вчера мы не стали спорить, когда с нас взяли 50 000. Неизвестно, что бы из этого получилось — мы ехали вообще без местных прав, наличие которых, даже при наличии международных — обязательно, а та чёрная голова (она разговаривает!!!) была настроена решительно. После чего отдал свои паспортные данные сделать права — 45 долларов и 1 день ожидания. Наши местные сотрудники фирмы имеют неплохие связи во власти — так что любые документы вплоть до дипломатического паспорта (хозяин фирмы себе такой заказал).

Ага, пока писал, принесли готовые права. Едешь, говорят, в Москве с этими правами, тебя останавливают, спрашивают права, ну ты ему и отдаёшь. Он спрашивает — «что это такое», а ты ему — «Права!». «А работаю и живу в Гвинее». Он говорит — я у вас их отнимаю. Ты ему — пожалуйста, только вышлите их в полицейский участок по месту жительства (и даёшь ему свой гвинейский адрес — по российскому закону права высылаются в местное отделение ГИБДД по месту жительства). Только при этом сообщаешь, что пересылка FedEx сюда стоит 300 долларов… Люди ездят.

Самый вкусный фрукт — Манго. Папайя — так себе (сладкая, но воняет помойкой), а авокадо — если не спелое — то по вкусу — пресное, как сырые грибы, а спелое — очень вкусное, особенно с креветками. А можно просто намазывать на хлеб как масло и, посолив, есть. 1 шт. Манго тут стоит 15 рублей. Ананасы, кокосы — ещё дешевле (потому что хрянятся дольше наверное). На 1 доллар можно купить 6 кокосов. Вчера узнал, что сезон манго ещё не пришёл — когда будет сезон ими тут разве что свиней кормить не будут — завались (а и не будут — их там нет :)))). 15 сортов разных вкусов. В сезон цена упала в 3 раза. Бананы тут продаются у каждой лачуги. Но цена выше московской. Странно. И апельсины уже ЧИЩЕННЫЕ 🙂 Впрочем как бы ни было это смешно, но объясняется это просто: так как апельсины невысокого качества, то их вкуснее всего пить, поэтому прокусывая плотную белую кожуру, можно выдавить натуральный апельсиновый сок. Кстати закономерно, что в Африке с приближением к экватору фрукты становятся всё менее и менее вкусными.

Погоды две — сезон дождей и не сезон дождей. РАСПИСАНИЕ погоды в Конакри такое: в середине апреля идёт первый дождь. К концу апреля дожди становятся регулярными — раз в неделю, к середине мая дожди начинают идти почти каждый день, а к середине июня и до сентября дожди практически не прекращаются. Далее в обратном порядке до декабря. С декабря по апрель на вашу голову не упадёт ни одна капля дождя. Для всей страны это правило неприменимо, так как в джунглях есть места, где дожди не прекращаются и два города, отстоящие друг от друга на 30 километров, будут иметь разные состояния погоды, но, соответственно своему географическому положению каждое место будет иметь своё точное расписание. Сейчас, в феврале, — не сезон. Температура около +30 (не ниже 28С под утро, а днём до выше 35). С утра и до обеда солнце, после обеда повышается влажность и обычно становится пасмурно (но дожди в этот период не идут никогда). Ночью влажность достигает 100% — воздух становится как в бане. Круглый год, даже в сезон дождей температура не опускается ниже +26. Местные кутаются в пуховики и ушанки (правда!!).

Живность? Ну, тараканов больших — кто не видел! А по улицам бегают ящерицы разных размеров — особенно большие на свалках — отъедаются до размера средней крысы. Весь день они греются на солнце и резво разбегаются при приближении человека. Спать необходимо под сеткой — от комаров, которые являются переносчиками малярии. Каждый день перед тем, как лечь спать нужно подвешенную к потолку сетку подоткнуть под матрас — иначе покусают, что повышает риск заболеть. Каждый житель страны без исключений, переболел малярией и болеет ей регулярно, как мы гриппом каждый год, а то и не по одному разу. Мы же для профилактики каждую неделю выпиваем специальную таблетку, дабы африканским паразитам было неповадно размножаться в крови русского человека. Но таблетки можно пить не более 2х месяцев — дольше опасно для собственного здоровья. Поэтому профилактики против малярии — нет. Постояннноживущие сотрудники нашей и других компаний также регулярно болеют малярией. Профилактика одна — ежедневно мазаться репеллентами и в вечернее время суток не держать открытыми участки кожи. Помогает мало. А зараза такая, что может к смерти привести, а может инвалидом на всю жизнь оставить. А может как насморк пройти (при своевременном и качественном лечении).

Грязные сараи, в которых можно что-нибудь (никогда не знаешь что) купить — местные магазины. Магазины для белых людей по обыкновению содержат Ливанцы. Цены в таких магазинах выше в 2 раза самых высоких цен в хорошем супермаркете Москвы. Объясняется это довольно просто — любой белый человек, приехавший в Гвинею — приехал туда по делам (туристической инфраструктуры не существует и для туризма существует много других африканских стран), а если у тебя есть дела в стране — значит у тебя есть деньги и ты способен себя прокормить, даже если это будет стоить дорого — Африка — не для слабых людей.

Недавно (2003) в центре построили супермаркет — единственный приличный магазин для белых людей. Мясо, которое не страшно покупать — продаётся именно в этих магазинах, а импортируется оно из Европы (при этом сами Европейцы часто импортируют его из стран Африки) и стоит 40 долларов за килограмм. Впрочем, как и сыр. Мы же едим всё растительное — рис, горох, кус-кус, помидоры, огурцы и много фруктов. На масленицу жарили блины. Сметана из Европы — 4 доллара за 100 граммов. На второй день оказалось, что местный «белый сыр», стоимостью 3 доллара за 400 граммов — ни что иное, как обычная сметана.

Государственный язык — французский. Кроме французского чёрные между собой общаются на трёх местных языках, а преимущественно на одном, так как численность носителей именно этого языка — наибольшая. Хотя некоторые могут говорить и по-английски и некоторые по-русски (из тех, кто учился в России). А знание английского здесь один из признаков интеллигентности). На белых тут смотрят как на негров в Сибири – во все глаза. Хотя белые тут не такая редкость, как негры в Сибири.

Побережье океана всё в черной грязи — всякая речка, в которую тоннами сливаются нечистоты протекающая по городу, впадает в него, кроме того вся городская канализация также впадает в океан, либо непосредственно, либо предварительно впадая в те же речки, поэтому купаться нужно ездить на острова куда ходят катера — там как на той картинке, где изображён рай (помните рекламу Баунти? Вот очень похоже). А вообще, живя на вилле (два этажа, кондиционеры, ванна с туалетом в каждой комнате, огромные балконы, двор, в котором растут пальмы и папайи) можно и в Гвинее жить. Мне нравится. 🙂

Здесь есть поселение русских, взявших гражданство и проживающих здесь постоянно. В хороших условиях собственного проживания — местный народный быт кажется экзотикой. Деньги тут делать можно на всём — открой любой магазин, построй любое производство — 100% успеха гарантировано. А при ценах на золото и алмазы в 2 раза ниже мировых… Правда до кучи нужно прикупить какого-нибудь местного чиновника рангом повыше, чтобы протекцию обеспечивал.

Днём электричества нет, хорошо, что есть ноутбук с автономным питанием (2, 5 часа аккумуляторы, да плюс полчаса — бесперебойник). А до отключения света утром нужно успеть умыться, приготовить поесть — если проспал — то умываться придётся из бутылок, а есть — что-нибудь. Наш сторож говорит — Вы белые, а у белых всегда много денег.

В субботу 28 февраля поехали вглубь страны (700 километров от Конакри). Приехали ночью в деревню Дингирай (Dinguiraye). Свет обещали дать только в сентябре. Дело в том, что сейчас, в сухой период, гидроэлектростанции стоят — нет воды, поэтому наиболее обеспеченные «аборигены» держат дизельные генераторы. Самое смешное из виденного — это «магнитофон на солярке»: небольшой (с системный блок компьютера) 0, 5 кВт дизельгенератор, которого только и хватает, чтобы запитать магнитофон. Вот и получается магнитофон на солярке.

Переночевав поехали ещё дальше — в деревню Матагания (Matagania) по делам. Картина маслом: в самой забытой богом и людьми точке мира стоит человек, разговаривающий по спутниковому телефону — на это сбегалась посмотреть вся деревня — местные не понимали, что это за шаман и куда он вещает. Там же попробовали пальмовое пиво. (На фото — это где мы сидим и что-то разливаем в стаканы) Вот как оно делается — у пальмы срезается верхушка (остаётся один столб то есть ствол — есть такая фотка). Внутрь ствола сверху ставится канистра и пальма начинает качать туда свой сок, который понемногу бродит. В итоге каждый день в течение 15 дней они получают по 20 литров напитка, крепостью как пиво. Способ получения — варварский. В других странах сок собирают как березовый — просверлив небольшую дырочку в стволе пальмы. Так получается сока меньше, но пальма не гибнет.

При переправе через реку, разделяющую границы Гвинеи и Мали (мы туда поехали по делам) застряли в реке — вытаскивать прибежали негры с обеих сторон. Потом много фотографировались. Средняя скорость движения по деревенским дорогам 20 км в час (на внедорожнике). Иногда приходилось преодолевать уклоны в 35-40 (!) градусов и всё по камням и оврагам. В итоге пришли к выводу, что Toyota Land Cruiser (1997 г.) ОТЛИЧНЫЙ внедорожник. В реальных внедорожных условиях за поведением этой машинки можно было наблюдать лишь с восхищением.

По пути встречали места, где белых не видели много лет. Дети разбегались с визгами, увидев белых людей, а осмелев впоследствие, — подходили и трогали — из какого же теста мы слеплены. Председатель одной из приграничных деревень (председательствует аж с 1961 года) в знак дружбы чёрных с белыми подарил нам курицу и петуха. Потом 700 километров мы их везли кудахтающих до дома. Сейчас живут у наших соседей. Когда соседи уехали на побывку в Россию — сторож зарезал петуха.

7 марта. Ездили на острова купаться. Там как в рекламе Баунти — красота непередаваемая словами. Острова или атолл (потухший и опустившийся вулкан) — единственное место, где можно купаться. Несмотря на то, что Конакри на 25 км выдается в океан — на побрежье купаться невозможно по причине того, что в океан со стороны города стекаются все нечистоты.

20 марта Съездили из Гвинеи по делам в страну Сиерра Леоне (столица Фритаун). C каждой стороны по 5 пограничных контрольных пунктов. Пограничники, полиция, иммиграционный контроль, таможня и военная полиция. В стране до 2002 года в течение 10 лет велась гражданская война, сейчас введены войска ООН — везде на дорогах мешки с песком — блок-посты с автоматчиками. Фотографироваться не разрешают. Вдоль дорог стоят подбитые броневики Сейчас в стране спокойно, но во взглядах людей доброты мало 🙂 Характерно то, что до границы — в Гвинее, дома в деревнях круглые, а в Сиерра Леоне — они квадратные. И хлеб кирпичами (в Гвинее круглые батоны). В Sierra Leone большинство католиков — в отличие от многих других африканских стран, где большинство — мусульмане. Государственный язык — английский, но все (радио и телевидение в том числе) говорят на местном диалекте английского языка — Creol. Понимать его очень сложно с непривычки. The Brother — [Da broda] Thirty — [Ta:ti] Sir [Sa:] How are you — [Havaja:`] Короче как правило — th замняется на d — в речи всегда, иногда на письме. И ударение часто делают на последний слог — как во французском, а не на первый, как в английском. Потому что обычно тянут последнюю гласную. Humor — [`hju:ma] [hjuma:`] Язык похож на тот, на котором негры в Гарлеме говорят. Впрочем тут те же негры. Во Фритауне самый протяжённый в мире пляж — 23 километра. Второй по протяжённости — в Рио-де-Жанейро. В марте 2006 года мне посчастливилось вновь съездить в Гвинею в качестве консультанта компании Русал. Что я увидел – валюта обесценилась в 2 раза, а в остальном все так же. Ничего нового — и это даже приятно, я боялся, что при новом посещениии увижу то, что страна изменилась — стала не той, которую я помню и не той. какой я её знаю. Но было приятно вернуться в страну, по которой скучал. Жил в гостинице Novotel. 3***. Номер в сутки 135$. Узнал много информации о компании Русал в Гвинее – был на всех рудниках и предприятиях. Отпраздновал второй свой ДР (первый в 2004 г) в Гвинее. Кстати дороже, чем в Гвинею (Конакри), авиабилетов я не знаю. 2200 евро из Москвы.

Такие крупные предприятия как Русал — для Гвинеи благо. Люди имеют постоянную (хотя и небольшую) зарплату. Специалист высокого уровня (например мастер котельной или мастер участка) получает от 70 до 150 (максимум) долларов. При этом экспаты (белые специалисты, переехавшие жить и работать по контракту) на тех же должностях получают в 15-20 раз больше (от 1500 долларов). Тем не менее — заводы Русала — это электричество и вода для ближайших населенных пунктов, это деньги, еда и медобслуживание для многочисленной семьи рабочего. Вдруг случится так, что завод Русала в городке Фрия прекратит свое существование (как недавно едва не получилось из-за взрыва котла на электростанции) — это автоматически означает гибель стотысячного города.