Итак, вот и пришла очередь Брюсселя. Поскольку в Брюсселе мы жили, то прогулкам по этому славному городу мы отдавали все свободное вечернее время в течение 9 дней и последний, 10й, день полностью. Для удобства восприятия наши впечатления о Брюсселе описаны не по дням, а в целом.

Брюссель (Bruxelles)

Немного истории

На сегодняшний день столице объединенной Европы почти 1,5 тысячи лет – селение на болотах «Бруокселла», известно с 6 века, когда Святой Горик (или Жери) основал часовню на маленьком острове, образованном двумя рукавами реки Zenne. В 977 году немецкий император Отто Второй передал эти земли Карлу Французскому вместе с островом, а Карл решил построить на островке крепость. Таким образом, официально Брюссель был основан в 979 году. Остров до сих пор входит в состав Брюсселя как остров Сент-Горик (Сен-Жери). После смерти Карла земли переходят от герцога к герцогу, и в 11 веке здесь строятся новый замок и первые городские стены.

На фоне ослепительных Брюгге, Гента, Левена и прочих фламандских городов Брюссель стал заметен веку к шестнадцатому, когда он стал столицей Нижних земель, за это время сменилась целая череда правителей и династий. В 1695 году армия Людовика XIV превратила город в руины и пепел, в 18 веке городом правили Габсбурги. В 1830 году Бельгия получила независимость, и 21 июля 1831 года на трон взошел первый бельгийский король Леопольд Первый. Брюссель стал столицей независимой Бельгии. Сейчас Брюссель еще и столица объединенной Европы, здесь расположена штаб-квартира НАТО.

Манхеттен

Манхеттеном полушутливо-полусерьезно называют район современной застройки вокруг вокзала Nord неподалеку от центра. Когда мы первый раз вышли поздним вечером из здания вокзала, то увидели ряды высотных зданий с зеркальными стенами, в которых отражались яркие фонари. Каждое утро же мы наблюдали, как в свои офисы торопятся многочисленные служащие, на перекрестках собираются пробки (им далеко до московских, но все же они есть!), а на шпилях крыш небоскребов полощутся бельгийские флаги, отражаясь в зеркальных стенах соседних небоскребов. Кварталы из стали и стекла, занятые различными службами Европарламента, хороши сами по себе, но по соседству с элегантными особняками они смотрятся непривычно. Брюссель – не только евростолица и евробизнесцентр, но и огромная евросторойплощадка – когда смотришь на Манхеттен с другой стороны реки, видишь крыши, стены и башенные краны огромной высоты.

Современный квартал все равно впечатляет! Ряды зеркальных стен, страшненькие инсталляции на бульваре, цветущие деревья… А еще на первом этаже одного из офисов за прозрачной стеной – скелет какого-то первобытного ящера, симпатичный настолько, насколько может быть симпатичным доисторический скелетик

Вокзал Nord, как и подобает самому современному вокзалу города, из стекла и бетона. Внутри на втором этаже взгляд привлекает сиреневая пагода, а внутри у входа все дни, что мы проходили рядом, тренировала брейк небольшая группка подростков. Перед вокзалом стоит колесная пара на постаменте – в часть 150-летия железных дорог Бельгии (1985 год).

Старый город

Это основное место, где водятся туристы, и неудивительно – гуляя здесь, можно за пару часов выполнить стандартную туристическую программу: Гран Пляс, Ратуша, Дом короля, Писающий мальчик (по желанию – и девочка), пара церквей, прогулка по Саблону.

Гран пляс (Гроте Маркт)

«Never have I seen something

so beautiful and exquisite as the town square

of the city where the town hall rises up into the sky.

The decoration of the houses is most remarkable».

Archduchess Isabella,

daughter of Filip II of Spain

September the 5th 1599

Еще в 12 веке Брюссель стал крупным торговым центром на пересечении основных торговых путей Европы: между Брюгге, Кельном и французскими городами. Английская шерсть, французские вина, немецкое пиво – все везли через Брюссель и продавали здесь, на центральной торговой площади. Сначала рядом с рынком строили деревянные дома торговцы, с 14 века площадь окружили добротные каменные дома преуспевающих негоциантов, а в 1402 году здесь начали строить Ратушу. В 13-16 веке здесь располагались торговые ряды, проводились ярмарки, гулянья и даже казни: в 1568 г. герцог Альба приказал отрубить головы графам Эгмонту и Горну.

В 1695 году французская армия под руководством фельдмаршала Де Виллероя два дня обстреливала площадь из пушек, почти все постройки вокруг были разрушены – но башня каким-то чудом уцелела. Ехидные брюссельцы объясняют это чудо так: целились-то французы в Ратушу, но сперва надо было пристреляться. Поначалу плохо получалось, все снаряды летели мимо – но еще пару дней, и попали бы… Позже площадь была перестроена по заранее намеченному плану, дома стали величественнее и наряднее.

На Гран Пляс толпы людей, и в течение последующих 10 дней мы убедились, что так там практически всегда. Иногда на площади проводят концерты, и на площади с послеобеда монтируют сцену, иногда съемки – тогда часть площади огораживают и устанавливают софиты. А иногда просто праздники, и народ, начиная выпивать на Гран Пляс, дальше идет фотографироваться к писающему мальчику и одаривает его очередным костюмчиком. Представляю, как мальчику это все не внове за столько-то лет.

В общем, место шумное и людное, толпы, довольно много русских, но на удивление, ничем особенным они не запомнились, гораздо сильнее выступили туристы из братской Польши, которые так старательно фотографировались у дяденьки, которого все оглаживали, что запороли нам добрый десяток кадров. А за это я влезла в пару кадров одной из польских теток. Только вот у меня-то фотоаппарат был цифровой, а у теток аналог

Оглаживают, как оказалось, поэта Эверарда Серкласа, который погиб, защищая Брюссель в 14 веке. Считается, что прикосновение к руке приносит счастье и исполянет заветные желания. Неистребима мечта человека о внезапном большом и безграничном счастье – все и сразу Поэтому фигурка поэта отполирована многими миллионами рук… Известно по крайней мере одно сбывшееся желание, но обо всем по порядку.

Именно здесь, в бельгийской столице, живут последние потомки А.С.Пушкина – Мария Александровна и Александр Александрович, муж и жена. Оба они являются внуками сына поэта — Александра Александровича (у которого было 12 детей от двух браков), Мария – по линии первой жены, Александр – по линии второй. Мария родилась в Париже, Александр – коренной брюсселец, и вот уже 40 лет они живут в Брюсселе. Познакомились они в Брюсселе, и, погладив почившего средневекового поэта, Мария Александровна загадала желание – выйти замуж за Александра Александровича. Что и произошло через 9 лет. Как ни печально, детей у них нет и на них 800-летняя история известного русского рода Пушкиных закончится…

Одно из популярных лакомств Бельгии (кроме шоколада и пива, разумеется) – вкуснейшие вафли. Лично мне больше всего понравились вафли в Льеже и те, которые продают близ Гран Пляс, это и есть один из самых популярных мест в городе – в одной из боковых улочек, напротив памятника дяденьки с собачкой, который я сначала приняла за памятник Павлову, а он оказался памятником местному бургомистру. Мимо очереди за вафлями не пройдете – там всегда стоит не менее 5-6 человек. Стоят вафли обычно 1,5-2 евро, с начинками – от 3 до 6 евро.

Гран Пляс хороша необыкновенно — брабантские кружева, только в камне! С одной стороны — Ратуша с высоченной кружевной башней, с другой — Дом Короля. Каре площади дополняют резные причудливые фасады средневековых домов. Есть мнение, что Гран Пляс — самая красивая площадь в мире. Это, как говорится, на вкус и цвет. Мужу она чрезвычайно понравилась, а на мой вкус, лучше цветненьких домиков на Рыночной площади в Познани я ничего не видела

Краса и гордость Гран Пляс не только Ратуша и Дом короля, но и сами здания, окружающие площадь. Их называют «зданиями гильдий» скорее по традиции, так как эти названия не имеют отношения к средневековым гильдиям. Некоторые здания даже находятся в частной собственности – хорошо, наверное, жить в сердце Брюсселя! Только шумно и людно.

Каждый уважающий средневековый город имел гильдии – сообщества трудоспособных жителей «по интересам». Гильдии обладали большой властью, принимали новые правила и законы, а для того, чтобы выставить напоказ богатство, строили здания гильдий вокруг Гран Пляс (так сейчас крупные корпорации строят свои офисные здания – сидишь в своем, не в арендованном здании – значит, крут). Каменных зданий в те времена было так немного, что им не присваивали номеров, только имена, и почти каждый житель в городе эти названия знал. На Гран Пляс здания названы зачастую по маленькой статуе у входа, элементу декора на фасаде.

«Гора Табор» — бывший буржуазный дом. «Роза» принадлежала в XV веке семейству Ван дер Розен. Фасад прост и гармоничен. «Золотое дерево» или «Дом пивоваров» увенчан конной статуей Карла Лотарингского. В погребах XVII века устроен Музей пивоварения. «Лебедь» — бывший дом гильдии мясников. На вершине дома возвышаются три статуи: Изобилие, Сельское хозяйство и Мясная торговля. Здесь в 1847 году останавливались Маркс и Энгельс. «Звезда» — один из самых старинных домов этого собрания. Под портиком этого дома находится статуя Эверарда Серкласа, героя борьбы между противостоявшими друг другу в XIV веке гильдиями и патрициями.

В доме «Волчица» помещались гильдии стрелков из лука. Он украшен статуями и скульптурами. Статуи, расположенные на третьем этаже — Правда, Ложь, Раздор и Мир. Над щипцом крыши возвышается золоченый феникс. «Лиса» — бывший дом гильдии продавцов галантереи. Его авторы — Ван Нерум и Марк де Вос. «Рожок» — дом лодочников. Для его строительства лодочники обратились к архитектору Антуану Пасторана. Архитектор выполнил стрельчатый фронтон дома в форме кормы судна, сумев отразить таким образом предназначение дома.

«Дом пекарей» или «Король Испании» был построен гильдией пекарей. Эта гильдия была одной из самых многочисленных и богатых в городе. Над дверью помещается бронзовый бюст епископа Святого Обера, покровителя пекарей. Посредине четвертого этажа в декоративном элементе помещается бюст короля Испании Карла II. Венчающей частью дома является восьмигранный купол, над которым возвышается Слава, держащая в своих руках флажок.

Следующие две группы домов намного проще, но они также сохранили отличительные признаки присущие старым брюссельским домам. Слева — дома «Осел» и «Святая Барбара».

Дом «Мешок» был построен в 1644 году для краснодеревщиков и бочаров. Для чествования гильдии архитектором Меркартом был построен стрельчатый фронтон в форме сундука. Над дверью вывеска: в руках одного человека мешок, в который глубоко засунул руки другой человек. «Тележка» — дом, построенный в 1697 году гильдией производителей жиров и масел. Щипец крыши украшен гирляндами цветов и фруктов. В нише находится статуя Святого Жиля — покровителя этой гильдии. «Дуб» и «Лисенок» расположены под одной крышей. Это простые строения, единственным украшением их крыши являются слуховые окна. «Павлин» обладает фасадом, украшенным золочеными гирляндами, а фасад дома «Шлем» особенно элегантен.

«Дом Герцогов Брабантских» образован соединением следующих домов: «Кошелек», «Холм», «Ветряная мельница», «Оловянный котелок» и «Одинокий сельский домик». Эти дома гильдий принадлежали дубильщикам, мельникам, плотникам, скульпторам и ломщикам шифера. Название этого здания объясняется наличием украшающих основания пилястров бюстов Герцогов Брабантских. Эта группа является одной из самых впечатляющих на Гранд Пляс. Здание напоминает просторный итальянский дворец.

«Комнатка Аммана» в настоящее время называется «У Брабантского герба» ввиду того, что фасад этого здания украшен гербом Брабанта. «Голубь» был домом художников. В этом доме в 1852 году проживал Виктор Гюго. «Крот» и «Золотая шлюпка» принадлежат гильдии портных. Над входной дверью находится бюст «Святой Барбы» — покровительницы портных. Над домом возвышается статуя Святого Бонифация, дающего благословение. «Ангел» принадлежал в XV веке аббатству Форе. Постройка очень гармонична и выполнена в стиле фламандского барокко. «Иосиф и Анна» и «Олень» буржуазные дома со сравнительно простым внешним видом.

Ратуша

96-метровая стройная и фантастически легкая резная башня Ратуши видна издалека. Она увенчана огромным 5-метровым флюгером — это Святой Михаил, поражающий дракона, покровитель Брюсселя. По фасадам ратуши установлено множество статуй эпохи барокко, изображающие сцены из истории города, или просто заслуженных личностей. Время от времени открывают огромные ворота Ратуши с тяжеленным засовом, и можно попасть во внутренний дворик со статуями и башенками. На первом этаже напротив входной двери – портреты короля и королевы.

Экскурсии в Ратушу: 2 раза в неделю (вторник, среда), 3 раза в день (француский, немецкий, в 15.15 –английский языки). Билеты 3 евро (2,50 льготный). Билеты начинают продавать за 40 минут, и заранее купить их нельзя — на очередную экскурсию они продаются только после начала предыдущей. Билетов хватит всем – обычно народу немного. Экскурсия длится 40 минут, во время нее показывают интерьеры, подробно рассказывают об истории города.

Оказывается, редкость возможности посетить это достойное внимания здание обусловлена работой городского муниципалитета: ратуша действующая. Во время осмотра мы неоднократно видели шныряющий туда-сюда чиновный люд, а ближе к концу сорокаминутного пребывания попали не больше не меньше как в приемную действующего градоначальника. Не скажу, что лицезрение его секретарши доставило посетителям большое удовольствие; с куда большим интересом пестрая компания экскурсантов разглядывала, скажем, плафон, изображающий борьбу людей с голодом, болезнями и войнами. Напоследок мы оказались в зале, где обычно проходят свадебные церемонии и всякие фуршеты; подготовка к одному из этих мероприятий, очевидно, как раз была в разгаре, потому как столы были обильно уставлены бокалами и тарелками.

Дом короля (Хлебные ряды)

Напротив Ратуши стоит не менее прекрасное неоготическое здание – Дом короля, или Хлебные ряды. Такое необычное название изящное здание получило по той причине, что когда-то на этом месте (в 13 веке) стоял деревянный лабаз хлебных торговцев, здесь же располагались лавки, торговавшие хлебом. В 1405 году деревянное здание заменили на каменное, а в 15 веке помещение стало использоваться герцогами Брабантскими как придворный суд, отчего у дома появилось новое имя – Дом короля. Заслуживает внимания и иная версия — в 1447 году дом подарила городу Мария Бургундская, за что удостоилась статуи над аркой первого этажа здания. Позже рядом установили статую ее внука Карла V, при котором Дом был перестроен в таком виде, каким его знают сейчас. После бомбардировки города в 1695 году здание несколько раз перестраивали (в последний раз – подражая Ратуше в Ауденарде), и он использовался для различных нужд – как тюрьма, трибунал, а сейчас здесь расположен Городской исторический музей.

Стоимость входа — 3 и 2,5 евро.

Открыто Вт-пт 10-17, выходные и праздники 10-13. Закрыто в понедельник.

Побродив по трем этажам, набитым картинами, гобеленами, планами, схемами и документами, рассказывающими о жизни города и горожан, мы достигли самой интересной, на мой взгляд, части музея — гардеробной Манекен Писа. Отроку могут позавидовать самые отъявленные модницы: в его распоряжении имеется семь сотен костюмов, из которых выставлена едва ли пятая часть. Говорят, что самый первый был подарен еще 1 мая 1698 года! Есть в коллекции и одеяние зулусского вождя, и сомбреро мексиканского гаучо, и халат китайского мандарина; нашли мы и два русских комплекта — один в виде космического скафандра, а другой — штаны и рубаха а-ля «первый парень на деревне», только гармошки не хватает. Добавлю, что если же экскурсант не обнаруживает в витринах комплекта своей национальности, он может проверить наличие такового по компьютеру, и сразу получит нужную информацию с соответствующей фотографией.

Если пройти по узкой улочке от Дома короля влево (на одной линии с домом), то обнаружите там неплохой пивной магазинчик, пользующийся популярностью – пивные сорта в нем продаются недешевые, но оригинальные (в супермаркетах такого нет, да и в заведениях они почти не попадаются). Кроме обычного пива в бутылках, тут продают наборы из бутылки и пары бокалов – для каждого сорта своей формы и объема.

Маннекен Пис и его подружка

Как и статуя Свободы в Нью-Йорке, Русалочка в Копенгагене, Давид во Флоренции, символом Брюсселя является Маннекен Пис – статуя писающего маленького мальчика высотой сантиметров 30, которая на протяжении нескольких веков является чуть ли не главным туристическим аттракционом. Никто толком не знает, почему мальчик появился здесь – возможно, он был простым надвершием фонтана, но известно, что уже в 15 веке фонтан назывался «Маннекен Пис», и тогда на фонтане статуя уже была. Мальчик уцелел после бомбежек и войн, но его несколько раз крали – солдаты, и даже граждане одного фландрского городка. Всем известно, что малыша часто переодевают – у него около 800 костюмов, хранящихся в Доме Короля. Самый первый был подарен 1 мая 1698 года. Последний писк, видимо, изготовление копий мальчика – например, чуть выше фонтана в застекленной нише стоит шоколадный малец – с рекламой шоколадного магазина

О самом Маннекене существует несколько легенд. Одна из них гласит, что именно таким образом маленький брюсселец потушил грозивший городу пожар, и признательные горожане отблагодарили его, водрузив статую на фонтан. Вторая – что мальчик занимался своим мокрым делом у двери ведьмы, которая жила на месте, где сейчас фонтан. Она была так злобна на мальчишку, что превратила его в статую. Еще одна легенда рассказывает, что один из жителей города потерял своего сынишку, а нашел через 2 дня за тем же занятием, и в благодарность изготовил статую сынульки.

На меня мальчик особого впечатлния не произвел (думаю, что и на большинство посетивших Брюссель тоже). Художественные достоинства скульптуры оценить и вовсе сложно. Тем не менее, позволю себе привести приятный отрывок из одного рассказа:

«Место, где расположен знаменитый памятник, видно издалека по толпе туристов, крутящих головами туда-сюда. Им почему-то кажется, что их ловко надули, подсунув стекляшку вместо бриллианта. Все как-то подсознательно полагают, что писающим мальчиком должен быть этакий ражий детина саженного роста, орошающий землю после употребления бочонка пива. Понятно, что наличествующая полуметровая скульптура не очень вписывается в привычный трафарет. Дополнительно усложняет визуализацию одежда, напяленная на ребенка, тогда как все привыкли видеть его на фотографиях в естественном, так сказать, виде. Вот тогда-то, слегка разочарованные, туристы начинают вертеть головами, надеясь найти другой памятник, более отвечающий сложившемуся у них заранее образу.

Позже, в городском музее, мы смотрели видовой фильм, снятый камерой, направленной на людей возле Maneken`a. Интересно следить за реакцией народа — кто удивляется, кто смеется, кто смущается. Или вот эпизод: стоят две тетки, одна говорит, пожимая плечами: «Надо же, мальчик прямо при всех держит член!» Вторая невпопад задумчиво бормочет: «Мне кажется, он должен быть больше…» Первая недоуменно интересуется: «Кто — мальчик или член?!»

Кстати, если сам мальчик на улице Брюсселя смотрится еще мило, наивно и непосредственно, то вот многие сувениры с ним в виде всяких открывашек, зажигалок и проч. выглядят откровенно пошло.

Хотя Пис находится в центре города, а не в каком-то неблагополучном районе, возле писающего мальчика несколько раз стоял отчетливый запах марихуаны. Я, правда, вообще в этом не понимаю, но мужу верю

С некоторых пор характер всеобщей любви к мальчику, видимо, спровоцировал приступ местного феминизма, и местному скульптору была заказана писающая девочка. Если наличие писающего мальчика в Брюсселе вполне оправданно хотя бы упомянутой выше легендой, то зачем то же самое здесь делает девочка – лично мне не ясно. Если есть мальчик, то непременно должна быть и аналогичная девочка? Хоть бы красивую легенду придумали, что ли! Девочка сидит на корточках отчего-то за решеткой, запертой на замок, и выглядит несколько непристойно, в отличие от мальчика, который вызывает лишь умиление. Все возвращающиеся от нее в тупике Фиделите как-то смущались и прятали глаза, а в баре на выходе из тупика сидела компания подвыпивших американцев, которые отпускали сальные шуточки чопорным европейским бабушкам, посмотревшим на Яннекен Пис. Видимо, у меня было очень строгое лицо – ибо повторить то же самое нам они не решились.

Чрево Брюсселя

По соседству с Гран Пляс расположено так называемое «Чрево Брюсселя» — каким образом в узкое пространство нескольких улочек втиснуто столько ресторанов и столов, да еще могут проходить туристы, для меня осталось загадкой. Просто прогуливаться там сложно: невольно бросаешь взгляд на вкуснотищу, и, как у собачек Павлова, рот наполняется вкусной слюной Сидеть и потреблять пищу там, однако, не очень удобно – постоянно кто-то ходит мимо столика.

Там же расположена галерея (или пассаж) Святого Юбера длиной 212 метров, шириной 8 метров и высотой 18 метров – самая первая в Европе крытая торговая улица (на самом деле, самая первая торговая галерея была построена в 1786 году в Париже, но там она из торговой улицы превратилась в прибежище для клошаров, и прочего подозрительного люда), построенная по проекту архитектора Клейзенара (Jean-Pierre Cluysenaar). Бюсты и статуи, находящиеся внутри галереи, были выполнены скульптором Жаке. Вдоль галереи расположены магазины, театры, рестораны, на втором этаже – апартаменты. Первый кирпич Галереи Святого Юбера был заложен в 1846 году королем Леопольдом I, официально галерея была открыта 20 июня 1847 года.

Прогулки с путеводителем и без

По вечерам туристов на улицах уже совсем мало: они или разъехались на своих ярких автобусах, или уже сидят по кафешкам. Мы же как раз часам к 18-19-20 приезжали из какого-нибудь городка и неспешно совершали променад по новым, необследованным кварталам бельгийской столицы…

Биржа

Красивое неоклассическое здание (1873) с колоннами у входа и украшенное скульптурами и фронтоном с барельефом – брюссельская Биржа. Рядом под стеклом прямо под мостовой видны раскопки – руины старинного монастыря, в котором, по слухам, были обнаружены останки герцогов Брабантских, похороненных здесь в церковной крипте. Кстати, за Биржей расположен супермаркет GB-express, чуть ли не единственный магазин (если не считать арабских) в Брюсселе работает до 23 часов.

Церковь Св. Николая

Церковь Святого Николая (одна из старейших в городе) посвящена покровителю торговцев. Ее строительство (12-13 вв.) на деньги купцов города совпадает с периодом появления города, и ее судьба тесно переплетается с его историей. Во время обстрела города французами в 1695 году церковь была почти полностью разрушена. В память об этом в одной из капелл хранится пушечное ядро. Она была вновь построена в 1714 году, но в этом же году обвалилась, при этом погибли 1 человек и 1 свинка (интересно, что она там делала). В 1799 году она была продана по наделам, но благодаря нескольким прихожанам, выкупившим ее, она снова была открыта для богослужения в 1804 году.

Хоры церкви датируются 1381 годом, сейчас они закрываются решеткой 18 века, а приход Святой Девы Марии — 1486. В церкви Святого Николая внутреннее убранство было выполнено в стиле Людовика XIV. Овальные портреты работы художника Ван дер Хагена, находящиеся в зале иллюстрируют жизнь Святого Николая.

Королевский театр Монетного двора

Располагается неподалеку от нашего отеля – неоклассчиеское здание, над которым возвышается треугольный фронтон с барельефом. Он обязан своим именем бывшему Монетному двору, находившемуся напротив. Современный театр, являющийся детищем архитектора Дамесма, был торжественно открыт 25 мая 1819 года представлением одного из произведений Гретри «Караван из Каира».

Церковь Иоанна Крестителя в Монастыре Бегинок (1676)

Имя зодчего этой архитектурной жемчужины в стиле барокко неизвестно. Фасад церкви, богато украшенный, считается одним из самых красивых и самых нетипичных в Бельгии. Название церкви происходит от Большого монастыря бегинок, основанного в Брюсселе в 1250 году и упраздненного французской революцией. Осмотреть церковь внутри не удалось – она укутана строительными лесами. Следов бегинажа тоже не обнаружили.

Халские Ворота

Халские Ворота — единственные уцелевшие из второй городской стены фортификационные ворота (1357-1383 гг.). Они чуть не исчезли в 1832 году. К счастью жители Брюсселя смогли вмешаться и спасти эти ворота от разрушения. Под руководством архитектора Бейарта они были переделаны в период между 1868 и 1870 гг. В этом здании сейчас находится Королевский Музей оружия.

Церковь Святой Екатерины

Церковь Святой Екатерины была построена на месте засыпанного старого канала в 1854 году по проекту архитектора Пуларта. Фасад сочетает в себе романский стиль и готику (розетка над входом, устремленные вверх линии), с элементами ренессанса («резные» переходы от вершины к скату крыши, боковые башенки). Колокольня церкви стоит вовсе отдельно, а на площади перед входом много скамеек, где коротают вечер много дедушек и бабушек – по слухам, здесь чуть ли не один из последних жилых кварталов в центре Брюсселя, что весьма похоже на правду – напротив монтируют офисное здание, а строгая башня Panasonic Technics стоит в центре этого квартала, и гуляем мы вокруг нее

Первое, на что натыкается мой взгляд в церкви – рублевская «Троица»! Что она здесь делает, разъяснилось через 2 шага – правое крыло церкви принадлежит православной церкви Бельгии, и там вывешен иконостас и молится тетка в цветном платке и длинной ситцевой юбке – как будто стоит себе где-то в Ярославле. Главный алтарь украшен картиной «Успение Святой Екатерины».

За церковью, «укутанная» современным зданием, стоит башня 12 в. – Черная башня, здесь до бомбежки города в 1695 г. стояли городские укрепления.

От дальней стороны площади, если стать спиной к церкви, можно пройти по улице вправо, до заведения, где на вывеске значится La bellone. Не обращайте на нее внимания, вам в двери, под арку дома № 46, дальше вперед по коридору с мягкими сиденьями – а там во внутреннем дворе чудесный дом Беллоны (17 век), украшенный бюстом богини войны, окруженный стеклом как диковинный экспонат в музее. Вокруг, однако же, библиотека, где люди сидят за бумагами и мониторами, привычные к тому, что вокруг такая красота и изредка бродят туристы.

Отсюда мы вышли к каналу, где в поисках ворот Porte de Flandre обнаружили какой-то арабско-негритянский район, откуда поспешили убраться побыстрее. Негры тут встречаются как окультуренные, в костюмах и говорящие на нескольких языках, так и настолько дикие (необязательно в традиционной одежде – хотя встречаются и такие!), что рядом идти страшновато.

Полюбовавшись на цветные ветряки вдоль воды, и дом, расписанный прямо по стене парусником, несущимся на всех парусах, мы выходим к Свиному рынку, где среди нескольких бассейнов стоит пара монументов Первой мировой, скамейки в тени деревьев и яркие тюльпаны стеной.

Уже на второй день в Бельгии в Брюсселе чувствуешь себя как дома – никуда не торопишься, гуляешь спокойно, неторопливо рассматриваешь дома и людей, любуешься цветущими деревьями и яркими клумбами, жуя вкусную вафлю, заходишь в магазины, радуешься жизни…

Верхний город

Когда выходишь из здания Центрального вокзала, взгляд падает на памятник Дон Кихоту с его верным спутником Санчо. Правда, что делает этот памятник на улице Брюсселя, особенно учитывая «любовь» между бельгийцами и испанцами, я так и не уразумела. Чуть ниже – памятник, который я уже упоминала — дяденькe с собакой, которого мы чуть было не приняли за Павлова и одну из его подопытных четвероногих. Памятник оказался местному бургомистру.

Кафедральный Собор Святого Михаила и Святой Гудулы

Собор сразу привлекает внимание величественностью брабантской готики, двурогостью и некоторой недостроенностью. Удивительно, сколько в Бельгии недостроенных башен церквей! Строили «на века», да чтобы соседям было завидно, однако денег на постройку не всегда хватало до логического завершения шпилей башен… Статуя епископа у подножия несколько напомнила Маленькую принцессу в Будапеште, отчего муж пошутил: это она и есть, только старенькая

История Кафедрального собора Святого Михаила уходит корнями в далекие времена, когда между верхним и нижним городом здесь была заложена церквушка. В 1047 году герцог Брабантский Ламберт II переносит сюда мощи Святой Гудулы, которые хранились в церкви Сент-Горик (Сен-Жери) – см. история Брюсселя, и с этого момента церковь Святого Михаила и Святой Гудулы стала важнейшей церковью Брюсселя. Изначально здание было выстроено в романском стиле, которое к веку 13 было перестроено в стиле готическом. Камни той самой, древней церкви, можно увидеть в крипте собора – фундамент оставили старый. Перестройка в готическом стиле происходила между 1226 и 1276 годами (говорят, что первый камень заложил герцог Брабантский Генрих I), а основные части строились долго – до 15 века, чем и обусловлена такая похожесть между собором и францускими церквями (мне собор напомнил Нотр-Дам).

Главный фасад, перед которым находится монументальная лестница (построенная много позже самой церкви), состоит из двух квадратных башен высотой 69 метров, связанных между собой щипцом крыши. В центре открывается большой портал, украшенный статуями святых. Над этим порталом возвышается огромное продолговатое окно. Длина центрального нефа 110 метров, высота 26 метров, ширина всего собора — 50 метров. Романские столбы, поддерживающие свод, украшены статуями двенадцати апостолов, работы скульпторов Дюкенуа, Фэдэрба, ван Мильдерта и Тобиа. Витражи художника Барента Ван Орлея привлекают взгляды в частности благодаря богатству цветовых сочетаний. Главный алтарь, очень роскошный, выполненный из резного дуба, украшен фигурами из чеканной меди.

Замечательная кафедра работы мастера Дю Роя (Du Roy) выполнена по заказу иезуитов города Левена (она какое-то время находилась в левенской церкви Святого Михаила на улице Naamsestraat, сейчас там можно увидеть копию – см. Левен), которые в 1765 году подарили ее Кафедральному собору. Перед алтарем плита из белого мрамора указывает место захоронения эрцгерцога Альберта и Изабеллы, умерших в 1621 и 1633 годах. Алтарь выполнен из белого и черного мрамора Жаном Ворспулем, придворным архитектором и учеником Ж.Дюкенуа.

В северной капелле можно увидеть портреты некоторых королей и императоров: Жоао III Португальского, Луи Венгерского, Франсуа I Французского, Фердинанда I, Максимилиана Австрийского, Филиппа Прекрасного, Карла V, Филиппа II Испанского, Филиберта Савойского с женой – Маргаритой Австрийской. Вероятно, это представители дома Габсбургов, правящих в разное время Европой, в том числе и Бельгией.

4 декабря 1999 года в кафедральном соборе состоялась свадьба бельгийского наследника принца Филиппа с принцессой Матильдой.

Королевская территория: парк, дворец, площади

Дома вверх от собора очень напоминают Вену и Будапешт. В одной из зеркальных стен какого-то офиса отражается собор во всей красе. В витрине «Аэрофлота» – павловские платки и Гжель – так и знала, что они тут приторговывают не только билетами Нехитрый русский бизнес: водка, матрешка, шапка-ушанка…

Зашли в королевский парк – вокруг такое количество прыгающих-бегающих-разминающихся людей, что срочно хочется заняться своим здоровьем и сбросить несколько килограммов…о чем это я? Куда мне со своих 48 еще сбрасывать? Но смотреть приятно на подтянутых спортивных жителей. В брюссельском королевском парке тоже почему-то сидят на скамейках с ногами. А я думала, это только наше быдло бескультурное так делает.

Королевский парк и дворцовая площадь расположены там, где в Средние века стеной стоял лес у замка герцогов Брабантских. В 1775 году здесь разбили парк в классическом стиле для времяпровождения богатых граждан Брюсселя: высадили новые деревья, проложили дорожки, расставили статуи в классическом стиле (некоторые – из сгоревшего дворца) – все по строгому плану. В сентябре 1830 года революционая армия выбила отсюда укрывшиеся королевские войска, которые покинули Брюссель, результатом чего стало образование нового государства – Бельгии. Таким образом, парк – колыбель бельгийской независимости

Из парка мы выходим на величественную Дворцовую площадь, где высится Королевский дворец. Он был построен в 1829 году, а годом позже в него въехал Леопольд I, первый бельгийский король. На самом деле сейчас король с семьей живет в Лакенском дворце, а здесь его «юридический адрес» и рабочий кабинет. Здесь же резиденция кронпринца. Если на крыше гордо реет бельгийский флаг, это значит, что король в Брюсселе, иначе – король свергнут или страна захвачена врагом. Здесь же расположен Бельвью, музей бельгийской династии.

Королевская площадь на холме Куденберг построена на месте средневекового замка герцогов Брабантских, сменивших в 11 веке свою старую столицу Левен на Брюссель. Этот замок последующие герцоги (Филипп Добрый и Карл V) превратили в одну из прекраснейших королевских резиденций в средневековой Европе. Здесь Карл V отрекся от престола в пользу сыновей. В герцогском замке, позднее перестроенном как дворец, позднее жили и герцоги Бургундские, и правители из династии Габсбургов. Однако в 1731 году дворец погиб (есть даже легенда, что поваренок дворцовой кухни не уследил за вареньем, отчего начался пожар и дворец сгорел на одну ночь), и восстановлен уже не был.

На месте старого дворца сейчас смоделирована замечательная площадь — как замкнутое пространство с однотипными домами, соединенными аркадами, здания площади построены в едином стиле, в центре – памятник правителю-строителю (Готфриду Бульонскому – предводителю первого крестового похода в 1096 году), отсюда открывается красивый вид на центр Брюсселя. А напротив королевской церкви Св. Иакова — вход в Музей изящных искусств. Вообще, на небольшом пятачке площадей вокруг королевской резиденции сосредоточено большое количество музеев. Каюсь, мы отнеслись к этому многообразию без фанатизма.

Напротив королевского дворца стоит Дворец наций, бельгийский парламент (в средние века здесь стояло здание суда). Достоин внимания еще и Дворец академии наук, литературы и прекрасных искусств – память о голландском правлении.

Чуть поодаль стоит Колонна Конгресса работы Ж.Пуларта на площади Пляс-дю-Конгре, установленная в честь принятия конституции Бельгии в 1830 г. Первый кирпич был заложен 25 сентября 1850 года королем Леопольдом I, статуя которого возвышается на вершине колонны высотой 49 метров. Два бронзовых льва на входе и барельефы пьедестала символизируют девять провинции государства. Четыре угловых статуи изображают: Свободу печати, Свободу образования, Свободу ассоциаций и Свободу вероисповедания.

В один из дней, гуляя вокруг дворца и площадей, мы спустились вниз параллельно лестнице, ведущей от Королевской площади, и обнаружили на современной улице аутентичные ворота. Мне показалось, что они приоткрыты, и я неуверенно толкнула кольцо – створка поддалась с характерынм для давно не смазанных ворот скрипом. Внутри оказался тихий уютный дворик – в 16 веке здесь был отель Равенштайн.

Мамонт (дворец юстиции)

Если ваш поезд въезжает в город со стороны вокзала Миди, то это здание будет, пожалуй, первым, на которое вы обратите внимание и будете дивиться, покачивая головой, зачем понадобилось такое титанического размаха здание. Строилось оно 20 лет (1860-1880) под чутким руководством архитектора Жозефа Пуларта в эклектическом стиле (ассиро-вавилонский набор, сдобренный греко-египетско-римскими мотивами), и в ту пору оно было самим большим зданием в мире – чтобы возвести такую махину, понадобилось снести несколько кварталов. Не иначе как на деньги, вырученные от эксплуатации Конго, построили От смотровой площадки перед Мамонтом открывается красивый вид на Брюссель, и в ясную погоду видно даже Атомиум.

Саблон

— это красивый район за королевской резиденцией. Название местности проистекает с 12 века, когда она находилась вне городских стен и там была глинистая почва. Этот тип глины на голландском называется «zavel», по-французски – «sablon». Позже район вошел в городскую черту, и вел тихую размеренную ремесленную жизнь — до 19 века, когда здесь началось масштабное строительство, в это время и был построен парк Малый Саблон. Сквер окружен решеткой, увенчанной 48 статуями, символизирующими гильдии средневекового Брюсселя. В центре парка памятник графам Эгмон и Орн, возглавившим движение сопротивления испанскому владычеству, и казненным на Гран Пляс по приказу короля Филиппа Испанского в 1568 году. Вокруг сейчас расположены антикварные магазины, порой экстравагантные, и известная кондитерская Витамер.

Церковь Нотр-дам-дю Саблон

Красивая готическая церковь Богоматери была построена в 1304 году гильдией арбалетчиков. Башня церкви полагалась по плану, но никогда так и не была построена. Спустя всего 44 года церковь становится местом поклонения чудотворной статуе Святой Девы Марии – в 1348 году некоей даме по имени Беатрис Соткинс было явление Богоматери, которая велела забрать статую Мадонны из Антверпена и привезти ее в церковь Саблон в Брюсселе. Эту легенду изображает пара скульптурных композиций в церкви – над входом и вдоль одной из стен: в лодке стоит статуя Богоматери и фигурки женщины и мужчины. Имени мужчины-помощника история не сохранила

Сейчас у стен церкви произрастают уникальные фиолетовые тюльпаны такой красоты, что хоть выкапывай! Внутри стены и витражи расписаны гербами. Над входом – яркая витражная розетка и одна из скульптурных композиций, изображающих легенду о Богоматери. Сама богоматерь – кукла в человеческий рост высотой в нарядном кружевном платье – стоит слева от алтаря. Очень красив огромный алтарный витраж. Правый придел принадлежит семье Тур-и-Таксис, которые в средние века создали международное почтовое сообщение. Однако к моменту постройки придела дела семей, вероятно, шли неважно, и эта часть церкви выложена не настоящим мрамором, а отделана раскрашенным деревом.

Церковь Нотр-Дам-де-ля-Шапель

Как и предыдущая церковь, эта тоже яркий образец брабантской готики. Колонны украшены венками из листьев капусты, и разноцветными фигурками святых, поверх кафедры – пальмовая верхушка, в капеллах картины фламандских мастеров. Здесь похоронен Питер Брейгель Старший, но его могила неизвестна. Ощущение, когда выходишь из церкви – интересное: на тебя как будто обрушивается пыльный, шумный, и душный город, а в церкви было так тихо, прохладно и спокойно…

Сакр-Кер

Сакр-Кер похожа на все московские новостройки начала 90-х – как ни ругают Манежную ли площадь, памятник ли Петру, Поклонную ли гору или Храм Христа Спасителя, теперь это одни из достопримечатнельностей Москвы наряду с Кремлем, Новодевичьим кладбищем, Красной площадью и Третьяковкой, туда водят восхищенных туристов и там проводят время местные жители. (Кстати, я отлично помню, как маршала Жукова сажали на коня вечером 8 мая 1995 года – осторожно, небольшим подъемным краном, а днем раньше как высаживали зеленую травку сразу с цветочками солдатики на Поклонной горе).

До церкви мы пошли пешком. Шли через мусульманский квартал – ощущение, как будто идешь через Стамбул. У реки забавный памятник: высунувшийся из канализационного люка сантехник хватает за ногу полицеского, а тот в полете хватает руками воздух и широко открыл рот.

До Сакр-Кер ведет приятный парк-бульвар. Вид на город в туманной дымке дождливого дня загадочный, торчат макушки небоскребов и башенные краны. Дошли. Народу ни души, только несколько косильщиков шкворчат машинами для стрижки травы. Ветер гоняет верхушки одуванчиков. Мощь базилики и внутри, и снаружи впечатляет – ведь она планировалась в честь 75-летия независимости Бельгии (1905). Первый камень заложил король собственной персоной, однако колоссальным планам помешала Первая мировая война, и только в 1960 стройка была закончена. Внутри 10 капелл: 9 – по числу бельгийских провиницй, и 1 – Конго, огромная колония малюсенькой Бельгии. Интерьер простой, но выразительный, огромное пустое пространство, загадочные колонны, лестницы, балконы… Кроме собственно церкви здесь турбюро, книжный магазин и музей. Можно подняться вверх и посмотреть на панораму города с высоты 52,8 м (3 евро).

Выйдя из церкви с чувством выполненного долга – посетили самую большую церковь Бельгии – мы стали представлять, как через несколько лет снова приедем в Рим, придем в Сан-Пьетро, и обнаружим, что посетили все церкви, отмеченные на полу главного католического собора мира…

Лакенский парк и королевский дворец

Идем к Лакену и Атомиуму – дома хорошие, но магазинов мало. Атомиум, собака, дразнит издалека – то его совсем не видно, но только свернешь не туда – выглядывает, манит! Наконец вышли к озерцу, где мужики ловят рыбу, спят утки, через дорогу – небольшой парк, где выгуливают собак и слегка пованивает Отсюда виден еще один парк с домиком в фахверковом стиле. На подходе к парку – церковь Св. Ламберта и памятник бургомистру. Поразительно, как брюссельцы чтят своих мэров

Атомиум

Увеличенная в 150 млрд. раз модель атома железа Атомиум, как и Эйфелева башня в Париже, замок Вайнахунянд в Будапеште, ВДНХ в Москве, осталась после Всемирной выставки 1958 года и навсегда осталась на карте достопримечательностей каждой европейской столицы. Одно из тех строений, которые имеют немного практической ценности, но позволили заработать на себе кучу денег.

«Не так уж много в мире сооружений такого размера, которые были построены без всякой утилитарной цели – просто в доказательство того, что человеку было не слабо их соорудить. Забавно, что при этом они исправно приносят построившим их городам деньги от продажи билетов и сувениров – и в смысле полезности дадут фору многим сугубо утилитарным постройкам. Кто должен точно быть благодарен строителям Атомиума, так это фотографы — футуристическая конструкция из стальных шаров, покрытых сотнями выпуклых заклепок, необыкновенно фотогенична, особенно на фоне грозовых туч. Но не увлекайтесь – спрятаться от грозы можно будет только внутри Атомиума, а вход, естественно, платный».

10.00-18.00, последний вход в 17.00, в самом верхнем шаре расположено кафе с великолепными панорамными видами.

Вправо от памятника мэру Брюсселя ведет аллея цилиндрически постриженных деревьев, а дальше мы выходим на холм, где стоит интересная конструкция: к большому колесу приделан велосипед, и если сесть на него и крутить педали, большое колесо начинает вертеться и издавать звуки, складывающиеся в своеобразную музыку. Поодаль – конструкция, где капающая вода тоже звучит как музыка. Парк вообще очень приятный, хотя и небольшой: заросли, прудики, мостики.

Королевская резиденция Шато-Рояль

Погуляв полчаса по парку, мы поняли, что пошли не туда – оказалось, что от цилиндрических деревьев нужно было спуститься вправо, и ориентироваться на пронзающий небо готический шпиль. Под дождем, который начинался так безобидно, а сам превратился в хлещущие по лицу струи, мы обошли холм, и вышли к памятнику первому королю Бельгии Леопольду. Над статуей высится своеобразный неоготический купол, напоминающий памятник принцу Альберту в лондонском Регент-парке.

Внизу во всей красе раскинулся дворец 18 века, частично скрытый зеленью в глубине парка, два грозных льва на постаменте, крепкие ворота с вензелем LL и бдительные жандармы. Пока мы стояли, крепко ухватив зонт, и пялились через решетку на дворец, пара бравых ребят строго наблюдала – не нарушаем ли мы общественный порядок. Именно здесь обитает королевская семья.

Знаменитая королевская оранжерея слева от ворот похожа на какое-то складское здание, каких множество вдоль МКАД. Может быть, изнутри она выглядит более презентабельно? Минут 5-7 мы шли вдоль стены, окружающей дворцовую территорию, и наконец-то были вознаграждены: перед нами возникли китайский павильон, фонтан «Нептун» и японская башня.

Фонтан слизан с одноименного фонтана работы Джамболоньи в итальянской Болонье (мы ведь только 2 месяца назад там гуляли!). А вот китайская пагода и японская башня, стоящие здесь, как будто яркие лакированные безделушки, вовсе не подарок японского императора бельгийскому королю, как обманывают наивных туристов лукавые гиды (читала об этом в нескольких рассказах), а подарок бельгийского короля самому себе – монарх решил, что парку не повредит этакая экзотичность, и в 1900 году строения были возведены – не бех помощи мастеров из Йокогамы и Шанхая.

После реставрации оба объекта можно посетить – в павильоне коллекция китайского фарфора, в башне объекты японского искусства и музей Востока. Все три музея можно посетить по одному билету – 3 евро. 10.00-17.00 вт-вс.

Нотр-дам-де-Лакен и Лакенское кладбище

Осмотрев вожделенные восточные объекты, мы снова вернулись к входу во дворец, и направились в противоположную сторону. Через 10 минут мы стояли у входа в Лакенское кладбище. Кладбище безлюдное, молчаливое, романтичное, но вместе с этим — зловещее. Посетителей встречает «Мыслитель» Родена, это оригинал (всего известно пять вариантов роденовских «Мыслителей»), и кроме него, на кладбище много красивых и печальных памятников: девушка, стоящая на коленях у надгробья, умирающий молодой солдат… Идет дождь, на кладбище только мы одни, с деревьев медленно падают розовые лепестки, сбитые дождем, по дорожкам между могил бродит черный кот… некоторые могильные плиты расколоты, в склепах двери висят на петлях, открытые, стекла выбиты…Тишина почти пугающая. На протяжении всей прогулки не отпускает ощущение, что за нами кто-то следит.

Выход с кладбища, ближний к базилике, был закрыт, но к нам вышел задумчивый сторож, который осведомился, не заблудились ли мы, и открыл ворота своими ключами. А вот уборщица в церкви оказалась менее любезной и закрыла дверь, выставив нас. Поэтому красивую церковь, где находится склеп бельгийских королей (открыто для осмотра 1 и 15 ноября и в даты смерти королей), мы осмотрели снаружи, и то частично – фасад окутан лесами.

Вдоль канала и дворца Тур-и-Таксис (см. Нотр-дам-дю-Саблон) мы возвращаемся в гостиницу — пора собирать вещи.

Вкус Бельгии, Часть 1

Вкус Бельгии, Часть 2 — Антверпен и Лир

Вкус Бельгии, Часть 3 — Хасселт, Тонгерен, Левен

Вкус Бельгии, Часть 4 — Брюгге и Остенде

Вкус Бельгии, Часть 5 — Гент и Верне

Вкус Бельгии, Часть 6 — Ипр, Кортрийк, Ауденарде, Алст

Вкус Бельгии, часть 8: Мехелен

Вкус Бельгии, часть 9: Люксембург и Арлон

Вкус Бельгии, часть 10: Динан и Намюр

Вкус Бельгии, часть 11: Юи и Льеж

Вкус Бельгии, часть 12: Турне, Монс, Халле

Вкус Бельгии, часть 13: Бельгии, часть 13: Полезное — практика

Вкус Бельгии, часть 14: Полезное — лирика