Стыдно признаться, но до поездки в Таллинн – мы мало знали о самом Таллинне, об Эстонии, лично для меня даже количество букв «н» в имени города было неожиданностью.

Сейчас для нас Таллинн – это пряный аромат миндальных орешков, шоколадное послевкусие ликёра Vana Tallinn, чистый морской солёный воздух на побережье Пирита, прыгающее от адреналина сердце на смотровой площадке церкви Олевисте, серые своды подземелья Доминиканского монастыря и многое-многое другое. Таллинн – очаровательный город. Знаете, есть такая яркая, кричащая красота, а есть завораживающая, с достоинством: вот, как, например, море – смотришь, смотришь на него, никак не наглядишься, так и Таллинн, вроде мы обошли уже весь Старый город, а он, даже в день отъезда, снова водит и водит нас по каким-то совершенно новым улочкам – «вот посмотрите, какой я здесь, и с этой стороны вы меня еще не видели». Если спросить сейчас, а знаете ли вы Таллинн – при том, что исходили мы его полностью – ответить «да» — проблематично…

Идея поездки, туроператор, оформление.

Идея поехать в Таллинн возникла у нас более чем спонтанно, скажем даже при форс-мажорных обстоятельствах. На работе у мужа executive-руководство в одночасье поменяло все запланированные сроки отпусков, в результате за три дня мы должны были определиться, куда нам поехать и соответственно вписаться в визовые лимиты времени. Что нам оставалось делать? Мы припали к компьютерам и стали искать. Я ужасно благодарна всем людям, пишущим отзывы в Интернете, потому что, распечатав пачечку разных рассказов, мы почему-то единодушно в унисон решили, что едем в Таллинн.

Нашли две турфирмы, занимающиеся Эстонией: Финевротур и Las Flores и выбирали между ними. Цены в последней оказались чуть более демократичными, поэтому выбрали её.

На сайте Посольства Эстонии в Москве скачали анкеты для получения визы. На посольском сайте можно посмотреть список аккредитованных турфирм, организующих поездки в Эстонию.

Сфотографировались для визы: на белом фоне, размер 4см*5см, лицо должно занимать 70% фотографии. Размер странный, мне, например, свои кудряшки пришлось с трудом утрамбовывать в этот формат, потому что эстонцы не любят, когда фотографы «обрезают» прическу. Визу делают 4-7 рабочих дней.

Все документы (паспорта, фотографии, анкеты) мы отнесли в офис турфирмы и оплатили 50% стоимости поездки. После того, как нам оформили визы, мы подъехали и забрали полный пакет документов: паспорта с визами, ваучер на гостиницу и страховки. Кроме того, нам выдали небольшой путеводитель по Таллинну и Кадриоргу, карту города, и, что самое главное, обернули паспорта в фирменные прозрачные обложки Las Flores!

Билеты покупали сами на Ленинградском вокзале, благо носились в субботу и время позволяло постоять полчаса в очереди.

Дорога.

Наш скорый поезд №34 отходит с Ленинградского ж/д вокзала и следует по следующему расписанию:

Россия: Москва – 18.10, Тверь – 20.49, Бологое – 22.33, Кингисепп – 3.49, Ивангород (российская граница, стоим 60 мин.) – 4.18.

Estonia (-1час от московского времени): Narva (эстонская граница, стоим 45 мин.) – 4.25, Tapa – 6.02, Jõhvi – 7.18, Tallinn – 8.27.

Обратная дорога соответственно с Таллиннского ж/д вокзала:

Estonia: Tallinn – 17.10, Tapa – 18.26, Jõhvi – 19.33, Narva (эстонская граница, стоим 45 мин.) — 20.53.

Россия: (+1час к эстонскому времени): Ивангород (российская граница, стоим 60 мин.) – 22.59, Кингисепп – 23.23, Бологое – 5.57, Тверь – 7.35, Москва – 9.20.

Обычный поезд, российский сервис, единственное, что очень радует – это чистое белье, запечатанное в целлофановые пакеты. Проводники предлагают чай-кофе, но никаких там вафелек или печенья. Поэтому сухой паёк нужно брать с собой. Я взяла в последний момент яблоки, булочки и пару конфет, но в поезде всегда как-то хочется чего-нибудь погрызть. Моя вторая половина напилась чаю и спокойно спала, а я лежала на верхней полке, слушала Diana Krall и утешалась вишней в шоколаде.

Эстонские пограничники очень корректны и дистанционированны, российские – нервные, задёрганные, и всех-и-всё подозревающие.

Погода.

Прогноз погоды нас расстроил. На всех сайтах нам обещали большую тёмную тучу, ливни, гром и молнии. В чемодан полетели зонтики, дополнительные кроссовки, куртки и дождевики. В самый последний момент я не выдержала и, оглядываясь по сторонам, вытянула из распухшего чемодана свой плащ. И на душе и в чемодане стало легче. На нашем gismeteo.ru обычно погоду рисуют от фонаря – это понятно, но эстонская pogoda.ee аналогично запугивала нас проливными дождями.

Что в итоге: погода в Таллинне стояла отличная. Правда, часто менялась, от солнечной к облачной – но это же не обещанные ливни! В первый день на нас 3 минуты побрызгало сверху с голубого неба, мы перепуганные, подумали: «вот оно, сейчас начнётся!» и побежали в гостиницу за забытыми зонтами. Дождь и не думал начинаться, сияло солнце, а мы таскали с собой эти зонты. Долгожданный дождь полил, когда мы поднялись на Тоомпеа и пошли в церковь Александра Невского. Вышли из собора, минут 10 постояли, и дождик закончился. В другие дни и в Кадриорге, и в Пирите мы носили в руках зонтики – тоже всё напрасно, погода была облачная, но тёплая. На третий день часов в 8 вечера действительно накрыло ливнем, но мы уже так умотались, что, как раз, решили никуда не ходить и поужинать в ресторанчике в своей гостинице. В день, когда мы поехали на острова, погода была роскошная – голубое небо, удивительной формы белоснежные облака, солнце и +25 градусов.

Гостиница.

Забегая вперёд, сразу скажу: с гостиницей нам очень повезло! Мы выбирали из трех: Taanilinna 4*, Olevi Residents (гостиный двор, или ~3*+) и L’Ermitage (3*+). Стоят примерно одинаково — 110-120€. У Las Flores стоимость номера действительно дешевле, чем на сайте самой гостиницы.

Все расположены в Старом городе: 1) и 2) прямо в самом Старом городе, 3) надо перейти через дорогу. Пятнадцать минут пешком от ж/д вокзала. 1) и 2) в старых зданиях, отреставрированных, 3) в новом здании, современный отель, очень модный, европейский.

Taanlinna нам не понравилась по фотографиям номеров на сайте (показалось слишком просто и ничего особенного по сравнению с другими), и дальше всех располагалась от ж/д вокзала. У L’Ermitage очень приятный европейский интерьер, но она находится не в самом Старом городе, а рядом через дорогу. Мы прикинули, что при необходимости вернуться в гостиницу мы будем идти лишние 15 минут туда – 15 минут обратно, и нам это не понравилось. Да и все-таки в современной гостинице можно пожить везде, пусть даже там очень уютно и хорошо кормят (вероятно). В результате мы выбрали Olevi Residents. Во-первых, нам её в один голос хвалили в обоих агентствах, во-вторых, она удобно расположена в самом центре Старого города, в-третьих, у гостиницы интересная история – она располагается в стариннейшем (отреставрированном) здании 14 века.

У неё очень удобное месторасположение. Очень. Одна из самых известных и красивых улиц – ул.Pikk (о ней напишу подробно чуть ниже) где-то в середине образует развилку у зелёного скверика, вправо идет небольшая тихая улочка Olevimagi. В самом-самом начале Olevimagi находится гостиница.

Приехали достаточно рано, ещё не было и 10 утра, но наш номер был свободен и нам сразу выдали ключи. Портье подхватил наш чемодан и куда-то помчался, мы за ним. Смотрим – спускается вниз по винтовой лестнице. Мы в шоке – неужели наш номер (а мы выбрали единственный номер с сауной) находится в подземелье? Оказалось всё очень интересным. Улицы Pikk и Olevimagi располагаются на возвышенностях, поэтому, спустившись вниз, мы оказались в открытом внутреннем дворике с уютным гостиничным кафе и цветочными горшками. То есть вход в гостиницу находится на более высоком уровне, чем её остальное здание.

Номер тоже оказался необычным. Коньячного цвета высокий деревянный потолок, на стенах белоснежная декоративная штукатурка, которая оставляет нетронутыми фрагменты старинных деревянных перекрытий и каменной кладки. Толщину стен можно оценить по оконному проёму и входу в ванную комнату. Там метр не менее! Кованая кровать, резной дубовый антикварный шкаф, настольные часы, лампы – тоже как минимум прошлого века. В номере был балкончик с выходом в ещё один внутренний дворик, но мы его не открывали.

Ванная комната почти как сама комната: душевая кабина, сауна с прозрачной дверью, два старинных стула для релакса после неё. Сауной мы научились пользоваться не сразу. Включать её легко, но, оказывается, требуется время для нужного нагрева, примерно часа два, не меньше. Первый раз мы прождали допоздна, но потом приспособились. Вечером заходили в гостиницу, включали, и через два часа спокойно возвращались.

Завтракали в светлом, просторном гостиничном кафе с очень симпатичным интерьером: старинные резные буфеты, патефон с медной трубой, картины на стенах, бронзовые ангелочки-подсвечники на столах. Завтрак был стабильным на протяжении всего нашего пребывания: овсяная каша, омлет, молодая картошка, мини-сосиски, колбаса, ветчина, сыр, огурцы-помидоры, салаты, консервированная рыба, соусы, чай-кофе-соки, бисквит и джемы. Я поначалу ожидала большего разнообразия, но потом критику свою отменила. Всё было на удивление вкусным. Даже каша. Видимо эстонские продукты очень качественные, поэтому всегда было вкусно. Мне очень понравилась огурцовая вода: в прозрачном кувшинчике плавали тоненькие длинные ломтики огурца, они придавали такой интересный вкус обычной воде. И в фаворитах у меня была консервированная рыба – давно не пробовала такой вкусной.

В гостинице есть неплохой ресторанчик Olevi, в антикварном холле – компьютер выходом в Интернет (1 минута – 1 крона), и камера хранения, где мы в последний день оставляли вещи.

Небольшие подсказки для первого дня.

Краткий путеводитель. Обмен валюты. Tallinn card. Tax Free. Где взять карты города и страны.

Не забуду, как мы растерянно озирались у ж/д вокзала – куда же нам идти? Как катили чемоданы по брусчатым улицам Старого города и волновались – как бы нам не заблудиться и как бы правильно вырулить на эту труднопонятную улицу, ведущую к нашей гостинице. Сейчас смешно, потому что заблудиться здесь нереально, но поначалу надо просто привыкнуть к названиям улиц. Напишу про основные, которые надо запомнить.

По ул. Nunne мы входим в Старый город.

Ул. Lai – очень интересная, незахоженная туристами, на углу с ул. Nunne – конфетный магазин Kalev, она ведёт к церкви Олевисте. Далее на ней помимо просто очень красивых домов, ужасно красивый старинный дом с цветными изразцами и коваными лилиями — Таллиннский городской театр, напротив театра отличное кафе-магазин Delice (о вкусных местечках см. главу «Таллинн на блюдечке или вкусный путеводитель»).

Ул. Pikk — одна из самых красивых и богатых на достопримечательности улиц Таллинна. Один конец её переходит в знаменитую Pikk Jalg / Длинную ногу, другой конец выводит на Башню Толстую Маргариту и Большие Морские ворота. Помимо этого здесь сосредоточены самые разнообразные сувенирные магазинчики, кафешки и ресторанчики, в т.ч. на ней находится знаменитое кафе «Лакомка», напротив которого — Российское посольство, здание Большой гильдии, Дом Братства черноголовых, Шведское посольство, стена церкви Олевисте, Дом-гостиница «Три сестры» – и это вкратце! Любой переулок с ул. Pikk, так или иначе, выводит к Ратушной площади. По крутой Длинной ноге поднимаются на Тоомпеа в Вышгород. Вход в Церковь Святого Духа, тоже практически с ул. Pikk, хотя написано, что с ул. Pühavaimu – там просто тоже такая же развилка, как и с Olevimagi.

Ул. Vene — сплошные ресторанчики с открытыми террасами, вход в переулок Катарины, Доминиканский монастырь, православная церковь св. Николая. Ведёт к Ратушной площади.

Ул. Viru – самая проходная, здесь тоже сплошные ресторанчики, не только сувенирные, но и большие брендовые магазины, с одной стороны выводит к древним Вируским воротам и крепостной стене с вязаными рядами, с другой — к Ратушной площади.

Это краткий путеводитель-подсказка. Для вашего первого туристического дня. С остальными улицами вы легко разберётесь сами.

В центре на Ратушной площади валюту лучше менять в банках: Hansa или Sampo. Другое дело, что их вывески как-то не сразу бросаются в глаза, а вход, например, в Hansapank (справа от ресторана Peppersack) как-то замаскирован и больше похож на большое окно, чем на маленькую дверь. Случайно увидели, что оттуда «из окна» выходят люди. Sampopank находится напротив Ратуши (на углу, рядом с рестораном Old Estonia). Банки работают с 9-16. С любой суммы берут комиссионные 15 крон.

Внимание: на Ратушной площади есть обмен валюты для туристов MonEx. Там очень низкий курс. Если в банке он, например ~1$:12EEК, то здесь меньше 1$:10EEК. Мы поменяли там первые 50 баксов, хотя поняли, что курс левый, но было нужно хоть немного денег, чтобы поесть. В итоге сразу потеряли рублей 400. Относительно приемлемый курс в сети обменных пунктов Tavid (один из них тоже есть на площади, на углу с ул. Dunkri). Смысл обменников – только в том, что они работают позже и в выходные (когда у них видимо основной доход от туристов, которые приезжают именно в уикенды).

Теперь вопрос, который встал перед нами перед поездкой: в какой валюте везти наличные деньги? Проблема в том, что в Эстонии своя собственная валюта – эстонские кроны. Нельзя просто купить в Москве евро и успокоиться. Судя по курсам, примерно всё равно, что везти: рубли-евро-доллары. Можно просто обменять рубли в банке (в будний день). Или пробовать снять в местном банкомате кроны (есть уличный при Hansapank), но не узнавали, какая у них комиссия.

Цены в эстонских кронах очень легко переводить в рубли, их надо умножать на ~ 2.

Стоит ли покупать Tallinn card – непонятно. С одной стороны, эта карта одновременно является единым билетом во все музеи, общим проездным на общественном транспорте и купоном на скидку в общепите и магазинах. Но с другой стороны, непрозрачно насколько она удобна и нужна в принципе. У неё есть временной лимит: на 6 часов, 24, 48 и 72. Стоимость её соответственно: 90 крон, 250, 300 и 350. Детский – ½ от цены взрослого.

Tax Free или возврат НДС. На мой взгляд, неудобные условия – чтобы получить Tax Free нужно в один день в одном магазине сделать покупку на сумму свыше 2500 крон. Получают либо в ближайшем офисе возврата денег(?) либо перечислением на кредитку.

На ул. Niguliste находится туристический центр, где мы набрали (бесплатно) большое количество самых разных карт, рекламных буклетов и газет. Путеводитель по Эстонии в Москве почему-то в дефиците. Я его так и не нашла, хотя обошла несколько книжных магазинов, поэтому информационный голод мы удовлетворяли, обложившись именно этими эстонскими рекламными проспектами. Карту можно взять и в гостинице, но здесь было несколько очень интересных и удобных вариантов. Мы взяли разные карты Старого города, Таллинна и страны.

Наши маршруты.

В Таллинне мы 5 дней – с 29 августа по 2 сентября.

День первый. Ратушная площадь — Вируские ворота — Длинная нога – Тоомпеа: Собор Александра Невского, Домский собор, Смотровая площадка №1, Сад Датского короля – Короткая нога – церковь Олевисте – Три сестры — Толстая Маргарита и Большие Морские ворота

День второй. Кадриорг: Кадриоргский парк и дворец, памятник «Русалка» прогулка по набережной вдоль Балтийского моря – Нарвский проспект — Доминиканский монастырь – Тоомпеа: башня Кик ин де Кёк, Длинный Герман, смотровая площадка №2 – Церковь Святого Духа

День третий. Пирита: монастырь Св. Биргитты, яхт-причал, пляж Пирита – Ратуша – церковь Нигулисте – улицы Старого Города

День четвёртый. На автомобиле едем на причал в пос. Виртсу — о. Муху – о. Сааремаа

День пятый: см. главу «Комплименты Таллинна»

Как писался рассказ о Таллинне.

У нас был настоящий информационный голод. До поездки, конечно, почитали кое-что в Интернете, но этого было недостаточно. Из Таллинна привезли с собой целую кучу буклетов. Поэтому решили дополнять рассказ помимо наших эмоциональных личных впечатлений ещё и краткими историческими фрагментами. Информацию мы собирали из самых разнообразных источников (везде указываем ссылки) и старались не просто копировать текст, а скомпоновать и дать максимум познавательных фактов. С одной стороны, думаем, что историю многим, бесспорно, будет интересно узнать, но с другой стороны – рассказ из-за этого получился немаленьким.

Vana Tallinn / Старый Таллинн.

Toompea: Собор Александра Невского.

В первый день осмотр Таллиннских достопримечательностей мы, естественно, решили начать с холма Toompea. По ул. Pikk подходим к голубым воротам, над которыми на башне разинул клюв очень симпатичный петух-флюгер, мы поднимаемся по крутой брусчатой Pikk Jalg в Верхний город. Улица тянется вверх в обрамлении высоких серых каменных крепостных стен. Что интересно: вдоль стены, небольшая полоска улицы гладкая – она для предназначена для велосипедистов, чтобы не трястись на булыжниках, и, наверное, для совсем маленьких туристов на колясках. Наконец выходим на какую-то площадь: перед нами красавец православный собор. Почему-то именно здесь мы попали в интенсивное столпотворение туристов, видимо подъехало много автобусов, и поэтому в потоке входим в собор. С интересом изучаем надписи на мемориальных бронзовых плитах на стенах. У нас ведь нет путеводителя. Вот одна из них: «В этом храме с раннего возраста начал своё служение православной церкви Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II». В этот раз нам из-за толчеи не удалось поставить свечку образу Александра Невского, но на следующий день вечером, уже в спокойной обстановке мы зашли сюда ещё раз.

История храма очень интересна: строительство православного собора было инициировано Эстляндским губернатором Князем Шаховским в 1885, который получил царское разрешение на сбор денег по всей Российской империи. Со всей России поступали пожертвования на постройку в Ревеле (Таллинне) нового собора. Первостепенное значение уделялось выбору места для строительства. Наиболее подходящей сочли площадь перед губернаторским дворцом в Вышгороде. В конце 1928 года большевики-эстонцы хотели снести Александро-Невский собор. В начале 60-х годов от перестройки под планетарий храм спас молодой епископ Таллиннский и Эстонский Алексий (Ридигер), нынешний Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Toompea: Toomkirik / Домский собор или Собор Св. Марии.

Выйдя из православного собора прямо на площадь перед Президентским дворцом, и потоптавшись на ней немного, идём по направлению к виднеющемуся шпилю эстонской kirik. Это же Домский собор, самое старинное культовое сооружение Таллинна!

В первый день впечатления наиболее концентрированные, а после дороги мы ещё в каком-то пограничном состоянии. Опять вливаемся в плотную толпу туристов и медленно входим в собор. Наше воображение сразу потрясает огромное количество непонятных резных «щитов», которые висят практически на всех сводах и даже колоннах. Пытаемся их сфотографировать. Народу что-то уж чересчур много, и в такой давке мы напрочь забываем посмотреть под ноги – ведь ходим по надгробным плитам, да и протолкнуться к памятнику адмиралу Адаму Иоганну фон Крузенштерну, уроженцу Эстонии, который первым из русских флотоводцев совершил кругосветное путешествие, к своему стыду забываем тоже. Единственное, что нам удалось сделать в этой толчее – это посидеть на церковных скамьях и спокойно порассматривать многочисленные «щиты». Они очень интересны и такого мы еще нигде не видели.

*История: строительство собора ведётся с 1210 года, сначала вассалы Датского короля построили деревянную церковь, потом доминиканские монахи возвели для себя каменную, далее их труд продолжил немецкий Орден меченосцев. В середине 16 века среди таллиннцев появилась мода на “epitaph coats of arms” – те самые «щиты», которыми мы впечатлились. Что это такое? Это деревянные резные доски, разные по размеру: ранние около 1м в d, поздние – уже около 2,6м в d, на которых мастера искусно вырезали фамильные геральдические эмблемы и символы: рыцарские шлемы с перьями, короны и мантии; военные атрибуты: пистолеты, шпаги, знамёна и пр.; и естественно фигурки ангелов, слоников, кораблей и пр. Далее, кроме понятных дат, указывалось благородное звание или воинский чин, название фамильных владений, а также последние комплименты: прекрасный, благородный, отважный и пр.. В Эстонии была ведь своя национальная элита, которая оставляла память о своих заслугах вот таким образом. Интересно, что даже цвета подбирались специальные – геральдические и только чистых насыщенных оттенков. Из-за того, что освещение в соборе было недостаточным и в основном свечным, мастерами использовалась особая золотая краска, которая особенным образом мерцала и позволяла хорошо рассматривать искусные детали даже в темноте. В Домском соборе, как написано в путеводителе, находится «самая богатая коллекция» таких “epitaph coats of arms”. Из известных имён владельцев эпитафий, нам поверхностно исторически знакомы и о чём-то говорят только немногие: Александр Пален, Поль Бенкендорф, Врангели (один из которых — Фридерик, оказывается, был русским адмиралом, путешественником, основателем Русского Королевского Географического общества. Известного всем белого генерала тут нет), Александр Кейсерлинг, Иоганн Грюневальдт.

* перевод из рекламного буклета, купленного в Домском соборе

Toompea: Смотровые площадки.

После Домского собора мы идём дальше на смотровую площадку №1. Направляемся туда спонтанно по зелёной стрелке – в Таллинне очень удобно можно сориентироваться в любом незнакомом месте, потому что везде расставлены туристические указатели. Вид с неё открываются потрясающий: зелёные шпили эстонских kirik, красные черепичные крыши домов, ажурные флюгера, полоска моря.

В первый день мы побывали только на первой смотровой площадке, и это правильно, потому что организм был переполнен памятниками архитектуры и не хотелось комкать впечатления. На смотровую площадку №2 мы пришли уже во второй день, и, честно говоря, она понравилась нам больше первой, потому что дарит самые красивые виды Старого города. Отсюда можно хорошо рассмотреть смешного петуха-флюгер, который возглавляет башню в самом начале Pikk Jalg, да и сам знаменитый флюгер «Старый Тоомас» в зелёных доспехах — тоже видно неплохо. Людей там полно, все борются за место у каменного бортика, чтобы успеть сделать отсюда свои лучшие фотографии в Таллинне.

Toompea: Taani kuninga aed / Сад Датского короля.

Со смотровой площадки №1 по симпатичной улочке снова выходим к собору Александра Невского. Позади него видим огромную крепостную стену и арку, направляемся туда и оказываемся в саду Датского короля! Это небольшая площадка-сквер между крепостными стенами вызывает ощущения дежа-вю, наверное, видели это место в кино, только не помним где.

История: Датский король – это Вальдемар II Победоносный, который, кстати, был сыном датского короля Вальдемара I и дочери новгородского князя Владимира, Софии. Он завоевал языческую Эстонию и привнёс туда христианство. Период датского господства в Эстонии длился около 120 лет! Таллинн, по одной из версий, переводится как Танлин или Датский город.

Дальше вслед за толпой туристов снова нырнули в очередной узкий проём в стене и по скользкой и крутой булыжниковой улице спустились вниз. Как оказалось, это была Lühige Jalg / Короткая нога. Вышли прямо к церкви Niguliste и одноимённой улице.

Oleviste kirik / Церковь Олевисте или Церковь Св. Олафа.

Посещение Oleviste было завершающим пунктом нашей культурной программы в первый день и зашли мы в неё уже к закрытию. Кстати практически все музеи в Таллинне работают до 16, 17 или 18 часов, а last admission или последний посетитель допускается строго за полчаса до закрытия. Oleviste оставила впечатление своей аскетично-сдержанной красотой и смешной выставкой детских рисунков на религиозную тему.

Легенда: Давным-давно таллиннцы, желая видеть свой город большой торговой гаванью, решили построить большую церковь с такой высокой колокольней, чтобы её видели корабли в открытом море. Сговорились с одним искусным мастером на необычном условии, если горожане узнают его имя, он не возьмет с них ни гроша, в противном случае они заплатят десять бочонков золота. Когда строительство церкви приближалось к концу, хитроумные горожане подослали лазутчика к жене строителя, и он подслушал слова колыбельной песни, которую она пела своему ребёнку: «Баю-баюшки, малышка, Завтра Олев наш вернется, Десять бочек злата привезет!» Имя строителя – Олев! С досады мастер грянул оземь с колокольни и изо рта выскочила жаба и выползла змея. Их можно и сегодня увидеть у церкви застывшими в камне. А церковь в народе стали называть Oleviste, по имени мастера, построившего её.

Что здесь смотреть: уже дома из буклета, купленного в самой Oleviste, мы с удивлением узнали, что смотреть здесь надо было три вещи: звёздчатый свод; часовню св. Марии, с готическим стилем, которой «по красоте и разнообразию форм не сравнится ни одно здание в Эстонии»* и старинный скульптурный цветной рельеф Св. Олафа.

Про звёзды на потолке я читала в отзывах и специально поднимала голову, пытаясь их рассмотреть, но оказывается это не простое изображения звёзд, а геометрический рисунок каменного рельефа на сводах. Вход в часовню, оказывается, располагался справа от алтаря за огромными резными деревянными воротами. Ворота были закрыты, а мы не знали, что туда нужно и можно проходить. Рельеф Св. Олафа находился прямо за алтарем в «нише свода»* — честно говоря, лезть за огороженный алтарь и топать по бархатному красному полу нам просто не пришло в голову.

Зато самое главное – мы полезли на колокольню, на смотровую площадку! Билеты – 25 крон. Предвкушая увеселительное восхождение, мы радостно понеслись по каменным ступеням, но быстро сдулись и раскраснелись: винтовая каменная лестница-штопор в узкой-преузкой башне казалась нескончаемой. Цепляясь руками за канатные «перила», натянутые вдоль стен мы уже медленно карабкаемся вверх. Наконец достигаем деревянного чердака и оттуда по крутой деревянной лестнице поднимаемся на смотровую площадку. Ой, оказывается как-то не по смешному высоко. Сама смотровая площадка очень узкая, шириной всего около полуметра и тянется по всему периметру крыши. Я фотографирую изумительный вид Таллинна с птичьего полёта: красные крыши, каменные башни, крепостные стены, море, порт, белоснежный корабль. Тут муж предложил мне поднять голову и взглянуть вверх на шпиль. Я взглянула. Не знаю, что в этот момент произошло, но накатил какой-то неконтролируемый сознанием страх. Страшна и всё тут! Слишком узкий проход, высота, и не чувствуется под нами опоры. Медленно подошла бледная русская девушка-туристка: «С-с-сделайте п-п-пжлста ф-ф-фотографию». Я отвечаю: «К-к-конечно, к-к-конечно, д-д-давайте ф-ф-фотик». Несмотря на такой дикий адреналин – колокольня Oleviste – это наше самое сильное впечатление первого дня в Таллинне!

*История: Церковь Св. Олафа (Oleviste) впервые упоминается в летописях в 1267 году и была построена скандинавскими торговцами, на месте, где в 13 веке находился их торговый двор. Её название происходит от имени норвежского короля Олафа II или св. Олафа. Три раза в шпиль колокольни попадала молния, после последнего пожара в 1820 году реставрация церкви поддерживалась русскими царями Александром I и Николаем II.

*информация из буклета, купленного в церкви Oleviste.

Dominiiklaste Kloostri & Museum/ Доминиканский монастырь и музей.

Во второй день после поездки в Кадриорг, где провели полдня, мы решили пойти в Доминиканский монастырь. На монастырской вывеске-указателе изображена собака с горящим факелом в пасти. Существует легенда, что мать основателя доминиканского ордена — Святого Доминика — перед рождением сына (в 1215г.) видела во сне, что родит черно-белую собаку, которая будет факелом освещать мир. Именно поэтому, Святой Доминик зачастую изображается средневековыми живописцами с факелом в сопровождении собаки. Отсюда и прозвище доминиканцев – «domini canes», т.е. божьи собаки. Однако есть одна хитрость. Вход в монастырский музей – с ул. Vene. Билет – 45 крон. А я мечтала попасть в сам загадочный монастырь. После долгих переговоров с парнями, переодетыми монахами, на смеси эстоно-русско-английского выяснилось, что нужный нам вход находится на ул. Müürivahe.

Музей Доминиканского монастыря.

Парни-«монахи» в коричневых рясах торжественно провели нас к наковальне, вручили по монетке с дырочкой и каждый из нас вложил монетку в специальное отверстие, придавил чугунной крышечкой и тюкнул тяжеленным молотком. На монетке прочеканилась собака и надпись, потом её нанизали на мохнатую бечёвку и повесили нам на шеи. Это билет-презент. Очень здорово. Сам музей — это открытый внутренний дворик, где по серым каменным стенам ползёт дикий виноград и две гулкие тёмные высокосводчатые галереи, в конце, которых замурованные проёмы дверей, горят свечи в плошках и включена запись мужского хора. Внутри дворика — зелёная площадка, где установлены узкие скамейки, (очевидно, здесь проходят концерты), и большой каменный древний колодец. Раньше колодец был чистым и монахи варили в нем пиво, а сейчас туристы кидают на дно монетки и загадывают желания, это «колодец желаний». Здесь мы сделали несколько чудных фоток в ретро-режиме фотоаппарата. Когда уходили, пришли две молодые эстонки сели на лавочку и стали распеваться. У них были дивные оперные голоса и в окружении средневековых стен ощущения мы испытали фантастические.

Доминиканский монастырь.

Войти в сам Kloostri, т.е. монастырь, нужно с ул. Müürivahe, мы нырнули в переулок Катарины и вышли на неё (переулок Катарины это перекладинка в букве «Н» между двумя параллельными улицами – Vene и Müürivahe). Билет стоит – 50 крон. Поднялись по узкой каменной лестнице и попали в плохо освещённую комнату. Людей никого, к нам вышла немножко странноватая женщина и провела нас в библиотеку. В общем, с этого момента началось странное кино: тёмная длинная библиотека, на стене пляшут тени от свечи на столе, наверху два тёмных портрета, это «монах Доминик направил во все концы света по два человека и эти двое пришли в Таллинн и основали здесь доминиканский монастырь» — рассказывает нам странная женщина. Дальше слышим что-то типа: «сейчас спуститесь в подземелье, не бойтесь, всё может быть, посидите в капитульном зале на стульчике, больше 2-х минут нельзя, вряд ли у вас получится что-то сфотографировать». Потом она показала нам две фотографии: на одной — над группой туристов зависали какие-то белые тени, на другой – почему-то как будто засвеченное изображение таинственного капитульного зала, куда я так мечтаю попасть. Мы разволновались, наконец встаём и по стрелкам на полу направляемся к лестнице вниз. Сначала попадаем в некое подвальное помещение с книжными полками, на двух столах раскрытые средневековые спиритические книги. Я фотографирую, но фотик зависает… Потом материалистически настроенный муж объяснил мне, что просто ночной режим фотоаппарата требует времени на настройку. Ну ладно, сделаю вид, что поверила. Наконец входим в тот самый капитульный зал. Он тёмный, свет льётся из единственного маленького и узкого окошка, вдоль стен стоят полуразрушенные каменные плиты, в центре стоит стульчик. Это знаменитая мистическая комната энергии, считается, что по центру под куполом расположен энергетический столб. Здесь в средневековье подпитывали свои истощённые постами физические и душевные силы доминиканские монахи. Ощущения очень сильные, я задерживаюсь там чуть более 2 минут, но потом приходит чёткое понимание, что всё – достаточно. Фотик, кстати еле фотографирует. Ночной режим, конечно же… Выходим отсюда и поднимаемся по уставленной плошками с горящими свечами лестнице. Попадаем, очевидно, в дормиторий, или бывшие спальни монахов. Мне вспоминается почему-то любимая книжка детства «Последние Каролинги», А.Говорова. На стене разглядываем осколок очень любопытной древней каменной фрески: называется она нейтрально “Fool’s head”, т.е. «Голова шута», но на ней изображен странный неземной человечек с двумя рожками. Муж-материалист не питает не тени сомнения, несмотря на перепончатые уши этого странного создания. Дальше попадаем в каменную галерею, откуда виден дворик музея, где мы только что побывали и откуда странная женщина, через застеклённую арку, сфотографировала странные тени. Муж-материалист радостно развенчивает и этот миф – он уверен (им лично сделан проверочный снимок), что это отражение вспышки в стекле. Ну что ж, опять придётся делать вид, что поверила…

Выходим на улицу в странном состоянии – непонятно где мы, то ли тут, на этой самой улице, то ли там, в странном средневековом времени…

Raekoda и Raekoja plats / Ратуша и Ратушная площадь.

В саму Ратушу мы попали на третий день — 31 августа. Полдня мы провели в Пирита и поэтому торопимся успеть в Ратушу. В путеводителе было написано, что туда туристам можно попасть только с 01.07 по 31.08, но она точно была открыта и после этой даты – там же толпы народа, непонятно зачем её закрывать. Билеты – 35 крон. Мы надолго застреваем на самом первом этаже – здесь на стендах дана очень интересная информация, думаю, что вряд об этом можно прочитать в путеводителе.

*Оказывается, что Ратушу строили масоны, но, конечно же не те, что напугали Пьера Безухова и нарисовали глаз в пирамиде на долларе, а их далёкие предшественники. Масон переводится как «вольный каменщик», так вот именно эти «вольные» мастера и возводили каменные стены Ратуши. Причём существовала конкуренция между приезжими масонами и местными камнерезчиками – у каждых был свой архитектурный стиль — поэтому они поделили фронт работ. Масоны проектировали и возводили стены, а камнерезы – отвечали за окна и внутренний интерьер. Можно подумать: «Что такого сложного в окнах?», но древние строители для начала 14 века придумали достаточно оригинальную форму для окон: для лучшего распространения солнечного света к маленьким оконным проёмам ведут несколько небольших ступенек. Так что здесь требовалось мастерство высшего разряда.

На втором этаже наиболее значимыми и красивыми являются Бюргерский зал и Зал магистрата.

*История: Таллинн (Ревель) – это торговый город, который входил в Ганзу, а это был мощный торговый и политический союз около 90 приморских городов Балтийского моря, в их числе также состояли Лондон, Гамбург, Бремен, Росток, Рига, Дерпт (Тарту), Ревель (Таллинн), и даже русский Новгород. Во главе Ганзы стоял город Любек. Во всех этих городах действовал единый закон, утверждённый ещё римскими императорами – Любекское право. Из богатейших торговцев города, членов Большой гильдии, в Магистрат избирался городской голова и ратманы (не путать с растаманами).

В Зале магистрата находятся необычайно красивые резные дубовые средневековые скамьи, на них и заседали таллиннские ратманы, которые согласно Любекскому праву должны были «оставить за порогом все личные треволнения» и не могли «принимать подарки по делу, касающемуся города или суда». Только, если в количестве «не более одной чаши вина».

*информация с настенных стендов в Ратуше и буклета, купленного там же

По крутой винтовой лестнице поднимаемся и оказываемся на большом чердаке, под стропилами. Отсюда можно выглянуть из небольшого оконца и посмотреть на Ратушную площадь. Здесь выставка старинных кирпичей из ратушной кладки с торговыми марками мастеров-изготовителей, восковые фигуры знатных людей – с одним красивым и печальным принцем я фотографируюсь — и стенды с историями про Ратушу. Нам всё очень интересно, особенно про Старого Тоомаса. Сейчас наверху уже третий по счёту флюгер. Мастера не знали в какой цвет покрасить его доспехи, (т.к. не сохранился первоисточник), но потом выбрали зелёный – под цвет зелёных дракончиков-водостоков.

Легенда: маленький мальчик Тоомас до начала взрослых состязаний лучников метко пустил стрелу и сбил главную мишень – деревянного попугайчика. Мальчиком заинтересовались старейшины Большой Гильдии и предложили вступить в городскую стражу. Тоомас подрос, участвовал в войнах и отрастил длинные усы. В таком виде мы его и видим на флюгере Ратуши. Это страж и символ Таллинна.

Niguliste kirik/ Церковь Нигулисте или церковь Св. Николая.

Так получалось, что мы раза три ломились в эту церковь и всё время опаздывали и не попадали в число last admission. Наконец, после осмотра Ратуши бегом помчались туда. Очень странное место. Очень. Сдали вещи в гардероб, которые у нас взял совсем старенький дедуля с военной выправкой. Рядом с нами стояли немцы и дедуля, что-то у них спросил по-немецки. У них завязался радостный разговор, а мы стоим и наблюдаем сбоку – и вдруг у нас обоих возникло точное ощущение, что дедуля явно служил в тех самых эстонских войсках СС. По возрасту он точно подходит. Далее подходим к нашим любимым стендам, где на разных языках любезно рассказывается, как советские лётчики во время войны разбомбили Нигулисте и, всё естественно, сопровождается фотографиями полуразрушенной кирки.

Но позвольте-позвольте, неужели русские лётчики просто так будут метать бомбы в исторические сооружения? Скорее всего, там был немецкий штаб или какой-то склад. Об этом история Нигулисте умалчивает.

Пошли дальше в собор. Честно говоря, он меня подкосил – мне захотелось бежать оттуда сломя голову через 20 минут. Такого количества ужастиков типа отрубленных голов, черепов, надгробных плит и плясок скелетов, наверное, не сосредоточено больше ни в одном другом месте.

Püha Vaimu kirik / Церковь Святого духа.

История: Püha Vaimu kirik – это маленькая двухнефная церковь, упоминающаяся в летописях начала 12 века. Самая ценная деталь внутреннего оформления – средневековый главный алтарь. На готическом колоколе, отлитом в 1433, надпись: «Бью для всех одинаково верно, — как служанке, так и слуге, как госпоже, так и господину — и этого никто не может поставить мне в вину».

В эту старинную и красивую kirik мы зашли тоже вечером и попали на службу. На резных деревянных скамьях сидели прихожане и слушали проповедь, пастор (или проповедник) произносил текст, из висящей на колонне деревянной кафедры с ажурной резьбой. Религия у эстонцев лютеранская, а это означает, что проповеди читаются на их родном языке, а не на латинском, как в католичестве.

Мы тихо постояли, полюбовались на узкие цветные витражи оконных проёмов и выскользнули наружу. На внешней стене церкви чудный циферблат часов: золотые лучи солнца (соответствуют часовым делениям) на сочном синем фоне.

Башни Таллинна.

Paks Margareeta / Башня Толстая Маргарита и Pikk Hermann / Башня Длинный Герман

Эта весёлая парочка – старинные замковые башни. У них запоминающиеся названия, поэтому я их и объединила, но находятся они друг от друга далеко, в разных концах Старого Города. Маргарита – в конце ул. Pikk, в толстой девочке раньше были оружейный склад и тюрьма, а сейчас Морской музей. Длинный мальчик находится на Тоомпеа, на углу каменной крепости, одна стена которой возвышается над обрывом. На вершине Длинного Германа развивается флаг Эстонии. Чтобы подойти к этой башне, нужно войти в небольшой садик слева от входа в Президентский дворец.

Kiek in de Kök / Башня Загляни на кухню

По сути, все крепостные башни похожи. Трудно сказать, действительно ли из этой башни просматриваются кухни эстонских хозяек, но нам она запомнилась именно тем, что поднимались к ней по очень красивой лестнице с изящными каменными вазами. На эту крутую длиннющую лестницу мы зарулили случайно, болтаясь по улицам Нижнего города. В принципе сама башня находится рядом с собором Александра Невского. Сейчас здесь музей.

Katariina käik / Переулок Катарины.

На самом деле это небольшой переулочек-перемычка между двумя большими улицами. По нему постоянно водят группы туристов, здесь можно посидеть за столиком в пиццерии или зайти в несколько сувенирных подвальчиков. В первый день мы пробежали по ней восторженно и с открытыми ртами от удивления, но потом привыкли и ходили, как по обычной таллиннской улочке.

Красивые дома Таллинна.

В Таллинне есть группы старинных жилых домов с интересными названиями: «Три сестры» (ул. Pikk 71) — с кокетливым «женским» фасадом, «Три брата» (ул.Lai 38-40) — со скромной и строгой «мужской внешностью», и «Отец и сын» (ул. Niguliste) — когда к высокому дому прижимается маленькое здание привратной. У всех средневековых домов высокие остроугольные крыши, они образуют как бы «зубчатый ряд». Когда поднимаешь голову, то видно, что на верхнем этаже под крышей находятся деревянные дверки и железное подъёмное устройство с верёвкой и крюком. Древние таллиннские жители крутили колесо, спускали верёвку на улицу, цепляли мешок с мукой (к примеру) и поднимали его наверх на свой т.н. склад. Эти дверцы мы увидели, когда сначала остановились перед Домом Братства черноголовых (или купцов, ул. Pikk 26) и стали любоваться причудливо украшенной орнаментом зелёной дверью и гербом, а потом увидели и эту странную, на первый взгляд, конструкцию.

Два соседних дома рядом с кафе «Лакомка» имеют необыкновенно красивые фасады. Мы думаем, почему это люди стоят на противоположной стороне тротуара и фотографируют, «Лакомку» что ли? Оказалось там впечатляющие скульптурные фигуры и рельефы – огромных лягушек, египетских фараонов и неизвестных прочих героев. На фасаде русского посольства, также фигурка мужчины с лорнетом (уж не Коровьев ли?) и чёрного котяры.

Таллинн на блюдечке. Рестораны и кафе. Вкусный путеводитель.

Таллинн – это не только исторические здания, но и целый гастрономический мир. Предполагаем, что знающему человеку легко можно написать целый путеводитель по вкусным местечкам. Но не всё так просто.

В первый день, рано утром, устроившись в гостинице, мы голодные с дороги, помчались срочно где-нибудь перекусить. Глаза поначалу крутились в разные стороны от обилия общепитовских точек – потом выяснилось, что многие ресторанчики открываются с 12; что знаменитая Лакомка была зарезервирована до 2-х, видимо немецкими туристами; что пара кафешек мимо которых мы пробегали, предлагала достаточно скромный ассортимент: пиццы и бутерброды с колбасой. А нам хотелось таллиннской романтики! В результате, оббегав за час практически весь Старый город, мы с удивлением обнаружили неповторимо отличную кафешку практически рядом с местом, откуда стартовали – за церковью Святого духа, в известном Булочном переулке. Обо всех наших находках и проколах напишу чуть ниже, но сразу хочу заметить, что в Таллинне, несмотря на обилие всех этих ресторанчиков и кафешек, очень много проходных мест. Есть места, где сидят одни туристы, а есть – где кушают одни эстонцы! Вот последние-то и надо искать!

Вообще только на Ратушной площади мы насчитали 7 ресторанов-кафе-пиццерий: интернациональные: Karl Friedrich, Revalia, Old Estonia, итальянский Fellini, чесночный Balthasar, индийский Maharaja, русская Troika, плюс ещё парочку мы точно пропустили.

Рядом с Ратушной площадью есть три заведения, которые являются туристическими фаворитами и действительно отличаются неповторимой атмосферой. Мы там не были, только заглянули внутрь, оценили обстановку и меню.

“Olde Hansa”, это ресторан-лидер, средневековая кухня. Что это означает: глиняная посуда, тёмный зал, зажженные факелы, парнишки-официанты в плащах, белых льняных рубахах, зелёных жакетах и в ботиках с загнутыми носками (вспоминайте Робин Гуда и шервудских стрелков); девушки в длинных льняных платьях, низко на талии — кожаные пояса с кошелём, островерхие головные уборы; в самом ресторане на балкончике, высоко под потолком, такие девушки дудели на волынках; в меню дичь и медвежатина, брусника и можжевеловый соус.

Летом там ещё на улице открыта терраса. Рядом от “Olde Hansa” всегда выкатывается тележка, где в металлическом котелке шипят и поджариваются в специях и корице миндальные орешки. Симпатичный Робин Гуд подливает жидкости и помешивает всю эту ароматную массу лопаткой. Небольшой кулёчек в вощёной бумажке с а-ля средневековыми рисунками стоит 30 крон (~65 р.). Мы объедались. Ни разу зря не проходили мимо, а потом остатками загустевшего коричневого сахарного сиропа делились с голубями. С собой привезли несколько кульков, чтобы угостить родных, которые, кстати, положили в большой удобный пергаментный пакет. Единственное, приглядывайтесь, самые вкусные орешки – горячие, с пылу-с жару, а остывший пакетик уже несколько теряет во вкусе.

Когда я чем-то оживлённо восхищалась и кричала: «Ты только посмотри, как здорово!», муж, чтобы подколоть меня, закатывал глаза верх и томно говорил: «Да, это так аутентично!». Так вот это восклицание очень подходит для “Olde Hansa”.

“Peppersack”, тоже средневековая кухня. Находится напротив “Olde Hansa” в старинном доме. Практически аналог первого, немного отличается кухней и интерьером.

“Balthasar”, о нём не писал только ленивый. Знаменитый. Чесночный. Меню на улице украшено бутафорскими головками чеснока.

На ул. Dunkri (справа от Ратуши, если стоять к ней лицом) тоже находятся два туристических лидера.

“Kuldse Notsu Körts”, эстонская кухня, символ ресторана – мистер Поросёнок во фраке, интерьер – свинский, в хорошем смысле этого слова, т.е. везде свиные пятачки и хвостики.

Мы там поужинали в первый день. Очень достойно. Единственное, меню всё-таки больше подходит для мужчин и под пиво. Вот выдержки из меню (закуски, супы, основные блюда и десерт):

Жареный хуторской хлеб с чесноком – 45 крон (~ 95 р.)

Колечки лука, запеченные в пивном тесте – 50 крон

Эстонский творог с варёным картофелем – 60 крон

Салат из копченой салаки со свежими огурцами – 75 крон

Домашний сыр с брусничным вареньем и беконом – 85 крон

Котлета в тёмном соусе с кашей Мульги (картофельное пюре с перловкой) – 165 крон

Свиные рёбрышки с брюквой и морковкой – 165 крон

Кровяная колбаса с беконом и картофелем– 170 крон

Запечённая куриная лапка с чесноком и розмарином — 195 крон

Шеф-повар рекомендует Рульку «Золотого поросёнка» с квашеной капустой и горчицей — 225 крон

Сезонный пирог – 50 крон

Хлебный мусс — 50 крон

Туулика кама (мука из ржи, пшеницы, ячменя и гороха, смешанная с кислым молоком) – 40 крон

Ну что, потекли слюнки? Порции огромнейшие. Последнюю здоровенную кровяную колбаску (из 3-х!) мы так и не осилили. Кружку с поросёнком, в которой вам приносят чай, рассмотрите получше. Они продаются в ресторанчике, вместе с их фирменными свинским ликёрчиком и конфетами.

“Beer House”. На самом деле, это обычный огромный пивняк, а-ля Бавария, но если вы любите пиво – вам сюда. Накурено, все галдят, огромные дубовые столы, огромные дубовые скамьи, официанты-мальчики в белых гольфах, официантки-девочки в клетчатых платьицах. В табачном угаре с трудом разглядели пивные цистерны в центре зала, такой мини-пивзавод – это их фишка, но если бы не написали люди в отзывах, мы бы и не заметили. Выскочили оттуда через 5 минут. Это место для пивных любителей.

“Panama juries” или «У бабушки», эстонская кухня, ул. Rataskaevu (ул. Nunne переходит в эту улицу на пересечении с ул. Pikk), вывеска – сковородка с яичницей-глазуньей, ныряете в арку и сразу вправо вниз по ступенькам спускаетесь в подвал. Уютный подвальчик, оформленный в ретро-стиле, приветливая хозяйка, вкусная еда, на столах букетики из брусники. Мы здесь обедали в первый день. Нам очень понравилась хозяйка, которая нас обслуживала. По-моему, это была именно хозяйка, а не официантка, судя по солидному возрасту и таким же солидным очкам на носу (уточнить мы забыли). Нам дали меню на русском, что в принципе делают далеко не везде. Вот, какие, к примеру, горячие блюда можно попробовать:

Блюдо бабушки (жареное яйцо с ветчиной, картофелем и хлеб) – 30 крон (~65 р.)

Жареный лосось в сливочно-сырном соусе – 170 крон

Фаршированное филе судака в соусе из шампанского – 185 крон

Бабушкино блюдо по воскресеньям – 185 крон

Говяжье филе в яблочно-черносливовом соусе – 195 крон.

“Kloostri Ait”, ресторан в здании Доминиканского монастыря, ул. Vene. Это наш прокол. Мы здесь обедали во второй день. Зашли сюда в полном предвкушении аутентичной средневековой монастырской обстановки, представляя, как аутентичную монастырскую трапезу будем запивать аутентичной монастырской наливочкой. Но, увы, надежды наши не оправдались. Это обычный средний ресторан, на стенах почему-то развешаны картины с морскими ракушками, не особо приветливое обслуживание, сюда толпами заходят туристы, кухня неплохая, но не более того. Разочарованы.

“Maiasmoka kohvik” или кафе «Лакомка», ул. Pikk, (кафе – это kohvik по-эстонски). Знаменитое место! Очень красивый интерьер, две приветливые и улыбчивые пожилые эстонки-продавщицы: Cilla и Leena; витрины заполнены всевозможными красивыми тортиками, печеньями и пирожными. Здесь, кроме выпечки, можно купить шоколад и коробки с конфетами “Kalev” (не надо специально заходить в их фирменный магазин, цены одинаковые), ликёр “Vana Tallinn” Если хотите выпить кофе с этим ликёром – это надо сделать именно здесь в «Лакомке». Мимо этого кафе по ул. Pikk мы ходили за день раз по десять, потому что в 5 минутах находилась наша гостиница. Заходили сюда два раза. Отметили наш приезд здесь, чокнувшись рюмочками с ликёрами “Vana Tallinn”/«Старый Таллинн» и “Kannu Kukk”/«Петух на пне». Перепробовали много недорогих пирожных (7-25 крон) и кофе. Но, положа руку на сердце, осмелюсь сказать, что атмосфера здесь чудная, но пирожные и кофе – ничего особенного.

“Saiakang kohvik. Wecken Gang”, вот такое трудное название у этого кафе. Кстати, уже буквально на второй день мы выучили несколько эстонских слов, первым из которых, наверное, было kohvik. Дальше мы уже называли все кафе-рестораны только «кохвиками». Располагается рядом с «Лакомкой», в переулке Saiakang (переводится как Булочный) – если идти от Ратуши, то надо нырять в арку с чесночным “Balthasar”, если с ул. Pikk – то прямо напротив Püha Vaimu kirik. Розовые стены. В общем 1 минута от «Лакомки» — написать труднее, чем найти. Это замечательное место мы обнаружили в наш самый первый день, когда мы галопом бегали по Старому городу в надежде позавтракать после поезда. Отличное место. Не побоюсь сказать, что гораздо вкуснее «Лакомки». Большие сэндвичи с креветками, помидором, яичками – 45 крон (точно такие предлагают в финском Fazer, но по 7€), бутерброды с копченой салакой и с яичком на черном хлебе – 15 крон, отличная свежайшая выпечка и пирожные, вкусный кофе. Кстати кофе в Таллинне не особо дешёвый: капуччино – 45 крон, кофе с ликёром – 60 крон. Чай – 20 крон. Мы любили сидеть на высоких барных стульчиках у окна: здесь узкий переулок, куда-то бегут смешные туристы, белая стена церкви и витрина конфетной кафешки. В Таллинне очень распространены конфетные кафе – заходишь, выбираешь несколько конфет ручной работы и смакуешь с чаем.

“Delice”, тоже kohvik. На это местечко на ул. Lai, мы вышли чуть ли не в последний день. Это замечательное крохотное кафе на тихой улице, напротив Городского театра. Пару раз пытались сюда зайти, все столики были заняты эстонцами. А это показатель! Часть помещения – это кафе, а часть – продуктовый маленький магазинчик, причем не захоженно-туристический, а с отличным выбором эстонских молочных и колбасных деликатесов.

Два хита!

После долгих поисков мы всё-таки нашли два отличнейших места в Таллинне. Причём, самое смешное, что ходили мимо них постоянно, поскольку они находятся неприлично рядом с нашей гостиницей.

! Эти места настоятельно рекомендованы к посещению!

“Sisalik”, http://www.sisaliku.ee, ул. Pikk 30, вывеска – медная ящерица. Во второй день, после того, как мы неудачно пообедали в “Kloostri Ait”, с выбором места, чтобы поужинать, решили не торопиться. Да и вообще пришло понимание, что есть такие забалованные туристами проходные места, на которые не хочется налететь снова. В общем, ходили-ходили, присматривались и вдруг вспомнили, что буквально в 15м от нашей гостиницы мы видели вывеску «Медную ящерицу» и вход вниз в ресторанчик. Решили – почему бы и нет. Подошли, там крутые ступеньки вниз, хотя нам и не хотелось снова сидеть в подвале как «У бабушки», но что поделаешь. Спускаемся. Каково же наше удивление, когда, прилично спустившись вниз, мы оказались не в мрачном подвале, а в огромном, залитом солнцем помещении. Мы совсем забыли про аналогичный фокус с Olevi, тут же холм! Выбрали столик у большого окна, заказали разную рыбу и по бокалу белого вина. В качестве комплимента от ресторана нам (да и всем) принесли плошку с овечьим сыром и свежайший хлеб. В общем очень романтичное и вкусное местечко! Из туристов были только мы, остальные — эстонцы. Цены приемлемые, на уровне прочих ресторанчиков. Меню дали на английском, и в этом была небольшая проблема, т.к. в английских названиях рыбы мы не разбирались. Официантка не помогла, хотя и говорила по-русски. Пришлось выбирать практически наугад, но, как ни странно, мы угадали с блюдами по своему вкусу. Надо отметить, что всё было очень вкусно, и ошибиться тут в принципе было трудно.

“Hell Hunt”, First Estonian Pub, находится тоже на ул. Pikk, тоже в 20м от нашей гостиницы, напротив “Sisalik”. Эффектная вывеска – девушка на единороге. Кто бы мог подумать, что под названием «паб» скрывается одно из лучших заведений города! Ведь мы проходили мимо него постоянно, на вывеску, конечно, обратили внимание, но не более того. Подумаешь паб! Пообедали здесь уже в последний день, за три часа до поезда. Вышли ошалевшие – ну как же так, у себя под носом мы чуть не пропустили такое место! Интерьер там, конечно, своеобразный, соответствует названию, но качество кухни – пабу точно нет.

Что заказали: трехуровневый сэндвич с курицей и беконом – 60 крон, Hot grill sausages with sauerkraut – 75 крон, Salmon fillet pickled in vodka and honey with potatoes gratings – 95 крон и собственное фирменное пиво Hell Hunt Hele и Hell Hunt Tume 330/500 – 28.-/35.- крон. Мы торопились и ни на что особенно вообще не рассчитывали, а исходя из цен и уровня заведения — в лучшем случае ждали картошку-фри с сосисками, разогретый в микроволновке лосось и безвкусное эстонское пиво.

То, что нам принесли, да еще с корзиночкой только что выпеченных булочек – описанию не поддаётся, повара из “Kuldse Notsu Körts” здесь будут подмастерьями. На огромных тарелках: настоящие из рубленого фарша тонкие поджаренные колбаски с ароматной тушеной кислой капустой с тмином, салат и помидорчики, баночка с соусом – это у меня, у мужа – свежайший, тающий во рту, пряный лосось с гарниром и салатиками, а трёхслойный сэндвич вообще занял полстола. Наконец-то ощутился вкус у пива! Стоимость пиршества – всего ~300 крон на двоих.

Как добраться до Кадриорга и Пирита.

В Кадриорг едут трамваи №1 и 3. Мы по ул. Pikk дошли до Толстой Маргариты и Больших Морских ворот, вышли через них на улицу и сразу впереди увидели нужную нам остановку. От центра ехать на трамвае в сторону Нарвы примерно километра три. Остановка Kadriorg.

В Пирита идут автобусы № 1, 1А, 8, 34 и 38. В Пирита добраться несколько сложнее, из-за того, что долго искали остановку. Дотопали аж до Нарвского проспекта за отель Sokos Viru. Возможно, эти автобусы останавливаются и в районе Вируских ворот, но это предположение. От центра ехать на автобусе примерно вдоль побережья в сторону Нарвы километров семь. Остановка Pirita.

Билетики стоят 15 крон и покупали их у водителя (тут и может пригодиться тот самый Tallinn Card).

Kadriorg/ Кадриорг.

Первая половина второго дня посвящена Кадриоргу.

Кадриорг – это район Таллинна. Считается престижным иметь в нём виллу. Эстонская «вилла» не имеет ничего общего с краснокирпичными подмосковными замками. Здесь всё лаконично, современно и со вкусом. Застеклённые от потолка до пола балконы-лоджии, шезлонги на них, шапки гортензий, колокольчики-звонки на входе – ничего не указывает на толщину кошелька владельца.

Кадриорг – это ещё парк, ротонда и пруд с лебедями, такой своеобразный микс Патриарших прудов в Москве и мини-Петергофа. В парке люди кормили лебедей и гуляли малыши из эстонского детского сада, на которых были одеты смешные флюоресцирующие нагруднички, чтобы они не потерялись в толпе на детской площадке.

Кадриорг – это также дворец, который Петр I построил для любимой жены Екатерины. Во дворец-музей мы зашли. Билеты – 45 крон. Он примерно похож на Петергофский, но с более скромной внутренней обстановкой, хотя Парадный Зал – роскошен. Да и её, как мы прочитали на стендах, эстонцы бережно скупали на большевистских распродажах мебели и ценностей из царских дворцов. Мне очень понравилась коллекция старинных портретов-миниатюр. Интересно представить себе временную цепочку: вот лет двести-триста назад барышня или кавалер сидели, позировали, а сейчас смотрят на нас с медальонов совершенно живыми глазами. На третьем этаже – небольшое, но отличное собрание картин русских художников: Серов, Коровин, Левитан, Поленов, Юон, Кустодиев и много других – масло, акварель, карандаш. За дворцом находится «цветочный сад» — площадь с цветочными клумбами и фонтаном. Если сравнивать с Петергофом, то, естественно, сравнение не в пользу Кадриорга, но орнамент из цветов на клумбах выполнен с большим мастерством. За этим садом находится резиденция Президента республики, она хорошо просматривается через чугунную решётку ограды. Подниматься туда наверх и искать домик Петра I мы не стали из-за дефицита времени. От дворца идёт длинная-предлинная аллея прямо к памятнику «Русалка», а справа вдоль неё тянется роскошный дубовый лес-парк. Думаем, что именно этот чудесный ухоженный парк с мощными дубами и бархатной травой и является одним из главных ценностей Кадриорга.

Памятник «Русалка», действительно, очень трогательный. Мы долго пытались подогнать дату этого происшествия – 1893 г. – под какую-нибудь войну, но, оказалось, что русский броненосец «Русалка» затонул во время сильного шторма в Финском заливе. Берёт за душу не только то, что тоненькая фигурка ангела развёрнута в сторону, где затонул корабль, но вообще само человеческое отношение к произошедшему. На чугунных столбиках перечислен весь состав экипажа, начиная от простого кочегара и заканчивая капитаном. Русский император Александр III профинансировал строительство, а эстонский скульптор создал эскиз.

За памятником начинается море. По песчаной светлой косе с шуршащими метёлками тростника мы подошли к самой воде. Так пахнет солью! Полюбовались, подышали морским воздухом и пошли по набережной — асфальтовой дорожке, которая разделена на две части: пешеходную (нарисован знак «мама с ребёнком») и велосипедную. Это сделано не просто так, ведь вдоль моря так хочется пронестись на велике или на роликах, а такая культура движения позволяет одним неспешно гулять, а другим стремительно мчаться.

Pirita/ Пирита и Birgitte monasterium/ Монастырь Св. Биргитты

В Пирита мы поехали на третий день и провели там полдня. Вообще Пирита трудно назвать районом Таллинна, она скорее похоже на пригород. В месте, где мы высадились, шумел сосновый бор. Вышли и сразу направились к виднеющемуся монастырю Св. Биргитты. Билеты – 20 крон.

Впечатление незабываемое: мы стоим одни на гравийной крошке в центре величественной монастырской церкви, в окружении остатков серых стен и над нами такое же серое небо. Кое-где в высоких проёмах длинных окон сохранились фрагменты кружевной лепнины. Сейчас от монастыря остались одни стены и сильно разрушенные остатки монастырских построек. Мы походили по периметру стен, по крестовым галереям, посмотрели на какие-то каменные лабиринты, и уже собирались уходить. Но потом раскрыли путеводитель-карту, которую мы купили в кассе, и сразу стало интереснее, каменные развалины стали оживать. Обязательно купите этот путеводитель на входе, потому что без него посещение этого монастыря потеряет очень много! В нем указана оригинальная схема всех построек, которые сейчас существуют в виде полураскопанных стен и подвальчиков. Мы карабкались по остаткам построек, ориентируясь по карте. Перед каждой следующей комнатой смотрели в карту, для чего она предназначалась, и дальше угадывали, для чего нужны тот или иной выступ, лестница, постамент, окно и т.д. Прошли: домик аббатисы, очаг на кухне, трапезные и продуктовый подвал, зал для собраний (капитул). Кстати, обратили внимание на достаточно низкую высоту потолков, видимо монахини были миниатюрными девушками, а мы с нашим настоящим скандинавским ростом доставали макушкой до самых сводов. По следам от колонн в самой церкви муж уже практически профессионально определил, что она была «трёхнефовой», т.е. трёхсводчатой (мы уже достаточно поднаторели к этому времени в готическом архитектурном лексиконе).

*История: Особенностью этого монашеского ордена было то, что он был «сдвоенным» — под управлением аббатисы находились не только монахини, но и монахи. Монастырь состоял из трёх самостоятельных частей: обитель монахинь, церковь и обитель монахов. Гендерное соотношение: ~60 женщин и ~25 мужчин. В каком-то веке его разрушили – догадайтесь, кто? – конечно же, русские. Мы подумали, что, скорее всего это были новгородцы, потому что им ближе всего. При этом муж скептически задался вопросом: зачем новгородцам было нападать на, в общем-то, женский монастырь? По легенде, здесь есть тайный подземный ход до Тоомпеа.

*из буклета, купленного в монастыре Св. Биргитты

Когда показалась огромная группа немецких туристов на входе, мы решили закругляться, итак провели здесь не меньше двух часов. В кассе покупаем на память чудный листок, стилизованный под древний рукописный пергамент, с молитвой Св. Биргитты (30 крон) на английском языке.

Переходим через дорогу по направлению к мосту через одноимённую реку. Стоим и размышляем, куда нам двинуться. Решили идти по правой стороне пирса и выйти к морю. А на левой, кроме бывших олимпийских построек, находится огромный и длинный яхт-причал. В Эстонию, надо заметить, туристы прибывают не только на поездах и самолётах, но и на собственных яхтах. Швартуют яхты здесь в Пирита. Денёк сегодня достаточно ветреный, я даже натягиваю лёгкую ветровку. Дошли по пирсу до моря и справа увидели чудесную зону отдыха. Меня всегда интересовало, как выглядит прибалтийский пляж. Теперь понятно: коса белого песка, стена соснового бора, далеко впереди на берегу виднеется здание гостиницы-spa, на пляже большая детская спортивная площадка. Самое смешное, что, несмотря на такую ветерюгу, в море катались на волнах – на доске и под мини-парашютиком — человек шесть парней-кайтингистов в гидрокостюмах. Б-р-р! Еще фаната три переодевались около машины и готовили сёрфы.

Мы надышались солёным воздухом, и пошли в направлении автобусной станции. К сожалению, только на обратном пути из окна автобуса увидели стеллу памяти советским солдатам и «баскервильскую» усадьбу графа Орлова-Давыдова.

Как мы ездили на острова. Причал в пос. Виртсу — о. Муху – о. Сааремаа (Курессааре).

Мы арендовали машину в фирме Regelung. Выбрали эту фирму из многих прочих, потому что они пообещали бесплатно пригнать машину прямо к гостинице, а забрать её согласились сами на парковке в Старом городе. Вообще мы набрали много рекламных листков с арендой машин в турцентре и ещё взяли несколько адресов для обзвона из телефонной книги в нашем номере. Плюсом этой компании также было то, что они лояльно отнеслись к тому, что мы сдали им пыльную машину, а минусом – наша Nissan Primera оказалась прошлого выпуска, в отличие от их фотографии на рекламке. Стоимость аренды на 1 день – 700 крон. Машину к гостинице в 9 утра подогнал сдержанный эстонец Яник, а отдали мы её в 11 вечера. вечера (предварительно договаривались на 10, потом перенесли на час). Яник нас интеллигентно ждал на парковке, хотя мы и опоздали минут на 15-20 (русский бы давно возмутился бы и разнервничался), за что ему большое спасибо!

С погодой нам невероятно повезло. День был идеальным – солнце, +25. В Таллинне можно выделить четыре крупных проспекта, пересекающихся крестообразно: Narva mnt. – Pärnu mnt. и Kopli tn. – Tartu mnt. Выехали мы из Таллинна по проспекту Pärnu / Пярну. Ехать нам ~ 120 км до посёлка Виртсу. Там паромный причал, на котором можно добраться до острова Муху. Дорога – одно наслаждение! Машин очень мало, по бокам шоссе сосновый лес. Интересно, что вечером дорога освещается не фонарями, а светоотражающими столбиками, тянущимися вдоль всей обочины (русские, учитесь экономии!). При этом дорога очень неплохо видна (даже вечером в небольшом тумане). Кстати, мы удивились очень аккуратным обочинам. Все вокруг нерусское (где же свалки на обочинах, где заросли и пр.?). Мы пользуемся отличной картой, которую взяли в уже известном вам турцентре на ул. Niguliste.

В посёлке Виртсу увидели порт и огромный хвост-очередь из машин. Билетики купили прямо в будке-кассе, по ходу движения, не вылезая из салона. Билет в одну сторону – 80 крон. Паромы идут каждый час, но машин на удивление очень много. Автомобили, автобусы, фуры стояли в четыре длиннющих ряда, из которых один ряд т.н. «бронь». Честно говоря, я как-то слабо представляла себе паромную переправу. К моему неприятному удивлению оказалось, что паром — это огромный трёхпалубный шведский лайнер, а машины, грохоча по железным плитам, заезжают прямо к нему в «попу», а выезжают потом через «нос», или наоборот. У меня сердце ушло в пятки. Страшна как-то! В очереди мы простояли, наслаждаюсь изумительным морским пейзажем с прибрежными ветряными мельницами-электростанциями, около 40 минут. За нами очередь выстроилась о-го-го, а мы были где-то в середине (т.е. можно и не вписаться!). Вдоль машин ходил очень колоритный рыжеусый эстонец, похожий на переодетого в цивильное Обеликса, и предлагал баночки с мёдом по 50 крон. Удержаться и не купить экологически чистейший медок было невозможно. Наконец подошёл паром, загремели двери-шлюзы и из него покатились машины. Дальше сначала стали запускать «бронь», а потом всех остальных. Внутри парома машины ничем не закрепляют. Мы вылезли и за народом устремились в какую-то дверь, а затем по лестнице. Так интересно! Паром огромный, внутри есть хороший магазин, детская площадка с игрушками, и на всех палубах кафешки. Мы купили по паре сэндвичей с копчёной салакой и форелью, и кофе, сели за столик рядом с окном и стали наслаждаться: едой, морем, и заливающим всё пространство солнцем. Потом поднялись на открытую верхнюю палубу, там такая красота! Плыли недолго, где-то полчаса. Показался остров Муху и причал Kuivastu. Причалили. Все дружно побежали к машинам, но мы ещё успели купить в паромном магазине пакет шоколадных конфет-вафель «Калев» и банку шведского сидра в дорогу. Выехали из парома, остановились, вытащили и стали разглядывать карту.

Мы на острове Муху! Впереди нас ждут «старейшая во всей Эстонии»* церковь Св. Катарины, утёсы и музей-деревня Koguva. Остров не настолько маленький, как можно подумать. Пейзаж за окном машины потрясающий. Знаете, в фотоаппаратах есть такой режим natural green, который придаёт сочный зелёный цвет неярким лесным картинкам. Так вот здесь такой режим не нужен в принципе, зелень лугов и лесов настолько яркая, что кажется неправдоподобной. Мелькают зелёные луга: с упитанными коровами, с лоснящимися лошадями, чистыми барашками, аккуратными рулончиками сена в целлофане. Если нужна, например, рекламная картинка на пачку молока – пожалуйста, подъезжайте и снимайте натуру. А какой там воздух! Можно сказать, что чистый, ароматный, свежий, смолистый, морской – но всё равно слова не передадут реальность. Сосновая смола, скорее всего, придаёт такой аромат воздуху. Мы свернули на проселковую дорожку, остановились и специально зашли в лес, чтобы посмотреть – какой он. Тут же попали в густые заросли ежевики и увидели большое количество можжевельниковых кустарников.

Ещё обратили внимание, что постоянно влево и вправо в лес уходят очень качественные проселковые дороги, а на обочинах леса стоят почтовые ящики. Сначала не поняли, а потом догадались, что эти дороги ведут, очевидно, к отдалённым хуторам, и соответственно почтальоны оставляют почту для их жителей практически в лесу. Очень интересные автобусные остановки здесь – бревенчатые полудомики.

Мы доехали до деревеньки Liiva. Погода роскошная. Старинная Katariina kirik (1260г.) нас потрясла. Это вам не жуткая Niguliste! Она находится посреди зелёной лужайки, вдоль которой растут огромные в пять обхватов деревья. Внутри она светлая и очень-очень позитивная. Мы поинтересовались у очень улыбчивой и добродушной женщины, сидящей внутри церкви, как называются эти чудные деревья. Она покачала головой и сказала, что не знает, как сказать по-русски, а по-эстонски — saar. Посоветовала нам переспросить название у женщины, продающей местные сувениры на лужайке, как раз под таким деревом. Но она тоже не знала, как назвать их по-русски, но рассказала, что одному из этих деревьев 500 лет и оно волшебное. Если обнять его и попросить о чём-нибудь, то saar поможет. Обхватить это дерево под силу, наверное, пятерым. Вообще на острова христианство пришло с большим опозданием, а древние островитяне долго поклонялись Священным деревьям, Священным родникам, Священным камням. Поэтому неудивительно, что, когда обнимаешь дерево saar, то чувствуешь, что оно живое. Сувениры тут чудные: на бельевой верёвочке висят вязаные носочки, варежки, шапки, шали; на столике – можжевеловые поросята, вышитые кошелёчки и т.п. Цены в два раза дешевле, чем в Таллинне. Да и покупать их здесь, под волшебным деревом, на зелёной лужайке, у суперприветливой бабули-эстонки невероятно приятно. В Liiva мы ещё зашли в большой сувенирный магазин — здесь тоже вышитые подушки, кофточки, занавески, кусочки ручного натурального мыла, пакетики с травами, плетёные корзинки, мёд, (можжевеловый сундук за 200€ до сих пор мне снится!) – выбор отличнейший. Причём тут продаются именно те рукодельные вещицы, которые и есть настоящие эстонские сувениры, а не коммерческие поделки.

Мы ищем cliffs, т.е. 12-ти метровые утёсы. В Liiva поворачиваем направо и начинаем пылить по проселковой дороге. Доехали до развилки Viru – Hellamaa, постояли, подумали и решили поехать в направлении Viru (на самом деле мы ошиблись). Едем-едем, пылим-пылим – нет никаких клиффов. Свернули куда-то и случайно выехали к одинокому лесному хутору. Картинка перед глазами, как в кино: перед нами аккуратненький домик, утопающий в цветах, сад с румяными яблоками, гогочут гуси, кудахтают куры, к нам бежит эстонский Шарик и удивлённо смотрит эстонский фермер в красной клетчатой рубахе, занимающийся блестящим от чистоты красным мини-трактором. Представляем его удивление: «Что за гости пожаловали в такую глухомань!». Мы, сами удивлённые донельзя, быстренько газанули оттуда и вырулили на другую дорогу, на которой, наконец, увидели знак «Пловец и пляж». Опять свернули, и катим куда-то, через 1,5 км показалось море. Но это не утёсы, (мы их так и не нашли, хотя на карте они значились рядом с местом Nõmmküla), а какой-то перешеек из огромных валунов. Похоже на одинокую дорогу через море на соседний остров. Вокруг ни души, в кустах видим только рыбацкий домик-избушку, море лижет валуны. Красота! Что странно, на карте это место вообще никак не обозначено. Мы пофотографировались и побежали в машину – нам еще в Когуву надо успеть, а день не резиновый.

Опять, деревня Koguva – c «самым лучше сохранившимся деревенским ансамблем в Эстонии», и в которой можно «посмотреть, как «жили мухуские крестьяне в прошлые века»* — нас потрясла. К нам сразу подошла гостеприимная эстонка в национальном наряде, у неё мы купили билеты, и она была нашим экскурсоводом. Она показывала нам жилой крестьянский дом, амбар, сарай, сауну и прочие постройки, принадлежавшие семье известного эстонского писателя Юхана Шмуула. Крыши у всех построек были сделаны из живописного толстого слоя тростника. Больше всего нас удивило, что оказывается все прочие жилые дома в Когуве – с теми же самыми крышами, просмоленными баркасами на плетнях, шикарными яблоневыми садами, цветниками, подсолнухами, и огромной капустой на грядках – были не пустыми музейными выставочными экспонатами, а private! Как же хочется пожить в таком замечательном хуторе, можно представить какое здесь богатырское здоровье у местного населения – на таком воздухе, с такими эко-продуктами и с таким разлитым в воздухе спокойствием. По Когуве можно было гулять часа два, мы не дошли до берега, где стоит памятник Шмуулу, не зашли в ткацкий домик, где продаётся когувская вышивка. Время поджимало, впереди у нас Сааремаа!

О. Муху и о. Сааремаа соединены длинной дамбой. Мы гоним по ней и наслаждаемся немыслимой природной красотой: слева и справа плещутся волны морского залива, вдоль воды шуршит пушистыми метёлками тростник, на волнах покачивается огромная стая белоснежных лебедей! Над нами пролетели здоровенные серые птицы. Цапли… К слову сказать, на обратном пути видели на дороге сбитую лисичку. На Сааремаа есть заповедник, но мы хотим успеть посмотреть старинную церковь в Valiala, метеоритный кратер в Kaali и Бишопский (Епископский) замок в Kuressaare. Честно говоря, уже устали и очень хочется перекусить, конфеты-вафли заглушают чувство голода, но не надолго. Впереди у нас ещё часа три пути. Заезжаем в Valiala и бежим смотреть церковь Св.Мартина. Она закрыта, но моё сердце уже отдано Katariina kirik, хотя они очень похожи. Уже вечереет, мы мчимся к метеоритному кратеру, голодными глазами пытаемся высмотреть по дороге хоть какой-нибудь kohvik (кафе).

Наконец видим указатель “Kaali” и поворачиваем направо. И снова поражены. Мы думали, что сейчас по быстрому подъедем к какому-нибудь оврагу, заросшему травой, кинем взгляд и помчимся дальше. Но, оказывается, эстонцы сделали из этого места туристическую конфетку. Посреди густого соснового бора находится парковка, музей метеоритики, магазинчик, гостиница, сувенирные прилавки и долгожданный kohvik! У взъерошенного, после обслуживания большой группы немцев, официанта, мы просим сэндвичей с ветчиной. К сожалению, не можем позволить себе спокойные посиделки в этом кафе, потому что дико торопимся. 5 минут ждём на улице, и к нашему удивлению нам приносят стопку наших бутербродиков, аккуратно запакованных в плёнку на тарелке. Ну и сервис! Видимо, они поняли, что мы экономим время. Пока ждали, я помчалась к сувенирным прилавкам. Там продавались всевозможные доломитовые изделия, причём их выбор в Таллинне значительно беднее. Перекусывая на ходу, бежим в направлении метеоритного кратера. Чтобы его увидеть, надо подняться на холм. Замираем в удивлении, как же здорово! Никогда такого не видели. Идеально круглая глубокая воронка d — 110м, высота вала, на котором стоим ~7м, на дне зеленеет маленькое озерцо, а края заросли лесом. К озерцу можно спуститься по каменным ступенькам.

Читаем про историю падения на стенде: железный метеорит весом около 10 тонн упал сюда ~ 4 тысячи лет назад, 8 мелких осколков упали недалеко от этого места. Как обычно, в советское время, факт падения метеорита замалчивался, и само кратерное поле заросло кустарником, а сейчас «представлено народам мира». Действительно, это уникальное место, благодарим эстонцев за возможность побывать в Kaali.

Уже шестой час, мы едем в Курессааре. Уже не торопимся, явно Бишопский замок, куда мы так хотели попасть закрыт. Наконец въезжаем в город, оставляем машину на парковке прямо рядом с замком, и по висячему мосту через ров с водой и арку в толстенной каменной стене подходим к замку. Как же здорово! По шахматному вырезанная стена Бишопского замка точно не раз побывала в кадре фильмов о Робин Гуде. Муж останавливается у стендов, а я с замиранием сердца читаю на доске время работы. Музей работает до 19, last admission – 18. Кидаю взгляд на часы в мобильном – 17.58. Олимпийским прыжком добегаем до кассы за могучей средневековой дверью, пугаем истошным криком кассиршу, которая уже собралась домой, за нами захлопывают дверь, но билеты уже в наших трясущихся от радости руках! Попали! Успели! Мы в Бишопском замке!

Мало того, в уже тоже закрывающемся сувенирном киоске я отхватила доломитовый «жёлудь» — брелок для ключей. Теперь спокойно ходим и разглядываем стены, своды, знакомые нам щиты — “coats of arms”, знаки епископской хитрости в виде двух лисиц. По крутой лестнице за каким-то мужчиной-туристом забираемся на башню Длинный Герман. Мужчина немного опередил нас и первым скрывается в тёмной комнатке, вдруг слышим жуткий львиный рык и оттуда с торчащими дыбом волосами вылетает тот самый перепуганный турист. Мы тоже уже хотели вместе с ним за компанию кинуться вниз по лестнице, но выяснилось, что в этой башне раньше была тюрьма и узников кидали в шахту на съедение львам. Поэтому сейчас у нас «счастливая» возможность послушать, как рычали хищники. Спасибо, что вовремя случайно заметили и прочитали на стене эту познавательную историческую информацию. Самое смешное, что последними туристами в замке были мы и тот самый мужчина, «напуганный львами». Мы медленно и с наслаждением ходим, читаем про историю Сааремаа, разглядываем фотографии древних городищ, остатки копий и украшений, настоящие рыцарские доспехи, а женщины-смотрительницы с немым укором во взгляде взывают к нашей совести: поторапливайтесь мол, нам уже домой пора. Пришлось пару выставочных залов пробежать галопом. Плюс ещё потратили драгоценное время на музей «оккупации». Интересно, конечно, но, извините, не в Бишопском замке. Голова забита рыцарями, а тут такая серьёзная тема и вообще из другого времени. На пути из замка еще постояли на мосту и полюбовались ослепительной солнечной дорожкой в канале. Погода чудная, всё время светит солнце, даже сейчас, хотя уже вечер. Рядом с нашей парковкой мы увидели кафе с симпатичной вывеской: лягушонок в мантии и короне. Называлось оно типа Lossiküng – «Лягушачий король». Мы сели на открытой террасе прямо на берегу канала, текущего вокруг Бишопского замка. Солнце уже застряло в шахматных зубцах стены – такая красота!

Обратный путь до парома на острове Муху у нас занимает где-то часа три, гоним по дороге уже в сумерках. Фары подсвечивают светоотражающие нашлёпки на придорожных столбиках – очень необычно. Успеваем на 9-ти часовой паром. Когда ждали паром, то вышли из машины, вкарабкались на береговые валуны и долго стояли любовались бесподобным цветным закатом. На верхней палубе уже практически в темноте увидели деревянные резные рамки, как на марках. Оказалось так и есть, здесь можно сфотографировать эту «почтовую марку» с собственной радостной физиономией, да ещё и на фоне заката – что мы тут же и сделали. В 9.30 вечера мы наконец на материке, до Таллинна нам ехать около полутора часов. По дороге остановились на бензозаправке, чтобы наполнить бак. Муж долго пытался расплатиться за бензин в магазинчике по московской привычке, пока не выяснилось, что заправка автоматическая и расплатиться можно в автомате.

Интересно, что все дороги на островах густо усыпаны знаками: осторожно лоси, осторожно белки, место для палатки, площадка для костра, лодка, рыбная ловля, верховая езда, Spa, баня. В путеводителе вычитали нестандартные объявления: «Райво Ыйге биоэнергетический массаж. Приведу вашу энергию в движение! Хутор Калда, деревня Левалыпме» или «Размещение в деревне Ойтме. Около моря, отдых для семей, вышка для наблюдения птиц»*. Да здесь такие райские условия: понаблюдаешь за птицами, надышишься воздухом и не надо никакого биомассажа. Оказывается, наше путешествие по эстонским островам называется эко-туризм, и сюда очень любят приезжать финны и шведы.

И ещё, оказывается сааремаасцы настолько гордятся качеством своих продуктов, что продают их в специально созданных магазинах Сааремааского потребительского общества, которые считаются лучшими в Эстонии.

*информация из путеводителя по Saaremaa & Muhu, купленного на пароме

Эстонский алкоголь и эстонские конфеты.

Все знают, что, помимо Старого Тоомаса, вторым символом Таллинна считается знаменитый бренд “Vana Tallinn”/«Старый Таллинн». Под этим названием выпускают три вида ликёра: классический крепкий (45°), классический средней крепости и ликёр-крем. Вкус у “Vanna Tallinn” действительно бесподобный. Мне кажется, что там присутствует шоколадная нотка. Стоит он ~70 крон, но, похоже, что это туристическая цена, потому что в эстонской газете видели рекламу алко-магазина Ararat, где он продавался по ~50 крон. Мы покупали его в сети магазинчиков R-Alko.

“Kannu Kukk”/«Петух на пне» — ярко-красный и крепкий ликёр высоко был высоко оценен мужем. В магазинах также большой выбор разных ягодных: малиновый, клубничный, вишнёвый и пр. ликёров, производства эстонской компании Liviko. Возможно, они неплохи, но что-то уж очень смущал их синтетически яркий окрас. Из рекламы в эстонской газете узнали, что есть еще ликёр “Vana Toomas”/«Старый Тоомас».

Вся реклама разнообразной водки (“Saaremaa”, “Old Toomas”, “Savenkoff” и пр.) идёт под лозунгом «Из лучшего эстонского зерна».

Основных сорта пива у них, скорее всего три: “Saku”, “A.Le Cocq” и “Šaaremaa ölu”. В двух последних ещё чувствуется пивная горчинка, а первое: на цвет – пиво, а по вкусу – вода. Это сразу стало понятным, когда в первый день мы сели выпить пивка на площади в ресторанчике “Old Estonia”. Но, особенно обидно было, когда, весь день, проездив на машине по островам, уже вечером, наконец-то, мы сели передохнуть и поужинать в кафе в Курессааре, и я заказала под маркой “Saku” пиво, называющееся типа “Bitter Lemon Beer”. Вы когда-нибудь пробовали несладкий пресный лимонад? Если есть желание – запомните название.

Кондитерская фабрика “Kalev” (http://www.kalev.ee) выпускает широкий ассортимент всевозможных конфет, шоколадок и марципана. Есть фирменный магазинчик от фабрики на пересечении ул. Nunne с ул. Lai, но там конфеты продаются вразвес. Как-то не хотелось мычать и тыкать пальцем в конфетные стеллажи за спиной продавщицы. Тем более что эти конфеты продаются во всех продуктовых магазинчиках в очень удобных пакетиках по 150 гр. (~20 крон). Мы покупали разные конфеты-вафли в шоколаде и ананасовые. На последние эстонские кроны накупили кучу коробок с ассорти (~45,60,80 и выше крон) и роскошную дорогую жестяную коробку с конфетами ручной работы. И, конечно же, марципан! О нём подробно напишу ниже в главе «Комплименты Таллинна». Марципан недешёвый (вразвес — ~80 крон за 100 грамм, отдельные фигурки от 40-50 и выше крон за штучку), но ужасно вкусный.

Сувениры.

Такого количества сувенирных, янтарных и антикварных магазинчиков, приходящихся на один квадратный метр в Таллинне, превышает все мыслимые нормы.

В янтарных магазинчиках представлен совершенно невероятный по выбору и качеству янтарь. Янтарь переводят с литовского как “gintaris”, т.е. «защитник от болезней». Ещё его называют волшебной смолой древнего леса и считают, что в нём заключена великая сила Солнца. У него здесь есть только один минус. Янтарь очень дорогой. Я интересовалась браслетами. Видела совершенно шикарные варианты цвета мёда акации, да ещё и в сочетании с бирюзой. Правда, по слухам, это не эстонский, а литовский янтарь. И цены на эту «волшебную смолу» приличные. Браслетик «проще-простого» — около 100€, варианты покрупнее от 300€. Янтаря действительно очень много, но магазинчики, его предлагающие очень разные. Если сначала испытываешь культурный шок от возможностей выбора, то потом, приглядевшись, замечаешь, что большинство торговых точек по уровню и навязчивости продавщиц тянут на мутные околоарбатские сувенирные лавочки. Я думаю, что один из лучших янтарных магазинчиков “Amber Waves” находится в угловом здании рядом с Домским собором. В магазинах или на лотках можно найти варианты и подешевле из неровных обломков-кусочков, но настоящий роскошный крупный янтарь задаёт уровень.

Еще можно порекомендовать к посещению керамический магазин эстонской художницы Helina Tilk на ул. Rataskaevu 6. Цены там более чем доступные, а продаются ужасно симпатичные чайники-кофейники, кружки-тарелки, сахарницы-маслёнки смешно и ярко расписанные на тему флоры и фауны. Мы, к примеру, облюбовали там детскую мисочку с клубникой, улиткой, шмелём и гусеницей. Ещё здесь продавались одни из самых оригинальных, вручную расписанные кружки с видами Таллинна (~80 крон).

Обязательно нужно заглянуть в сувенирный магазинчик от “Olde Hansa”. Возможно, вы там ничего не купите, потому что слишком уж своеобразна аутентичная глиняная посуда, кожаная обувь и кошели, войлочные шапки и средневековые рубахи и платья, но окунуться в средневековую атмосферу здесь очень приятно.

Магазинчик кованых изделий “Hopner” находится на углу дома сразу слева от Ратуши (пер. Vanaturu 3), под вывеской «Зелёный человечек». Он очень маленький, но кованые дверные ручки, петли, разные дверные украшения, фонарики и много чего прочего очень хороши, особенно если всё это вписывается, к примеру, в стиль вашей дачи. Забыли понтересоваться – продают ли там флюгера?

Вязаные изделия в Эстонии меня потрясли, потому что я была уверена, что все эти тёплые шерстяные свитера с оленями, снежинками и прочим орнаментом вяжутся и продаются только в Швеции или Финляндии. Причём стоят они там очень прилично. Я в них постепенно наряжала всю семью. А тут в Таллинне эти чудные изделия, практически ничем не отличающиеся от original, продаются в таком широчайшем ассортименте да ещё в четверть их цены. Покупали вязаные вещи в длинных торговых рядах рядом с Вирускими воротами, но их полно во всех сувенирных магазинах. Ассортимент огромный: кофты, свитера, шапки, береты, повязки на голову, шарфы, накидки-пончо, детские вещи, варежки и носочки.

Первое, что мы решили купить – это вязаную малышовую кофточку с капюшоном (~350крон) и к ней рейтузики (~190 крон). В первые дни, пробегая мимо вязаных вещей, я уже заранее определилась с рисунком: это муми-тролли, белые медведи или олени. Утолять жажду шоппинга мне разрешили только в последний день. По рядам мы пронеслись несколько раз: то размера нет, то цвет не тот, то капюшона нет, то рисунок с кошечками, барашками или ромбиками (не пойму, почему его называют «национальным»). Плюс ещё надо подобрать в комплект с рейтузиками. Пробегая в пятый раз, случайно увидели, как на маленькую девочку, примеряют длинную гномиковую шапочку-колпак. Эти длиннющие шапки (~1.5м, ~250 крон) мы даже не удостаивали вниманием, лишь рассеянно гадая, к чему такие чудилы подходят. Оказалось, это шапка сначала одевается, как положено, а потом её длинный кончик очень стильно заматывается вокруг шеи типа шарфика. Мы купили себе парочку. Что касается обычных шапок с помпонами – устанете выбирать.

Еще обратили внимание на красивые и тёплые пончо. Тоже сначала скользили взглядом, а потом увидели, как его меряет одна женщина-немка, удивились, как ей идёт, и сразу заинтересовались (по крайней мере, я – точно). Пончо – не в смысле размахайки с дыркой посередине, а очень стильные, тёплые, с воротничком и впереди на пуговицах «пальтишки».

Ещё я купила несколько подвесок на окно: они из цветного стекла и вешаются на тесёмке на прозрачную круглую прилипалку. Это авторские ангелочки, солнышки, цветы и т.д.

В день отъезда (в субботу) на Ратушной площади была грандиозная ярмарка ремёсел. Сувениры, конечно, покупать лучше не просто в рядовых магазинчиках, а в такой фееричной атмосфере. Мы не устояли и купили на память альбом для фотографий в обложке настоящей кожи у совершенно замечательного мастера-кожевника в кожаной шапочке и кожаном фартуке. Пройти мимо его палатки было невозможно. Когда покупали, то поинтересовались, откуда он. Мужчина с совершенно роскошной и аутентичной внешностью варяга и ярко-голубыми глазами очень дружелюбно ответил, что «Мы из Рокве(э)ра!»

Обратите внимание на изделия из светло-серого местного камня — доломита. Это в основном ступки для специй, вазочки, горшочки. Они, правда, тяжеловаты. Я на память купила брелок для ключей в виде «жёлудя» в Бишопском замке в Курессааре на Сааремаа.

Очень хороши изделия из можжевельника. На вид это обычные ложечки, вилочки, доски, шкатулки, сундучки, на их надо нюхать – у них такой чудный запах!!! В деревнях раньше, можжевеловыми ветками пропаривали и дезинфицировали деревянные кадушки для соленья грибов. Мы купили чудного ароматного можжевелового поросёнка-солонку на о. Муху. Запомнились ещё смешные ложечки для мёда – это палочка, а на конце спиралька.

Ещё на площади продавались авторские кулончики из стекла ручной работы. А ещё – смешная аляповатая, но прикольная бижутерия в виде бус из малины, серёжек – гороховых стручков, подвесок-клубничин и т.д. А ещё интересные войлочные шляпки, на вид незатейливые, а когда их стала примерять стайка немок, то буквально расцветшие у них на головах. А ещё отличные подушки и одеяла из качественной овечьей шерсти, а ещё…. Список бесконечен, мы чуть не опоздали на поезд.

Кстати все немцы бегали с пакетами Linen в руках, т.е. они очень ценят эстонский лён.

Обратили внимание ещё на цветочный рынок на выходе за Вирускими воротами. Там продаются не беспорядочные охапки цветов, а чудные разнокалиберные букетики. В основном небольшие и компактные, но с такими красиво подобранными цветочными композициями, что глаз не отвести. Букеты составляют даже из настоящих подсолнухов!

Комплименты от Таллинна.

С утра в день отъезда мы помчались покупать сувениры. Туристический голод был уже удовлетворён, потому что вроде бы практически всё увидели и везде побывали. Планы у нас были чисто сувенирные, но в этот день Таллинн нам делал удивительные непредсказуемые комплименты-подарки.

В Аптеку на Ратушной площади мы забежали за грушевым кларетом, который продаётся только здесь. Хотели вообще узнать, что это такое. Невозмутимая эстонка-фармацевт с неповторимым прибалтийским акцентом лаконично отвечала на наши вопросы: «Клар(р)ета сейча(а)с нэт. Эт(т)о бэлое вино. Прод(д)ается в бутылках. Стоит 180 крон». Вообще это стариннейшая аптека с очень интересным интерьером. Мы уже собирались уходить, как вдруг обратили внимание на вход в какую-то комнату, которая оказалась мини-музеем аптечных раритетов: старинных скляночек со снадобьями, травками, порошками; рецептов, пилюль и т.п. На окне увидели две алхимические пузатые колбы с красной и синей жидкостью плюс посмотрели на старый-престарый расписной деревянный потолок. Ужасно интересное местечко.

Дальше по ходу движения, нагруженные пакетами, решили забежать в музей марципана, который соседствует с кафе «Лакомка». И тоже очень удивились. Слева от входа, за стеклянной витриной сидит художница и расписывает у вас на глазах марципанчики. Перед ней палитра с растительными красками и белые заготовки-полуфабрикаты на длинных палочках. Легкое движение кисточкой и перед вами симпатичный марципановый огурчик, головка чеснока или котик. Палочку потом аккуратно вынимают. Все эти изделия относятся на стеллаж в сушку, а дальше продаются в конфетном отделе справа. Оказывается эстонский Таллинн и немецкий Любек конкурируют между собой в вопросе: «Кто первый придумал марципан». Раньше марципаны считались лекарственными средствами и продавались в аптеках. В этом отдельчике их огромный выбор, от маленьких «овощей» до больших фигурок. Марципан (его делают из перемолотых в муку миндальных орехов, сахарной пудры и пропитки), действительно, очень-очень вкусный. Здесь же продаются штучные ручные шоколадные конфеты и коробки с ассорти «Калев».

Нагрузившись ещё конфетами и марципанами, мы побежали в гостиницу, оставили пакеты в камере хранения и решили пойти попить кофейку в кафе “Delice”. Идея не реализовалась, зато мы открыли замечательный маршрут: пер. Vaimu – ул. Lai – пер. Aida – ул. Laboratoriumi.

Что здесь находится: вообще это совершенно незахоженные туристами аутентичные улочки, которые красивы и необычны сами по себе. На ул. Lai я сильно запала на очень красивое старинное «зубчатое» (как практически все дома в Старом Таллинне) здание Таллиннского городского театра. Когда мы стали его обходить по пер. Aida, то вдруг увидели, что у театра оказывается открытая сцена! Она спрятана за фасадом самого здания на задворках и вечером сюда спокойно можно прийти и посмотреть спектакль. Интересно, что жители соседних домов имеют возможность легко организовать себе VIP партер на своих балконах. Вот красота!

По средневековому, с зажимами для факелов на каменных стенах, переулку Aida мы вдруг совершенно неожиданно для нас, оказались на знаменитой улочке Laboratoriumi, тянущейся вдоль крепостной стены с башнями. Знаете, было очень приятно из туристической суеты вновь попасть в древний Таллинн. Улица очень хороша, даже удивительно, что до неё доходит так мало туристов. Здесь находится украинский греко-католический монастырь Пресвятой Богородицы защитницы невинно страдающих. Меня поразил монастырский «почтовый ящик». Это красиво декорированная щель в толстенной каменной стене, куда можно опустить записку с вашей просьбой Пресвятой Богородице и монахи будут молиться за вас.

А дальше нас ждал ещё один презент Таллинна – супер-обед в эстонском пабе (о нём уже писала выше). Хочу отметить, что к поезду мы подбежали буквально за 10 минут до отправления, настолько Таллинн не хотел нас отпускать.

Национальный вопрос или Пепел Клааса.

Конечно же, всем интересно: как относятся в Эстонии к русским.

Ответ следующий: к туристам, однозначно, лояльно и хорошо. Более доброжелательных людей, особенно на островах, трудно себе даже представить.

Но во всех туристических буклетах, путеводителях, брошюрах и т.д., постоянно встречаются уколы и шпильки в адрес русских. Сначала все эти выпады воспринимаешь, как личную обиду, но потом, когда эмоции остывают и разум берёт верх над вбитыми пропагандой в наши головы стереотипами, понимаешь, что в принципе эстонцы вполне имеют право называть определённый период жизни страны «советской оккупацией». В 1918 году Эстонию объявили независимой, и этот статус был признан ведущими мировыми державами de facto. Эстонцы с самого начала отчаянно сопротивлялись так называемой революции. У них были жесточайшие расстрелы непокорных, цвет нации ссылали в ГУЛАГ, отнимали фамильные земельные угодья и баронские мызы. И если русским в принципе всё равно: одним поэтом больше, одним писателем меньше, то эстонцы помнят каждого человека, пропавшего в Сибири. В 1939 году на основе насильственного и мутного пакта Молотова-Риббентропа СССР начал использовать территорию Эстонии под свои военные базы, а в 1940 году Эстония вошла в состав СССР.

Как ни странно, но в музей т.н. «оккупации» мы попали в Бишопском замке на о. Сааремаа в Курессааре. По своей воле мы бы туда никогда не зашли, но раз попали, ходим-смотрим. Ощущения очень странные, в подкорке у нас очень сильны клише «плохие фашисты» и «хорошие наши». Эстонцы делят период оккупации на «черный» — немецкий и «красный» — советский. Там было два стенда: с восковой фигурой немца-фашиста в военной форме и инфо-материалы по деятельности немцев в Эстонии (фотографии, оружие, фляжки, карты и т.п.) и соответственно, аналогичный стенд с русским солдатом в пилотке. Так вот как ни странно – чувствуешь жалость и к немцам и к русским.

Фашистская и коммунистическая идеологии – это отдельные некие идеи, а массы людей помимо своей воли были втянуты в эту кровавую идеологическую мясорубку, и неважно кто они по национальности, их всех очень жалко. Интересно, что многие немецкие офицеры очень благородно относились к местным жителям, спасая их, например, от бомбежек, а большое количество эстонских скаутских отрядов добровольно вступали в немецкую армию и воевали против Советской власти. Представьте, что вас зовут Юрген, а жену Ханна-Лиза и у вас отобрали семейный хутор – чтобы вы сами почувствовали к власти, сделавшей это? Эстонцы всегда хотели быть свободным государством и советскому режиму всегда активно сопротивлялись. Они бы сейчас были на уровне Финляндии, если бы их насильно не присоединили к Союзу. (Если кому-то интересно можно посмотреть сайт Таллиннского Музея оккупации: http://www.okupatsioon.ee).

Поэтому, в самой идее национальной независимости нет и не может быть ничего противоестественного. У них даже была осуществлена неуклюжая реституция, но важен сам факт.

Совсем другое дело, когда идея национальной независимости подменяется национальным шовинизмом. Под этим флагом русское население Эстонии живёт в очень некомфортных условиях. С нами ехала русская женщина с дочкой в одном купе, и она с трудом сдерживала невесёлые слёзы, когда мы подъезжали к Таллинну. Если русские чувствуют себя в Эстонии людьми второго сорта, то это результат каких-то политических властных нечестных игр, спекуляции на национальных чувствах. То есть у инициаторов такой политики пепел Клааса стучит, но, извините, совсем в другое место.

Кстати, вот ещё один очень странный момент. Российское посольство занимает большое здание, которое выходит фасадом на улицы Lai и Pikk, и один небольшой переулочек. В этом переулке (считай напротив нашего посольства) располагается некая картинная галерея. В витрине выставлена огромная странная картина с двумя мужчинами, одетыми, только в рубашки. Представьте себе стандартную длину мужских рубашек и соответственно вид, открывающийся под ними. Думаем, что эстонцы долго искали и нашли это «правильное место». Хотя, допускаем, что это всего лишь невинное совпадение.

Как увидеть город за 1 час.

Из одного буклета, взятого в туристическом центре, уже задним числом, вычитали интересную информацию про часовые обзорные экскурсии на туристическом автобусе. Оказывается, по городу можно поколесить на красном двухэтажном автобусе City Tour (http://www.citytour.ee) и Hansabuus. Они предлагают три «разноцветные» экскурсии: красную, зелёную и голубую. Посадка в автобусы у Вирусских ворот, которые идут каждый час (в зимнее время чуть реже). Первый автобус по красному маршруту стартует в 9.00, по зелёному – 9.45, по голубому – 9.15.

Красный маршрут (примерный, некоторые остановки пропускаю): City Centre, Toompea, Old Town, Estonian Art Museum, Kadriorg, Maritime Museum, Port, Kalamaja, ж/д вокзал.

Зелёный маршрут: Kadriorg, Estonian Art Museum, Song Festival Ground, Pirita River and park, TV Tower, Botanical Garden, Olympic Centre, Maarjamäe, Russalka, Rotermann district.

Голубой маршрут: City Centre, Toompea, Old Town, Rocca al Mare Center, Zoo, National Open-Air Museum, Premia Ice Hall, Lake Harku, Hippodrome.

Еще покружить по булыжниковым улочкам Старого города можно на симпатичном ретро-паровозике, посадка на него где-то около “Olde Hansa”.

О чем сожалеем:

О том, что не подошли к студенческой информационной палатке, которая считается «лучшим информационным пунктом в Таллинне»*. Мимо этой палатки, которая находится перед церковью Niguliste мы проходили очень часто. Здесь, оказывается, есть бесплатный Интернет и отличные «дешёвые и не избитые маршруты»*. Можно взять 3-х часовой велосипедный Funky Bike Tour по самобытным портовым районам Таллинна, а можно 2-х часовой Chill-Out Walking Tour по Старому городу с весёлым гидом и в «живой атмосфере с рассказами и песнями об истории и легендах Таллинна»*.

* текст из рекламной брошюры, взятой в поезде.

О том, что потащились в Торговый центр Sada Market на ул. Sadama (видимо Портовой). Давно мы не бывали на рынке в Коньково. Потеря времени. Лучше бы на великах посмотрели на «самобытные» портовые районы Копли и Каламая. А таллиннцы, кстати, закупаются в огромных мега-супермаркетах “Selver”.

О том, что как следует, не распробовали вкусные и экологические эстонские продукты. Судить об их великолепном качестве мы можем только по упаковкам ароматного копчёного сыра и ветчины, купленных нами для ужина в поезде.

О том, что не взяли запасной фотоаппарат. Наш просто раскалился от беспрерывных снимков и ресурс памяти не позволил снимать ещё и ещё.

О том, что не встретили трубочиста с закопчённым лицом и золотыми пуговицами!