Верона-озеро Гарда-Верона.

Хотелось вернуться в Италию. При этом совсем не хотелось экскурсий, программы, регламентирующей время и пространство, быть привязанными к группе незнакомых людей, посещать большие города, переполненные напряженным пульсированием жизни. Хотелось семейной изоляции, чтоб запихать в память новые сказки об Италии, чтоб было, на что оглядываться с мыслью: “Мы были там вместе”. Как всегда, не случилось никакой возможности спланировать все заранее. Жестко выделенная неделя нарушила обдумываемую программу Римини-Верона. Билетов на Верону нам не досталось. Пришлось пожертвовать мозаиками Равенны и сменить аэропорт, хотя о Равенне я сожалею до сих пор.

Приземлились в Тревизо. Неужели мы в долгожданной Италии? Аэропорт Тревизо явно тянул на уровень аэропорта города, не тянущего даже на областной масштаб. Зато, так как кроме нас прилетевших не наблюдалось, паспортный контроль мы почти не заметили и багаж получили быстро. Автобус №6 без проблем довез нас до ж.-д. вокзала, который реабилитационно выглядел гораздо приличней, чем воздушные ворота города. Покупка билетов до Вероны (как у нас все хорошо получается!) и – на поезд. Стало быть, только первый переезд будет длинный и неудобный. Потерпим. Он даже с пересадкой, в Местре, но это близко, минут 20. Народа в вагон загрузилось так много, что несколько человек даже стояли. Такую «давку» мы видели первый и последний раз. В Местре, радостно уяснив на какую платформу прибывает поезд до Вероны и не потрудившись изучить расписание и количество остановок в пути, мы позволили себе расслабиться и посидели на скамеечке до его прибытия. Кстати, скамеечки на платформе у них — каменные, и хотя на улице относительно тепло, мне было неуютно. То-то я всегда удивлялась, как они у нас в собачий холод все норовят на какие-нибудь каменные ступеньки присесть. Надо сказать, поезда идут очень плавно по бесстыковым рельсам, нет никакого нашего тук-тука и тем паче мотания. Вагон наполовину двухэтажный, сиденья мягки и спроектированы как троны индивидуального пользования в общественном месте.

Около Падуи, я вспомнила, что было бы неплохо прокомпостировать билеты на вокзале в Тревизо. Никто почему-то не видел ни одного сознательно компостирующегося гражданина, чтобы последовать его примеру, а без этой процедуры билеты действительны 2 месяца. Нам ничего не оставалось, как со спортивным интересом ожидать появления контролера. В Падуе все пассажиры вышли, кроме нас в вагоне никого не осталось, чуть позже подселилась группа тинэйджеров в скаутской форме. Едем мы, едем, тинэйджеры-пионэры галдят, за окном проплывают сельские пейзажи с тракторами под кипарисами, по моим подсчетам уже прибыть пора, а мы все в каких-то Сан Бонифачах останавливаемся. Появились сомнения: где мы? Объявлять никто ничего не объявляет, хотя информационная бегущая строка все время пытается вселить надежду оптимистической надписью «per Verona». Мы немного пошутили про Бологое и Поповку и на словах «это что за остановка» неожиданно обнаружили себя в Виченце. Стало тревожно-весело. Виченца в наши планы не входила и совсем не укладывалась в планируемый маршрут, находясь несколько севернее от нашей железнодорожной траектории. За обсуждением, не спросить ли детей… типа «куда мы едем», а заодно и толкованием их предполагаемой реакции на подобный вопрос, так как едем мы с ними довольно давно и выглядим достаточно взрослыми людьми, время шло незаметно. Пионэры нас покинули, так и не узнав, куда это мы все-таки направляемся, а нас этот вопрос по-прежнему волновал. Посему мы много нервно смеялись, и слово Виченца стало почти нарицательным в нашем лексиконе, означая передвижение огородами, в окружную. Не волнуйтесь, дорогие читатели, все закончилось благополучно. Контролер не пришел, Verona Porta Nuova – станция конечная, и мы ее не пропустили.

Сразу на вокзале посетили информбюро для туристов, взяли карту и пошли пешочком в наш отель Porta Palio, получивший свою пальму первенства от нас в первую очередь за местоположение. По дороге нам приглянулась вывеска на школе английского языка, гласящая: No speaking maccheronic! Отель себя оправдал, он обладал всеми предполагавшимися при бронировании достоинствами, плюс подарил нам великолепный вид на город из окна, который мы с маниакальной настойчивостью снимали то на восходе, то на закате.

Знакомство с городом. Верону часто называют вратами Италии, а также ключом к Северной Италии. Мы двинулись в историческую часть города с намерением воспользоваться этим самым ключом. Первый памятник нашего ознакомительного маршрута имеет знакомый силуэт краснокирпичной крепости с высокими стенами и «кремлевскими» зубчиками наверху. На самом деле, они называются гибеллинскими и будут встречаться нам непрестанно в Северной Италии. Это замок Castelvecchio XIV в., эпохи правления Скалиджеров. Как положено, с одной стороны – река Адидже (Adige), с другой – ров. Как не положено, часы на башне с одной стороны показывают 5.45, с другой – 23.40. Это вам не Англия. Следует войти под арочку Старого замка и дойти до средневекового моста позади него, который украшают гигантские гибеллинские зубцы метра 4 высотой. Отражая местные нравы, все кирпичики нетривиально исписаны на тему, кто здесь был, и кого он любит на текущий момент. Если идти от замка направо, совсем недалеко находится главная площадь города piazza Bra. Для Вероны – это просто огромная площадь. Здесь разместились сквер с вековыми кедрами, фонтаном и конным памятником, понятно кому, Виктору Эммануилу II, объединителю Италии. И все это окружено довольно широкой мостовой. Здесь же находится главная достопримечательность Вероны — древнеримский амфитеатр Arena di Verona, I в. н.э. Он знаменит не только своей древностью, но еще и тем, что жив, курилка, и по сей день сохранил свое изначальное назначение — для зрелищных массовых мероприятий. Правда, за минувшие века амфитеатр погрузился в землю метра на два, а верхний уровень стен сохранился лишь фрагментом. Хотелось бы вернуться в Рим, чтоб сравнить его с гигантом-Колизеем. Оперный сезон Арены завершается в августе, а у нас как-никак 23 сентября на дворе, так что не приобщились.

В субботний вечер в центре города праздношатающейся публики – хоть отбавляй. Людской поток временами превращается в настоящий людоворот. Возникает ощущение триумфального народного гуляния по улицам и магазинам, где царит атмосфера всеобщего праздного времяпровождения. От приглашающих веронских витрин действительно не спастись, то и дело куда-то затягивает. Верона очень располагает к неспешным прогулкам.

Набережная задала нам задачу, как заснять противоположный берег, подсвеченный фонарями, с дворцом San Pietro на холме среди кипарисов. Пришлось притормозить. В выходные в городе проходил фольклорный фестиваль, вместо оперы нам довелось послушать незабываемое трио на набережной теплым сентябрьским вечером. Трое мужчин в головных уборах в виде колпаков «а ля папа Карло», став лицом друг к другу и сомкнув головы, фантастически хорошо пели что-то грустно-народное на три голоса на волшебном итальянском языке в сгустившихся сумерках под софитами-фонарями у реки.

С набережной выходим к громоздкой базилике Santа Anastasia, готическому собору, возведенному доминиканцами в XIII-XVвв, с несолидной недооблицованной незавершонкой в верхней части фасада. Сразу вспоминается, что в Болонье S. Petronio тоже все грозятся завершить. Базилика Св. Анастасии — самая большая в Вероне, вечером она кажется еще больше, а человеческие фигуры, когда входишь, ощущаются особенно маленькими. Мы устали. Можно присесть. Подушечка, предназначенная для коленопреклонения, откидывается, и тогда можно поставить ноги. Все удобно и практично. В огромном полупустом соборе органная музыка зовет задержаться. Мы уже встаем, но на Токкате и фуге ре минор Баха снова возвращаемся. Исполнение оставляет желать лучшего, но в соборе музыка все равно звучит притягательно. Уже дома прочитала про поддерживающих водосвятные чаши горбунов, прозванных горбунами Св. Анастасии. Тот, что слева, конца XV в., как пишут, приносит удачу, если за горбик подержаться. Мы не просоответствовали. Вы уж там кто-нибудь за нас приложитесь.

Рядом с базиликой — церковь S. Pietro Martire. Уже поздно, но надпись entrata libera позволяет осмотреть ее фрески XIV столетия. Снаружи кудрявый молодой мужчина с мальчиком лет 10, смеясь и играя, прыгали с каменной тумбы на тумбу, символизируя и олицетворяя сиюминутное благополучие и покой данного мгновения. Улочки Вероны становятся все более тихими. Мы идем обратно. На стену Старого замка наискось проектируется подсвеченная надпись Abitare il tempo: в Вероне проходит выставка, посвященная дизайну мебели. Будем населять время.

По прогнозу на понедельник небеса планировали дождь, поэтому на озеро Гарда следовало отправляться не мешкая. Как ни странно, прогноз оправдался. Воскресенье нас не подвело. Автобусная станция находится рядом с вокзалом. Утречком мы приобрели билеты на автобус Verona — Riva del Garda (APTV), явившись согласно расписанию, которое получили еще вчера в информбюро на вокзале. Дожидаясь автобуса, с удовольствием наблюдали за шествующими куда-то детскими группами в сопровождении педсостава исключительно из молодых вполне симпатичных мужчин. Никто детей не дергал, все выглядели органично-счастливыми.

1час 45мин до МальчЕзине в комфортабельном автобусе – это как некий отдельный тур, потому что, начиная с Пескьеры, дорога не расстается с озером, и мы последовательно посмотрели все восточное побережье. Из того, что мы видели, на первый взгляд, мне понравились Чизано, Гарда и потом Гардоне на другой стороне озера. По пути постоянно встречаются не требующие перевода вывески: фармачия, санитария, профумерия; много велосипедистов в суперспортивной экипировке, включая шлемы, некоторым крутильщикам педалей, кажется, уже лет по 80. Мы насчитали целых пять купающихся смельчаков. Все-таки уже конец сентября. Загорающих было несколько больше. А вот олеандры строптиво продолжают цвести. Не так буйно, как в июне, но цветут! Снимки, сделанные даже из автобуса, по сей день радуют видами озера. Южная его часть – равнинная, северная – горная. Вот туда мы и стремились.

Мальчезине в ассоциациях с картинами Г. Климта, да при наличии такой заманчивой современной возможности, как подъем на фуникулере на высоту 1760м, казался мне маняще-дразнящим, чуть ли не фатаморганным оазисом. Посему – осуществляем. На подъемник тянется многонациональная очередь. Как пишут, летом можно и 2 часа простоять, но сейчас гораздо свободней. Непродолжительное ожидание подачи стеклянной консервной банки для человеков, набиваемся плотно, и под крики ужаса маленького ребенка, и периодичные ух-анья взволнованных взрослых за каких-то 10 минут (с одной пересадкой на половине крутого склона) поднимаемся на Монте Бальдо. Наверху все врассыпную разбегаются по склонам, наслаждаясь видами Альп в шапках облаков, тающего в дымке озера, фотографируясь в ракурсе «я над облаками» и улыбаясь всем встречным с бессознательным чувством радости от соприкосновения с этими красотами. Эмоциометр зашкалило. Воздух пронзительно свеж и прозрачен, солнце щедро. Как бы, глубоко погрузившись в столь выраженный позитив, не забыть дышать. Социум представлен максимально разнообразно: парапланеристы, пенсионеры, велосипедисты, дамы с собачками, дамы в джинсах и с рюкзаками, дамы в кружевных юбках и туфлях, дети, еще не умеющие ходить, и независимые подростки с родителями. То там, то тут видим вставших на колени натуралистов с камерами: несмотря на то, что здесь тусуется столько народа каждый день, кругом цветут глазастые горечавки. В культуре она известна как королева альпийских горок. По латыни это Gentiana. Так часто называют горнолыжные отели. Утолив первую жажду обозревателей окрестностей, мы обратили внимание, что в некотором отдалении есть место, куда тянется абсолютное большинство прогуливающихся. Повинуясь стадному чувству, мы двинулись в точку притяжения. Там мы увидели, где и как заканчивается озеро Гарда. Это означало, что надо возвращаться обратно.

Сверху Мальчезине выглядит, как на снимке со спутника. Спустя некоторое время состоялось достаточно приятное благополучное возвращение в этот снимок. Средневековый замок здесь, у озера среди прочих припоминает таких посетителей, как Гете. Что ж, мы ему не запомнились, у нас банально не хватало времени. Пробежавшись по узким улочкам, переполненным праздными отдыхающими, мы перекусили на свежем воздухе под живую, почему-то перуанскую музыку. Флейты, барабаны и гитары были как нельзя кстати. Муж заявил, что все-таки здесь есть более счастливые люди, чем мы, имея в виду парапланеристов. Да, интересно, что испытывает парящий над озером человек?

Так пришедшиеся мне по вкусу живописные 4х-палубные паромы, гордо рассекающие озерную гладь и располагающие к умиротворенному созерцанию, к сожалению, тихоходны, в силу этого они курсируют от берега до берега поперек озера. В Сирмионе мы бы на нем к утру прибыли. По этой простой причине нам предназначена не столь красивая посудина — катер двухпалубный скоростной, который, наверно, может быть, развивает скорость аж до 40 км/час. Опять 1час 45мин в пути, только теперь по воде. Благодаря многочисленным остановкам, мы навестили городки западного побережья. Домики всех оттенков розового, персикового, оранжевого, белого, бежевого и желтого, с их черепичными крышами, башнями, в зелени и цветах, в обрамлении гор и курортной беспечности каждый раз обладали непередаваемой аурой места, куда хотелось бы вернуться. Правда, чего я не видела, так это привлекательных пляжей, наверно, особенно привлекательные прячут в отелях по окончании сезона.

Наконец, мы причалили в Сирмионе. Этот известный термальный курорт располагается на узкой и дли-и-нной ленте земли, убегающей далеко в озерные воды. Совсем рядом с пирсом высится местный средневековый замок XIII в. — Rocca Scaligera, времен венецианской республики, в обрамлении все тех же гибеллинских зубцов. Народ вокруг, не подберу другого слова, кишел. Несмотря на сомнения о критическом времени для ухода последнего автобуса в Верону, нас непреодолимо потянуло в замок. Оказалось, что исключительно к нашему прибытию тут приурочили некую акцию, в силу чего посещение замка происходило бесплатно. Халява, сэр! Как тут устоишь, даже при угрозе неуспевания на отбывающий автобус. Мы добросовестно облазили все закоулки, поснимали на всех уровнях, после чего совсем недалеко нашли автобусную остановку и… О, чудо! У нас еще было минут 20 до ухода нашего распоследнего автобуса.

В город мы въехали уже затемно. Водитель с большим удовольствием всю дорогу общался с пассажирами, входящими, выходящими и сидящими впереди. Мужа осенило попросить его остановиться у отеля, чтоб не пришлось возвращаться от вокзала. Мой итальянский лепет очень пригодился, нас любезно высадили, нарушая все правила, и весь автобус за нас радовался и чуть ли не махал нам платочками и чепчиками.

Если выбирать из всех веронских соборов один для посещения, то это должна быть базилика San Zeno Maggiore, IX-XII вв., посвященная небесному патрону Вероны Сан Дзено или Зенону, одному из наиболее почитаемых в Италии святых. Сама церковь по праву считается выдающимся достижением романской архитектуры. Фасад ее из местного туфа и мрамора вызывает пиетет простотой и строгостью. Надо подойти ближе, чтобы разглядеть каменные рельефы, фигуры львов и кариатиды. Над порталом — традиционное круглое окно-роза. Здесь его называют «Колесо фортуны», так как по периметру оно несет изображения людей, возносимых и низвергаемых судьбой. Знаменитые бронзовые врата базилики можно рассмотреть изнутри. Бесплатно не показывают. Надо сказать, у нас есть аналог вратам Сан Дзено — Корсунские врата Софийского собора в Новгороде. Интерьер базилики очень светлый и просторный, радующий глаз своей полосатостью. Триптих Андреа Мантеньи XV в. в алтаре — предмет выяснения отношений с Францией с наполеоновских времен. Верхняя его часть подлинная, возвращенная; в нижней – копии, т.к. подлинники сих пор во Франции. Вечный вопрос реституции культурных ценностей. Очень необычна мраморная статуя «Сан Дзено смеющийся». На его посохе висит рыбка. В связи с этим небезынтересна следующая история. Святой добывал себе пропитание рыбной ловлей. Подарил он солдатам три рыбы, а они украли у святого еще одну. Когда же стали варить уху, эта рыбка осталась живой и плавала себе преспокойно в кипяточке. Так вот, они устыдились и вернули ее праведнику. Замечательная притча. Не зря он там улыбается. Внизу, в крипте, за лесом византийских колонн покоятся мощи святого. Фрески собора радуют глаз сочностью красок и величиной, позволяющей рассмотреть все без проблем. Невозможно пройти мимо яркой интерпретации сюжета о Св. Георгии и спасенной принцессе. Георгий на сером коне в яблоко, лошадка подняла высоко ногу, как в упражнениях по выездке, у ног ее — дракон с красными крыльями, вовсе не страшный, похожий на червяка на веревочке у принцессы.

От Сан Дзено на городском автобусе мы доехали до моста Сан Пьетро, чтобы подняться к одноименному замку, откуда открывается великолепная панорама Вероны. Стоит увидеть город сквозь вертикали кипарисов. Улицы превращаются в щели, башни и колокольни парят над красными черепичными крышами. На подъеме и на спуске встречаем все те же надписи «vero ti amo» с сердечками на стенах. Муж консервативно возмущается, а мне греет сердце, что все-таки это про любовь.

Далее пешочком мимо Teatro Romano мы направились в сад Giusti. Проходим рядом со школой. Дети начальных классов как раз закончили учебу и высыпали на улицу, дребезжа своими яркими ранцами-тележками на колесах по мостовой. Впервые, я узнала про этот Сад из подаренной мужу толстенной книги The Garden Book. Когда я смотрела ее первый раз, то быстро поняла, что не сумею остановиться, не пролистав весь гроссбух до конца. Один сад был красивее другого, но в бесчисленных образах всемирно известных шедевров садового искусства этот не потерялся, я о нем все время помнила. Будучи садом регулярного стиля, классическим образцом итальянской садово-парковой культуры, он всецело сохранил структуру XVI в. В этом пособии по начертательной геометрии в фигурном обрамлении зеленых кулис живут симметрично расставленные колонновидные кипарисы, выстриженные шарами самшиты, мифологические статуи, фонтаны с рыбками. Здесь есть лабиринт, в котором не заблудишься из-за малой высоты самшитовых перегородок, стены римской кладки с гротами, галерея, покрытая плющом и виноградом, бельведер с колоннами на высоком месте, из которого виден весь нижний сад. Аллея высоченных кипарисов, метров по 20 каждый, ведет к башне — пешеходному лифту, а наверху виднеется широкая маска-морда, изо рта которой когда-то положено было вырываться огню, но, видно, бензин для нее давно закончился (вся надежда теперь на российские поставки газа в Европу). Мне очень понравилась ваза с каменными фруктами на балюстраде. С террас сада можно вновь наслаждаться видами города. Можно вспомнить знаменитых посетителей, черпавших здесь вдохновение, среди них — Гете, Моцарт. Ну, и мы черпанули.

На тихой безлюдной улочке по дороге мы наткнулись на очередное дерево гинкго. Так как у моего мужа полностью отсутствует обоняние, он с моей помощью решил удостовериться, правда ли, что плоды гинкго дурно пахнут. В трогательный момент осуществления его замысла, подъехала девушка-полицейский на мотоцикле и остановилась напротив. Надо было видеть, как она на нас посмотрела! Плоды собирают! Я ей дружелюбно изобразила, что мы чокнутые. Она развеселилась.

В церковь San Fermo стоит заглянуть хотя бы ненадолго. Ее фасад и интерьер представляют образец гармоничного слияния романско¬го и готического стилей. Состоит она из двух храмов: верхней францисканской церкви (перестр. в XIV, выглядит типично францисканской с единым нефом) и нижней бенедиктинской (XI в.). Нижнюю еще надо поискать. Среди росписей храма будет чем заинтересоваться. И не забудьте поднять голову, чтобы взглянуть на его деревянный свод.

Возвращаемся в центр города. Прямо посреди пешеходной улицы, среди зонтиков кафе на открытом воздухе в абсолютной доступности ямы-провала за непритязательной низкой оградкой можно встретиться с результатами археологических изысканий. Культурного слоя наросло как раз около 2х метров, как упоминалось.

Хочется упомянуть и о нетривиальных кондитерских изделиях, сладких зверюшках, которые выставлены рядом за стеклом. Мы не пробовали, только попялились, я не думаю, что это что-то особенно вкусное, но до чего хороши были эти рыбки, черепашки, крокодилы и осьминожки — мультяшные animaletti в витрине — крупные, глазастые, яркие.

Стихийно мы вышли на дом Джульетты. Да, народная тропа не зарастет к нему ни за что. Был полный аншлаг, хотя большинство посетителей, наверно, отдавало себе отчет в условности места и действия. Дворик, красиво драпированный плющом, здание с двумя трехлепестковыми окнами и «тем самым» балконом. Главный аттракцион — подержаться за грудь бронзовой героини трагедии и прилепить, распластав на стене, где и так живого места нет, личную мемориальную жвачку с фломастерной клятвой верности в вечной любви — «Ti amo».

Дальше пошли протоптанные маршруты: все идут стройными шеренгами к усыпальницам Скалиджеров. Знаменитые готические надгробия Arche Scaligere очен-н-но помпезны и почитаемы, но сильно навевают мысли о суетности жизни.

Непосредственно рядом, не потеряешься, площадь Сеньоров (dei Signori), перегороженная к нашему прибытию строительным забором. На площади находится памятник товарищу Данте Алигьери. Печально взирает он на народонаселение аж с 1865 года, то есть памятник был установлен немного раньше, чем Александру Сергеевичу на Тверском бульваре. Следует изловчиться, чтобы снять его без фона в виде огромного подъемного крана над головой. Исторические памятники, на которые устремлен взор Данте — Палаццо дель Капитано, резиденция ве¬ронских военачальников и Дворец правосудия, Palazzo della Ragione — обзору малодоступны. Ладно, смотрим в другую сторону. За спиной Данте – лоджия фра Джокондо XV в. (Палаццо дель Консильо) – шедевр архитектуры в венецианском стиле. На мой взгляд, особенно привлекательна скульптурно-рельефная часть декора площади. Видные веронцы и античные божества располагаются по-соседски.

Третья площадь Вероны, пьяцца Эрбе, соревнуется с остальными по «центральности». Это бывший форум. Название она получила по старинному овощному рынку, но и по сей день на ней не протолкнуться. Здесь по-итальянски тесно: статуям, людям, коммерческим лавкам с сувенирами. И все это надо представить на фоне архитектурных изысков с подлинными шедеврами на фасадах и карнизах. Четыре века Верона находилась под венецианским покровительством, поэтому перед барочным Палаццо Маффеи, увенчанным статуями, красуется крылатый лев Св. Марка на высокой колонне. В центре площади — фонтан Веронской Мадонны, столь живописный на фоне настенных росписей над кафе.

Во второй половине дня дождь решил-таки оправдать прогнозы. Мы как раз вышли на Арену. Воронка амфитеатра с ареной на дне показалась мертвой под дождем, только бархатные занавесочки в древних арках являли собой антураж театральности. Впрочем, каждый желающий мог отсолировать на сцене перед трибунами амфитеатра и скромной аудиторией из фотографирующих это эпохальное событие друзей или родственников. В связи с состоявшимся согласно программе дождем выступающих было не так много.

Abitare il tempo. Часть 2