Мечта идиота

Ну вот, сбылась мечта идиота, как сказал бы Остап Бендер. Два года назад у нас было сильное желание посетить этот край, который наперебой расхваливали знакомые. Один из них при этом мечтательно закатывал глаза и разве что не причмокивал. Речь шла о достаточно известном во Франции туристическом регионе Дордонь (Dordogne), расположенном по течению одноименной реки в треугольнике между Перигё (Periguex), Бержераком (Bergerac) и Сарла (Sarlat-la-Canèda)- на юг от Лиможа (Limoges), на восток от Бордо (Bordeaux) и на север от Каора (Cahors) или Кагора, уж как кому нравится. Исторически эта область входила в Аквитанию и Перигор. Край, судя по восторженным описаниям путеводителей, демонстрировал удивительную концентрацию природных красот, исторических памятников, кулинарных изысков, отличного вина и еще бог знает чего. Одним словом, в этот раз посетить эти места было решено окончательно и бесповоротно.

Путешествие наше, однако,началось несколько издалека. Ехать предстояло из Вильфранша-на-Соне (Villefranche-sur-Saone) – городка, расположенного неподалеку от Лиона среди великолепных холмов Божоле (но об этом, надеюсь, в другой раз). Дорога предстояла не то чтобы неблизкая (хотя до пункта назначения предстояло проехать километров пятьсот), а скорее не слишком быстрая, в виду отсутствия скоростных дорог, пересекающих страну с востока на запад в нужном нам месте. Кроме того, хотелось по пути хорошенько осмотреть окрестности, т.к. ехать предстояло через Овернь, о которой не иначе как с закатыванием глаз, распространялась другая группа знакомых. Ну и, в-третьих, мы хотели заехать в Виши, чтобы посмотреть на знаменитый курорт с минеральными водами.

Азартный владелец Бюссе – Туристические завлекалочки — Столица минералки

Поутру мы упаковались в автомобиль, который я по старой доброй традиции арендовал сразу по прилету в Париже, и отправились на запад, имея целью непосредственно Виши, до которого было около сотни километров. Дорога по началу бежала среди покрытых виноградниками холмов. В Божоле (Beaujolais) как раз начался сбор винограда, и на протяжении всего пути нам попадались трудолюбиво сгорбленные спины собирателей урожая, среди которых было много школьников и студентов. На ум сразу пришло сравнение с сельхозработами нашей студенческой молодости. Что и говорить, такой строй отряд здорово отличался в лучшую сторону от наших трудовых подвигов на картофельно-свекольных полях. Однако, достаточно быстро (регион Божоле сравнительно небольшой) виноградники уступили место покрытым лесом горам с гораздо более дикой природой. Наконец мы перевалили через этот небольшой хребет, и дорога пошла вниз. Стали появляться небольшие зеленые долины, зажатые между горами, покрытыми лесом. В долинах уже не было даже намека на виноград, зато в огромном количестве паслись вальяжные белые коровы. Это уже была Овернь (Auvernge). Надо отдать должное: пейзажи, которые открывались нам за каждым новым поворотом, были очень и очень живописны. Однако, особого восторга после Божоле мы как- то не испытали. Все-таки в покрытых виноградом холмах шарма гораздо больше, хотя это, конечно, субъективно.

Первой нашей остановкой был Сан-Йорр (St. Yorre), где производится одноименная минеральная вода, напоминающая теперь уже не наш боржоми. Самих источников мы как-то не увидели (наверное, потому, что не искали), а сразу поехали в расположенный неподалеку замок Бюссе (Busset). Согласно путеводителя, этот замок принадлежит уже более пятисот лет одной и той же семье, которая ведет свой род от одного из незаконных детей короля Людовика Святого, за что имеет в гербе королевские лилии и красный шеврон, указывающий на побочность происхождения. Замок был полностью реставрирован (и даже частично достроен) в XIX веке, когда была мода на все средневековое (большая галерея является просто уменьшенной копией такой же в замке Пьерфон под Парижем, восстановленном Виоле ле Дюком). В замковом дворе росла огромная секвойя высотой с самую высокую башню. Как объяснил нам экскурсовод, эту секвойю посадили в день рождения пра-прадедушки владельца замка. Хотя, уже даже и не владельца. Как оказалось, последний (и ныне здравствующий) представитель рода Бурбон-Бюссе отличался завидным постоянством в деле посещения казино города Виши, в результате чего был вынужден продать свой родовой замок, оговорив, правда, себе право пожизненного проживание в нем. Новые владельцы замка родом из Швейцарии быстренько устроили в замке гостиницу, и за умеренную плату (от 80 до 200 евро) любой желающий может тут пожить. Что и говорить, невеселый финал для 500-летней истории. Осмотрев замок внутри в сопровождении экскурсовода и пары туристов из Германии (которые, как нам показалось, практически ничего не поняли из объяснений), мы отправились побродить по замковому парку, в котором кроме обязательных геометрически безупречных клумб и подстриженных деревьев, обнаружился вполне современный, хотя и несколько замусоренный, бассейн с несколькими шезлонгами вокруг.

Закончив с осмотром, мы отправились в Виши (Vichy), но по дороге заехали в небольшой городок Кюссе (Cusset) — сейчас это уже пригород Виши, где в единственной сохранившейся башне городских укреплений был организован музей артиллерии и истории Оверни, к тому же совершенно бесплатный. Мы явились туда за пятнадцать минут до закрытия, однако молодой человек, дежуривший в этом музейчике, не выразил и тени недовольства, несмотря на то, что игравшаяся посреди музейного дворика с мобильным телефоном девушка, похоже ждала именно его. В любом случае, мы не стали злоупотреблять их временем и, пройдясь по немногочисленным залам всех трех этажей башни и отштамповав у молодого человека буклетик, отправились восвояси, чем молодые люди сразу же и воспользовались, закрыв за нами дверь на засов – чтобы уж точно больше никого не занесло. Что касается буклетика, то наше посещение музея было отчасти им и обусловлено. Во Франции в гостиницах, туристических офисах или на входе в какую-нибудь достопримечательность всегда выложены многочисленные рекламные брошюрки. Так вот: некоторые из них рассказывают сразу о нескольких местах, за посещение, допустим, трех из которых можно получить бесплатное посещение четвертого или какой-нибудь сувенир. Когда путешествуешь и все равно посещаешь такого рода места, эти мелочи оказываются нелишними. В Дордони мы, таким образом, получили бутылку хорошего вина, но обо всем по порядку.

Закончив с историческими экскурсами, мы отправились непосредственно в центр Виши (город достаточно большой по французским меркам, а во время войны в нем вообще находилось правительство той части Франции, которую не оккупировала Германия). Изначально город строился как курорт, куда ездили «на воды», поэтому в центре находятся павильоны с минеральной водой. Кто когда-нибудь был в Пятигорске или Минеральных Водах, хорошо себе это могут представить, сделав соответствующую скидку на чистоту и ухоженность. Посреди хорошо освещенного павильона были выстроены аккуратные квадраты, с десятком кранов на каждой стороне, из которых струилось то, ради чего сюда все и приезжают до сих пор. Таблички сверху указывали, какая именно вода льется из данного крана, ее температуру, минерализацию, а также историю открытия источника. Как показал беглый осмотр, большинство источников было открыто еще в средние века, как, например, источник «селестен», названый по имени монахов-целестинцев, которые вовсю использовали эту воду. Эта несильно соленая и натурально газированная вода, кстати, довольно популярна во Франции и продается по всей стране (на следующий день я купил в супермаркете целую упаковку, которую мы и пили всю дорогу). Пока же за двадцать сантимов мы разжились в автомате пластиковым стаканчиком, на который была нанесена мерная шкала и пошли пробовать. Попробовали, хотя и с некоторой опаской, все местные воды, и лишь укрепились в мнении, что горячие сернистые воды нам не нравятся (ни на вкус, ни тем более, на запах), а вот холодную газированную минералочку пить очень даже приятно. Пока мы занимались такого рода экспериментами, наступили сумерки, но в павильон продолжали заходить старички и старушки, которые, отмерив себе воды, шли на скамеечку в соседний скверик, где оную и потребляли явно в лечебных целях. Ну, а нам предстоял еще переезд к месту ночлега, да и есть уже хотелось изрядно, а водой, хоть и минеральной, сыт не будешь.

Ежевичный рай – Родина крестоносцев – По следам Жана Марэ – День рождения в глубинке

Следующей точкой нашего маршрута был Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand), куда мы отправились прямо поутру. Местность снова была немного гористая, т.к. поехали по западному склону все того же горного массива. Светило солнце, пейзаж просто радовал глаз: изумрудные лужайки, по которым бродили тучные стада; деревушки, в которых средневековье будто и не заканчивалось; замки, которые периодически оживляли пейзаж и настраивали на романтический лад. Остановившись на дороге, чтобы полюбоваться на один из таких замков, расположенный на противоположном склоне, и сделав несколько фотографий, мы обнаружили, что живая изгородь, протянувшаяся вдоль дороги, состоит из ежевичных кустов, сплошь усеянных крупными спелыми ягодами. Поход был тут же прерван, и в течение получаса двое путешественников занимались поеданием сладких ягод, напрочь забыв о планах. Из этого благостного состояния нас вывел проезжавший мимо микроавтобус, шофер которого остановился, чтобы спросить у нас дорогу (видимо подумал, что местные жители занялись сбором урожая). Увы, помочь ему мы не смогли.

Чтобы наверстать потраченное время, мы выбрали скоростную дорогу и уже к обеду подъезжали к Клермон-Феррану. Город этот – столица Оверни – расположен посреди плоской равнины, плавно поднимающейся к горной гряде, состоящей из доисторических вулканов, чем и объясняется их куполообразная форма. Город как бы карабкается в горы своими пригородами. Клермон-Ферран – город большой, и мы какое-то время ехали к его центру, поглядывая по сторонам. Ничего примечательного нам при этом не попалось, поэтому мы двинули прямо в центр, где высились темные шпили собора. Какое-то время тратим на поиски парковки (большой город, однако, все занято), наконец удается найти место и, накормив парковочный автомат монетами (как оказалось, совсем не напрасно), идем осматривать исторический центр, предварительно сделав небольшую остановку в уличном бистро, чтобы подкрепиться. Несмотря на всю равнинность расположения, к собору нам приходится подниматься по довольно крутым улочкам. В непосредственной близости готическая громада собора выглядит еще величественнее. Два шпиля из сторого, потемневшего и практически черного камня очень напоминают Кельнский собор, хотя собор в Клермоне поменьше и постарше. Фонтан на площади перед собором венчает статуя римского папы Урбана II, который именно во время собора в Клермоне в 1095 году провозгласил 1-ый крестовый поход, чем сильно повлиял на историю человечества в ближайшие два столетия. Фигура папы из позеленевшей бронзы простирает руку над собором, как бы одновременно и благословляя и грозя кому-то. Зато на постаменте в изобилии изображены смешные рожицы чертиков, изо ртов которых бежит вода – вот уж понимай, как хочешь. Внутри собор так же сумрачен и суров, как и снаружи, но с массой роскошных витражей повествующих о крестовом походе. Зато перед собором кипела городская жизнь: группа уличных музыкантов, устроившись на веранде одного из кафе, наяривала «Хаву Нагилу», явно репетируя вечернее выступление, а прямо перед главным порталом девушка отрабатывала жонглирование тремя булавами, регулярно их роняя. Обратный путь к машине был значительно быстрее, поскольку нас подгоняло еще и то, что оплаченное время парковки уже истекло. Оказалось, спешили мы не зря, поскольку местная муниципальная полиция уже закончила обедать и начала процесс окучивания штрафами припаркованных авто. До нас они еще не дошли, ну а мы не стали их дожидаться и отправились восвояси. Некоторое время мы, правда, поплутали по городу, так как хотели найти выезд на конкретную дорогу на западе. Удалось нам это не сразу, зато мы узнали, что недалеко от собора есть подземный паркинг, в котором можно было без хлопот оставить машину, а также попали на смотровую площадку, откуда открывался шикарнейший вид сразу на весь город.

Погода между тем начала потихоньку портиться. Подул сильный ветер, и к моменту выезда из города уже накрапывал дождь. Прогноз, обещавший ухудшение погоды в этой части Франции, начал сбываться. Мы же еще не знали, что он сбудется настолько, что мало не покажется, но об этом впереди. Следующей точкой, намеченной к посещению, был замок Валь (Val), расположенный на небольшом полуострове на реке Дордонь на самой границе Оверни и Перигора. В годы нашего детства в СССР был безумно популярен фильм «Капитан» в Жаном Марэ в главной роли. Кто помнит этот фильм, должен помнить эпизод, когда отважный шевалье де Капистан, забирается на отвесную стену замка, используя кинжалы. Замок этот и есть Валь, который расположен в удивительно живописном уголке. Дордонь в этом месте разливается, образуя небольшое озеро и шесть башен замка с остроконечными крышами горделиво высятся над водой. На наше счастье, к тому моменту, когда мы подъехали к замку, моросящий дождик прекратился, и снова выглянуло солнце. Валь предстал перед нами во всей своей суровой красоте. Казалось, вот-вот появится герой Жана Марэ и начнет свое отважное восхождение на башню. Внутри замок интересен в первую очередь сохранившимся интерьером, а также тем, что практически не подвергался разрушениям и сохранил в первозданном виде свои крыши и перекрытия, которым исполнилось больше пятисот лет. Надо отметить, что скрипят эти полу просто отчаянно.

Побродив вокруг замка и полюбовавшись начинавшимся закатом, мы двинулись дальше, поскольку хотели добраться до городка Брив-ла-Гайярд (Brive-la-Gaillarde), чтобы там заночевать. Воспользовавшись снова скоростной дорогой, мы приехали в Брив (название которого происходит от латинского «мост») и, покрутившись по городу, чтобы получить о нем хоть какое-то представление, вернулись к дороге, где быстро нашли небольшой отельчик сети Акена. Недорогие мотели всегда лучше искать при въезде в город поблизости от крупных развязок. Цена номера в 38 евро нас вполне устроила, поэтому от дальнейших поисков мы отказались, тем более, что нам предстояло еще одно немаловажное мероприятие – один из нас был именинником. От портье была получена рекомендации по поводу местных ресторанов, в результате чего мы отправились в соседнюю деревушку Донзенак (Donzenac), где действительно обнаружилось неожиданно приличное заведение, декорированное с претензией на роскошь и весьма популярное у местной публики. Что ж… это был замечательный конец длинного дня. Стоит, правда, упомянуть, что при возвращении мы слегка заплутали на сельских дорогах и въехали в Брив с противоположной стороны, что несколько осложнило поиск гостиницы. Когда же мы ее наконец нашли, с неба хлынул такой ливень, что десять метров от парковки до входа заменили нам вечерний душ.

Прогнозы сбываются – Неуловимый призрак — Удивительная крыша – Увлекательная спелеология – Без крыши над головой – «Тропические» изыски

Настало хмурое утро. Прогнозы начали сбываться. После завтрака отправляемся дальше на юг в Суйак (Souillac), откуда уже рукой подать до Сарла (цели нашего путешествия, как нам в тот момент казалось). В Суйаке делаем короткую остановку в одном из «кавов» — магазинчиков, где местные производители торгуют своим вином и, конечно же, фуа-гра. Мы ведь уже приехали в регион, который славится этим недешевым деликатесом. Баночка в 130 грамм этого очень жирного паштета из утиной или гусиной печени стоит 10-13 евро. Пользуясь случаем, делаем покупки, и, как оказалось, не напрасно (в Бейнаке за такую баночку просили уже 24 евро). Дальше наш путь лежит вдоль по течению Дордони. Дорога следует всем изгибам реки, и окружающие пейзажи должны быть великолепными, если бы не все усиливающийся дождь, который зарядил сразу, как мы выехали из Суйака. В Руфийяке (Rouffillac) мы пересекли по мосту Дордонь и первую остановку сделали в замке Фенелон (Fenelon). Пока добирались по извилистой дороге до замка, от души посмеялись над французской манерой определять расстояния. Дело в том, что после таблички «Фенелон 1 км» мы еще километра три крутили по узенькому серпантину, что привело нас к мысли, что расстояние здесь замеряют не иначе как по прямой. Фенелон живописно расположен на холме, доминирующем над округой. Замок располагает целым комплексом хорошо сохранившихся укреплений, в результате чего до самого замка добираешься только хорошо покружив между двумя рядами стен. Со смотровых площадок открываются великолепные виды на долину реки, где замки располагаются в прямой видимости друг от друга. Из Фенелона, например, был хорошо виден замок Карлю (Carlux), на противоположном берегу. Над горами висели низкие облака, которые впитывали в себя дым из печных и каминных труб, разбросанных среди полей домов. Деревья, покрывавшие склоны, уже начали менять окрас листвы (удивительно, но в Божоле и Оверни осенью еще и не пахло). Весь пейзаж являл картину несколько печального великолепия, которому немало способствовал моросивший дождь.

На обратном пути мы остановились перекусить в Руфийяке, где заказали местные блюда – жареную утку и салат с фуа-гра (вусно, что и говорить), а с сыростью решено было бороться с помощью местного красного вина, что нам успешно и удалось. Несколько осоловевшие, мы продолжили путь под бесконечно льющимся с неба дождем. В результате Сарла предстал перед нами хоть и красивым средневековым, но насквозь промокшим городком, в котором мы решили не задерживаться. Бегло просмотрев буклеты, прихваченные в гостинице, мы отправились прямиком в замок Пюймартан (Puymartin), где путеводитель обещал наличие привидения Белой Дамы. Пюймартан, как и большинство замков в Дордони, находится в частной собственности. Замок расположен на лесистом склоне и полностью скрыт за деревьями. Купив билеты за 7,5 евро (кстати, дороже, чем в других замках), мы стали ждать начала экскурсии в помещении весьма напоминавшим какую-то подсобку, но с телевизором, который показывал видео о замке. Через непродолжительное время появился мужчина средних лет, одетый в застиранную рубашку-поло, шорты и шлепанцы, и объявил начало экскурсии. Народу, на удивление, набралось много, человек тридцать. Для начала всех загнали в небольшую часовню, где нам была рассказана история восстановления замка Марком де Чего-то де Чего-то де Марзак, прадедом нынешнего владельца, который и был изображен на витраже в образе св. Марка. Затем воспоследовала экскурсия по внутренним залам, в ходе которой назывался каждый элемент обстановки. Про некоторые предметы мебели экскурсовод говорил, что они по закону не имеют права покидать замок и могут быть проданы только вместе замком с тем, чтобы навсегда в нем оставаться. В замке есть весьма необычная комната, которая в XVII веке была расписана сценами из античной мифологии. Об этом гид поведал, вооружившись фонарем и детально рассказывая о каждом персонаже изображенном на стене, в то время как тридцать душ усиленно дышали друг другу в затылок в достаточно тесном помещении. Венчало экскурсию посещение башни, где по легенде обитает привидение Белой Дамы, историю которой гид поведал замогильным голосом со всякого рода подвываниями, захлопнув дверь и выключив фонарь. Суть этой истории в следующем: во время религиозных войн во Франции в XVI веке жена владельца замка, главы местных католиков, завела себе любовника-гугенота. Мало того, она пригласила полный дом его друзей, где их всех и застал возвратившийся хозяин. Времена тогда были простые, поэтому он попросту прикончил любовника со всеми единоверцами, а жену замуровал в верхней комнате башни, чтобы она там замаливала свой грех. В потолке был проделан специальной люк (сохранился до сих пор), через которой ей подавали еду. Когда же через десять лет заточения бедняжка отдала богу душу, муж распорядился похоронить ее тут же в башне, и с тех пор призрак Белой Дамы появляется здесь по ночам. Гид, правда, заметил, что сам он это привидение никогда не видел. В заключение всем было предложено подняться на чердак, чтобы поближе рассмотреть удивительную конструкцию крыши. Дело в том, что в Перигоре крыши крылись не черепицей, а камнем. Местный камень кололи на плоские плиты, которые затем помещались между планками, набитыми на стропила, и в таком положении заклинивались более мелкими камнями. В результате получалась такая каменная чешуя, которая издалека похожа на черепицу. Функциональность данного способы мы могли оценить тут же, поскольку через щели между камнями было видно, как дождь барабанит по крыше и стекает по каменным плиткам не попадая внутрь.

Распрощавшись с Пюймартаном и эксцентричным гидом, мы отправились дальше по направлению к Перигё, решив по пути посетить один из многочисленных гротов, которых в изобилии в этом краю. Гроты эти делятся на две категории: в одних жили доисторические люди, найдены остатки их стоянок и наскальная живопись; другие предлагают спелеологические красоты. Времени до закрытия у нас оставалось немного, поэтому мы припустили в Лез Изи (Les Eyzies), чтобы попасть в Грот дю Гран Рок (Grotte du Grand Roc) до его закрытия. Грот расположен в склоне большой плоской горы, весьма напоминающей Крымские горы. Скала перед входом в грот, который был открыт только в 20-е годы прошлого века, нависает таким образом, что создается естественный козырек, под которым умещаются несколько домов, и где мы с радостью укрылись от дождя. Когда подошло время экскурсии, нас оказалось всего четверо. Тем не менее, девушка проводник повела нас внутрь горы и показала все красоты грота. Конечно, это далеко не Новоафонская пещера. Грот представляет собой небольшую полость, промытую водой, зато все изобилие разноцветных сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм находится практически на расстоянии вытянутой руки. Особенно поразили два уникальных природных сталагмита: один в виде креста, а второй в виде крылатой фигурки, названной поэтому «Никой Самофракийской». Глядя на них, трудно было поверить, что природа создала эти чудеса сама без человеческого вмешательства.

Завершить день решили уже в Перигё, куда и доехали в сумерках и под дождем. Сделав традиционный круг по городу и посмотрев из машины на кафедральный собор, построенный, как и знаменитый Сакре-Кёр в Париже, в псевдовизантийском стиле из белого известняка, мы отправились на поиски гостиницы. Здесь нас ждал величайший облом – свободных мест не было нигде. Покрутившись по городу и испробовав счастья в пяти или шести местах, мы, наконец, выяснили суть происходящего. В Перигё проходил какой-то не то салон, не то выставка. Мест не было нигде, и единственно возможный выход был ехать дальше и пытать счастья в другом городе. Вся эта ситуация сильно напомнила нам первое путешествие по Франции, когда в одну из дождливых ночей нам пришлось заночевать в машине. Повторять сей подвиг не хотелось, поэтому, прикинув шансы, мы отправились восвояси из Перигё по направлению к Бержераку, находящемуся от него километрах в сорока пяти. Надо сказать, что дождь к этому времени разошелся не на шутку, и езда по узкой темной дороге в мутной пелене стала отдавать экстримом. Навстречу то и дело попадались фуры, шедшие с приличной скоростью, для меня же скорость в 80 км/ч казалась уже очень существенной. Тем не менее, судьба нам улыбнулась. Где-то на полпути в Бержерак мы увидели указатель на гостиницу, куда сразу же и свернули, чуть не влетев при этом на поле для гольфа. Гостиница «Тропикана» сияла огнями, как тихая и надежная гавань среди разбушевавшейся стихии. За 48 евро мы получили номер на первом этаже с отдельной дверью на улицу, а, войдя внутрь, не смогли не расхохотаться. Номер был оснащен двумя двуспальными кроватями. Кому и зачем могло это понадобиться так и осталось для нас загадкой. В дополнение к двум кроватям-аэродромам номер был оборудован душевой кабиной с душем Шарко. Мы рассудили, что день, несмотря на некоторые неприятности, закончился не так уж плохо, чему, безусловно, помогла бутылочка Бержерака.

Нос Сирано – Из чего делают вино — Русские идут! — Владелец замка Пюймартан

Утром решили в Перигё, так неприветливо встретивший нас накануне, не возвращаться и продолжить путь в Бержерак. Оказалось, мы не доехали до него около 20 км, и в скором времени уже парковались на парковке центральной площади города. Когда мы вышли из машины, две французские дамы, выезжавшие с соседнего места, предложили оставить нам свою парковочную квитанцию, так как у них оставалось порядка пятидесяти оплаченных минут. Поблагодарив, мы отправились в ближайшую булочную, чтобы выпить кофе и съесть по круассану. В булочной уже сидели местные завсегдатаи, обсуждавшие городские новости. После завтрака мы прошлись до центральной площади старого города, где стоял вполне современный памятник Сирано де Бержераку – цветной и, похоже, из пластика, но тем не менее, гордо задравший свой исторический нос. Поскольку оплаченные француженками парковочные минуты истекали, мы решили вернуться подкормить автомат на более длительный срок, что и проделали, по пути объяснив дорогу в старый город каким-то английским туристам (смех, да и только – сами в городе меньше часа). Ну а мы погуляли по старым улочкам, зашли на местный «блошиный рынок», где продавалось много всякой старой и занимательной всячины, и, в конце концов, вышли к набережной Дордони в районе старого порта. Затем затарились местным вином в специализированном подвальчике и отобедали в ресторанчике со смешным названием «Импарфэ». Несмотря на название, кухня там была весьма совершенная – «маленький кусочек мяса», как пошутила официантка тянул не менее, чем на полкило.

До обеда нам удалось дозвониться до одного из знакомых, родители которого владеют винным хозяйством неподалеку от Бержерака, и договориться о встрече. Дорогу он объяснил достаточно подробно, минут через сорок, проехав Соссиньяк (Saussignac), мы добрались до хозяйства «Шато Грину». Жульен встретил нас во дворе винного цеха, куда мы зарулили с дороги. Его родители недавно построили этот новый цех с термоконтролем по производству и хранению вина, оснащенный по последнему слову, чем он явно гордился. Прежде всего, нам была предложена дегустация всей линейки вин, которые выпускает их хозяйство: от белого сухого бержерак сек до натурально сладкого соссиньяка, который изготавливается по той же технологии, что и сотерн. Жульен – винодел в четвертом поколении и очень любит свое дело. Испробовав вина разных урожаев из бутылок, включая Le Grand Vin du Chateau Grinou 2003 года, которое включено в число двухсот лучших вин мира (предмет особой гордости Жульена) и нефильтрованное вино непосредственно из емкости, мы отправились смотреть виноградники. В этот момент во двор въехал трактор, который привез емкость, наполненную виноградом. По словам Жульена, они сняли урожай с пробного участка, чтобы сделать первые 3 тысячи литров. Убирают урожай в Бержераке (в отличие от Божоле) машинным способом, поэтому в емкости плескалась неаппетитная жижа, в которой плавали целые и раздавленные виноградины, включая явно гнилые ягоды, какие-то листочки и веточки. Жульен, окинув взглядом содержимое, профессионально заметил, что мусора не более 10 процентов, что на качество вина не влияет. После небольшой экскурсии по цеху с описанием основных процессов мы отправились в поездку по округе. В соседней деревушке Тенак (Thenac) Жульен показал нам в качестве достопримечательности на дом («шато» по его определению), который приобрел недавно «какой-то очень богатый русский». Жульен его никогда не видел, но знает, что новая стена из камня, обработанного вручную, вокруг поместья и виноградника стоила около миллиона евро, а сам новый хозяин прилетает из Бордо на вертолете. В заключение мы приобрели у Жульена пару ящиков их вина, включая знаменитое Le Grand Vin du Chateau Grinou (правда, 2004 года, предыдущий год уже весь распродан) и, поблагодарив хозяев, отправились обратно в Бержерак. К этому времени дождь, прекратившийся было, пока мы гостили у Жюльена, снова разошелся. На обратном пути нам попался автосалон «Лада», перед которым были выставлены две Нивы, а вообще в районе Бержерака эти машины нам попадались несколько раз, что доказывает наличие определенных успехов в экспортной активности ВАЗа во французской глубинке. Как там у Высоцкого – «распространенье наше по планете особенно заметно вдалеке…»?

Под грузом впечатлений и употребленного вина, мы решили никуда не ехать и устроились в гостинице Etap на въезде в Бержерак. Это оказалась, пожалуй, самая некомфортная гостиница за все время нашего путешествия: холодная, с малюсеньким умывальником непосредственно в номере, а душем в кладовке. Однако именно здесь произошло занимательнейшее событие, о котором нельзя не упомянуть. Включив телевизор на каком-то местном канале, мы попали на передачу, в которой корреспондент брал интервью у владельца замка Пюймартан. Поскольку мы там были всего день назад, это показалось нам интересным. Каково же было наше изумление, когда появившийся в кадре «господин граф де Монброн», как его уважительно величал корреспондент, оказался тем самым гидом, который водил нас по замку и в лицах рассказывал его историю. Интересно, что на вопрос, дорого ли сейчас содержать замок, он ответил, что замками владеют люди немного чокнутые или те, кому замки перешли по наследству. «Они, впрочем, тоже немного чокнутые», — философски заключил граф, восседая в одном из антикварных кресел в гостиной замка. Зато мы теперь можем говорить, что сам граф водил нас по замку, что будет правдой.

Дождливая Дордонь – Замок сладкого вина – Кинематографический уголок – Англичане и французы — Тропами «маки» — Хозяйка придорожной гостиницы

Утро оказалось настолько хмурым и дождливым, что, казалось, будто облака легли на землю. Пришлось в срочном порядке заехать в супермаркет и купить непромокаемую ветровку, поскольку никакой куртки у меня с собой не было. Экипировавшись таким образом, мы продолжили путь, направившись в замок Монбазилльяк (Monbazilliac), известный одноименными сладкими винами. Замок больше напоминает сильно укрепленный дом, в котором в настоящее время располагается что-то вроде музея истории религиозных войн, небольшого музея вина, а также несколько залов, посвященных знаменитым уроженцам здешних мест. В подвале, где представлена винная тематика, мне больше всего понравился каменный пол, выполненный по местной технологии «пизе», что делает его практически вечным. При изготовлении такого пола плоские камни до 30 см в длину вбиваются в землю ребром рядом друг с другом. В результате получается практически неистираемое покрытие – действительно, для того, чтобы протереть 30 см камня не хватит и тысячи лет. А еще в одном из залов было выставлено меню от Максима конца XIX века, где меня впечатлила осетрина Строганофф по цене 48 франков. Посещение замка завершилось в дегустационном зале, где были перепробованы все местные вина. Несколько бутылочек сладкого монбазильяка мы купили с собой, а одну бутылку красного получили в качестве подарка за посещение трех достопримечательностей: замка Пюймартан, грота дю Гран Рок и непосредственно Монбазилльяка.

Перекусив в ресторанчике «Пешарман» у дороги, где подавалось одноименное вино региона, мы двинулись в направлении Сарла, имея целью посмотреть несколько тамошних замков, но сначала сделали небольшой крюк к бастиду де Мольер (Bastide de Molières). Вообще бастиды — это средневековые укрепленные поселения, которых было немало в этом регионе. Бастид де Мольер оказался достаточно милой средневековой деревушкой, мокнущей под нескончаемым дождем, в которой, казалось, не было ни единой живой души. Неожиданно, растворились двери местной церкви и по улице, перепрыгивая через лужи, устремилась невеста в свадебном платье, за которой следовал жених во фраке. Следом бежала подружка невесты и оператор с видеокамерой, который пытался заснять всю эту комическую эскападу. Добежав до парковки, они поскорее погрузились в минивэн и отправились восвояси догуливать свадьбу в другом месте. Ну, а мы вернулись к Дордони и следующий час провели в поисках хорошего вида на замок Ле Миланд (Les Milandes) через реку. Я видел фото этого замка с реки и сильно хотел сделать такое же. В результате нужный ракурс на белоснежные башни замка через воды Дордони был найден, хотя и в совокупности с хмурым небом и туманом.

Следующей пунктом нашего маршрута была деревушка Бейнак и Казенак (Beynac-et-Cazenac) — одно название чего стоит. На горе над этой деревушкой расположен один из самых «средневековы» замков региона — Бейнак, который был восстановлен владельцем во всей своей неприступности. В этом замке снимали вторую часть фильма «Пришельцы» с Жаном Рено и Кристьяном Клавье, и у меня создалось впечатление, что владелец попросту оставил весь выстроенный киношниками антураж из частоколов, конюшен и кузнец. На ум сразу пришел возглас Жана Рено из фильма: «Где мой донжон, где мои рвы, где мои палисады?!» Всего этого в Бейнаке было в изобилии. С верхней смотровой площадки замка открывался просто фантастический вид на долину Дордони: лесистые горы, на которых сидели низкие облака, неторопливую реку, зеленые поля, деревушки и пару замков: Файрак (Fayrac) и Маркейзак (Marqueyssac). Прямо по течению Дордони, скрытый в облаках, находился замок Кастельно (Castelnaud), который был прославлен в романе и одноименном фильме «Timelinе» (в нашем прокате «В ловушке времени»). В XIV веке во время столетней войны Бейнак и Кастельно соперничали, поскольку первый был французским, а второй английским. Англичане построили на своем берегу замок Файрак, чтобы наблюдать за Бейнаком, а французы, в свою очередь, выстроили Маркейзак, чтобы наблюдать за Кастельно. Зимой в основном следили друг за другом, ну а летом воевали – так вот и жили.

После посещения Бейнака, мы решили все-таки доехать до Кастельно. В замке сейчас бесплатный музей войны в средние века, но посещении речи не шло — было уже поздно, зато снаружи на мощные укрепления мы посмотрели, а затем поехали по второстепенной дороге в направлении Каора. Дорога пролегала через лесистые ущелья мимо замков ла Малартри (la Malartrie) и Сингль де Монфор (Cingle de Monfort), которые выглядели очень загадочно в надвигавшихся сумерках. В одном месте мы остановились, чтобы запечатлеть вид замка через ущелье. На скале в этом месте красовалась бронзовая доска, сообщавшая, что в этих горах скрывались бойцы французского Сопротивления. Вобщем-то эта территория оккупирована Германией не была, а подчинялась своему правительству (тому, которое в Виши). Правда, до немцев было тоже недалеко, они оккупировали все побережье. Возможно, на операции ходили туда, а отсиживаться возвращались сюда, хотя это маловероятно – немцы, ведь, ребята серьезные, могли и всю округу в расход пустить для профилактики. Так что, скорее всего, просто скрывались в этой глуши, а сопротивлялись своему французскому правительству и терроризировали своих «пособников оккупантов».

До Каора в этот день мы так и не добрались. Когда на дороге нам попалась симпатичная маленькая гостиница с ресторанчиком, мы остановились, чтобы поужинать, а потом и вовсе остались на ночь. Хозяйка гостиницы, она же по совместительству и шеф-повар, показала нам комнату, за которую запросила 50 евро. Памятуя приключения в Перигё, мы решили не испытывать судьбу и не прогадали. Старушка и поваром оказалась неплохим, и вино держала хорошее — так что последняя ночь нашего путешествия выдалась очень умиротворяющей.

Чертов мост – Массандровский кагор – Рывок на Рону – Мост для воды – Закручивание гаек

Утром мы простились с хозяйкой, которая, узнав, что мы едем в Каор, простодушно сказала, что там есть один музей, в котором она ни разу не была, но в который когда-нибудь обязательно съездит. В подтверждение постулатов закона Мерфи, погода к концу путешествия совсем разгулялась, и в Каоре вовсю светило солнышко. Мы сразу поехали на набережную, чтобы прогуляться по единственному в Европе (а может и мире) укрепленному мосту, который сам по себе является замком. По легенде мост был построен с помощью дьявола, который должен был получить в обмен душу архитектора. Однако, последний чего-то заартачился, и в отместку нечистый начал сносить верхушки башен по ночам. Как его удалось отвадить, я уже не помню. Потом мы заглянули на местную барахолку, где продавали все, начиная от золотых часов и драгоценностей, заканчивая старинным шпилечным револьвером. В небольшом винном магазине мы купили несколько бутылок кагора — красного сухого вина, не имеющего ничего общего с популярным у нас напитком, кроме истории названия. Римский папа Иоанн XXII был уроженцем Каора и приложил немало усилий для популяризации именно этого вина в церковном обиходе. Ну а крепленым оно стало значительно позже, когда понадобилось его хранить и перевозить. В винном магазинчике, тем не менее, на видном месте стояла бутылка массандровского кагора по цене около 20 евро. От покупки мы, правда, воздержались.

Это был последний день нашего путешествия, но мы были все еще километрах в семистах от Вильфранша. Поэтому, выехав из Каора, мы добрались до скоростной дороги, с которой не сходили в нашем движении сначала на юг, а потом на восток до самого Прованса. По дороге мы поскочили Тулузу, полюбовались с дороги панорамой Каркассона и Нарбонна, пронеслись мимо Безье, Монпелье и Нима, но не удержались и заехали посмотреть на Пон-дю-Гар (Pont du Gard), знаменитый римский акведук, который даже изображен на купюре в пять евро. В очередной раз, как и несколько лет назад, мы были ошеломлены грандиозностью этого сооружения, которое было всего-навсего водопроводом, по которому Ним получал воду. Три яруса гигантских пролетов из желтого песчаника, соединяющие два берега реки Гардон, неподвластны времени. Рядом с этими камнями понимаешь, что такое вечность.

Оставшиеся 250 км на север вдоль Роны пролетели без приключений, если не считать посещения знакомых недалеко от Оранжа. В результате чего возвращение в Вильфранш произошло в три часа ночи. Всего в этот день мы проехали чуть больше семисот километров, потратив на это семь часов, что обусловлено тем, что с воцарением Саркози в кресле министра внутренних дел во Франции заметно усилилась борьба с нарушителями скоростного режима и с употреблением алкоголя водителями. Впервые за много лет я увидел жандармов с радарами, сидящих в засаде и не где-нибудь, а на скоростной дороге. Знакомые же в один голос утверждали, что жандармы постоянно устраивают проверки на алкоголь на небольших дорогах, в результате чего даже в винодельческих регионах люди стали опасаться пропустить стаканчик-другой перед поездкой. Конечно, разрешенные концентрации никто не отменял, просто стали гораздо жестче следить за их соблюдением. Это, на мой взгляд, несколько убавляет истинно французского шарма, делая страну все более и более усредненно и политкорректно европейской. В любом случае, совет теперь один – ни в коем случае не расслабляться, дабы не подпортить свой отдых.