День 9 – 6 мая 2006 года. Брюссель – Динан – Намюр – Юи – Льеж – Брюссель

Динан (Dinant)

Небо над Динаном, маленьким уютным городком, раскинувшимся узкой полосой на 4 километра в туманной дымке вдоль берега Мааса, прорезают два главных здания: Цитадель, которая контролирует город с 100 метровой скалы, и кафедральный собор Нотр-Дам, возвышающийся среди окружающих зданий и увенчанный куполом в форме луковой головки.

Местность была заселена еще в доисторические времена. Название города пришло от кельтского слова «Divo-Nanto», означающее «Священная долина». И с тех самых времен любой завоеватель здешних земель ну никак не мог оставить город в покое – вечно его кто-то захватывал, предавая огню и мечу.

Самый знаменитый уроженец Динана — Адольф Сакс, изобретатель саксофона. Кроме того, Динан известен по печальному поводу: бельгийский король Альберт I погиб рядом с Динаном в 1934 году, когда упал во время лазанья по скалам.

От станции нужно пройти вправо 50 м и на перекрестке вы увидите парочку указателей: влево – к церкви, цитадели и ратуше, вправо дорога уводит к пещерам. Еще 50 м, и вы у моста Шарля де Голля (в 1914 г. тут служил такой лейтенант, «мальчик молодой»). Не переходя мост, смотрите влево – там стоит здание почты 19 в., следующее здание – турбюро, на фасаде огромная зеленая буква I, 10-17. Карта города тут необычная – длииинная, как и городок, лениво, как породистая кошка, вытянувшийся вдоль берега.

Виды на город, особенно набережную – потрясающие! Он лежит вдоль реки, окружен горами, ранним утром еще туманно, и город как будто постепенно просыпается ото сна, восставая из мглы. По реке лениво рассекают прогулочные катера – 14,90 евро за 45-минутную прогулку. Две главные достопримечательности видны издали во всей красе, но Цитадель все же замечаешь потом, а с той самой минуты, когда вышел на мост, видишь только ее – красавицу-церковь! Я только открыла рот, чтобы сказать, что это чур моя картинка для рабочего стола, но муж меня опередил буквально на доли секунды.

Церковь Богоматери (Нотр-Дам) была построена как романская церковь в конце 12 века. Когда в 1227 году часть скалы позади церкви обвалилась и разрушила башню, Нотр-Дам была частично перестроена в готическом стиле. Новое сооружение до сих пор отличается доминирующими хорами и северным трансептом (в 1995 году снова был обвал скалы, которые разрушил несколько домов слева от церкви) В 1466 году бургундский герцог Филипп Красивый и его сын Карл Толстый наказали Динан за восстание, предав его огню. 800 жителей были сброшены в Маас, и часть церкви была разрушена. Изначально планировалось украсить церковь двумя башнями, но вскоре стало очевидно, что Динан никогда не сможет претворить этот план в жизнь. И как следствие, только главный вход был украшен 68-метровой башней с луковичным куполом на ней, которая до сих пор является главным украшением и достопримечательностью неба над Динаном.

Внутри церкви помесь строгой готики и романского стиля. Изумительной красоты витражи у алтаря (особенно правый); там же внимание привлекает почитаемая, судя по количеству свечей у подножья, Богоматерь; тонкой работы фигурка святого, держащая в руках макет церкви. Украшением, достойным отдельного упоминания, являются динандерии — медно-латунные подсвечники, принесшие городу славу в Средние века. Большинство металлических религиозных принадлежностей в церквях региона долины Мааса и Рейна сделаны тут. А еще в церкви поразила необычно-трогательная статуэтка Свято Терезы – скорее всего, она современной работы, но очень хорошо подходит именно этой, суровой на вид, но изящной внутри, церкви. В церкви много деток, которые важно расхаживают тут в нарядных одеждах, и волнующихся мам, которые перебирают какие-то коробки. Пробежал священник в парадном одеянии – сегодня у деток первое причастие.

Еще одна местная достопримечательность – местные медовые пряники, очень красивые, но совершенно несъедобные и вошедшие в бельгийскую поговорку своей жесткостью. Но как сувенир сгодятся и улыбчивые мордочки, солнышки, зверушки и цветочки.

Впритык к церкви реставрируется какое-то старое здание (вероятно, порушенное обвалом горы в 1995 году), отсюда начинается и уходит в гору авеню Черчилля, упирающееся в сквер на горе. Почему-то нет улицы Сталина. Если пройти вдоль реки вправо от церкви, то выйдете к Ратуше и воротам Святого Мартина, примыкающим к ней.

Первая мировая война не прошла незамеченной для Динана. В очередной раз город был разрушен и множество жителей были убиты. Во время одной из битв здесь в Динане был ранен один французский лейтенант. После войны через реку в центре города был сооружен новый мост, который назвали в честь этого лейтенанта мостом Шарля де Голля.

Прямо над церковью над городом доминирует мощная Цитадель. Неудивительно, что на этом стратегическом месте стремились укрепиться все, кто воевал в этих местах. Цитадель была построена в 1051 году для наблюдения и контроля за долиной Мааса, перестроена и увеличена в 1530 году принцами-епископами Льежа. Французские войска разрушили ее в 1703 году. Позже, в 1820 году, голландские войска восстановили цитадель и придали ей современный вид. Во время Первой мировой войны цитадель сыграла важную роль в битвах с немецкими войсками. Сейчас здесь музей.

Существует три способа забраться на скалу к Цитадели: заехать по дороге, огибающей гору, с тыла, подняться на фуникулере или взобраться по 420 ступеням, выбитым в скале. На вершине музе вооружения, диорама и обрушенная пещера, а также абсолютно художественный вид на реку Маас. Подъем наверх на фуникулере работает 10-17.30, причем 6,50 евро вам придется заплатить независимо от того, поднимались ли вы своими ножками больше 400 ступенек, или ехали на фуникулере.

На другой стороне реки расположена пещера Мон-Фаш — доисторическая пещера, в которой римляне поклонялись богине Диане. Туда мы не полезли – это все-таки на любителя и надолго.

Легенда о лошади Баярда

За границей города есть скала, называемая «le rocher Bayard» (скала Баярд). Она стоит абсолютно отдельно от главной горной гряды, но когда-то была ее частью. Скала Баярд была отделена взрывом для того, чтобы французские войска Людовика XIV смогли пройти здесь после взятия Динана. Однако самой популярной версией является легенда, о том что скала была отделена ударом копыта гигантской лошади Баярда, когда она перепрыгивала через Маас. Лошадь Баярда –легендарное животное из истории о четырех братьях Аимон. Эти четыре брата убежали от Карла Великого через Арденны на спине Лошади Баярда.

Аббатство Леффе

Все любители пива, конечно же, знают пиво «Леффе», один из наиболее известных сортов бельгийского пива. Оно варится монахами в Динане с 1240 года, хотя сейчас она больше не производится непосредственно в аббатстве. Аббатство было основано в 1152 году Норбертинсом Фиарсом, последователем Св. Августина. Оно было реконструировано в 17 и 18 веках, разграблено французскими революционерами в 1794 году и восстановлено в 1931. Аббатство открыто только по средам, субботам и воскресеньям в июнь, июле и августе. Туры с бесплатным гидом начинаются в 15.00 и продолжаются 45 минут.

Намюр (Namur, Namen)

Немного истории

Один из военных историков

назвал бои за Льеж и Намюр

«морскими сражениями на земле»,

в которых тяжелая артиллерия,

превосходящая по мощи вооружение дредноутов,

положила конец трехвековой вере военных в то,

что хорошо укрепленная крепость

может выдержать длительную осаду.

…для того чтобы пройти бельгийскую территорию, немцам предстояло овладеть бельгийскими крепостями. Бельгийцы, добившиеся высокого уровня жизни благодаря промышленной революции и колонизации Конго, не жалели средств для укрепления имевшихся крепостей и строительства новых, несмотря на нейтралитет страны, гарантированный великими европейскими державами. Наиболее сильными бельгийскими крепостями были Льеж и Намюр, прикрывавшие переправы через Маас. Построенные в период с 1888 по 1892 год, эти крепости представляли собой систему фортов, возведенных вокруг города и расположенных таким образом, чтобы при нападении неприятеля они могли поддерживать друг друга артиллерийским огнем. С внешней стороны форты были окружены широким рвом глубиной 30 футов, так что без наведения переправы этот ров было не одолеть. Сами форты были надежно защищены толстыми железобетонными стенами, которые не мог пробить ни один снаряд обычной полевой пушки. Со стенами крепости могла справиться только осадная артиллерия более крупных калибров. В августе 1914 года немецкая армия располагала такими орудиями, и крепости пали…

Исторически сложилось деление Бельгии на девять провинций (сейчас их 10). Однако в связи с превращением Бельгии в 1989 году в федерацию было произведено деление страны на три региона: Фландрию (на севере), Валлонию (на юге), и Брюссельский район. В Бельгии очень часто можно увидеть, как рядом с государственным флагом развеваются региональные стяги: жёлтое полотнище с красным валлонским петухом и чёрный фламандский лев на жёлтом фоне. Намюр – столица одноименной провинции и политическая столица Валлонии (франкоязычной южной части Бельгии). Намюр расположен на слиянии двух важных водных путей, рек Шамбре и Маас, что придавало ему огромное стратегическое значение в течение многих веков и было причиной непрерывных осад со времен Рима до Второй мировой войны.

Первое поселение возникло на маленьком участке земли точно в месте, где встречались две реки. Этот участок был похож на голову свиньи и поэтому получил французское название Гроньон (Grognon). Большая, высокая и длинная скала, расположенная между Маасом и Шамбре, служила идеальным местом, откуда можно было наблюдать за долиной Мааса и контролировать ее. В римские времена люди селились на левом берегу Шамбре. Город становится важным центром, в котором живет множество кузнецов и гончаров. Позже здесь появляются первые христианские церкви.

В X веке вся власть переходит к феодалам, местный сеньор граф Беренгариус строит Донжон, замок на вершине скалы. Город, однако, пытался сопротивляться и частенько бывал в осаде. Одна из осад города нашла ныне отражение в современном фольклорном фестивале, называемом «бои ходоков на ходулях». Существует легенда, о том, как в XIV веке город был окружён войсками местного графа. Граф заявил, что не снимет осады, как бы не прибывали к нему просители: пешком, на лошадях, в лодках или повозках. Тогда горожане пришли к нему на ходулях. Поражённый сообразительностью намюрцев, граф простил их и снял осаду.

В конце XV века вокруг города наконец-то возводят стены. Во время испанского периода в Нижних землях (XVI – XVII вв.) Намюр становится местом расположения одного из новых епископств, которое должно было служить для католицизма крепостью и опорой для сдерживания распространения влияния кальвинизма. Филипп II Испанский делает Намюр важным военным центром, откуда он мог бы воевать с протестантизмом. Более того, он также поддерживает создание множества религиозных орденов, которые превращают Намюр в настоящий католический бастион.

Наверное, древние завоеватели были одержимы идеей «Намюр должен быть разрушен», иначе как объяснить тот факт, что в последующие века Намюр переживает множество нашествий различных армий, пытающихся наложить свои руки на экономически очень важные Нижние земли. Армии, пытающиеся обойти с севера и взять фламандские города Гент, Брюгге, Брюссель, Антверпен и т.д., всегда переходили реку Маас в районе Намюра. По этой причине в Намюре не так много старинных зданий, как могло бы быть. В XIX веке в город пришла индустриальная революция, и, благодаря ей, и всегда важному военному значению города, были построены 9 больших военных крепостей-фортов, которые сыграли важную роль в Первой мировой войне.

Тем, кому мало интересны такие понятия, как броневая фортификация, могут смело продолжать чтение сразу с раздела «Прогулки по городу». Интересующимся же военной историей предложу прочесть раздел следующий.

Применение броневой фортификации в Бельгии. Крепости Льеж и Намюр

«Если в главных государствах Западной Европы броня во вторую половину 80-х годов нашла себе пока еще сравнительно ограниченное практическое применение в крепостях, то нельзя того же сказать про малые государства во главе с Бельгией, в которых рассматриваемый период поистине может считаться эпохой броневой фортификации, усиленно пропагандировавшейся бельгийским инженером Бриальмоном. Если в 60-х и 70-х годах по Европе гремело имя русского инженера Тотлебена, то в 80-х и 90-х годах на смену ему пришло имя бельгийского инженера Бриальмона. Он был главарем броневой фортификации, нашедшей себе самое широкое применение в Бельгии, в Румынии, Швейцарии, Дании и Голландии.

Произведенные в этом же и в последующем 1886 г. бухарестские опыты нисколько не охладили влечения Бриальмона к броневым башням: он продолжал в них верить, считал их панацеей от всех бед, а в 1887 г., когда бельгийское правительство поручило ему проектирование крепостей Льеж и Намюр на р. Маасе, то эти бриальмоновские детища явились полнейшим олицетворением так называемой броневой фортификации.

Со стороны французских и русских специалистов этот тип форта тогда же подвергся жестокой критике, указывавшей главным образом на неприемлемость для крепостей идей броневой фортификации (La fortification cuirassee), а вместе с этим и типа крепостного форта броненосца. Особенно протестовал против таких фортов русский проф. К. И. Величко; и, как показал опыт мировой войны, он был совершенно прав, так как бриальмоновские форты Льеж и Намюра боевого экзамена не выдержали.

Невзирая, однако, на то, что Бельгия, руководимая в крепостном деле Бриальмоном, явно шла по ложному пути, путь этот был избран затем целым рядом малых государств. Прежде всего в 1889 г. забронировалась Румыния, где столица государства Бухарест была усилена именно бриальмоновскими фортами-броненосцами, — только иного начертания и устройства в деталях сравнительно с фортами Льежа и Намюра. Годом-двумя позже подобные же форты стали вырастать в Голландии — для защиты Амстердама, в Швейцарии — для укрепления снеговых вершин Сен-Готарда, в Дании — для обеспечения Копенгагена, наконец, еще позже «форты-броненосцы» появляются в Швеции и Австрии».

(с) http://fortress.vif2.ru/biblio/yakovlev/23.htm

Могу предложить также полезные ссылки по истории Первой мировой войны на территории Бельгии:

http://militera.lib.ru/h/galaktionov/09.html

http://militera.lib.ru/h/ww1/04.html

Бельгия в 10-е годы ХХ века

http://www.hrono.ru/land/191_belg.html

Прогулки по городу

До Старого города от вокзала рукой подать – чуть влево до киоска турбюро, перед которым стоит невообразимая бронзовая штуковина, по недосмотру мэра, видимо, установленная как памятник кому-то. Карта города толковая и довольно подробная. Всего турбюро в городе три штуки: у вокзала, в Ратуше и на той стороне реки, где Цитадель.

Поругаю (снова) путеводитель «Ле Пти Фюте» — написан он путано и невнятно, достопримечательности, находящиеся на разных концах города, в тексте упомянуты рядом, карты, как обычно, переводил не то, кто писал текст, насколько логичнее было бы проложить, скажем, маршрут по карте, и последовательно описывать все, что стоит посмотреть. Текст тоже вызывает нарекания: логика отсутствует напрочь, это какой-то подстрочник, видимо. Вызывает живой интерес, в каком же году были написаны все их путеводители по Европе – ибо как объяснить тот факт, что события, произошедшие с середины 90-х годов, в нем не упомянуты, например, внесение каких-то объектов в список культурного наследия ЮНЕСКО, или многолетние реставрации крупных объектов? А на немногих фотографиях с людьми люди в клешах и с прическами 70-х годов…

Но вернемся к Намюру. Город, стратегически расположенный очень удачно, не очень выгодно выстроен – его не только часто разрушали, но и часто затапливали разлившиеся реки. По этой самой причине уцелевшие культурные ценности несколько разбросаны по всему городу. Но если вы не пишете диссертацию о достопримечательностях Намюра, то осмотреть достаточно Корбей — старый город внутри бульварного кольца и Цитадель.

Итак, от вокзала нужно идти влево до турбюро, затем, встав спиной к турбюро, прямо по оживленной торговой улице. Везет нам в этой поездке на барахолки – тут как раз раскинулась одна из них. Лужники в период расцвета. Честно, я была поражена тем, сколько народу, покупающего всякую чушь, бродит на дешевых и бестолковых рынках Европы – вот тебе и сытые благополучные страны! Все не прочь купить за копейки всякую дешевку – и такие барахолки я видела и в Италии, и во Франции, и в Австрии. Причем это не блошиные рынки, а именно ярмарки продукции сомнительного производства и качества. И пиратские диски у них тоже продают – и покупают, причем с большим удовольствием. Вполне благополучного вида тетки роются в кучах солнцезащитных очков по 5 евро, футболках за 5-10 евро, детских вещах и каких-то безразмерных портках, вывешенных целыми кронштейнами.

Откуда-то сильно пахнет пригоревшим хлебом, этот запах преследовал нас полгорода. Пробившись между лотками, подходим к церкви с устремленным ввысь барочным ярко-розовым фасадом (Св. Жозефа), украшенным тремя статуями святых. Прямо на ее ступенях сидят протестующие против чего-то негры, держат в руках плакаты, плакаты же развешаны по церковной ограде. Все, что угодно, лишь бы не работать

Из-за толпы и нагромождения палаток чуть не проскочили с разбегу местную Ратушу – она с левой стороны.

Церковь Сен-Жак

Ориентироваться во всем этом хаосе проблематично, и мы решаем сбежать на боковую улочку. У магазина Zara по левую руку сворачиваем вправо и идем до магазина Lacost – иначе ориентироваться не получается. Перед нами – церковь Сен-Жак, построенная на месте средневекового госпиталя Святого Жака, стоявшего здесь с 13 века. Госпиталь не входил в городскую черту и братья милосердия принимали даже иностранных солдат. Пилигримы, совершающие паломничество к испанской Сантьяго-де-Компостелла, останавливались тут с 1406 года – об этом свидетельствуют многие письменные источники. В 1755 году здесь из серого валлонского гранита была выстроена церковь, которая высится среди окружающих зданий сурово и неприступно. Увы, внутри осмотреть церковь не удалось – мрачного вида дверь была заперта.

Церковь Сент-Лу

Церковь Сент-Лу (1621-1645) построена по образу и подобию церкви Иль-Джезу в Риме, впрочем, как и большинство иезуитских церквей – их никогда не перепутаешь с иными церквями! Изначально она была посвящена Св. Игнатию, а после 1777 года была переименована в Сент-Лу. Вся красота церкви сосредоточена внутри: как будто вырезанный из старинной слоновой кости резной потолок и гладкие стены, прекрасные колонны из розового мрамора числом 12 штук, украшения из мрамора черного… Рядом стоит строгое розовое здание колледжа иезуитов, отчего улица так и называется – рю де Колледж. По ней мы доходим до площади, на которой высится кафедральный собор.

Кафедральный собор Св. Обэна

Кафедральный собор оккупирован машинами – плотно и беспощадно, еле пролезли к входу. Внутри очень просторно и настолько тихо, что даже наши осторожные шаги гулко отзываются где-то под сводами. В церкви кроме нас с мужем и еще одного мужчины, задумчиво сидящего на одной из скамей, никого, и каждый следующий пришедший воспринимается с определенной долей раздражения, как нарушитель тишины.

Построенный между 1751 и 1767 годами, собор четко показывает итальянское происхождение своего архитектора Гаэтано Пиццони, пришедшего из Милана. Перестройкой собора чуть позже руководил Жан-Батист Шерманн. Пиццони построил собор на месте бывшей романской церкви, построенной в 1047 году графом Намюрским Альбертом II, от которой осталась только башня с южной стороны. Кафедральной церковь стала в 1559 году, когда в Намюре было создано епископство. В соборе захоронено сердце дона Хуана Австрийского, испанского губернатора Нидерландов, которой умер в 1578 году — победителя турок в битве при Лепанто. Его тело захоронено в Эскориале недалеко от Мадрида.

После Французской революции церковь использовалась для различных нужд, например, как дворец юстиции. Поэтому сохранившееся убранство церкви только 18 века. В 19 веке был пристроен монументальный фасад из серого гранита. Резная кафедра и скульптуры, украшающие колонны, изготовлены мастером Лораном Дельво.

За собором начинается епископство, окруженное высокой стеной. Отсюда мы гуляем до самой реки, где сворачиваем вправо и идем по берегу, любуясь Цитаделью. Она настолько гармонирует с холмом, на котором стоит, что кажется продолжением этой самой горы, выросшим тут для защиты города. По неширокой реке то и дело проплывают прогулочные кораблики.

Муж рассказывает, что в Европе валлонцы считаются «дикими людьми». В этом мы немедленно убеждаемся: на набережной довольно грязно, ощутимо воняет мочой и лежат фекалии. Точно, дикие. Впрочем, не так много идеальных городов в Европе: если, например, в Швейцарии в большинстве городов все почти стерильно, то в Берлине, опять же, к примеру, даже гуляя по историческому центру нужно гулять с некоторой опаской – рискуешь вляпаться. А в Неаполе кучи мусора даже являются местными достопримечательностями: на их фоне активно фотографируются туристы.

Дойдя до ближайшего моста, мы решили «сходить» на Цитадель. На Цитадель тут вправо, к площади Парадов – влево.

Цитадель

Самым значительным сооружением в городе, безусловно, является Цитадель. Она служила стратегическим бастионом, пережившим множество атак и перестроек. История самого города очень тесно связана с историей Цитадели. Еще в III и IV веках римляне построили укрепленный наблюдательный пост на вершине горы для защиты долина Мааса от нашествий германских племен. Позже, в X веке граф Намюра заменил его деревянной башней. Вокруг башни стали появляться новые здания, все они были построены уже из камня. До нашего времени ничего из этих первых сооружений, увы, не дошло, уж слишком часто Намюр был разрушен. Между 1235 и 1245 годами была построена новая крепость с двумя стенами и четырьмя башнями. Только две из них сохранились, Tour aux Chartes и Tour au four. Другие части крепости XIII века и добавления XIV века дошли до наших дней.

С 1542 по 1555 год императором Карлом V была построена «Ла Медиана» (La Médiane), цитадель, которая могла функционировать почти как настоящий город, где солдаты, защищавшие ее, могли жить долгое время. К концу XVII века площадь крепости и относящихся к ней укреплений увеличилась в два раза и Цитадель Намюра стала одним из самых больших фортификационных сооружений в Европе. Только в начале XIX века большая часть Цитадели была разрушена Наполеоном, который решил, что ему больше не нужна эта крепость, поскольку его империя расширилась далеко на восток.

В 1860 году Цитадель начали использовать как место дислокации военных подразделений бельгийской армии. Она снова стала исполнять роль военной крепости в 1939-1940 годах, когда подземная часть Цитадели была оборудована системами кондиционирования воздуха, антигазовой системой и армированными дверями.

Сегодня до Цитадели можно добраться по извилистой дороге или на фуникулере. Перед началом пути мы изучили стенд у подножия горы, где изображена Цитадель в разрезе – поскольку крепость внушительных размеров, по ней проложены пешеходные маршруты, штук кажется 6, общей протяженностью от 45 минут до 2 ч 45 минут. Получилось примерно как в Карловых Варах или Бадене – гуляешь себе, а везде стрелочки цветные, показывающие направление твоего пути. Замок в средней части считается вершиной фламандского ренессанса, настоящая царская резиденция, реконструированная в конце XVI века на руинах боевой крепости. Вокруг большой и красивый парк во французском стиле. На втором этаже замка — выставка гобеленов.

Уфф, умотались ходить. На том самом месте, где возникло первое поселение — точно в месте, где встречались две реки, похожем на голову свиньи и поэтому получившему французское название Гроньон (Grognon), ведутся то ли раскопки, то ли строительные работы, виднеется памятник королю Альберту. С моста особенно хорошо виден нависающий над набережной увитый виноградом и цветами балкончик старого дома, на котором парочка дамочек попивает чай, любуясь видами.

Дом мясников

Справа от моста стоит Дом мясников – аутентичное здание из красного кирпича, потускневшего от времени, и белого камня. Пожалуй, это одно из самых старых и самых впечатляющих зданий Намюра: оно построено между 1588 и 1590 годами. Есть местное зловещее предание, повествующее о том, что здание построено на берегу реки Шамбре потому, что потоки крови от разделки туш текли прямо в реку, поэтому мостовая красного оттенка, и не потускнела со временем, а иногда на камнях дома выступают пятна крови, как будто свежие… Ходили мы там – мостовая обычная, серо-бурая от пыли. Может, предание и имеет под собой основу, но пятен обнаружено не было. Наверное, не повезло. Сейчас здесь археологический музей Валлонии.

Перед нами площадь Парадов, или Place des Armes (так, во всяком случае, переводят это наши переводчики путеводителей). Доминирует на площади нарядная Биржа с тяжелыми коваными воротами, за ее левым крылом виднеется старинная башня Св. Джеймса, построенная в 1385 году, — единственная колокольня в городе. В те неспокойные времена она позволяла осматривать весь город и окрестности. Прежде чем идти снимать башню, обратите внимание на статуи двух забавных клоунов и парочки улиток прямо перед вами – тут толпятся малыши и кадр может получиться смешной – как у нас, когда малыш пытался оседлать улитку.

Чуть в стороне – нарядное здание театра, окруженное зонтиками уличных кафе, и еще одна серая башня под названием Мария-Спилар – вероятно, оставшаяся здесь от городских укреплений – суровая, неприступная, мрачная.

Сокровище Хьюго д’Оньеза

Есть в городе Намюр одна история… В конце XII века Хьюго, мастер по золоту из города Валькур, переехал в городок Оньез, сейчас относящийся к бельгийской провинции Ано, вместе со своими братьями. Они основали религиозную общину, где у Хьюго, уже монаха, была мастерская. В 1207 году сюда переехала и дочь местного сеньора, Мария д’Оньез, она поселилась здесь и заботилась о прокаженных. Одним из пилигримов, которые приходили в общину, оказался французский священник (позже кардинал) Жак де Витре. Он присоединился к общине, но вскоре уехал в Святую землю. Вернувшись, он привез большое количество реликвий, которые и положили начало знаменитой сокровищнице приората. Не остался в стороне от созидания и мастер Хьюго, который за всю свою жизнь сделал немало прекрасных реликвий. История умалчивает, когда умер мастер, но предположительно, это произошло году в 1240м, поскольку с этого времени к сокровищнице не было новых добавлений. После закрытия приората Оньез французскими революционерами сокровищница оказалась у сестер монастыря Богоматери, где и находится до сих пор по адресу rue Julie-Billiard, 17. Смотря на нее, понимаешь, что работы по золоту мастеров из долины Мааса достигли потрясающего уровня – и это в XIII веке!

Рядом стоит Нотр-Дам, церковь, построенная в 1749-1753 гг. по проекту местного уроженца архитектора Малижана. Стенд перед церковью гласит, что ранее на этом месте стояла готическая церковь Петра и Павла, которую сначала перестроили, а затем и переименовали. Увы, и эта церковь оказалась закрытой, и изумительное деревянное убранство мы не осмотрели. Проникнуть в церковь нелегко – даже чтобы сфотографировать ее, пришлось порыскать по дворам, ибо все пространство вокруг плотно и хаотично застроено, наконец, мы нашли небольшой вход, обрамленный мраморной аркой с фигуркой Богоматери – вот там, собственно, можно сфотографировать церковь.

Положа руку на сердце, Намюр понравился мне несколько меньше остальных бельгийских городов – то ли общая неухоженность города сказалась, то ли еще что, но факт остается фактом: вот назвать самый любимый бельгийский городок я затрудняюсь, а наименее полюбившимся – увы — стал Намюр. Однако я считаю, что городку нужно дать еще один шанс и мы как-нибудь еще раз в него заедем. Да и вам советую посмотреть – в стройной череде городов с Цитаделями он довольно органичен, к тому же, по пути.

Продолжение следует…

В следующей части я расскажу про посещение города с провокационным названием Huy/Юи и Льежа.

Как обычно, полные версии рассказов и фотоальбомы доступны на http://www.talusha1.narod.ru/

Вкус Бельгии, Часть 1

Вкус Бельгии, Часть 2 — Антверпен и Лир

Вкус Бельгии, Часть 3 — Хасселт, Тонгерен, Левен

Вкус Бельгии, Часть 4 — Брюгге и Остенде

Вкус Бельгии, Часть 5 — Гент и Верне

Вкус Бельгии, Часть 6 — Ипр, Кортрийк, Ауденарде, Алст

Вкус Бельгии, часть 7: прогулки по Брюсселю

Вкус Бельгии, часть 8: Мехелен

Вкус Бельгии, часть 9: Люксембург и Арлон

Вкус Бельгии, часть 11: Юи и Льеж

Вкус Бельгии, часть 12: Турне, Монс, Халле

Вкус Бельгии, часть 13: Бельгии, часть 13: Полезное — практика

Вкус Бельгии, часть 14: Полезное — лирика