Часть 2. Приделать бы к ногам крылья…

Второй день нашего пребывания в Париже мы решили целиком посвятить пешей прогулке по «местам боевой славы», т.е. по очень любимому мной левому берегу Сены. Начали с церкви Сен-Жермен де Пре, которая по праву считается самой древней церковью здешних мест – она была заложена аж в 542 году! И хоть она и была позднее полностью перестроена, некоторые фрагменты стен остались здесь с 9-го века. У Сен-Жермен де Пре длинная и богатая событиями история. Когда-то давным-давно здесь хранились бесценные сокровища (например фрагмент креста Господня), была богатая библиотека, но в смутные годы часть была разворована, часть уничтожена… Эти сведения, конечно, навеяны путеводителями, но, как бы то ни было, это одна из моих любимейших церквей в Париже: вся такая готическая-готическая, мрачная-мрачная, темная-темная, но, вместе с тем, такая милая сердцу. Ступаешь по старинным полам, и каждый шаг отзывается эхом где-то высоко под сводами. Со стен смотрят потемневшие от времени лики. Не знаю, как у вас, но на меня в такой обстановке находит какое-то оцепенение: я могу просто сидеть (ну или ходить) и долго-долго рассматривать все это слегка поблекшее великолепие.

Выйдя из церкви Сен-Жермен, вы попадаете на одноименную площадь, пройдя которую, выходите на бульвар, носящий – вот совпадение! – всё то же имя. Здесь, на этом замечательном бульваре, находятся три из многих известных всему миру (благодаря всё тому же Хемингуэю и иже с ним) «пункта общественного питания»: ресторан «Brasserie Lipp» и кафе “Les deux Magots” и “Флёр”. Знаю не понаслышке, что многие туристы приезжают в Париж, имея одной из основных целей облазить “звездные забегаловки” (извините за грубость). Они перемещаются из одной в другую, пытаются отыскать столик, за которым когда-то сидел старик Хэм или Жан-Поль Сартр, Артюр Рембо или Пабло Пикассо, заказывают те же напитки, что и их кумиры много лет назад, так сказать, приобщаются… Я не задавалась подобной целью, но, тем не менее, во время своих прогулок по городу то и дело натыкалась на до боли знакомые вывески: “Ротонда”, “Куполь”… Иногда кажется, что где-то здесь должен сидеть и грустить Амедео Модильяни… Такой вот он – Париж – постоянно вводит в заблуждение относительно места и времени!

Следующая остановка – церковь Сен-Сюльпис и фрески Делакруа. Это вторая по величине церковь в Париже (после Нотр-Дам). На фоне всеобъемлющей готики, барочная Сюльпис выглядит немного непривычно (мне, например, резко напомнила Италию, наверное потому, что её строил итальянец). Вернее, её строили и перестраивали 6 разных архитекторов, но итальянское влияние чувствуется сильнее всего. Фасад, как водится, занавешен лесами по случаю реставрации, но это не помешало нам пробиться внутрь – к фрескам. Не буду вдаваться в подробности, но они и правда чудесные, хоть и слегка мрачноваты. Иаков, борющийся с Ангелом, наверное, оставил самое сильное впечатление.

Люксембургский сад – мой любимый парк. Наконец-то у нас было достаточно времени, чтобы погулять по нему всласть, а то обычно кроме дворца и центрального пруда с утками и игрушечными корабликами увидеть ничего не успеваешь. Кстати, утки были на месте, чего не скажешь о моделях лодок, которыми здесь лето напролет балуются конструкторы-любители. Действительно, на дворе октябрь, хоть и тепло (+20) – поздновато для лодок… Зато под ногами шуршат листья, то и дело спотыкаешься о попáдавшие на землю и только что освободившиеся от колючей зеленой оболочки каштаны. Что-то такое из детства… Помните, раньше каждую осень дети как бешеные собирали желуди и каштаны, просили у родителей коробок спичек и потом в школе на уроках труда мастерили из этих даров природы лошадок, козликов и человечков? Рука сама потянулась, подобрала с земли пару гладких блестящих каштанов и, зажав в кулачок, сунула в карман.

Сделав пару фото на фоне Люксембургского дворца (здесь заседает Сенат), мы углубились в дебри справа от него. Здесь, в обрамлении огромных платанов, находится фонтан Медичи – красота необычайная! Длинный узкий водоем упирается в подножие скульптуры, изображающей Полифема, затигающего Галатею с Акидом. И хоть я и не имею чести близко знать этих достойных мужчин, я вряд ли хотела бы быть на месте Галатеи! У циклопа Полифема на лице можно запросто прочесть финал этой истории, даже если не знаком с древнегреческой мифологией. Для справки: нереида Галатея благополучно скрылась в морской пучине, а вот Акиду повезло немного меньше – свирепый циклоп в порыве ревности прибил несчастного обломком скалы. Вот и связывайся после этого с нереидами…

Уголок и правда волшебный: высоченные платаны почти не пропускают свет, поэтому здесь даже в самый солнечный день царит полумрак, и лишь отдельные лучи солнца проникают сквозь густую листву. Под деревьями на удобных металлических креслицах (их полно в любом углу сада) сидят пожилые месье и читают книжки или ведут долгие неторопливые беседы. В фонтане плавает утка с прожорливым утенком, который на крейсерской скорости бороздит просторы водоема в поисках чего-нибудь вкусненького: это желание написано у него на “лице”. Пришлось отдать бедняжке полбутерброда (на радость немецким туристам, которым, конечно, и в голову не пришло покормить голодающую птичку).Оставшуюся половину доела сама тут же недалеко на лавочке, созерцая дяденьку, выполнявшего на соседней скамейке какие-то замысловатые физические упражнения, едва ли способствовавшие пищеварению. Между прочим, это так характерно для парижских парков: они полны энтузиастов, занимающихся всем подряд, от бега трусцой до гимнастики ушу. Из-за каждого куста так и норовит выпрыгнуть какой-нибудь жутко спортивный тип, своим бегом распугивающий благообразных пенсионеров, совершающих здесь моцион, и туристов, пытающихся сфотографироваться так, чтобы в кадр не попал один из этих марафонцев в полосатых трусах.

Как бы то ни было, подкрепившись тем, что удалось утаить от ненасытной птицы, мы направились к Пантеону, купол которого хорошо виден практически из любой точки Люксембургского сада. По дороге наткнулись на магазин, где прикупили газовых шарфиков по полтора евро “на гостинцы” (впрочем, о себе тоже не забыли). Интересный момент: остановившись недалеко от Пантеона, чтобы достать фотоаппарат, я случайно оглянулась и вдруг увидела Эйфелеву башню в конце улицы! Чем хорош Париж, так это тем, какие неожиданные виды открываются за каждым поворотом. Башню видно практически отовсюду и, как верно подметил Мопассан, единственный способ этого избежать – забраться на неё (и мы скоро тоже это сделаем, терпение).

Пантеон, конечно, красивый. В разное время это была то церковь св.Женевьевы, то мемориал героев Республики. Здесь покоятся Гюго, Вольтер, Руссо и другие достойные сыны Франции. Внутрь мы не пошли, но для интересующихся сообщаю, что вход платный (7 или 8 евро). Вместо этого, мы обогнули сей монумент и посетили спрятанную за ним церковь Сен Этьен дю Мон (St-Etienne-du-Mont). Здесь находится рака той самой св.Женевьевы, патронессы Парижа, плюс могилы Паскаля и Расина. Необычность конструкции еще и в том, что церковь сочетает в себе два таких разных стиля как готика и ренессанс.

Покинув святые стены, мы проследовали мимо Сорбонны до Отеля Клюни, где располагается Музей Средневековья. Моя коллега, преподающая французский и «повернутая» на готических романах, замках, балладах и тому подобном, с жаром живописала мне это достойное заведение. Сбоку от особняка, со стороны бульвара Сен-Мишель, находятся развалины старинных римских бань 2-го века, носящие имя «Термы Клюни». Заглянув в средневековый дворик и полюбовавшись через забор на бани, мы единогласно решили не углубляться, поэтому двинулись по бульвару в сторону Сены. В конце концов, надо же оставить что-то на «следующий раз»!

Показательный пример жадности, оказавшийся впоследствии беспрецедентным случаем удачной сделки. В газетном киоске недалеко от Терм нам попалась на глаза табличка: «10 открыток с видами Парижа за 1 евро!» Вы не поверите, но ни разу ни до, ни после во мне не возникало такого жгучего желания приобрести видовые открытки! И, как выяснилось, не напрасно: в других местах то же количество предлагали по 2, 2,50 и 3 евро. Воистину, во мне умер великий коммерсант! Тем не менее, коммерсант, хоть и умерший, отчаянно просил есть. Ничего радующего глаз мы поблизости не обнаружили и поэтому зашли (каюсь!) в «Макдональдс», тем более, что здесь всегда можно бесплатно «помыть руки». Кстати, на этом насущном вопросе, по-моему, стоит заострить внимание.

Места общественного пользования.

Заведения, обозначенные для полноты восприятия буквами WC, во Франции носят гордое и понятное имя Toilettes и по популярности среди туристов соперничают с самыми известными памятниками архитектуры. Тем ценнее они, чем труднее их обнаружить в момент кризиса… Спешу обрадовать всех туристов – туалетов в Париже пруд пруди! На всех мало-мальски крупных улицах стоят бесплатные автоматические кабинки, по виду напоминающие что-то среднее между несгораемым шкафом и машиной времени, с надписью «Toilettes. Accueil libre». Очень удобная штука, и почти всегда работает (нам встретился только один неисправный экземпляр). На стенке есть 2 кнопки: зеленая (свободно) и красная (извините, занято). Нажимаете зелененькую — дверь отодвигается и вы попадаете в вожделенное помещение, после чего дверь автоматически задвигается. Внимание! Если вас двое и больше, будьте терпеливы, не забегайте стремглав в дверь, которая только что открылась и выпустила вашего спутника! Дело в том, что после каждого клиента «несгораемый шкаф» делает дезинфекцию, и вы сильно рискуете попасть под душ и выйти оттуда чистым, но мокрым.

Помимо кабинок «срочной службы», существуют само собой и обычные туалеты, просто надо знать их месторасположение. В основной массе они бесплатные или а-ля «подайте сколько не жалко» (т.е. на входе стоит тарелочка, в которую при желании можно опустить монетку). Единственный шедевр вымогательства мы обнаружили в Люксембургском саду: мальчикам – 20 центов, девочкам – 40! За что, спрашивается, такая несправедливость?!

Променад продолжается.

Бульвар Сен-Мишель – рай для шопоголиков всех мастей. Здесь столько магазинов, торгующих всем – от компактдисков до одежды «от кутюр»! Нас ни первое ни второе (по разным причинам) не интересовало, зато я обнаружила замечательный книжный магазин “Maxilivres”, где купила со скидкой путеводитель по Парижу за 1 евро (вместо 8) и гордость моей коллекции кулинарных книг – полуторакилограммовый фантастически иллюстрированный кулинарный словарь на 400 страниц за 2,90 (вместо 12 – ха-ха!).

За что еще люблю бульвар Сен Мишель, так это за одноименный фонтан на самом выходе к Сене. Гражданам, побывавшим в Риме и видавшим фонтан Треви, Сен Мишель, возможно, что-то и напомнит… Как бы то ни было, фонтан “встроен” в стену здания и представляет собой внушительную, хоть и слегка позеленевшую от времени композицию, изображающую Св.Михаила, повергающего змия (по-европейски “дракона”). Честное слово, не знаю, что такого притягательного в этом фонтане, но для меня он “number one” во всем Париже!

Собор парижской Богоматери. И без того прекрасное творение рук человеческих, к тому же увековечено Виктором Гюго, и является вот уже множество лет одним их наиболее посещаемых мест в мире. Вы только представьте: ежеминутно Нотр-Дам впускает в свое нутро около 110 человек! Я в каждый свой визит в Париж стараюсь зайти в Нотр-Дам хотя бы дважды. Обожаю окна-розетки, особенно правое. В этот раз играл орган, и мы присели, чтобы перевести дух, послушать и посозерцать. Уперлась взглядом в галереи верхнего этажа – вот здесь, по-видимому, и обитал небезызвестный Квазимодо… Жаль, что туда нельзя попасть. Помимо посещения самого Собора, массы туристов карабкаются на его смотровую площадку, чтобы запечатлеть знаменитых химер и фантастическую панораму города, которая открывается с башни.

Покинув Нотр-Дам, мы перешли Сену и оказались на правом берегу, прямо напротив городской Ратуши (Hôtel de Ville). Очень эффектное здание, жаль только, что его замечательный фасад вечно наполовину скрыт от глаз: летом на Ратушной площади размещаются спортивные площадки для волейбола и т.п., а сейчас, в октябре, здесь красовалась большая алая палатка – какое-то мероприятие для молодежи. Кстати, когда-то эта площадь называлась Гревской и, как вы уже, наверно, вспомнили, являлась излюбленным местом казней (как-никак, и прекрасная Эсмеральда, и хромой граф Пейрак, если верить их авторам, нашли безвременный конец именно здесь). Одним из последних на Гревской площади гильотинировали Робеспьера во время Великой Французской революции, через полвека после чего барон Османн (опять же земной поклон ему) перепланировал город и, в частности, переименовал площадь, тем самым слегка затуманив память современных парижан относительно зверств, творившихся на этом ныне жизнерадостном клочке земли под новым названием Place d´Hôtel de Ville.

Идем дальше. Вот он, конкурент Эйфелевой башни на звание самого скандального сооружения – центр Жоржа Помпиду или, как его окрестили ехидные парижане, «кишки наружу». Сам Центр с его разноцветными трубами нас не интересует: мы идем на площадь Стравинского, где находятся водяные скульптуры – очень оригинальные разноцветные фигурки, радующие глаз даже в самый пасмурный день. Кстати, о погоде. Несмотря на октябрь, температура держалась на «неприлично» высокой отметке 20 градусов. Теперь, оглядываясь назад, я вынуждена отметить, что именно в эту неделю погода стояла отличная: и до и после шли дожди и было прохладно. Вот повезло – сама себе завидую!

Зайдя напоследок в церковь Сен-Мерри – образец т.н. пламенеющей готики, мы направили свои натруженные стопы к метро. По пути набрели на магазинчик торгующий DVD: 80-минутный фильм про Париж стоил 9.90. Пожадничали… теперь вот думаю, а может надо было купить?

Прыгнули в метро, едем «домой». Кстати, еще пара комментариев насчет парижской подземки. Регулярно натыкаюсь на сетования, что вот, мол, проехали свою станцию, т.к. не нажали рычажок или из-за того, что в метро не объявляют остановки (вот подлые!) На самом деле человек сам кузнец своего счастья и всё не так страшно: если уж два с половиной миллиона парижан умеют пользоваться метро, то и мы научимся. Главное – без паники! Поезда здесь есть разные: у одних двери открываются-закрываются автоматически, у других же необходимо нажать кнопочку или приподнять рычажок на двери, через которую намереваешься выйти (или войти, т.к. рычажки есть и снаружи). Далее. Согласна, в некоторых поездах остановки не объявляют, и надо проявлять чудеса бдительности, чтобы не проехать нужную станцию. Тем не менее в других, на радость пассажирам, над входами-выходами развешаны схемы данной линии, где при приближении к станции, начинает мигать лампочка около её названия на схеме, а, как только станция осталась позади, лампочка уже не мигает, а горит неугасимым пламенем, таким образом обозначая уже пройденный путь, и пытливый пассажир может легко определить, где он в данный момент находится. Я скажу больше – в некоторых поездах прогресс пошел еще дальше и, вдобавок к вышеописанной иллюминации, добрый женский голос объявляет все остановки, так что ошибиться практически невозможно.

Еще одна особенность парижского «андерграунда» – сиденья расположены не вдоль вагонов, а поперек, и это существенно затрудняет передвижение по вагону. Хотя – не будем необъективными – около каждых дверей есть достаточно просторные площадки для тех, кому «не сидится», вдобавок экономия пространства осуществляется засчет откидных сидений (тоже около дверей). Правда, сидящие на них граждане слегка мешают входящим-выходящим, но это не проблема. Когда я с чемоданом пыталась протиснуться мимо живописно раскинутых в проходе конечностей одного молодого человека, а это никак не удавалось, мне пришлось его потревожить фразой «экскюзе муа», на что юноша так искренне воскликнул «пардон, мадам!» и так поспешно подобрал ноги, что я умилилась (хоть и слегка оскорбилась за «мадам» – я-то думала, что в свои 27 еще тяну на мадемуазель!) Но представьте, чем бы ответили на столь же невинную фразу наши соотечественники… На этом мои дифирамбы парижскому метро позвольте закончить и пожелать вам счастливого пути под землей!

Вечером купили свежих фиников, винограда и вина и под мерное маловразумительное бормотание телевизора всё это съели. Первый раз в жизни ела свежие финики! Они желтые и растут на веточках, как облепиха (только само собой, намного крупнее). Во Франции торгуют финиками 3 сортов: свежие, подвяленные и сушеные. Последние продаются и у нас, но вот остальные мне довелось попробовать только в Париже. Насколько я поняла, в этих плодах содержится столько натурального сахара, что они, когда начинают перезревать, сами коричневеют и подвяливаются, превращаясь в мягкие, липкие и сладкие «конфетки на ветке». А уж сушеные финики, какими мы их привыкли видеть – это уже конечная стадия.

Город который всегда с тобой (часть 1)
Город который всегда с тобой (часть 3)
Город который всегда с тобой (часть 4)

Продолжение следует…