Когда Всевышний, разгневавшись, низверг праотца нашего на грешную землю, ноги Адама впервые коснулись земной тверди на острове, который ныне носит имя Шри-Ланка. Так гласит легенда. Из легенды следует, что именно этот уголок нашей планеты лежит ближе всего к Райским Садам. Уже одно это делает Шри-Ланку достойной внимания путешественника. Многие, побывав здесь один раз, возвращаются снова и снова. Как ученый и писатель Артур Кларк, проживший на райском острове добрую половину своей жизни. Или мой знакомый Удо, физиотерапевт из Германии, побывавший здесь 13 раз! Ну, так и мне пора, тем более, что гостеприимная страна открывает свои двери путнику по первому стуку – никаких виз для этого не нужно. Удобный случай наконец представился: я отправлялся в южную Индию. Ближайшие соседи, Шри-Ланка и Индия отделены друг от друга только узкой водной полоской пролива Маннар, более того – фактически скованы цепью рифов, которую индусы знают под именем Моста Рамы, а все остальное человечество именует Мостом Адама. Логичнее всего предположить, что две страны, находящиеся в столь близком соседстве, постараются укрепить свои отношения, организовав в самом узком месте пролива переправу. Не тут-то было: осуществлению доброго и полезного дела в который раз препятствует злая ведьма Политика. Когда-то паромы действительно курсировали между индийским Рамешварамом и ланкийским Талайманнаром. Все прекратилось после гибели злосчастного индийского премьера Раджива Ганди, вмешавшегося в гражданскую войну на соседнем острове и заплатившего за это жизнью. Как бы заманчиво ни выглядела идея морской прогулки на Шри-Ланку, она, увы, неосуществима в нынешних исторических условиях. Пришлось пойти по проторенной дорожке и воспользоваться дорогим воздушным транспортом. Самолеты Srilankan Airlines регулярно летают из Коломбо в различные города Индии. Ближайший к острову материковый аэропорт находится в Тривандраме – столице штата Керала. 45 минут в воздухе – и я в преддверии рая. Первое открытие не заставляет долго ждать: столичный международный аэропорт «Бандаранаике» находится вовсе не в Коломбо, а в селении Катунаяке, откуда до столицы острова – добрых полсотни километров. Не скажу, что это стало для меня такой уж неожиданностью: еще на стадии планирования я избрал на роль «базового лагеря» курортный городок Негомбо. Выбор вполне оправдал себя: тихое местечко лежит на берегу океана в 20 минутах езды от аэропорта, располагает хорошей туристической инфраструктурой, а главное – отсюда легко отправиться в путешествие по стране на автобусе.

Большинство иностранных гостей приезжает на Шри-Ланку ради ленивого пляжного отдыха. При этом многие совмещают пребывание на острове с экскурсией на соседние Мальдивы, куда все те же Srilankan Airlines возят по очень бюджетной цене. Еще недавно лучшими считались пляжи восточного побережья Шри-Ланки, однако после рождественского «подарка», преподнесенного стихией в декабре 2004, центр туризма переместился на юг и юго-запад острова, которые цунами задела «по касательной». В планах ланкийского правительства – возведение второго международного аэропорта на юге острова, а пока это радостное событие не произошло, приходится пользоваться автотранспортом. Длительный курс солнечных и морских ванн не значился в программе моего визита, а посему я счел наиболее целесообразным отправится из Негомбо в Канди. Этот чрезвычайно приятный город считается столицей Hill Country – обособленного горного района, расположившегося в центральной части острова. Это центр добычи драгоценных камней, центр выращивания лучшего цейлонского чая и просто хорошее место для любования горными видами. Именно здесь находится самая известная природная достопримечательность Шри-Ланки – Пик Адама (Шри-Пада), живописная столовая гора, на плоской вершине которой находится нечто, напоминающее отпечатки огромных босых ступней на камне. Христиане считают этот камень местом удачного приземления праотца Адама, а буддисты-сингалы – точкой отправления Будды в горние миры. По пути из Негомбо в Канди вершину Шри-Пады можно увидеть из местечка Лакмал, где горная дорога делает головокружительную петлю.

В истории Шри-Ланки Канди известен как столица последнего независимого сингальского королевства, павшего к ногам европейцев только в 1815 году. Когда все прибрежные районы острова перешли под контроль колонизаторов – сперва голландских, а затем британских, — жители гор продолжали оказывать успешное сопротивление, заманивая вражеские отряды в ущелья и с помощью ручных слонов обрушивая на головы пришельцев бревна и огромные камни. На стороне местного населения действовали крошечные, но весьма опасные союзники – малярийные комары, обильно плодившиеся в прохладном и влажном горном климате. Заплатив за победу тысячами жизней, англичане в конце-концов добились своего и навязали последнему сингальскому королю договор о протекторате. Канди был связан с побережьем удобной дорогой и превратился в летнюю столицу острова, где колониальные чиновники любили отдыхать в жаркое время года.

В религиозной жизни острова, да и всего буддийского мира, Канди играет первостепенную роль как место пребывания и почитания важнейшей реликвии – зуба Будды, доставленного на Ланку из Индии в 310 г. н.э. Сменив несколько адресов, священный зуб упокоился в храме Шри Далада Малагава в Канди, где и пребывает поныне в пышно украшенной часовне. Даже английские власти — отчасти из уважения к храбрости и упорству свободолюбивых сингалов, — оказывали храму знаки почтительного внимания. Что уж говорить о местном населении, 70 процентов которого исповедует учение Будды? Живописный храм расположился на берегу рукотворного озера в центре Канди. Доступ верующих, равно как и туристов, здесь открыт с раннего утра до позднего вечера. Лучший вид на храм открывается на рассвете с улицы Сарананкара, взбирающейся по склону горы на противоположном берегу водоема. Кстати, большинство бюджетных гостиниц Канди расположено именно на этой улице.

Раз в год, в августе, в Канди проходит пышная церемония, в ходе которой святыня покидает храм и совершает поездку по улицам города на спине огромного слона. Если вам не удалось посетить Канди в августе – постарайтесь посмотреть одну из многочисленных процессий, посещающих храм едва ли не каждую неделю. Возглавляет такую процессию знаменная группа, состоящая из десятка-другого симпатичных девиц в национальных костюмах. Следом идут барабанщики, а замыкает колонну вереница танцевальных коллективов из местных учебных заведений. Шествие, сопровождаемое музыкой и песнями, далеко растягивается по улице Сенанаяка Ведийя; все выглядит очень живописно и экзотично. Храмовый слоновник можно увидеть, посетив английское гарнизонное кладбище, расположенное на склоне холма сразу за Храмом Святого Зуба и музеем. Кладбище, действовавшее с 1822 по 1951 г., само по себе является интересным памятником колониальной истории.

Следующая обязательная для посещения достопримечательность Канди – ботанический сад в местечке Пераденья в 6 км от города. Автобусы в направлении Пераденьи отправляются от Часовой Башенки в центре Канди с регулярностью московской маршрутки. Через двадцать минут автобус высаживает вас у самых ворот сада. Раскинувшийся на площади 60 гектаров, ботанический сад был некогда собственностью сингальского королевского двора. Ныне это солидное научное учреждение и гордость страны. Пряности и орхидеи, коллекция всех известных видов пальм, галерея лиан, гигантские миндальные деревья с острова Ява и причудливо изогнутые сосны Кука. Колбасное и свечное деревья, африканский баобаб и гвианское cannon-ball tree, чьи розовые цветы источают странный, ни на что не похожий аромат, а мякоть круглых плодов синеет на изломе… Перечисление тропических диковин Пераденьи можно продолжать до бесконечности. В центре сада находится лужайка, окруженная мемориальными деревьями, в разное время посаженными именитыми гостями острова. Первым в 1875 г. отметился наследник британского престола. Следующим был Государь Цесаревич Николай Александрович, во время кругосветного путешествия 1891 г. посадивший здесь саженец «цейлонского железного дерева». Среди прочих знаменитостей можно отметить маршала Тито, китайского премьера Чжоу Эньлая и некоего «майора Юригагарина» (так написано на табличке). Вынужден огорчить фанатов кактусов и прочих суккулентов – набор этих растений в Пераденье невелик и не идет ни в какое сравнение с коллекцией Никитского ботанического сада в Крыму…

Завершив знакомство с Канди, ваш покорный слуга направил свои стопы в сторону Сигирии, которую, пожалуй, можно поставить на первое место среди рукотворных достопримечательностей Цейлона. Репродукции сигирийских фресок с портретами пышногрудых небесных дев видел, наверное, каждый. Необычное сооружение – то ли потайное царское убежище, то ли уединенный монастырь – оседлало одинокую скалу, возвышающуюся посреди джунглей. С плоской вершины утеса открываются потрясающие виды. На пути к Сигирии лучше всего сделать остановку в Дамбулле, связанной с Канди удобным автобусным сообщением. Этот городок лежит на столбовой дороге, пересекающей Шри-Ланку с юга на север. Здесь проще найти ночлег, а до Сигирии – рукой подать. В Дамбулле также есть, что посмотреть – прежде всего комплекс пещерных буддийских храмов, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

К северу от Дамбуллы лежит ничем не примечательное село Хабарана. Здесь путник, словно былинный витязь, оказывается на перекрестке трех дорог. Налево пойдешь – попадешь в славную религиозными традициями Анурадхапуру и далее в северные районы острова, контролируемые попритихшими ныне Тамильскими Тиграми. Анурадхапура, где в храме Шри-Махабодхи живет и здравствует самое древнее в мире искусственно высаженное дерево (прямой потомок Дерева Бодхи из индийской Бодхгайи), относится к самым известным туристическим центрам страны. Стоит ли ехать в разоренный гражданской войной «Тайгерлэнд» — каждый да решает сам. Известных достопримечательностей там нет. Ни официальные власти, ни их противники никаких препятствий на пути к северу чинить не станут, однако на обратном пути проверки документов и багажа придется проходить едва ли не у каждого столба.

Прямая дорога ведет из Хабараны в Тринкомали. Когда-то молодой Горацио Нельсон назвал этот порт «лучшей гаванью мира». В сознании ланкийцев, исповедующих индуизм, Тринкомали – или просто Тринко – прочно связан с событиями эпоса «Рамаяна». Именно здесь, на высоком скалистом мысе Свами стоял мрачный дворец десятиголового Раваны – индуистского Кощея. Здесь томилась полоненная злодеем Сита, здесь настигла супостата заслуженная смерть от руки доброго молодца Рамы. История храма Конешварам Ковил, возвышающегося на отвесной 30-метровой скале, началась в незапамятные времена. В 1624 году охваченные миссионерским пылом португальцы разнесли храм до основания. При этом в воды Индийского океана канула святыня – каменный Сваямбу Лингам, считающийся древнейшим лингамом в индуистской традиции. Колониальные власти строго запретили восстанавливать храм, однако местная индуистская община нашла выход из положения, посадив на святом месте дерево, ставшее новым объектом поклонения. В 1962 г. Сваямбу Лингам был найден и поднят со дня морского интернациональной группой искателей приключений, а в 1965м занял подобающее место в заново отстроенном храме. Путь к храму лежит через территорию старинного форта Фредерик, за 400 лет своего существования сменившего многих хозяев. Ныне цитадель принадлежит ланкийской армии, воины которой не только не препятствовали моему визиту в святилище чуждой веры, но и любезно разрешили сделать снимок красивых ворот форта. В самом храме я замечательно провел время в обществе гостеприимного и общительного брамина, который за скромную мзду не только показал мне свои владения, но и сводил на экскурсию к укрытому в скалах бетонному капониру времен Второй Мировой. После оккупации японцами Юго-Восточной Азии Тринко стал главной военно-морской базой союзников на Индийском океане. Ныне бетонный каземат на мысе Свами – единственное сохранившееся в городе оборонительное сооружение той эпохи.

С вершины утеса открывается широкий вид на океанские просторы. Одно из фольклорных названий мыса – Lover’s Slip (Прыжок возлюбленной) – напоминает об истории ланкийской Чио-Чио-сан, чья жизнь оборвалась на этом месте много лет назад. Офицер-англичанин, получивший назначение на службу в Сингапур, без сожаления расстался со своим мимолетным увлечением и поднялся на борт корабля. Долго смотрела девушка вслед удаляющемуся судну, а когда паруса скрылись за горизонтом – бросилась с высоты в белую пену прибоя.

Тринкомали лежит на линии разграничения сфер влияния правительства и сепаратистов. На каждом перекрестке круглые сутки дежурят армейские патрули, после захода солнца многие улицы закрываются для движения. Тамильские Тигры имеют в городе многочисленных сторонников – постеры с портретом кого-то из героев движения можно увидеть на каждом заборе. Пламенный борец выглядит чрезвычайно колоритно: вообразите команданте Че Гевару, отрастившего бородку Боба Марли и надевшего очки Вуди Аллена.

Вернувшись из Тринко на хабаранское перепутье, можно пересесть на автобус, свернувший на правую дорогу, и отправиться в Поллонаруву. Эта древняя столица острова располагает самым внушительным комплексом древних руин. Расцвет города связан с именем короля Паракрамабахи I. Этот монарх особо отличился на ниве создания гидротехнических сооружений: за время его правления было построено 165 дамб, проложено 3910 каналов, вырыто 163 больших водохранилища и 2376 малых! Каким образом царю-мелиоратору и его подданным удалось выкроить время для возведения дворцов и храмов – до сих пор остается загадкой. Тем не менее результаты трудов древних зодчих впечатляют, в особенности ансамбль Священного Четырехугольника, где некогда также успел полежать зуб Будды.

Проехав весь остров с запада на восток и осмотрев главные достопримечательности Культурного Треугольника, я решил ограничиться этим скромным достижением и отбыл в Индию. Вся поездка заняла ровно восемь дней.

Инфа:

Время посещения – 20-28 ноября 2006 г.

1. Виза. Разрешение на въезд в виде штампа в паспорте ставится на месте абсолютно бесплатно. Формальное условие – до окончания срока действия паспорта должно оставаться не менее 6 месяцев. Впрочем, иммиграционный офицер в аэропорту по секрету сообщил, что для прибывающих на 1-2 недели это не принципиально…

2. Курс обмена бакинского у.е. на момент посещения – 105-106 ланк.рупий/1 $ в банках, 107-108 у ювелиров.

3. Цены: авиабилет Тривандрам-Коломбо (с налогами и сборами) – 130 $

Такси «Аэропорт – Негомбо, Льюис Плэйс» — 800 рупий

То же на моторикше – 400 рупий

Ср.стоимость проживания в гестхаусе (низкий сезон) – 600 рупий за ночь.

1 кокос – 20 рупий

1 манго – 10 рупий

5 бананов – 20 рупий

Минеральная вода – 35 рупий/1 л

Мини-пицца в Pizza Hut – 240 рупий

Легкий перекус в KFC — 250 рупий

Стоимость горячего блюда в ресторанах Негомбо – от 350 рупий

Завтрак в кондитерской (свежая булка + кофе из автомата) – 35 рупий

Пиво 0,3 л – 60 рупий

Пиво 0,5 л – 100 рупий

Кокосовый арак – 400 рупий/1 л (в дьюти-фри дороже!)

4. Автотранспорт дальнего действия. Дешевый вариант – стальной гроб марки
Lanka Ashok Leyland, 75 рупий от Негомбо до Канди. Жить можно, при условии, что вы садитесь на конечной станции и сразу занимаете сидячее место.

Люксовый вариант: 12-местная Тойота с работающим кондиционером, ок.180 рупий от Негомбо до Канди.

5. Достопримечательности. Посещение Cultural Triangle возможно при покупке единого билета (4240 рупий). Дает право на осмотр Сигирии, руин
Поллонарувы, царского дворца в Анурадхапуре, памятников Наланды, Медиригирии, Ритигалы, музеев в Дамбулле и в Канди. Храм Св.Зуба в Канди (500 рупий), пещерные храмы Дамбуллы (500 рупий) и храм Шри Махабодхи в
Анурадхапуре (100 рупий) в единый билет НЕ входят. Помимо единого билета в каждом из указанных пунктов можно купить отдельный квиток, но с единым выходит дешевше… Билеты продаются ТОЛЬКО за рупии.

6. Камни. С глубокой древности до наших дней – самый известный экспортный товар Шри-Ланки. По плотности залегания и разнообразию самоцветов ланкийская Горная Страна занимает первое место в мире (на втором – российский Урал). Самые известные ланкийские камни – сапфир и лунный камень (moonstone), первый, разумеется, дороже. Центр торговли необработанными самоцветами – Ратнапура (впрочем, я слышал, что вывоз необработанных камней из Шри-Ланки
запрещен). Лучший выбор недорогой ювелирки лично я видел в Канди. В Поллонаруве и Анурадхапуре рынка ювелирных изделий НЕТ. Магазины наиболее
известных ювелирных фирм Шри-Ланки, таких как Premadasa & C, расположены в
Коломбо и аэропорту «Бандаранаике». Цены – торговаться, торговаться и еще раз
торговаться! В лавках Канди сбрасывают до 2/3 заявленной цены, Premadasa в
аэропорту – до 1/3. Особым уважением пользуются покупатели, обладающие кое-
какими познаниями в камнях. Самые высокие цены (и не только на ювелирку) – в
Негомбо.