Как я уже писал, январская поездка в Индию не оставила у меня сколько-нибудь глубоких впечатлений. И все, вроде бы, прошло гладко, красот и диковин хватало – а вот восторга как-то не ощущалось. Я вернулся в Москву и с головой окунулся в работу. Время шло и, странное дело, я поймал себя на том, что скучаю по Индии. Так появилась идея второй поездки. Обычно я не люблю возвращаться в места, где уже побывал ранее – в конце концов, наш мир слишком велик и многообразен, чтобы зацикливаться на чем-то одном. Однако в случае с Индией исключение было вполне уместным – столь обширна и богата достопримечательностями эта древняя страна. Север и Юг Индии разнятся между собой не меньше, чем Дагестан и Вологодчина. Северная Индия была мне более или менее знакома, посему на этот раз путь мой лежал на юг вдоль восточного побережья Индостана.

Колката

Более известный под именем Калькутта, огромный город гордится своей былой славой. Бывшая столица Британской Индии, важнейший порт и культурный центр, родина Рабиндраната Тагора и философа Шри Ауробиндо. Первый в Индии телеграф, первый театр, первые уличные фонари и т.д. и т.п. Ныне Колката – столица штата Западная Бенгалия и второй по величине город страны.

Что следует сделать в Колкате:

1. Покинув главный городской вокзал Ховра Стэйшн, отделенный от исторического центра широкой и мутной рекой Хугли, взойти на борт неуклюжего парома и отправиться в направлении Ферли-гат. По пути полюбоваться ажурными конструкциями гигантского безопорного моста Рабиндра Сету – одного из крупнейших в Индии.

2. Заглянуть на широкое подворье старинной церкви Св.Иоанна (St.John Church). В глубине заброшенного сада найти белый восьмигранник мавзолея Джоба Чарнока, в 1686 году ставшего начальником местной британской фактории и основателем современного города.

3. Продолжить прогулку в южном направлении и, передохнув в парке с громким названием Сады Эдема, выйти на Стрэнд. Постоять у стен старинного форта Вильям, поболтать с дружелюбными часовыми у Водяных ворот крепости и задаться вопросом: что делает на обочине улицы старый танк американского производства с искалеченными гусеницами?

4. Взять моторикшу и отправиться на экскурсию в Мемориал Виктории. Путь лежит между двумя стадионами – грандиозным крикетным и убогим футбольным. Сразу понимаешь, какая игра здесь главная…

Мемориал Виктории был задуман вице-королем лордом Керзоном в 1901 году как памятник «золотому веку» в истории Британской Индии. Первый камень в основание беломраморного дворца был заложен спустя пять лет Принцем Уэльским — будущим королем Георгом V. 28 декабря 1921 года творение архитектора Уильяма Эммерсона открылось для публики. Ныне помпезный храм колониального духа, увенчанный 3-тонным бронзовым Ангелом Победы и окруженный прекрасным парком, стал музеем истории города. Здесь, в частности, можно увидеть коллекцию полотен и рисунков британских художников, в 18-19 вв. запечатлевших различные уголки Индии; галерею портретов борцов за независимость страны и огромное собрание документов, гравюр и снимков, отражающих повседневную городскую жизнь на протяжении двух столетий. Лично мне показалась очень интересной литографическая серия «Индийские типы» — портреты индийцев, состоявших на службе британского чиновника. «Сирдар» руководил домашним хозяйством, «серкары» выполняли мелкие поручения, «айя» ухаживала за детьми, «панка-валла» обмахивал хозяина опахалом, «хукка-бердар» раскуривал его кальян, а «саис» подавал сахибу верховую лошадь…

5. Если позволяет время – посетить старейший в Индии ботанический сад. Основанный в 1786 г., этот сад сыграл огромную роль в истории чайной индустрии Индии. Стремясь подорвать экспорт чайного листа из Цинской империи, британская Ост-Индская компания в середине 19 столетия организовала здесь опытную плантацию – первый центр культивирования чая за пределами Китая.

Пури

Один из важнейших городов Ориссы – древней Калинги – Пури известен благодаря древнему храму Джаганнат Мандир, а точнее – связанному с ним знаменитому празднику Ратха Ятра, во время которого гигантские 14-метровые «колесницы Джаггернаута» медленно совершают путешествие по улицам города. Столетия назад вид обезумевших фанатиков, в порыве религиозного экстаза бросающихся под колеса движущихся деревянных монстров, производил неизгладимое впечатление на редких европейских наблюдателей. Кстати, подлинную колесницу-ратху из Ориссы, построенную в середине 19 в., можно увидеть во дворе Национального музея в Дели.

Что следует сделать в Пури:

1. Постоять в толпе паломников на площади перед входом в Джаганнат Мандир, разочарованно глядя на табличку «Вход только для индусов». За небольшую мзду подняться на крышу любого более или менее высокого отеля и сфотографироваться на фоне молитвенных знамен, реющих над башнями святилища.

2. Сесть в рейсовый мини-бас и по живописной приморской дороге отправиться в Конарк, где находится прекрасный Солнечный Храм – памятник 13 в. и один из туристических символов Индии.

3. Попробовать на ужин карри из креветок по-орисски, переночевать в одной из гостиниц на пляже, а утром отправиться на целый день на лагуну Чилика. Огромное зеркало лагуны раскинулось на самом берегу Бенгальского залива к югу от Пури. Пресное озеро отделено от соленых вод океана узким песчаным баром Раджанса. Подобные явления не так уж часто встречаются в подлунном мире, а Чилика, к тому же, выделяется своими размерами. Теплая вода, обилие рыбы, моллюсков и креветок, многочисленные островки и отмели – все это делает Чилику раем для перелетных птиц, ежегодно устраивающихся здесь на зимовку. Воды лагуны – дом для крупнейшей популяции пресноводных дельфинов Иравади, забавных мелких китов с круглой головой и большими грудными плавниками. Хотя Чилика является заповедником, ее каждый день посещают сонмы туристов. Любая турфирма в Пури может предложить поездку на озеро – как групповую, так и индивидуальную. В программу входит трехчасовая прогулка по озеру на борту длинной и узкой пятнадцатиместной лодки. Сначала лодочник везет отдыхающих в центральную часть лагуны, где любят резвиться дельфины. Острый спинной плавник то и дело показывается на поверхности озера, разглядеть что-либо иное в мутной воде практически невозможно. Кстати, в целях безопасности китообразных винты всех судов на Чилике снабжены проволочной сеткой. С дельфиньих пастбищ лодка идет в сторону моря. Здесь туристам дают получасовую передышку на косе Раджанса. Здесь волны Бенгальского залива прорыли себе путь среди дюн и мало-помалу смешиваются с водами Чилики. В импровизированных харчевнях под открытым небом жарится свежая рыбешка, а под ногами, в поисках вкусных кусочков, шныряют полчища красных песчаных крабов.

Ченнай

Четвертый по величине город Индии, столица Земли Тамилов обрела свое нынешнее название в 1997 году. До этого город на протяжении 300 лет был известен под именем Мадрас. Первыми европейскими «гостями» здесь были португальцы. Их сменили голландцы, голландцев – англичане. Долгое время поселение на Коромандельском берегу был главным опорным пунктом британской Ост-Индской компании и важнейшей базой королевского флота на Индийском океане. Только опасная близость Мадраса к владениям воинственных майсурских султанов и французских конкурентов заставила британскую администрацию в конце 18 столетия перебраться в Калькутту.

Что следует сделать в Ченнае:

1. С Центрального вокзала пройти на Флагстафф Роуд и, ориентируясь на высокий шпиль церкви Св.Марии, отыскать укрытые среди деревьев Западные ворота форта Сент-Джордж. Мимо старых английских казарм пройти на плац и бросить взгляд на дом Роберта Клайва, чей полководческий талант, а пуще того хитрость позволили англичанам в 1757 г. одержать первую крупную победу в битве при Плесси в Бенгалии. Заглянуть в церковь Св.Марии и почитать надписи на мемориальных табличках колониальной эпохи, в изобилии украшающих стены храма. Строительство церкви было начато губернатором Стейнхэмом Мэстером в 1678 г. и завершилось в 1710м возведением стройного шпиля. Здание, массивные своды которого могли выдержать попадание крупного снаряда, служило убежищем для жителей города в случае осады. Слева от алтаря можно видеть купель из черного гранита, сохранившуюся здесь с конца 17 столетия, когда в ней получили крещение дочери знаменитого Джоба Чарнока. В церкви находятся могилы нескольких исторических личностей, в частности, лорда Хобарта, давшего имя столице Тасмании, а также представителя славной английской морской династии адмирала Стэнли Худа.

Продолжив прогулку по территории форта, следует обязательно ознакомиться с экспозицией местного музея. Учреждение занимает здание бывшей биржи, построенное в 1795 г. на доходы от… лотереи. Музей был открыт Археологической службой Индии в 1948 г. и включает залы оружия, фарфора, серебряной утвари, портретную галерею, а также коллекцию рисунков, гравюр и документов. В залах музея можно встретить самые неожиданные экспонаты, к примеру, зловещую деревянную клетку, в которой в 1840 г. китайские власти несколько месяцев продержали английского военного топографа Филиппа Энстретера. Проявив своеобразное чувство юмора, тюремщики преподнесли клетку освобожденному офицеру в качестве прощального подарка. В портретной галерее можно найти полотна кисти Фрэнсиса Гранта, Томаса Дэя, Алана Рэмзи и Люка Филдса. В собрании рисунков и документов стоит обратить внимание на гравюру Дж.Б.Иста, изображающую прибытие в Мадрас новичков из Англии в начале 19 в. К пологому берегу у самых ворот форта только что причалил тяжелый портовый баркас. Пожилая супружеская пара испуганно смотрит на кипящую пену прибоя. Дама средних лет переправляется на сушу на руках мускулистых темнокожих носильщиков. На лице пассажирки – ни тени испуга: не скрывая улыбки, она наблюдает за молодым франтом в цилиндре, с обескураженным видом шлепающим по мелководью. А далеко в море уже распустил паруса трехмачтовый «ост-индиец»…

Прямо перед входом в музей, на площадке старинного бастиона возвышается еще одна достопримечательность форта – самый высокий в Индии флагшток с развевающимся национальным триколором. Его конструкция повторяет форму мачты старинного парусника. Это дань традиции: первый флагшток, появившийся на этом месте в конце 17 в., как раз и был мачтой потерпевшего крушение корабля.

2. Покинув форт сесть на любой автобус, следующий в южном направлении, и отправиться на Марина Бич – главный мадрасский пляж. Здесь не купаются, однако в качестве променада пляж чрезвычайно популярен. Неподалеку от главного входа на пляж находятся мемориалы видных тамильских деятелей недавнего прошлого Рамачандрана и Пераригнара Анна. Тут же стоит обратить внимание на малоприметную белую будочку с отметкой «Уровень воды во время цунами 26 декабря 2004 г.»

3. Заглянуть в бывший Ледяной Дом, в 1999 г. приютивший мадрасский музей философа Свами Вивекананды. Здание, построенное в 1842 г. по заказу Tudor Ice Company, первоначально служило для хранения пищевого льда, доставлявшегося в Мадрас из Северной Америки. С появлением искусственного льда здание было выставлено на торги и превратилось в виллу. Весьма почитаемый в Индии философ останавливался в Ледяном Доме в феврале 1897 г. по пути из Чикаго в Калькутту.

4. Продолжить прогулку в южном направлении и выйти к собору Св.Фомы. Здание католического храма было построено португальцами в 1504 г., однако полностью изменило свой облик в результате перестройки 1893 г. В соборе хранится частица мощей апостола Фомы, которого индийские католики считают первым проповедником христианства на полуострове. Неподалеку от собора находится родное российское консульство.

5. Сев на автобус маршрута 6D (или 21D), отправиться на крайний юг города, в парк Теософского общества, основанного Е.П.Блаватской и американским полковником Олскоттом. С 1892 г. штаб-квартира общества находится в Мадрасе, где ему принадлежит неслабый участок земли. Парк Общества особенно известен своим 400-летним баньяном – одним из крупнейших деревьев этого вида в мире.

6. Отдохнув в парке, сесть на автобус, идущий в обратном направлении, и доехать до красивого здания Высшего Суда, построенного в 1892 г. Неподалеку от него, на автостанции Паррис Корнер, можно сесть на автобус с табличкой «C.M.B.T.», идущий в направлении главного ченнайского автовокзала (Chennai Mofussil Bus Terminal). Отсюда можно начать путешествие по штату Тамил Наду, первым пунктом которого вполне достоин стать Мамаллапурам. Впрочем, если есть время и желание, можно задержаться в Ченнае, — хотя бы для того, чтобы посетить одну из местных киностудий, производящих masala-movies на языке тамил.

Мамаллапурам

Если бы не грязноватый пляж, мутная морская вода и частые дожди, приносимые ветрами Бенгальского залива, Мамаллапурам, пожалуй, мог бы составить конкуренцию курортам Гоа и Кералы. Маленький прибрежный поселок, при всей своей компактности, чрезвычайно насыщен достопримечательностями. Прямо на берегу залива в центре Мамаллапурама стоит небольшой храм, однако большинство древних памятников находится в скалах к востоку от главной улицы поселка. Местные скальные храмы, обильно украшенные скульптурой, были созданы в 7-8 вв. н.э. Рядом – живописный маяк, построенный англичанами в 1900 г. Взяв северное направление, от него можно пройти к маленькому храму слоноголового Ганеша, рядом с которым находится чудо природы – Масляный Шарик Кришны, огромный круглый камень, непостижимым образом удерживающийся на гладком и пологом скальном склоне.

Жилье, еда и прочие радости жизни в Мамаллапураме недороги, а с местной автостанции мне легко удалось добраться до Пондишерри.

Пондишерри

Спустя полвека после ухода своих французских хозяев Пондишерри (или попросту Понди) продолжает очаровывать истинно французским шармом.

Хотя к дележу пряного и жирного индийского пирога французы явились последними, им удалось довольно быстро наверстать упущенное. Первым делом галлы «аккредитовали» торговых представителей во владениях своих предшественников – португальцев и англичан. Поскольку положение подобных агентов было довольно неустойчивым, в 1672 г. французская Ост-Индская компания послала в Индию экспедицию под началом адмирала Бланке де ла Э, получившего задание во что бы то ни стало получить во владение участок побережья, пригодный для устройства порта. Во время стоянки в Мадрасе глава экспедиции услышал о бывшей датской фактории Пондишерри, лежащей к югу от английских владений. Адмирал немедленно послал в Понди лейтенанта Беланже, а сам обратился к владыке княжества Джинджи с просьбой о передаче французам бывших прав датской Ост-Индской компании. Султанский фирман был получен и в ноябре 1673 года началась история Французской Индии. Первым губернатором новой колонии стал Беланже, уже в 1674 г. передавший свои полномочия Франсуа Мартену. Последний правил в Понди до 1706 года! За 30 с лишним лет на долю Мартена выпало множество испытаний, первым из которых стало нашествие маратхов. Если с их лидером Чатрапати Сиваджи французам удалось договориться, то нападение голландской эскадры в 1693 году закончилось сдачей города. Впрочем, уже спустя три года, согласно Рюйсвикскому миру, французы вернули себе Понди в целости и сохранности. Умирая, Франсуа Мартен оставил своему преемнику Эберу город с 70-тысячным населением. Началась эпоха расцвета Понди. К середине 18 в. у руля колонии сменилось несколько администраторов, самым ярким из которых был Жозеф Франсуа Дюпле. Этот энергичный губернатор сразу же включился в борьбу с англичанами за передел сфер влияния в Индии. В 1746 г. французам удалось взять Мадрас, однако уже спустя два года собравшаяся с силами империя нанесла ответный удар, осадив Понди. С большим трудом французам удалось свести дело к ничьей. В 1761 г. Пондишерри подвергся новому разгрому, после которого французское правительство окончательно решило ограничиться торговлей и покинуло сцену индийской политики. Постепенно маленький французский анклав оказался со всех сторон окружен английскими владениями. Воцарился мир, однако вплоть до ухода британцев с полуострова французские власти не упускали случая вставить палку в колеса конкурентов. Так, в начале 20 в. Понди стал привычным убежищем для индийских революционеров, преследуемых британскими колониальными властями. Самым знаменитым беженцем, нашедшим приют в Пондишерри, стал философ Шри Ауробиндо, перебравшийся сюда в 1910 г. и основавший всемирно известный ашрам.

После провозглашения независимости Индии свараджисты, игравшие значительную роль в местном Законодательном собрании, выступили за возвращение колонии в лоно родины. Последний французский губернатор Менард всячески противился этому, однако в августе 1954 года был вынужден уехать в метрополию. В октябре того же года Законодательное собрание Понди подписало союзный договор с делийским правительством. 1 ноября 1954 г. Пондишерри официально вошел в состав Индии на правах союзной территории. В память о 280-летнем французском правлении в городе остались прекрасные образцы колониальной архитектуры 18-19 вв., французские названия улиц да красные кепи местной полиции.

Что следует сделать в Понди:

1. Совершить долгую прогулку по улицам европейской части города (индийская часть, увы, абсолютно неинтересна). Полюбоваться великолепным дворцом Раджи Нивас – резиденцией главы союзной территории и бывшим жилищем французского губернатора. Когда-то на этом месте стоял особняк эмиссара Ост-Индской компании, сожженный англичанами в 1761 г. Нынешнее здание построено губернатором Лористоном в 1770 году. Еще один дворец 18 в. на углу Марин Стрит и Рю де ла Компань занимает генеральное консульство Франции.

2. Заглянуть в музей Понди, расположенный неподалеку от губернаторского дворца в здании старинной виллы Карвалью. Прекрасное здание 18 в. в 1992 г. собирались снести (не одна Москва болеет этой дурной болезнью), однако пожалели и отдали под музей. В музее следует обязательно обратить внимание на коллекцию находок, сделанных на месте древнего порта Арикамеду, находившегося к югу от современного Понди в устье реки Джинджи. Упоминаемый в европейских античных источниках, Арикамеду был связан торговыми путями с портами Индийского океана и Красного моря. Во время раскопок, впервые предпринятых французскими археологами еще в 1939 г., в Арикамеду были сделаны многочисленные находки древнеримской керамики. Впрочем, остатков римских судов в древнем порту не находили – иначе историю открытия морского пути из Европы в Индию пришлось бы переписывать заново.

3. Посетить ашрам Шри Ауробиндо на улице Марин Стрит. Ощутить могучую энергетику места и убедится в том, насколько популярна в Индии личность основателя «интегральной йоги».

4. Заглянуть в расположенный по соседству храм Шри Манакула Винаягар и получить благословление симпатичного храмового слона – «живого Ганеша».

5. Наняв моторикшу (или взяв напрокат мопед), нанести визит в знаменитый Солнечный Город – Ауровилль, находящийся в 12 километрах от Понди. Идея создания на земле Индии интернационального поселения, где дети разных народов могли бы жить в гармонии с собой и окружающей природой, постепенно формируя общину «совершенных людей», была впервые высказана духовной преемницей Шри Ауробиндо – Матерью – на международной конференции Общества Ауробиндо в конце 1964 г. Идея была благосклонно воспринята правительством Индии. Первые поселенцы на месте будущего города появились уже в 1967 г., а 28 февраля 1968 г. состоялась официальная церемония основания Ауровилля.

Градостроительные идеи, положенные в основу проекта «города будущего», принадлежат французскому архитектору Роже Анже. Ауровилль, с высоты птичьего полета напоминающий нашу галактику, не является городом в привычном понимании этого слова. Здесь нет улиц, все сооружения строятся по индивидуальному проекту, а естественная растительность не уничтожается, а становится частью архитектурного облика города. Витки галактической спирали составляют различные Зоны городского пространства – Жилую, Промышленную, Общественную и Культурную. Все Зоны сходятся в центре поселения, где находятся Амфитеатр (место собраний) и сердце города – Матримандир (Храм Матери). Проект этого футуристического сооружения также разработан Роже Анже, который еще в конце 1960х руководствовался в своем творчестве принципами, широко используемыми ныне модным Норманом Фостером. Гигантский золотой сфероид Матримандира имеет диаметр 36 метров и поднимается на высоту 29 м. Основание храма находится на 7 с лишним метров ниже уровня почвы. Внутри находится медитативный зал диаметром 24 метра и высотой 15 метров. Колонны, обрамляющие зал, имеют высоту около 9 метров. В центре находится хрустальная сфера диаметром 70 см. Солнечные лучи падают через отверстие в верхней части здания и, преломляясь в хрустале, создают у медитирующих соответствующее настроение. Зал был открыт в 1991 году, а сооружение Матримандира продолжаются до сих пор.

Можно сказать, что Ауровилль стал интереснейшим архитектурным и градостроительным экспериментом, крупнейшим в истории современной Индии — со времен строительства города Чандигарха по проекту Ле Корбюзье. Несколько иным образом обстоит дело с выращиванием «людей будущего». Социальный эксперимент основательницы Ауровилля, покинувшей этот мир в 1973 году, превратился в обыкновенную «вечеринку для своих». Община, которая, по мысли Матери, должна была постоянно расти и совершенствоваться в тесной связи с остальным человечеством, ныне закрыта не хуже элитного коттеджного поселка в ближнем Подмосковье. Посетителя «со стороны» встречает служба безопасности, направляющая пришельца в информационный центр (он же бюро пропусков). Здесь каждого смертного олуха заставляют в обязательном порядке посмотреть 5-минутный информационный фильм. Затем гость получает бесплатный разовый пропуск (ну что вы, какие деньги в обществе будущего) и выдвигается в направлении Матримандира. На ближайших подступах к сердцу «города свободы» движение гостей организовано по лагерному принципу «шаг влево, шаг вправо считается побегом». Открытая для доступа извне территория ограничивается дорожкой и крошечным пятачком для фотографирования. За каждым шагом придавленных грузом ответственности посетителей наблюдает охрана в униформе. Справедливости ради надо отметить, что простые смертные могут попасть и внутрь Храма – раз в неделю, в течение двух часов.

Ауровилль – успешное коммерческое предприятие, под собственными марками производящее одежду, обувь, парфюмерию и косметику. Продукция реализуется через сеть недешевых «Ауробутиков». В качестве «лица продукции» маркетологи Солнечного Города, не долго думая, выбрали…Мать. Мудрые глаза и обаятельная улыбка одной из самых незаурядных женщин 20 века смотрят на покупателей с рекламных плакатов. Скучно на этом свете, господа!

Чидамбарам и Транкебар

Путешественника, выезжающего из Понди в южном направлении, ожидает множество интересных находок. На этих широтах Тамил Наду расположены города, известные своими храмовыми комплексами. Мне удалось побывать в Чидамбараме, Танджоре, Тричи, Рамешвараме и Каньякумари.

По сути, весь Чидамбарам – это автостанция и несколько улиц, окружающих обширное подворье храма Натараджа (Танцующего Шивы). Храм, основанный в конце 13 в., в большей степени открыт для посетителей-неиндусов, чем Джаганнат Мандир в Пури. В главное святилище туриста, разумеется, не пускают, однако прогулка в полумраке длинных галерей вполне возможна.

Не менее интересным открытием для меня стал Транкебар – маленький приморский городок в 80 км от Чидамбарама. Мало кто помнит, что в прошлом на территории Индии существовали не только португальские, английские и французские, но и датские поселения. Более того, корабли датской Ост-Индской компании, учрежденной королем Кристианом IV, появились у Коромандельского берега Индии уже в 1620 году. 5 мая 1620 г. владыка Танджора разрешил представителям компании открыть фактории в нынешнем Пондишерри и Транкебаре. Недостаток средств заставил компанию ограничиться малым и отказаться от Понди. Центром крошечной Датской Индии стал Транкебар. Городок был быстро застроен европейскими зданиями, а на берегу Бенгальского залива вырос форт Дансборг. Ясно сознававшие слабость своих позиций, датчане никогда не вмешивались в опасные политические игры, предпочитая разрешать все разногласия с соседями путем переговоров. В истории Индии датская колония известна своей просветительской деятельностью. Интересно, что главную роль на этом поприще сыграл не датчанин, а немец – лютеранский миссионер Бартоломеус Зигенбальг, прибывший в Индию по поручению короля Фредерика IV в 1706 году. Деятельный гуманист прожил в Транкебаре 13 лет, оставив о себе добрую память. В июле нынешнего года власти Тамил Наду торжественно открыли в Транкебаре мемориал Зигенбальга (памятный знак на месте высадки миссионера появился еще сто лет назад). На особой плите здесь выбит список из 24 пунктов, утверждающий приоритет Зигенбальга в различных областях. Так, миссионер, быстро овладевший местным наречием, первым начал перевод тамильской литературы на европейские языки и явился основоположником книгопечатания в Индии.

Среди памятников колониальной эпохи в Транкебаре следует прежде всего выделить небольшой, но эффектный форт. В помещениях цитадели ныне расположен музей Датской Индии. Весьма хороши храмы 18 в. — Церковь Сиона (1701 г.) и Новоиерусалимская церковь (1718 г.), — уникальные памятники немецкой барочной архитектуры на индийской земле. На улицах Транкебара есть несколько интересных жилых зданий 18 в., в частности, «коттедж Флора» на улице Квин Стрит, принадлежащий ныне датской Ассоциации друзей Транкебара. Члены Ассоциации, люди в большинстве своем пожилые, подолгу живут в Транкебаре – ухаживают за могилами колонистов, преподают в местных школах, помогают музею… Турист может запросто заглянуть в «коттедж Флора» — датчане с удовольствием покажут дом и поболтают с гостем.

Танджор

По пути из Чидамбарама в Тричи следует обязательно сделать остановку в Танджоре (Танджавуре). На протяжении своей долгой истории город пережил целых два периода расцвета. Первый пришелся на 9 – 13вв., когда Танджор был столицей империи Чола. Именно к этому периоду относится строительство главной местной достопримечательности – храма Брихадишвара, включенного в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Главная архитектурная особенность храма, построенного в 11 в., — 70-метровая башня, воздвигнутая над главным святилищем и значительно превосходящая высотой въездные башни-гопурамы. Купол, венчающий башню, высечен из цельной глыбы гранита. Трудно представить себе, каким образом древним зодчим удалось поднять многотонную деталь на такую высоту! Туристов свободно пускают в святилище, где можно видеть гигантский 4-метровый лингам – один из самых больших в Индии. К территории храма вплотную примыкают стены форта, а в паре километров к северо-востоку находится дворец. Новый подъем Танджора начался в 16 в., когда город стал столицей государства Наяк. Около 1540 г. Севанна Наяк начал возведение дворца. В 1676 г. Танджор был взят братом знаменитого Чатрапати Сиваджи, Венкоджи, и вошел в состав империи маратхов в качестве удела. Новые хозяева сразу же принялись перестраивать и расширять дворец. Первым в 1684 г. был перестроен Дарбар – парадный зал. Затем были воздвигнуты замаскированный под храм Арсенал, многоярусная смотровая башня, стены и рвы. Строительство дворцового комплекса было завершено только в 1855 г. Случилось так, что именно в этом году умер последний танджорский правитель Сиваджи II. Какое-то время во главе княжества стояла его вдова Камакши-бай, а затем власть перешла в руки британской администрации. Потомки князей под фамилией Мадик Рао до сих пор живут в Танджоре, однако дворец, ставший музеем, им больше не принадлежит.

Закончив осмотр Танджорского дворца, стоит пройти на улицу Ист-Рампарт, где до сих пор сохранился один из бастионов городской стены. На площадке бастиона на каменных подпорках установлена Раджгопала – циклопических размеров кованая железная пушка. Данных о времени изготовления, массе и калибре монстра мне найти не удалось, однако, на мой взгляд, Раджгопала запросто может претендовать на звание самой большой старинной железной пушки в мире.

Тричи

Полное тамильское название города – Тиручираппалли – выговорить настолько непросто, что в эпоху Британского Раджа оно сократилось до простого Тричи. Для путешествующего по Земле Тамилов Тричи – не только удобный транспортный узел, но и место, богатое достопримечательностями. Самой оригинальной мне показался Скальный Храм, воздвигнутый на высоком утесе в центре Тричи. Правильнее будет сказать, что на скале находится несколько храмов. Самый крупный из них, Шри Таюманасвами, посвящен Шиве и расположен на полпути к вершине. Туристов сюда не пускают. Далее тропа проходит мимо самого древнего святилища – заброшенного Лалитанкура Паллавешварагридан, вырубленного в теле утеса в 600 г. На самой вершине скалы находится третий храм, посвященный Ганешу. Порядки здесь гораздо демократичнее – можно подняться и полюбоваться панорамой города с высоты 80 метров.

Еще два крупных храмовых комплекса – Шри Ранганатасвами и Шри Джамбукешвара – расположены к северу от Скалы, на противоположном берегу реки Ковери. Их архитектура вполне традиционна.

Среди прочих памятников Тричи выделяется неоготическая Лурдская церковь, построенная в 1890-1903 гг. к югу от Скалы. Между Лурдской церковью и входом в Скальный храм лежит оживленная торговая улица. Из района автовокзала, где расположено большинство гостиниц, до Скалы можно добраться на автобусе №1.

Рамешварам и Каньякумари

Каждый из этих двух религиозных центров в равной степени может именоваться «краем индийской земли». Многочасовая пытка индийским рейсовым автобусом – главное препятствие на пути туриста, отправляющегося сюда из Тричи.

Рамешварам, как можно догадаться из названия, связан с событиями древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Владения десятиголового царя демонов Раваны находились на нынешнем острове Шри-Ланка. Рамешварам, расположенный на одноименном островке у побережья Индостана, является ближайшим к Ланке индийским портом. Именно здесь начался освободительный поход Рамы, завершившийся победой сил добра и освобождением похищенной Ситы. Восстановив законность, герой Рама тем не менее совершил тяжкий грех, убив преступного Равану. На месте искупительного молебна, совершенного героем в Рамешвараме, ныне высится весьма почитаемый храм Раманатасвами. Главное препятствие на пути паломников – морской пролив – ныне легко преодолевается благодаря длиннющему автомобильному мосту имени Индиры Ганди.

Что следует сделать в Рамешвараме:

1. Прогуляться по улицам, окружающим храм. Полюбоваться высокими белыми гопурамами (их скульптуры не раскрашены), зайти на подворье через восточные ворота и побродить по внутренним галереям – самым длинным в Индии.

2. Пройти на берег моря к востоку от храма. Здесь расположены гаты и совершаются священные омовения.

3. Неподалеку от восточных ворот храма сесть в автобус №3 и отправится в Данушкоди. Эта рыбацкая деревня лежит в 12 километрах от Рамешварама, на длинной песчаной косе, протянувшейся в направлении Шри-Ланки. Автобус высаживает пассажиров у поста индийских ВМФ. Последний 4-километровый участок дороги до Данушкоди давно и прочно занесен песками. Часовая пешая прогулка способствует укреплению здоровья и позволяет наблюдать жизнь тамильских рыбаков в естественных условиях. По мере удаления от автобусной остановки возникает и быстро усиливается ощущение полной оторванности от цивилизации. Деревня расположена на самом конце косы. Странное дело, когда-то Данушкоди была большим и процветающим селением. Пески заносят руины церкви, добротных кирпичных английских коттеджей, большого общественного здания – то ли рынка, то ли таможни… Посреди села стоит обелиск, «воздвигнутый в ознаменование серебряного юбилея Ее Величества главой панчаята Данушкоди». Поодаль ютятся убогие пальмовые хижины – жилища нынешних обитателей деревни. Современная история селения являет собой неуклонный регресс. Что тому причиной – ненависть к «проклятым колонизаторам», первозданная дикость рыбаков или стихийное бедствие – Бог знает… За деревней начинается Мост Рамы (или Адамов Мост) – длинная цепь рифов, тянущаяся до самой Шри-Ланки.

Когда-то из Рамешварама до соседнего острова можно было добраться на пароме за пару часов. Ныне переправа закрыта. Появление на Цейлоне индийских войск в 1987 г. вызвало у ланкийских повстанцев вспышку ненависти к соседнему государству. Несмотря на то, что Тигры имеют в Тамил Наду огромную армию сторонников, участились случаи обстрела индийских рыбаков «морскими тиграми», устраивавшими засады на островках пролива Маннар. Правительству Индии пришлось прекратить морское сообщение с соседним государством и запретить местным рыбакам плавать в направлении Шри-Ланки. Убийство индийского премьера Раджива Ганди, организованное Тамильскими Тиграми в 1991 г., только усугубило ситуацию…

Из Рамешварама мой путь лежал в Каньякумари. В целях экономии времени ваш покорный слуга избрал экстремальный способ передвижения – ночной автобус, отправляющийся из Рамешварама в 8 часов вечера и прибывающий в Каньякумари на рассвете следующего дня. Поездка прошла относительно гладко, если не считать пробитого колеса, вынудившего нашу колесницу задержаться в дороге на час.

Солнечное утро – лучшее время для визита в Каньякумари. На подъезде к городу справа от дороги открывается широкая равнина, сплошь уставленная крылатками ветрогенераторов. На заднем плане возвышается стена Западных Гатов. Сам город – весьма оживленное место, популярное как у иностранных, так и у индийских туристов. Каньякумари лежит на мысе Коморин, где встречаются воды Бенгальского залива, Аравийского моря и Индийского океана. Вопреки распространенному мнению, мыс отнюдь не является крайней южной точкой Индии — эта честь принадлежит мысу Индира Пойнт на Никобарских островах. Тем не менее, Каньякумари успешно играет роль «края земли». Здесь расположен весьма почитаемый храм Кумари Амман, посвященный богине Деви. В 1948 г. в Каньякумари нашла покой частица праха Махатмы Ганди.

Неподалеку от мыса Коморин в море виднеются два скалистых островка. Один увенчан симпатичным зданием с розовыми куполами, на другом возвышается исполинское изваяние бородатого человека в долгополом одеянии. В здании расположен мемориал мыслителя Свами Вивекананды. В 1892 году, перед отъездом за границу, философ посетил Каньякумари и провел немало времени, медитируя на этом островке. Статуя по соседству изображает Тируваллувара – родоначальника национальной тамильской поэзии. Оба островка связаны с берегом паромом, однако их посещение – дело нелегкое: перед посадкой на паром придется отстоять длинную очередь.

Осмотрев Каньякумари и омыв русские сапоги в теплых водах Индийского океана, я в тот же день добрался до Тривандрама. Хотя столица штата Керала может похвастаться старинным дворцом и известным зоопарком, у меня уже не было желания посещать местные достопримечательности. Переночевав, я вылетел на Шри-Ланку. Знакомство с Кералой состоялось спустя неделю, уже после возвращения с Цейлона. Мне удалось посетить старейшее португальское поселение в Кочине, место высадки Васко да Гамы близ Каликута и традиционную верфь в Бейпуре. Затем была остановка в Гоа, где я провел несколько дней, купаясь в море и общаясь с друзьями. Но это уже другая история…