День 6. Башни и поцелуи.

В этот день нам предстояла аудиенция у «железной леди» – Эйфелевой башни, и поэтому (закон подлости) весь Париж был затянут молочно-белым туманом, который, несмотря ни на что, не желал ни подниматься, ни рассасываться. Ну что же… Врагу не сдается наш гордый «Варяг» — мы всё равно рванули покорять вожделенную высоту: ведь до сих пор, хоть я и успела побывать в Париже уже дважды, ни разу на Башню не поднималась. Упущение, которое необходимо исправить немедленно!

С площадки у Дворца Шайо нам открылась непередаваема картина: на фоне густого белесого тумана, через который едва пробиваются лучи яркого осеннего солнца, стоит ОНА. Удивительное дело – каждый раз, когда я прихожу на свидание с Башней, она по-разному выглядит: то мокнет под дождем, то подпирает тучи головой или, как сегодня, тонет в плаще из тумана… Красавица!

Как и следовало ожидать, в такую погоду на верхний этаж лифт не ходил из-за плохой видимости, но мы (особенно мама) не сильно и расстроились – мы с самого начала планировали подъем только на 2й уровень. Что мы и сделали, отстояв небольшую очередь у лифта. Не буду долго и нудно описывать красоты, открывающиеся сверху, но одно могу сказать – Париж красив в любую погоду, особенно если смотреть на него с Башни. Особенно романтично смотрелось подернутое легкой дымкой «Засенье» — небоскребы Дефанса, Арка… Самый густой туман висел, как назло, над центром и мы, как заправские «Ёжики в тумане» пытались определить по торчащим из белесой завесы шпилям и башенкам где что находится. Разглядеть удалось, прямо скажем, немногое… Но, несмотря на столь мелкие неприятности, мы вдыхали полной грудью воздух Парижа и чувствовали себя счастливыми. Наше бесконечное счастье слегка омрачила внезапно всплывшая к нам на лифте группа немецких школьников, которые, судя по диким воплям, впервые покинули стены своего учреждения и теперь жутко радовались и норовили плюнуть или кинуть что-нибудь с Башни вниз… Сопровождающие безумную группу педагоги безмятежно созерцали своих оголтелых воспитанников, не предпринимая, однако, никаких попыток приструнить ошалевших детишек.

Спустившись с Башни, слегка обалдевшие от увиденного, мы отправились по Марсовому полю в сторону Военной школы и далее к Собору Инвалидов. Поле традиционно изобиловало спортсменами всех мастей (в основном мужчинами), которые, правда, не выскакивали из-за кустов, а наоборот прятались в них – играли в мяч, теннис, бегали, отжимались. Их жены с колясками иили детишками всевозможных возрастов сидели тут же за кустиками на лавочках, одним глазом приглядывая за чадами, а другим восхищенно созерцая экзерсисы своих благоверных. Дорожки для прогулок были в полном распоряжении гуляющих и голубей, чему и те, и другие были неимоверно рады.

Золотой купол Дома Инвалидов блестел на солнце (да, здесь, внизу, оно уже вовсю светило!) и слепил глаза. Внутрь мы не пошли, но для страждущих сообщаю, что там интересно – в частности, в Доме располагаются Музей военной славы Франции и саркофаг Наполеона (великий император в 6 гробах). Вход, разумеется, платный (около 9 евро, если не ошибаюсь). При всем уважении к мсье Бонапарту, осмотр его бренных останков в наши планы не входил, поэтому мы проследовали к следующему пункту нашей программы-минимум – музею Родена, который, к слову сказать, находится в 3 минутах ходьбы от Собора Инвалидов.

Возможно, ни до, ни после посещения этого музея во мне так и не зажглось пламя страсти и обожания по отношению к творчеству Огюста Родена, но само по себе место достойно визита, хотя бы с целью приобщиться к прекрасному и поставить очередную галку в списке «must-see». В экспозиции представлены не только скульптуры, но и несколько полотен, кое-какие документы и т.п. Среди несомненных роденовских шедевров, узнаваемых даже таким дилетантом как я – «Мыслитель» (мыслит во дворе, справа от входа, в подстриженных кустах), «Врата ада» (слева от входа, в глубине двора) и, конечно, «Поцелуй», иначе называемый «Паоло и Франческа» (в особняке на втором этаже). Сюжет (как и многие другие) взят из «Божественной комедии» Данте. Молодая девушка Франческа вышла замуж за синьора Малатеста (что, кстати, на русский можно перевести как «больной на голову»). Синьор отбыл куда-то по делам, поручив молодую супругу заботам своего брата Паоло. Как вы уже догадались, эти двое воспылали друг к другу чувствами и, как только решили поцеловаться – тут как тут приехал Франческин муж и заколол обоих кинжалом… Сия поучительная история, которая по идее должна бы предостеречь замужних девиц от походов налево, в устах Данте прозвучала как гимн запретной любви, а в интерпретации Родена – как идеальное визуальное её воплощение. Интересный факт, что Роден поначалу поместил Паоло и Франческу в центр одной из створок «Ворот ада», но потом опомнился – они воплощают такое счастье, которое ну никак не вписывается в общую «страдательную» тематику «Ворот».

Драгоценные друзья! Если по поводу приверженности творчеству Родена во мне еще мелькали «смутные сомнения», то уж в смысле восторга от вида роденовского сада явно не возникло ни малейших сомнений – сад чудесный!!! Несмотря на середину осени, он пестрел всевозможными цветами, переливался оттенками зеленого, желтого, коричневого и красного в кронах деревьев, и радовал глаз белизной (нет, скорее зеленью) скульптур, проглядываваших сквозь растительность. Я не берусь подсчитывать количество представителей флоры, но вы можете оценить всё это великолепие на веб-сайте музея (там есть отдельная страничка, посвященная саду).

На той же улице, что и музей (Rue de Varenne), находится Отель Матиньон (Нôtel Matignon) – официальная резиденция премьер-министра Франции. У ворот дежурят жандармы весьма сурового вида, так что особо рот разевать не приходится – делаете вид, что просто проходили мимо (обычное дело – прошвырнуться после обеда мимо дома мсье де Вильпена).

Кстати, об обеде. Мы отправились прямиком в Латинский квартал, нашли китайский ресторанчик (уже другой) и откушали там. Утка по-пекински, рис с черными шампиньонами и чем-то там ещё и овощи обошлись нам где-то в 22-25 евро. Вкусно, китайская кухня опять же не разочаровала. К слову, Латинский квартал, может, когда-то и был пристанищем малоимущих студентов, но сегодня цены там ого-го! Злачное место в общем… И поесть, и сувениров прикупить выйдет даже слегка дешевле на другом берегу Сены. Чем мы и занялись: пара шарфиков (без кричащих надписей) и сумка-гобелен с неизбитой панорамой Парижа – и можно уже нырять под землю и мчаться восвояси. Но перед «восвоясями» мы добрели до оконечности острова Сите – там находится мемориал павшим во Второй Мировой войне – а дальше, перейдя мост, углубились в Сен-Луи. Этот остров (как мы до этого прочитали в путеводителе) «является зеленым оазисом покоя в шумном городе». Не заметили, честное слово…

День 7, последний. От импрессионизма до готики.

Последний день в этом волшебном городе мы решили посвятить всему тому, до чего «не дошли руки». Это не значит, что эти объекты имели для нас меньшую значимость, просто так уж получилось. Планируя на каждый из дней, мы брали во внимание, например, расписания музеев. Большинство парижских музеев закрыто в понедельник, а вот Лувр не работает по вторникам. Была среда, а посему мы двинули в доселе непосещенный, но вожделенный музей Орсэ. Ммм! Я не буду описывать экспозицию – это выше моих сил и за гранью литературных талантов, но удовольствие от посещения вряд ли сравнимо даже с подъемом на Эйфелеву башню (хотя это разные и вряд ли сопоставимые вещи). Музей потрясающий! Отнюдь не пламенная поклонница пыльной старины (хотя уважаю безмерно старых мастеров), я всем сердцем люблю импрессионистов и иже с ними, а Орсэ – как раз то место, где они представлены во всей красе. Признаюсь, была наслышана о жутких очередях в кассу музея, но по прибытии мы обнаружили совершенно пустое фойе (дяденька с кейсом не в счет). Верьте мне, люди – ни один музей не вызывал во мне таких эмоций как Орсэ. Моне, Сезанн, Сёра, Ван Гог, Мане, Ренуар, Гоген, и др. и пр. Такие громкие имена – и вот они вокруг во всей красе… В общем, полный восторг и легкая очумелость. Пора на воздух.

На воздухе мы пробыли недолго, т.к. из музея прямиком отправились в Сен-Шапель – церковь, знаменитую своими витражами. Но до этого мы посидели минутку-другую на набережной Сены, понаблюдали за букинистами… Колоритные персонажи, скажу я вам! Посмотришь на них – и чувствуешь себя как-будто в середине прошлого века, и что время остановилось. Многие из них по-прежнему носят шарфы, шляпы и вельветовые пиджаки потертого вида (но, сдается мне, это просто часть имиджа, рассчитанного на туристов). Да и ассортимент на их лотках слегка поменялся за полвека – всё больше видишь стандартные печатные картинки с видами Парижа, гораздо реже настоящие акварели. Но книги до сих пор там – старые и не очень, на французском, испанском, английском, итальянском… В общем, это неизменная декорация Парижа – лотки вдоль Сены – что-то из «того» времени, когда мир был юн и наивен (и Ален Делон молод и задорен).

У Института Франции перешли реку по мосту Искусств – он пешеходный и местами деревянный. Вышли к стенам Лувра. За его «спиной» скрывается замечательная старая церковь – Сен-Жермен л`Окзеруа, бывшая королевская капелла. Некоторые путеводители утверждают, что она была посторена аж в 6 веке (не знаю, не помню), но именно отсюда прозвучал сигнал к началу страшной Варфоломеевской ночи, когда французы вырезали многие тысячи других французов по одной только причине, что последние были гугенотами. Хмм… Недалеко мы от них ушли, хоть и прошло 450 лет. Но я, пожалуй, слегка отвлеклась. Колокольня церкви может похвастаться 38 колоколами (если верить всё тем же путеводителям). И мы их слышали! Еще не дойдя до церкви, мы услышали изумительной чистоты колокольный перезвон – это на башне Сен-Жермен звонили те самые 38. Перед церковью на небольшой площади сидели и стояли люди, слушая эту музыку (почти сплошь пожилые французы). Мы тоже присели на краешек скамейки и минут 10 наслаждались колокольными переливами. Чудо! До сих пор приходилось слышать не больше чем 4-5 колоколов одновременно (как говорится, почувствуйте разницу).

Снова вышли на набережную и по Новому мосту перебрались на остров Сите. Хотели спуститься в парк Вер-Галан – очень милое и зеленое местечко, самая оконечность острова – и глянуть на конную статую Генриха Четвертого посреди парка (Манна, думаю, многие читали), но начал накрапывать премерзкий дождик и пришлось свернуть в сторону Консьержери и Сен-Шапель. Как только мы углубились в недра Сите, дождик (зараза!) перестал, но солнышко так и не выглянуло (тоже зараза!). Дело в том, что Сен-Шапель умные люди советуют посещать в солнечную погоду, т.к. её умопомрачительные витражи сверкают и переливаются в лучах солнца. Но делать нечего, как говорится, у природы нет плохой погоды… Многоув. граждане туристы! Несмотря на октябрь месяц и вторник, в Сен-Шапель стоял хвост в 33 вилюшки! (Представляю, что тут делается в сезон). В отличие от очереди в Версаль, эта двигалась о-о-очень неторопливо, но, спустя полчаса или около того, мы-таки прорвались внутрь. Какая красота! Церковь двухуровневая, подобно капелле в Версале (нижний, напомню, для придворных, верхний – для королевской семьи). На нижнем этаже темновато, но все стены покрыты старинной росписью, гобеленами, позолотой, ажурной резьбой и т.п., которым яркий свет противопоказан. Здесь же находится сувенирный киоск, который, кстати сказать, предлагает весьма оригинальные и даже полезные сувениры – множество книг и альбомов, подушки «под старину» (цены, паче чаяния, очень даже приемлемые), ну и всякое барахлишко типа ручек и брелоков (вот эти явно дороговаты).

На верхний этаж ведет узкая винтовая лестница, каждая ступенька которой стонет и скрипит под ногой. Зато, если вы её преодолеете, очам откроется действительно потрясающая картина – узкие лепесткообразные витражи от потолка и практически до пола, плюс окно-розетка на фасаде. Сказать, что красиво – ничего не сказать! Вдоль стен поставлены стулья для тех, кого ноги не держат от обилия впечатлений или кто хочет просто подольше посозерцать. Мы тоже уселись созерцать.

Покинув Шапель, мы пересекли небольшой цветочный рынок с толстым котом в одной из витрин (что он там делал, среди зелени?) мы пошли нанести повторный визит Нотр-Дам. Кто-то, возможно, уже заметил, что мы имеем тенденцию посещать огромное количество церквей, в какой бы стране не находились. Я вам открою секрет – мы заходим в каждую, что попадается на пути. Почему? Причин несколько. Помимо прямого назначения храма, как места, куда человек может всегда прийти отдохнуть от суеты (причем как духовно, так и элементарно физически), церкви сами по себе являются хранилищами предметов искусства, что делает их в некотором роде сродни музеям. Но, в отличие от последних, они бесплатны для посещения (хотя есть некоторые исключения). Так что, вопреки мнению некоторых, что, мол, «зачем мотаться по церквям, они все на одно лицо», позвольте остаться при своем мнении. Каждому своё…

А вот, кстати, и следующая – Сен-Жерве и Проте, названная в честь двух братьев-мучеников. Она располагается прямо за Ратушей, очень старая, покрытая пылью веков, со скрипучей дверью, но интересная. Выйдя из неё и завернув за угол, мы уткнулись носом как раз в то, чего лишились несколькими днями ранее – типичный парижский продовольственный рынок! На небольшой площади торговцы разложили всевозможные товары – от овощей и фруктов до меда, сыра и свежеиспеченного хлеба. Тут же жарилась-варилась-тушилась-запекалась всевозможная еда: картошка в 118 вариациях, мясо- и куры-гриль, какие-то восточные и африканские яства. Ароматы такие, что можно умереть, захлебнувшись собственной слюной. Восторг! Правда, покупать что-либо из афро-арабской кулинарии мы побоялись, мало ли… Мой зоркий глаз приметил палатку с оливками и ножки сами засеменили в ту сторону. Оливки и маслины – зеленые и черные – разных размеров и с разными начинками так и манили «возьми меня». Мы выбрали черные маслины с прованскими травами и зеленые оливки, фаршированные целым миндалем (а не непонятной пастой, как продают в наших магазинах). Дороговато, конечно (18 евро за кило), но окончательно купил меня размер этих оливищ – с куропаточье яйцо (ну или с тёрн, это попроще будет)!!! Вкус – умопомрачительный! До сих пор от одного воспоминания слюна капает на клавиатуру.

Держим курс на Площадь Вогезов. По пути забредаем еще в одну крупную парижскую базилику – бывшую иезуитскую церковь Сен Поль и Сен Луи. Здесь когда-то хранилось много шедевров искуства и реликвий (например раки с сердцами двух великих Людовиков ХΙΙI и ΧІV), которые – к несчастью – были разграблены в смутные времена Революции. Сегодня, интерьер церкви достаточно скромный, но здесь висит «Христос в оливковой роще» (он же Гефсиманский сад) Делакруа.

А вот и площадь Вогезов. Здесь жили когда-то Ришелье и Гюго (в одном из зданий располагается его дом-музей). Площадь зеленая, окруженная старинными домами с аркадами по периметру. Уютная такая, но неимоверно многолюдная – парижане и парижанки с детишками повсюду. Дети играют в футбол, салочки, лепят куличики из песка, мамаши читают книжки, болтают по телефону или судачат – самое поразительное, что, по-видимому, никто никому особо не мешает. Вспомните свое детство и раннюю юность – как мы делили территорию двора или сквера по соседству: противные старушки-сплетницы, собаководы-любители, мамаши с карапузами, детвора от 5 до 12 с их казаками-разбойниками и дочками-матерями и мы – знойная молодежь «кому за… но ещё не…» с гитарами, игрой в бутылочку, любовными переживаниями… Все скакали друг у друга на голове и люто друг друга ненавидели за «порчу культурного отдыха». Вспомнили? А вот в парижских парках все на удивление мирно сосуществуют – загадка какая-то!

Вот он, конец нашей прогулки – площадь Бастилии и одноименная модерновая Опера. Неделя в Париже – городе контрастов, как говорила героиня Нонны Мордюковой – пролетела незаметно. Многое увидели, но уезжать не хотелось. И сейчас, спустя полгода после поездки, уже опять скучаю по Парижу. Прав был папаша Хемингуэй – Париж всегда с тобой!

Город который всегда с тобой (часть 1)
Город который всегда с тобой (часть 2)
Город который всегда с тобой (часть 3)
Город который всегда с тобой (часть 4)