Самостоятельная поездка в Камбоджу 21-23 апреля 2007 г.

Все началось с того, что при планировании поездки в Таиланд в бюджете оказалась некая свободная сумма, которую хотелось потратить больше для души, чем для тела. Изучая список всевозможных дополнительных экскурсий на сайте одного из туроператоров по Таиланду, я увидела весьма заманчивое предложение, а именно организованные поездки в Камбоджу за недорого, три дня где-то в районе 200 долларов. Я еще более воодушевилась, но лишь до того момента пока не заметила маленькую приписочку в конце описания тура: в стоимость не входит: авиабилет до Сием Рипа и обратно (300) и прочее и прочее. В результате сведения балансов подобный трехдневный тур грозил обернуться половиной стоимости нашего двухнедельного пребывания в Таиланде. И мы пошли другим путем. На форуме Винского было детально изучено несколько подробных отзывов о самостоятельных поездках в Камбоджу, а также были проведены консультации с участниками турфорума на других сайтах. Все было предельно ясно и просто. Так собственно и оказалось. В назначенный день мы приехали на Паттайский автовокзал (Паттайя была нашим постоянным местом дислокации) к семи часам утра, в надежде купить билеты на автобус, идущий в сторону Мукдахана. (Билеты на автобус можно купить накануне, но не раньше). Автобус, вопреки нашим ожиданиям, отходил в 9.00. Пришлось два часа провести на вокзале, узнать, во сколько идет автобус невозможно, расписание на тайском, к сожалению, мало о чем нам могло рассказать. Билет до Араньяпратет (пограничного с Камбоджей городка) на двоих обошелся в 550 батт. Автобус ярко-желтый, комфортабельный, с большим расстоянием между креслами, специальными подставочками для ног, регулирующейся полунадувной спинкой и другими комфортными прибамбасами. Присутствовали также туалет и два больших монитора. Кроме нас в автобус загрузилось еще два фаранга с тайками и мы воспрянули духом, понадеявшись, что они тоже едут в гости к красным кхмерам. До Араньи ехали четыре с половиной часа, я рассчитывала поспать, но водитель включил какой-то американский боевик на тайском, а по его окончанию мы вынуждены были познакомиться с творчеством тайских народных певцов. Но дорога все равно прошла на удивление легко. По месту прибытия, не теряя из вида фаранга с тайкой (уж они то точно знают куда дальше) мы выгрузились и осмотрелись. Рядом стояла вереница тук-туков, я произнесла заветное слово «Камбоджа», помахав при этом в неопределенном направлении, нас усадили и за 10 минут и 80 батт выгрузили у пограничного перехода. На тайской стороне ориентироваться было предельно просто, по принципу, куда все — туда и мы. Проверка паспортов. Мы немного понервничали, так как не взяли с собой оригиналы билетов, а только ксерокопии, а там везде написано, что гражданам безвизового въезда нужно будет предъявить по возвращению документы, подтверждающие, что они в течение 30 дней покинут страну. Впрочем, ксерокопий билетов оказалось достаточно. И вот мы уже по ту сторону баррикад. Welcome to Cambodia.

Первое впечатление как ни странно — жарко. Очень. Весна – это самые жаркие месяцы в году. Ищем пункт выдачи виз. Справа находится будочка с надписью «Visa service». Идем туда, полные дурных предчувствий, сказывается груз рассказов о разводилове на границе Камбоджи. Наверху ясно написано: Visa – 20$. К нам тут же подскакивает дядя в форме, и ведет в укромный уголок заполнять анкеты, помогает, советует, ну просто мать Тереза. Потом, широко улыбаясь, говорит, что с нас по 1000 батт и мы станем счастливыми обладателями камбоджийской визы. Нам это не нравится и мы гордо удаляемся с анкетой, деньгами и паспортами в неизвестном направлении. Находим следующую точку, с очередью из фарангов, это бодрит, но как выясняется, здесь уже на готовые визы ставят штамп, обреченно плетемся обратно, атакуемые 1000 батными доброжелателями. Протягиваем в заветное окошко деньги, анкету и визы, камбоджиец в окошке сначала впадает в ступор при виде 20 долларовых купюр и 20 минут мы пытаемся доказать, что хотим заплатить столько и ни на батт больше. Видя, что ему попались на редкость упрямые, жадные и бестолковые в плане англоязычного общения баранги (так здесь называют всех иностранцев, фаранги остались в Таиланде), камбоджиец злобно прошипел, что он, конечно, возьмет у нас 20 долларов, но визу мы будем ждать не меньше трех часов. Итог, не стоит связываться с насквозь коррумпированными камбоджийскими чиновниками и тратить свое время и нервы, все равно это Вам надо к ним, а не наоборот. Нам так и пришлось отдать по 1000 бат за визу, которую сделали меньше чем за пять минут. Потом нас усадили в большой тук-тук и через две минуты высадили на пропускном пункте. Мы заполнили еще одну небольшую анкету (куда, откуда, зачем), штамп в паспорт, нас сажают опять в тук-тук и везут на автобусную станцию. Там уже расположились студенты-бекпекеры в ожидании автобуса до Сием Рипа за 10 $. Трястись 5 часов по бездорожью в душном автобусе – малозаманчивая, хотя и безопасная перспектива. Нам нужно такси. Пытаемся выяснить цену, камбоджиец, сопровождавший нас от и до станции говорит, что такси очень, очень дорого для нас двоих, сколько очень остается тайной. Минуты идут, терять время не хочется, так как мы и так понимаем, что гостиницу придется искать в потемках. В итоге еще раз интересуемся про такси: 55 $ — цена нам подходит, рассчитывали на большее. Когда я вижу нашего водителя, почему то возникает большое желание присоединиться к студентам: широкая золотозубая улыбка, стрижка а-ля только с зоны да и прикид соответствующий. Но все-таки, кто не рискует? Да еще в Камбодже. С опаской усаживаемся и понеслась… Вначале дорога еще была сколько то похожа на себя саму, но скоро асфальт закончился, машина начала подпрыгивать и постепенно перешла на танцующий ритм, впереди идущие машины поднимали такое густое облако пыли, что приходилось ехать с включенными фарами. За окном проносились полуразвалившиеся хижины, рисовые поля и выжженные солнцем равнины. Это была другая страна, другой мир. Самый неприятный момент в поездке на такси до Сием-Рипа, остановка в какой то глухой деревне (страшно хотелось заблокировать двери), таксист покупал воду. Но и само осознание того, что ты не знаешь куда едешь и нет возможности узнать направление, так как все указатели на кхмерском, не может добавлять оптимизма. Стемнело. Невольно вспоминались рассказы о красных кхмерах, которые для экономии пуль отрезали людям головы пальмовыми листами и забивали насмерть кувалдами. Во время пути водитель предложил нас отвезти обратно на границу за более скромную сумму – 40 $, что вызвала надежду, что сегодня мы не будем проданы на плантации собирать марихуану. Попутно он спросил, забронировали ли мы отель. Я выдала что-то невразумительное, что должно было означать, а) нет, если ты окажешься приличным, и мы дадим тебе возможность подзаработать денег и подобрать нам отель, б) да, забронировали, если ты все-таки что-нибудь отчудишь по дороге. К слову сказать, отель мы не бронировали, но главный критерий составили: не дороже 25 $, с бассейном и кондиционером, недалеко от центра (Old Market), а также взяли с собой распечатку с адресами четырех таких отелей. Уже на въезде в город выдали эти критерии водителю и он обрадовано сказал, что знает такой отель недалеко от Old Market.

Отель назывался Ancient Angkor, как потом я увидела цены на сайте отеля, мы переплатили 10 баксов за сутки, хотя изначально с нас в отеле пытались содрать по 30. Фото на сайте центрального вида совершенно не соответствует действительности, так как отель обнесен каким то забором, остальное, включая номера, все так и есть. Сначала мы посмотрели номер, потом дали добро. На самом деле отель произвел очень приятное впечатление: небольшой, но уютный бассейн с водопадиком и джакузи, просторный номер, мини-бар, который за ночь заморозил нам бутылки с водой до состояния льда, новая сантехника, в холле бесплатный интернет. Завтракали мы в отеле, цены тоже приемлемые. Странно, что отель практически не присутствует в отельных базах Сием Рипа. Его можно смело рекомендовать, что мы теперь и будем делать. До Олд Маркета идти может минут 7, но по таким глухим и темным, на мой взгляд, закоулкам, что проще брать тук-тук (какой-нибудь тукер всегда дежурил у входа в отель) за 1 $. Вечером отправились на Old Market – более менее освещенный небольшой участок города, где тусуются туристы, прибывшие посетить Ангкор – главную цель нашей поездки. Поужинали за 8$ (порции огромные) в каком то приличном на наш взгляд кафе. Купили упаковку воды на завтра (12 бутылочек за 3$, все цены в магазинах в долларах), чтобы не связываться с местной ребятней, которая будет продавать уже эти бутылки по доллару за две, договорились с тук-тукером, который довез нас до маркета, что он будет возить нас завтра по Ангкору и гордые мыслью, что первый этап пройден – вернулись в отель.

На следующее утро, позавтракав и захватив с собой несколько бутылок с водой, мы отправились в древнюю кхмерскую столицу. Не знаю, стоит ли вдаваться в подробное описание каждого из почти двух сотен культовых храмов, находящихся на территории Ангкора, скажу только, что это один из самых крупных храмовых комплексов в мире.

Величественный Ангкор Ват с его длинными переходами и галереями барельефов, лики Байона, исчезающий в джунглях Та Пром (говорят, что Киплинг здесь писал «Маугли»), хрупкий, несмотря на свою мощь Бантей Срей – эти названия еще долго будут жить в нашей памяти и будоражить воспоминаниями.

Ангкор — это место, которое я видела в своих снах: сочетание древности, силы и величия в едином целом, навсегда слившемся с природой. Я хотела бы часами бродить по его развалинам, сидеть под тенью баньянов и думать о вечном, но Ангкор велик и хотелось увидеть все.

Основатель Ангкора правитель Джаяварман II (802-850), введший культ бога-короля, выбрал этот район в силу многих причин. Во-первых, это почти географический центр Кхмерской империи, занимавшей, помимо нынешней Камбоджи, подавляющую часть Индокитайского полуострова, включая ряд областей Лаоса, Таиланда, юга Вьетнама, Мьянмы и Малайи. Во-вторых, здесь были плодородные земли. В-третьих, привлекла близость к Великому озеру, обладающему удивительной способностью играть роль природного резервуара воды. После смерти Джаявармана строительство продолжали его преемники. Но в ХV веке столица королевства была перенесена в Пномпень и Ангкор поглотили джунгли. Все ангкорские здания складывались из блоков, между которыми не было цементирующего раствора, поэтому хождение и лазание порой выглядит далеко не безопасным предприятием. Взобравшись на вершину, долго приходишь в себя и еще дольше готовишься совершить путь обратно.

Жарким январским днем 1861 года французский натуралист Анри Муо, собиравший редких насекомых, заблудился в густом тропическом лесу Камбоджи и неожиданно для себя сквозь листву увидел башни гигантского сооружения. Муо увлекся неожиданным открытием, написал книгу «Путешествие в королевства Сиама, Камбоджи, Лаоса и другие области Центрального Индокитая». Он поведал в ней о существовании в Камбодже огромного таинственного безлюдного города с удивительными храмами. В ноябре 1861 года ученый скончался от лихорадки, а книга вышла в 1868 году, и автору не сразу поверили. Когда же Ангкор был действительно обнаружен там, где указал Анри Муо, это стало сенсацией. Мировая архитектура и археология ничего подобного не знали. Ангкор-Ват строили сто двадцать тысяч человек в течение тридцати семи лет. На его создание пошло столько же камня, сколько на пирамиду фараона Хефрена в Древнем Египте. Реставрация этого сооружения оказалась не только сложным, но и опасным предприятием. В 1975 году Пол Пот, виновник национальной трагедии в Камбодже, сделал храм военной базой, провозгласив себя наследником ангкорских монахов. Все подступы к Ангкор-Вату были плотно заминированы, и после свержения кровавого режима полпотовцев в январе 1979 года мины пришлось долго обезвреживать, нередко с многочисленными жертвами. Известно, что в Камбодже из-за мин 40 000 человек лишились ног. Кстати, я так и не заметила ни одной таблички с надписью: Опасно, мины, только футболки с такой надписью продавались на каждом углу.

Мы, к сожалению, не обратили внимания, когда читали, что Ангкор Ват лучшее всего смотреть после обеда, когда солнце светит непосредственно на него, а не за ним, поэтому фотографии не смогли передать все великолепие храма. Ангкор-Ват можно назвать «погребальным» храмом, построенным в честь бога Вишну. Сурьяварман II (правил с 1113 по 1150) затеял его строительство, чтобы после смерти туда был помещен его прах. Так что назначение у Ангкор-Вата то же, что и у египетских пирамид. К храму ведет выложенная камнем дорога, справа и слева находятся бассейны с водой. У храма форма трехступенчатой пирамиды. Стены его покрыты искусной резьбой. Наиболее часто встречающаяся фигура здесь — это фигура апсары — богини, небесной танцовщицы. Их здесь тысячи, каждая по своему неповторима. Террасы имеют разную высоту и по мере приближения храм увеличивается в размере. Венчают храм пять башен. С чем их только не сравнивают: и с ананасами, и с еловыми шишками. Центральная башня возвышается над землёй на 65 м и символизирует мифическую гору Меру, которая является центром всего мира. Древние китайские хроники свидетельствуют, что башни были покрыты листами золота и сверкали не только при солнечном, но и лунном свете, создавая волшебное зрелище

Мы покидаем Ангкор Ват и направляемся в древний город — Ангкор Том. Ангкор Том окружают стены примерно 8 м в высоту и 3 км. в длину по одной стороне. Таким образом площадь Ангкор Тома примерно 900 га.. Есть 5 основных дорог, которые ведут внутрь. Чтобы войти в Ангкор Том мы пешком проходим под северными воротами, а есть еще южные, западные, ворота Смерти и ворота Победы. Так же есть и ров с водой, окружающий Ангкор Том. Внутри находятся центральный храм Ангкор Тома Байон и храм Бафуон, а также Королевский дворец, или Фимеанакас. Байон – буддистский храм и выполнен в стиле «каменного искусства Байон». Храм был построен Королем Джайя Варманом VII в конце 12 – начале 13 веков, спустя примерно 100 лет после строительства храма Ангкор Ват. Более 200 огромных, вырезанных в камне лиц смотрят с 54 башен храма. Мы долго блуждаем по нему, забираемся наверх (тут очень пригодились перчатки с пупырышками), рассматриваем древние лики. На осмотр Ангкор Тома уходит часа полтора, а мы еще хотим успеть увидеть поглощаемый джунглями Та Пром, храм, вернее целый монастырь. Он был построен Королем Джайя Варманом VII, который посвятил его своей матери. Храм буддистский. Архитектурный стиль храма говорит о том, что при строительстве были использованы различные элементы из стилей Ангкор Вата и Байона. То, что осталось, трудно назвать храмом, тут вовсю властвуют джунгли. Говорят, что скоро Та Пром навсегда исчезнет с лица земли.

Помимо всего увиденного тукер возил нас к Томаннону, Чау Сей Тевода, Та Кео, Бантей Кдей, Бантей Срей и к королевскому бассейну с весьма забавным для русского уха названием Сра Сранг. Если честно, постепенно взгляд замыливается и все храмы начинают сливаться в одно целое. К обеду мы вернулись в отель, договорившись с тук-тукером, что за 10 долларов он нас после обеда отвезет на озеро Тонлесап, посмотреть плавучую деревню и привезет обратно. Я наивно полагала, что это будет выглядеть так: нас привезут на берег, высадят, мы погуляем, посмотрим и поедем обратно. На деле оказалось, что в озеро можно попасть только по длинному каналу на лодке. Как я поняла, туда организовываются целые экскурсии, мы взяли лодку на двоих за 30 $ на час прогулки. Сначала мы сомневались, стоит ли вообще предпринимать подобную вылазку, но теперь с уверенностью можно сказать: стоит на 100 %. Посещение плавучей деревни с ее обитателями – одно из самых ярких впечатлений от посещения Камбоджи. Небольшой географический экскурс: Название озера буквально переводится с кхмерского как «большая свежая вода»; в западных источниках озеро Тонлесап часто фигурирует как Большое озеро. На протяжении большей части года озеро сравнительно невелико (около 2 700 квадратных километров) и имеет не более метра глубины. Однако во время сезона дождей воды реки Тонлесап, вытекающей из озера и впадающей в Меконг, поворачивают вспять, в результате чего территория озера достигает 16 000 квадратных километров, а глубина — 9 метров, затопляя окрестные поля и леса. Благодаря этому создаются великолепные условия для рыбы и для рыбной ловли: озеро Тонлесап — один из наиболее продуктивных пресноводных ресурсов добычи рыбы в мире.

Что поражает уже на подъезде к каналу – это тотальная нищета местного населения. Полуголые босые дети, копошащиеся в придорожной пыли, деревянные домики, а-ля домик Нуф-Нуфа. Вообще у меня сложилось впечатление о камбоджийцах – как о весьма ленивых людях, вокруг их ветхих хижин на деревянных сваях кругом валялись горы мусора, пакеты, банки, и не в одном месте, а стихийно разбросанное по всей территории, сплошная антисанитария. На озере этого оказалась еще больше. Ветхие лачуги, свинки в загончиках, одеяла, служащие одновременно и занавеской и стеной. Иногда к нам подплывали дети на лодках, пытающиеся что-нибудь продать или выпросить доллар. А когда я попыталась раздать им привезенные специально для такого случая фломастеры, то они в драке чуть не перевернули лодку. Делали остановку у небольшой плавучей хижины, гордо именуемой рыбной фермой. Покормили рыбу в отгороженной палками и сетью запруде. Кормежка сомов хлебом в каналах Чао Прайи отдыхает. После того, как рыбам была высыпана миска мелкой рыбешки, над водой поднялась туча брызг, я думаю, орудовали они не хуже пираний, во всяком случае, погладить кого-то из них по спинке (как я это сделала в Бангкоке), желания не возникло. Поездкой остались очень довольны, так как ничего подобного до этого видеть не приходилось. На обратном пути попросили тукера высадить на Central Market, сделали несколько покупок (цены значительно дешевле, чем в Таиланде, но надо торговаться и торговаться), поужинали на Bаr Street (короткая опрятная пешеходная улочка с множество баров и ресторанчиков, охраняемая полицейскими от попрошаек) и вернулись в отель. Целый час приходили в себя в бассейне, а на утро нам предстоял обратный путь в Таиланд.

Утром наш водитель-таксист прислал вместо себя «брата», весьма солидного камбоджийца, который кроме слова туалет и спасибо, за всю дорогу больше ничего не сказал. Ехал он более осторожно, поэтому до границы добирались почти четыре часа. Перешли обратно быстро, но когда добрались до автостанции, оказалось, что на автобус до Паттайи билетов уже не было и пришлось делать крюк до Бангкока (ехать почти 5 часов), а потом уже до Паттайи. Несмотря на тяжелую и долгую на первый взгляд дорогу, не пожалели, что выбрали именно этот путь, больше удалось посмотреть настоящую Камбоджу (все таки сам Сием Рим похож на обычный туристический городок). И, кажется, мы заболели Юго-Восточной Азией. Хочется верить, что не за горами Малайзия, Бирма и Сингапур.