Путешествия по Иордании красочно описаны в различных путеводителях, печатных и электронных СМИ, не говоря уже о рекламных презентациях на сайтах туристических агентств. Чтобы не повторяться, остановлюсь на тех фактах и впечатлениях, которым, на мой взгляд, не уделено существенного внимания в этих источниках.

1. Прилет в аэропорт и проезд в Амман.

Амманский международный аэропорт имени принцессы Алии (Queen Alia International Airport) расположен примерно в 35 км к югу от иорданской столицы. Немедленно после выхода из транзитной зоны вас встретит галдящая стая местных таксистов, предлагающих довезти до города за 35-40 динаров (один динар можно принимать равным одному евро, разница невелика). Вероятно, цену можно сбить до 15-25 динаров, но придется постараться (для торга достаточно знать числительные по-английски, или даже просто писать цифры на бумажке). Есть другой, достаточно удобный и недорогой вариант: автобус-экспресс, осуществляющий рейсы между аэропортом и Амманом каждые полчаса. Остановка находится на выезде из аэропорта у второго (северного) терминала. Направление к ней укажет любой служащий аэропорта, если ему сказать «экспресс-бас?» От зоны прилета туда идти минут пять – 300 метров. Стоимость билета – 3 динара, их продает человек, стоящий рядом с автобусом. Автобус вечером был полупустым, он едет ничуть не медленнее такси, поэтому выгода очевидна.

Экспресс приходит на так называемый «седьмой круг» Аммана – это западная часть города, застроенная на современный манер. К слову, в Аммане около десятка таких «кругов» — кольцевых развязок вдоль центральной магистрали столицы, улицы Захран. Выйдя из автобуса, достаточно стать на край проезжей части, и почти сразу можно услышать автомобильный гудок – так местные таксисты предлагают свои услуги. В пределах Аммана проезд на такси стоит от одного до пяти динаров, если не ехать куда-нибудь на совсем уж отдаленную окраину.

2. Гостиницы.

Отбросив пятизвездочные отели типа «Мариотта», все гостиницы Аммана можно разделить на две группы. Первая группа – привычные заведения, предлагающие за 45-70 динаров стандартный набор удобств (холодильник, телевизор, кондиционер, завтрак) – они концентрируются в западной части Аммана: 5-й, 6-й, 7-й круги. Гостиницы второго типа за существенно меньшую плату (15-25 динаров) позволят ощутить колорит арабского города, поскольку расположены в так называемом «даунтауне» — исторической части столицы, которая приходится на район Цитадели, римского амфитеатра, 1 и 2 круга. Этот колорит густо замешан на суете восточного базара, многоголосой толпе и весьма умеренном сервисе. Номер может представлять собой толстостенную камеру с маленькими окошками, что обеспечивает прохладу в жару и защиту от шума, но сантехника будет работать с перебоями из-за слабого напора воды, а вся мебель – шкаф да тумбочка, телевизор и мини-холодильник при необходимости придется просить, скорее всего за дополнительную плату.

Мы по приезду поселились в отеле «Гондола» на 5-м круге (51 динар). На обратном пути из Петры остановились для разнообразия на одну ночь в даунтауне, во «Дворце Аббасидов» (Abbasi Palace) за 20 динаров. В таком дворце жить можно, но недолго. Впрочем, каждому своё. Возвращавшаяся вместе с нами из Петры южноафриканская пара вполне зрелого возраста вообще выбрала студенческое общежитие, за пять динаров за ночь с человека. Кому как, но, на мой взгляд, «удобства на этаже» — это уже слишком.

3. Джераш.

К общеизвестным описаниям этого памятника Римской империи добавить практически нечего. Действительно, интересное место – неплохо сохранившийся римский город в 45 км к северу от Аммана, с форумом, амфитеатрами, колоннадой и прочими атрибутами. Его сохранность особенно примечательна, если иметь в виду, что в конце 19-го века черкесы и чеченцы – мусульманские переселенцы с юга России – с разрешения султана Османской империи использовали каменные блоки из развалин римского города для строительства собственных домов. Потомки этих людей до сих пор живут и здесь, и по всей Иордании. В Музее фольклора в Аммане есть экспозиция, где представлены манекены, наряженные в традиционные одежды иорданских народов. Кавказские черкески и папахи смотрятся среди них весьма неожиданно, если не знать приведенных выше фактов.

4. Переезд в Петру.

Существует два основных маршрута перемещения из Аммана в Петру, а точнее в поселок Вади-Муса, находящийся рядом с этим археологическим заповедником: Королевское шоссе и Пустынное шоссе. Королевское шоссе проходит по гористой местности, петляя среди скал и глубоких ущелий – довольно живописная панорама. Есть возможность остановиться для осмотра христианских церквей Мадабы со знаменитыми мозаиками, замков Карак и Шобак, построенных крестоносцами во время крестовых походов, а также ущелья Муджиб. Но по этому пути не ходит регулярный общественный транспорт, в отличие от прямого Пустынного шоссе, по которому расстояние от Аммана до Петры преодолевается на автобусе за 4 часа и 5 динаров.

Поскольку скучать от пустынного пейзажа в наши планы не входило, мы поехали по Королевскому шоссе, наняв такси за 100 динаров. Забегая вперед, могу сообщить, что этот таксист применил обратную тактику вымогательства денег: сначала назвал невысокую цену (из предварительного изучения интернета и переписки с гостиницей я знал, что реальная цена этого маршрута с остановками для осмотра достопримечательностей составляет, как минимум, 120 динаров), а при расчете корчил такие жалобные гримасы и чуть ли не лил слезы, что пришлось добавить. Конечно, можно молча сунуть оговоренные деньги и уйти, не обращая внимания на причитания, но как-то не хочется оставлять о себе неприятных воспоминаний. Вообще, иорданские таксисты – отдельная тема. С одной стороны, это удобно, когда в течение нескольких минут можно найти свободное такси и поехать куда угодно. К примеру, будучи в даунтауне Аммана, мы вознамерились поужинать и битых два часа ходили по улицам, пытаясь найти что-нибудь подходящее. А встречали только небольшие забегаловки, полные угрожающего вида арабов, курящих кальяны. В конце концов, мы остановили такси и просто попросили нас отвезти в ближайший нормальный ресторан. Таксист сделал это в лучшем виде, тут же проявив вторую сторону своей сущности – стал требовать несусветные 5 динаров за поездку стоимостью от силы 1 динар. Как потом выяснилось, он вообще просто петлял по улицам, потому что возвращение пешком по прямой потом заняло у нас столько же времени, сколько поездка на такси.

5. Петра.

Здесь все так, как описано во множестве путеводителей: двухтысячелетний город, высеченный в розовом песчанике и соединенный с внешним окружением посредством узкой и длинной расселины в скальном массиве. Местами камень приобретает ярко-красную, почти кровавую окраску, иногда желтеет. Быть может оттого, что перед поездкой было прочитано слишком много о Петре, первое впечатление от главной достопримечательности – Аль-Хазне (Казны) – было не столь ошеломительным, как описывают многие посетители. Но осознание того факта, что город оставили после себя набатеи – полукочевой народ, даже не имевший письменности, усиливает ощущения. Кстати, единого научно обоснованного мнения о происхождении набатеев пока не сложилось. Но если заговорить на эту тему с арабом, тот будет уверенно утверждать, что набатеи – предки арабов, пришедшие сюда с севера Йемена. А израильтяне немедленно поправят, что этот народ, несомненно, имеет прямое отношение к еврейским пращурам. Обычное дело – на привлекательное наследство всегда найдется немало претендентов.

Описание общеизвестного маршрута по Петре, преодолеваемого, в том числе, группами россиян, приезжающих сюда из Акабы, — дело неблагодарное. Достаточно заглянуть для этого на страницы туристических компаний. Можно сделать лишь несколько полезных замечаний.

Нужно учитывать, что Казна по-настоящему производит впечатление, когда находится под прямыми солнечными лучами, а это период примерно с 9 до 10 утра. В другое время фасад находится в тени, поскольку расположен в узком ущелье. Добраться сюда с экскурсиями из Аммана и Акабы к такому сроку нереально, поэтому для надлежащего посещения этой достопримечательности из списка новых семи чудес света нужно приехать сюда вечером, переночевать в гостинице (их здесь великое множество, всех ценовых категорий, начиная с 10 динаров за ночь) и с утра идти на экскурсию. С начала текущего 2010 года местные «органы туристической власти» ввели новшество: вместо того, чтобы прямо объявить о повышении цен, к основному билету стоимостью 21 динар теперь в обязательном порядке продается купон на проезд верхом на лошади от входа на охраняемую территорию до начала Сика (проход к Казне) ценой 12 динаров. Длина этого отрезка пути – метров четыреста. И не обольщайтесь – те люди, которые на входе предложат вам лошадь, начнут вытрясать из вас 4-5 динаров дополнительно, объясняя, что купленный вами купон им лично ничего не дает. Такой вот бизнес по-иордански. Можно отметить, что доходы от посещения Петры туристами составляют очень значительную статью доходов Иордании. Об этом можно было судить по содержанию первой страницы газеты Jordan Times, сидя в самолете Москва-Амман: там приводилась вся статистика посещений Петры иностранцами с точностью до человека и указанием полученной за это суммы денег. Прямо как у нас в деловых СМИ говорят о доходах от нефти и газа. А в Иордании пока не найдено ни капли нефти, поэтому остается только уповать на туризм.

Разрозненные сведения, почерпнутые перед поездкой из англоязычных форумов, позволили установить, что помимо восхождения на Высокий Жертвенник и подъема к Монастырю (Ад-Дейр) существует интересный маршрут на гору Аль-Кхубтха с выходом на площадку, откуда открывается хороший вид сверху на Казну. Насколько мне известно, он практически не приводится в русскоязычных путеводителях, поэтому его стоит описать.

Миновав Сик, Казну и Амфитеатр, нужно двигаться вдоль правой стены к Дворцовой гробнице (Palace Tomb). Сразу за ней будет указатель «Гора Аль-Кхубтха» (Jabal Al-Khubhta), а недалеко от него – высеченные в камне ступени лестницы, ведущей вверх. Двигаясь по ней, заблудиться практически невозможно, проблемы могут начаться наверху. Указателей движения здесь, как и зачастую повсеместно в Иордании, не существует. Основные ориентиры – это бедуинская пещера и пирамидки, сложенные из камней. После верхней точки пути движение, в основном, идет со снижением вдоль неглубокой ложбины. Двигаясь по ней, становится все отчетливее гомон туристов, собравшихся перед фасадом Казны, а затем открывается и само здание. Вид стоит того, чтобы потратить 40-50 минут и пару-тройку сотен калорий на подъем сюда.

Что еще? За один день осмотреть всю Петру практически невозможно. Стоить приобрести двухдневный билет (26 динаров плюс 12 за «лошадиный» купон) и без спешки посетить основные достопримечательности, включая останки строений, возведенных во времена римского и византийского присутствия в здешних местах. Учитывая особенности потребностей российских туристов, следует отметить, что цены на напитки, включая пиво, внутри охраняемой зоны Петры достигают космических высот – в переводе на российскую валюту банка «Амстел» 0,33 л стоит около 250 руб., и купить ее можно только в ресторане Basin, недалеко от начала подъема к Монастырю.

Некоторой проблемой является вопрос – чем интересным здесь можно занять себя вечером? Дело в том, что весь день ходить по Петре не удастся: во-первых, сказывается естественная усталость от подъемов-спусков, а во-вторых, все закрывается около 17 часов. Как пишут во многих путеводителях, Вади-Муса (напоминаю – так называется населенный пункт, в котором живут посетители Петры и местное население) представляет собой беспорядочное скопление отелей, магазинов, ресторанов и частных домов, малопривлекательное с точки зрения туристических интересов. Это правда, делать там особо нечего. Можно предложить поход в пункт общепита с целью дегустации блюд иорданской кухни, представляющей собой сочетание арабских закусок на основе овощей и бобовых с бедуинским запеченным мясом. Опять же, вспоминая о российских обычаях, стоит отметить, что в данной местности очень мало заведений предложат что-либо крепче минеральной воды. В Вади-Мусе можно назвать ресторан «Аль-Кантара» (Al Quantarah) – здесь подадут мецце – набор арабских салатов и закусок из десятка блюд плюс запеченная в молочном соусе баранина с овощами. Если заказать к этому ужину бутылку сухого иорданского вина из Мадабы, то композиция получается вполне сбалансированная. Правда стоит такой ужин на двоих по иорданским меркам весьма недешево – порядка 50 динаров.

Расположен этот ресторан недалеко от отеля Candles. Двигаясь от выхода из археологической зоны, метров через триста на первом перекрестке нужно повернуть налево и пройти в гору еще метров двести. Потраченные деньги окупятся приветливостью персонала, красивой обстановкой и вкусной едой. Когда мы там оказались в первый раз, обратили внимание на одежду официантов – тюбетейки, широкие штаны и полосатые халаты, то есть нечто, напоминающее узбекские мотивы. Посетив ресторан вторично, не удержались и задали уточняющий вопрос на национальную тему. Оказалось, что персонал ресторана одет по-сирийски.

6. Вади-Рам.

Еще один вариант использования второй половины дня в Петре – поездка в природный заповедник Вади-Рам. Это пустынная местность примерно в полутора часах движения на автомобиле от Вади-Мусы, сочетающая в себе скалы причудливых форм, созданных процессами эрозии, с песчаными дюнами, каменными арками естественного происхождения и бедуинскими поселками. Бедуины демонстрируют древние письмена на скалах, утверждая, что им две тысячи лет, и предлагают свой чай и нехитрые сувениры (само собой, по завышенным ценам по сравнению с сувенирным рынком в Аммане).

Кстати, опровергая утверждения, прозвучавшие на многих форумах, в том числе в Иорданском клубе, могу заявить, что въехать в Вади-Рам без встречи с охраной заповедника и уплаты соответствующей суммы денег не представляет большого труда. Для этого нужно свернуть с Пустынного шоссе не на асфальтированную дорогу, ведущую в деревню Рам, а на грунтовую примерно за 10 км до этого поворота, у населенного пункта Аль-Кувайра (Al Quwayra). Правда, делать это самостоятельно я бы не стал – в такой местности хорошо ориентируются только местные жители, каковым был и наш водитель. Организовать туда поездку с водителем на джипе можно, обратившись в одно из многочисленных турагентств, имеющихся в Вади-Мусе. Ценовая закономерность не отличается оригинальностью – заведения на центральной улице запросят 60 динаров, а если чуть отойти в сторону, то цена снижается до 50 динаров (с человека), а может быть, и меньше. Следует быть готовым к тому, что водитель непременно будет стараться по пути завезти вас в ресторан/магазин/смотровую площадку, где работают его родственники, чтобы вы оставили там еще какие-нибудь деньги. На многих сайтах утверждается, что самым интересным моментом посещения Вади-Рам является ночевка в пустыне вместе с бедуинами. Мы такой перспективой почему-то не соблазнились.

7. Возвращение.

Из Петры в Амман мы вернулись на общественном автобусе по Пустынному шоссе. С одной стороны, скучновато – выжженная солнцем равнина с редкими пятнами зелени, а с другой – возможность посмотреть на местный народ в его естественной среде. Можно отметить, что арабы стали меньше курить в автобусах, если сравнивать с отзывами туристов за предыдущие годы. По крайней мере, в нашей поездке это делал только один человек из полутора десятков.

8. Отдельные примечания.

Недостаточно информированные граждане из немусульманских стран, а также России (нашу страну трудно назвать немусульманской, учитывая наличие 20 млн. россиян, исповедующих ислам) ведут себя в Иордании, мягко говоря, не совсем правильно. С одной стороны, в Аммане совершенно нормально увидеть даму в европейской одежде за рулем джипа, а наряженная в черный балахон женщина с единственной прорезью для глаз уже становится диковиной. Но публичные объятия и поглаживание мягких частей тела, чем, к примеру, почти непрерывно занималась упомянутая выше пара из ЮАР, недопустимы – нужно учитывать эту особенность пребывания в исламской стране. Курящая женщина также привлекает пристальное внимание местного населения. А когда какая-нибудь пышнотелая россиянка идет по улице иорданского города в декольтированной футболке и игривых шортиках (таких туристок мы наблюдали немалое количество), местные мужчины попросту цепенеют, не в силах отвести глаз. Возможно, кому-то такое внимание и польстит, но оно может продолжиться в форме навязчивого приставания и откровенных предложений.

Безусловно, нет нужды одеваться так, как изображено выше, но пределы допустимого внешнего вида нужно понимать.

Что касается языка, то выученные перед поездкой по разговорнику полторы сотни арабских слов и словосочетаний практически не понадобились. Во-первых, потому что не пришлось забираться в такие дебри, где никто не говорит по-английски. А во-вторых, стоило для пущей важности в разговоре с местным жителем употребить арабские слова, как он начинал в ответ сыпать очередями на своем языке, и все равно приходилось переходить на английский.

Если выразиться коротко о политической ситуации и криминальной обстановке в Иордании, то общее впечатление можно охарактеризовать двумя словами: все спокойно. Хотя местные люди, с которыми приходилось здесь общаться, называли страну к западу от своей границы исключительно Палестиной, а не Израилем, давая тем самым понять, что не признают существования еврейского государства, они не высказывали прямых выпадов или каких-нибудь призывов к войне и т.п. Похоже, иорданцев вполне устраивает сложившийся статус-кво: они не принимают активного участия в ближневосточном конфликте, а взамен получают нормальные отношения и выгодное сотрудничество с Европой, Америкой и остальным миром. Включая, кстати говоря, Россию. В одном из супермаркетов Аммана мы с удивлением обнаружили капустную солянку, изготовленную в Краснодаре, и томатный кетчуп из Челябинска. И это притом, что помидоры в Челябинске вызревают раз в пять лет, а в Иордании урожаи снимают круглый год. Чудеса глобализации, да и только!

Бытовая обстановка в тех местах, что мы посетили, также выглядела вполне нормальной. Более того – на улицах часто стоят машины с открытыми дверными стеклами или вообще не запертые. Нужно отдать должное иорданской полиции – нарушители общественного порядка боятся ее как огня. Когда мы на обратном пути в аэропорт разбирались, где на седьмом круге находится терминал Royal Jordanian, к нам подошел человек и предложил отвезти к самолету в своей машине по цене автобусного билета. Но в Иордании подвозом людей вправе заниматься только официальные таксисты, имеющие соответствующую лицензию. В ходе трудных переговоров с этим человеком (он почти совсем не говорил по-английски) супруга задала мне вопрос (естественно, по-русски) «Смотри, там стоит полицейский, может быть, у него узнаем, где терминал?». Потенциальный перевозчик мгновенно уловил, что в этой фразе есть что-то о полиции, и тут же испарился.

Погода здесь в начале марта стремительно теплела: если 2-3 числа мы надевали ветровки, а вечером и свитера под них, то в последующие дни жарко было уже в футболках – температура зашкаливала за 30 градусов.

Для любителей финансовой статистики могу сообщить, что описанная недельная поездка в Иорданию (Амман, Джераш, Петра, Вади-Рам), включая перелет авиакомпанией Royal Jordanian, проживание, переезды, питание и стоимость экскурсий, обошлась примерно в 2-2,5 тыс. евро на двух человек.

Желаю успехов всем любителям самостоятельного познания окружающего мира!

С уважением,
Николай Шапорин