Мы в соцсетях

Чехия

Пивные реки, сырные берега или операция «Лихтенштейн».

23 дня в пути, 7400 пройденных километров и десятки интересных мест в шести европейских странах . Маршрут следования был следующим Москва-Брест-Краков-Чехия (Оломоуц,Валтице,Телч,Ческе- Будеёвице,Чески-Крумлов,Кутна-Гора,Прага,Карловы Вары,Велке-Бржезно) — Германия (Дрезден,Бамберг,Швангау-Риедлинген) — Швейцария (Фрибург,Берн,Давос) –Лихтейнштейн — Австрия(Зальцбург,Бад Ищль,Обертраун,Вена) и домой через Словакию,Польшу,Белоруссию.

Опубликовано

Вступление.

Эта поездка готовилась моей женой Мариттой (при моём скромном участии) долго и упорно. Были прочитаны десятки отзывов в интернет-форумах , закуплены путеводители и разговорники, забронированы четырнадцать отелей на всём пути следования , составлен подробный план посещения всех достопримечательностей с указанием хороших ресторанов, пивных и т.д, и т.п. И всё равно до последнего момента не верилось , что всё задуманное осуществится. Но ЭТО получилось, пусть с небольшими изменениями, но ПОЛУЧИЛОСЬ. Сейчас спустя двое суток после возвращения до сих пор побаливает шея, присутствует какая-то заторможенность и усталость и полное отсутствие желания садиться за руль автомобиля плюс совсем не хочется ничего алкогольного.
23 дня в пути, 7400 пройденных километров и десятки интересных мест в шести европейских странах . Маршрут следования был следующим Москва-Брест-Краков-Чехия (Оломоуц,Валтице,Телч,Ческе- Будеёвице,Чески-Крумлов,Кутна-Гора,Прага,Карловы Вары,Велке-Бржезно) — Германия (Дрезден,Бамберг,Швангау-Риедлинген) — Швейцария (Фрибург,Берн,Давос) –Лихтейнштейн — Австрия(Зальцбург,Бад Ищль,Обертраун,Вена) и домой через Словакию,Польшу,Белоруссию.
Главной целью этой поездки была Чехия , но не только её прекрасные города и замки, а ещё и чешское Пиво, именно Пиво с большой буквы П.
Изначально мы планировали поехать втроём на KIA Sportage– Я,Маритта и наш 2-х летний сын Игорь, но к счастью мой тесть очень сильно подправил эти планы, купив незадолго до поездки VOLVO XC 90 (2004 год, МКПП). К счастью, потому что сейчас я понимаю, что мы бы не смогли с маленьким ребёнком посмотреть всё запланированное и хоть как-то отдохнуть. Грубо говоря, мы бы там повесились. А так нас стало пятеро , прибавились тёща и тесть. Но к сожалению водитель остался всё равно один, тесть очень слабо водит машину.
Итак,поехали.

Начнём с того, что получить чешские визы наскоком не получилось. Чешский визовый центр требовал от нас факсовую копию брони(приглашения) каждого отеля обязательно с шапкой, на которой читается дата, название и телефон отеля. Плюс ко всем данным о времени проживания, нашим паспортным данным , способе оплате на факсе нужна обязательно печать отеля и подпись менеджера. Если бы это было один-два отеля, а у нас их было четырнадцать и несколько из них были забронированы через booking.com. В общем это была битва. Конечно большинство отелей без проблем выслало нам требуемый факс, но некоторые упорно отказывались идти на контакт и чего-либо присылать, а товарищи из швейцарского Фрибурга даже на английском отказались отвечать – прислали ответ на французском. Бюрократия чешского визового центра нас возмутила, они не хотели принимать даже отсканированные приглашения, присланные тремя отелями по электронке. В общем рисковать деньгами и временем, ожидая отказ в визе, мы не стали, а забрали всю эту стопку бумаги и поехали домой, предварительно заехав в Ашан. При чём здесь Ашан ? В нём я купил пару универсальных штампов с латинским шрифтом и приехав домой, засел часа на три за комп. С помощью компа, факса, принтера и штампов быстро и не дорого были получены все недостающие шапки, проставлены штампы и подписи и сделано с нуля приглашение от швейцарского отеля с их логотипом и всеми прибамбасами. Вот таким нечестным способом пришлось подтверждать честно забронированные отели. Через две недели шенгенские визы были у нас в кармане и осталось только упаковать вещи. Вещей как всегда оказалось очень много. Жена, наученная опытом предыдущих поездок, проявила умеренность , а вот её родители не прислушались к нашим настойчивым просьбам и набрали много лишнего. Радовало меня только то, что я отказался цеплять бокс на крышу, сославшись на ограничение скорости и повышенное потребление бензина. Но багажник спасти не удалось, он оказался забит почти под завязку, а багажник там не маленький.

День первый. Первое мая. Москва-Кобрин(Белоруссия).1030 км.

Именно в этот праздничный и любимый всеми россиянами за возможность свалить на дачу или просто за город день, мы решили выезжать. Конечно по уму надо было сруливать в пятницу 30 апреля, но работа не позволила. Чтобы не попасть в утреннее построение дачников на автотрассах, выехали из Троицка в 4:30 утра. И то пришлось немного потолкаться из-за ремонта и сужения на минке. Ехали мы ровно и непринуждённо, периодически останавливаясь на перекус и разминку. В Белоруссии было чисто, зелено, светило солнышко и на душе было легко и хорошо от всей этой красоты. Гостиница была забронирована заранее в Кобрине(небольшой город , 50 км не доезжая Бреста), так как в Бресте не было ни одного свободного номера. Явно многие решили провести майские в Европе. Через 12 часов и 1030 км мы были на месте. Кобрин встретил нас ливнем, красивыми домами, ухоженными улицами ,отличными дорогами.
Настоящий европейский городок. Первое мая праздновали открытием набережной на местной речке. Плюс в городе только построили новый ледовый дворец. Приятные люди, все довольны. Батька рулит.
Гостиница «Суворов» порадовала своей дешевизной , нормальными номерами и рестораном «Эдельвейс», расположенным в этом же здании. Быстро покидав вещи и сполоснувшись в душе, мы направили свои стопы в ресторан. Несмотря на праздник и выходной день, мы там оказались одни. Индивидуальное обслуживание понравилось. Накормили и напоили нас по полной программе за 2700 руб. с чаевыми. Знакомство с пивом я начал с минского светлого пива BLISS.На вкус оно оказалось ничего, но после двух бокалов был неприятный привкус и голова тяжёлая. Не рекомендую. Там подают хороший коньяк из Молдовы, лучше его принять. После ресторана жена с тёщей и Игорьком отправились гулять по городу, а мы с тестем соответственно спать.
Все фотки из Кобрина здесь: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96466733/

День второй. 2-е мая. Кобрин-Краков(Польша).534 км.

Подъём в четыре утра, чтобы пораньше проскочить границу не дожидаясь столпотворения. Перед границей ещё относительно недорогой бензин под завязку и вперёд. Белорусы пройдены минут за 20-30. Немного достаёт бестолковое расположение их так называемых модулей и беготня с бумажками, но они в отличии от украинцев хоть в багаже не роются. Польская пани весьма примечательной наружности тоже недолго нас терзала и минут через двадцать мы благополучно вкатились через Буг в раннее и весьма туманное польское утро. Сразу зачудил навигатор, проложив путь по малоизвестным второстепенным дорогам. Покатавшись с часок по польским деревням и остановленные польской полицией для проверки документов, мы призвали в помощь карту и быстро нашли прямую дорогу на Люблин. Навигатор продолжал чудить ещё пару дней, пока мне это не надоело. Порывшись в нём, я быстро подправил настройки и оставшиеся дни он исполнял свои прямые обязанности чётко с небольшими и редкими косяками, которые в основном вносили в наше путешествие живые нотки от общения с сельской глубинкой той страны, которую мы в данный момент пересекали.
Что можно сказать про польские дороги ? Да то, что и всегда говорю. Узкие, в основном двух полосные дороги без обочин, но с хорошо нанесённой разметкой. Огромное количество населённых пунктов с ограничением 50 км, в каждом стоит фоторадар. Вне населённых пунктов получается ехать 70-80 км/ч. Ехать через Польшу долго и нудно, но есть два плюса: хорошо удаётся рассмотреть всё интересное на пути и самый низкий расход бензина за всю дорогу (хоть какая-то экономия). Есть у них пару магистралей: Варшава-Берлин и Краков-Берлин, но меня туда ещё не заносило. Через восемь часов вот такой неспешной езды мы въехали в Краков. Краков (полное официальное название — Королевский столичный город Краков )Население с ближайшими пригородами — 1,2 млн. Второй по населению город Польши после Варшавы. В 14-17 веках столица Польши.
Поселились мы в отеле Рояль в центре Кракова прямо под стенами Вавельского замка. По плану мы не собирались осматривать весь Краков. Хотелось только повнимательней изучить сам замок с посещением захоронения Пилсудского и Качинского и погулять в окрестностях замка в пешеходной зоне.
После небольшой прогулки нам очень захотелось перекусить и попробовать местного пивка. Хороший ресторан находится в здании отеля, но по случаю воскресенья он был забит под завязку. Пришлось пройтись в поисках другого заведения. В итоге отобедали в ресторане «Малина», попробовали одно из лучших польских марок пива Tyskie Gronie, a 5.6% pale lager, and Tyskie Książęce, a 5.7% pale lager. Обычное светлое пиво без особых изысков, но голова после него уже не болит – сварено с соблюдением технологии без добавления димедрола.
Было воскресенье, толпы местных и туристов (в основном с Украины) гуляли в окрестностях замка, на берегу Вислы развернулась большая ярмарка с качелями-каруселями. После вкусного обеда мы тоже прогулялись возле замка и взглянули на местные достопримечательности.
Теперь о самом замке, который спасли от разрушения наши доблестные разведчики. Судя по высказыванию путеводителя « По значимости для города и страны в целом, Вавельский замок можно сравнить с Московским Кремлем для России». По значимости может быть, но по архитектуре он и рядом с нашим Кремлём не стоял. Честно говоря, не впечатлил. Какая то мешанина – крепостные стены частью из красного кирпича, частью из белого , стили разные пересекаются.
Был уже вечер , а желающих почтить память погибшего президента не убавлялось. Мы решили не торопиться, а утречком в понедельник прийти и без проблем посетить всё, что хотели. Как же мы глубоко заблуждались.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96466737/

День третий. 3-е мая. Краков-Оломоуц(Чехия). 260 км.
Понедельник встретил нас отличным завтраком в отеле и мрачноватой погодой вне отеля. Небо заволокло тучами, начал капать дождик, и было довольно прохладно (+10-12 гр.). Но это было не самое главное. Около замка мы узрели немало полиции и других служб и начинавшиеся людское движение.
Поднявшись внутрь замка , мы обнаружили автобус польского телевидения с техниками, которые вовсю разматывали свои провода по территории. Посмотрев внимательно на растяжки, я наконец понял, что за фигня творится вокруг. Третье мая национальный праздник Польши – День Конституции. Чем нам это грозило ? Немалой очередью к захоронениям , но зато вход бесплатный.
Плюс мы увидели торжественную мессу в кафедральном соборе, торжественное построение польских ветеранов всех родов войск и при флагах.
Судя по внешнему виду некоторые из них лично помнят Тараса Бульбу. Прошли строем с военным оркестром несколько рот солдат в разной форме, некоторые были с гусиными перьями на головных уборах. У меня не получается перечислить всё то разнообразие флагов, людей в форме, священнослужителей, которое мы увидели.
В одной из башен помещается самый большой в Польше колокол Сигизмунд (Зигмунт). Он звонит в дни главных праздников и мы его естественно тоже услышали. Конечно дождик немного достал, но ему не удалось испортить впечатления от увиденного.
Внизу под стенами замка развернулась фото галерея, посвящённая памяти жертв Катыни. Походили, посмотрели на фотографии с места захоронений и другую интересную информацию.
Все фотографии здесь: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96466843/
После всего этого мы погрузились в машину и отправились в чешский Оломоуц, до которого было всего 260 км. Правда в одном месте недалеко от границы мы немного заплутали, но остановленный для допроса польский пан лет шестидесяти довольно чётко объяснил нам выезд на трассу , сопроводив свои объяснения словами «и чешите в Чехию», за что был награждён от тестя открыткой с изображением Московского Кремля.
Оломоуц понравился с первого взгляда, очень интересный для туристов город .И путеводитель это подтвердил. В средние века этот город был столицей Моравии,а в 18 веке австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия превратила город в мощную крепость в стиле барокко.В настоящее время Оломоуц является вторым по значению культурно-историческим центром Чехии после Праги. Проехав в самый центр, мы без труда нашли пансион, где забронировали два номера. Подробное знакомство с историческим центром мы оставили на утро и решили просто пройтись в поисках хорошего заведения с национальной кухней. В результате недолгих поисков был обнаружен классный ресторан на одной из центральных площадей . Посетителей почти не было, в Чехии в этот понедельник был обычный рабочий день в отличие от соседей. Не смотря на меню на чешском языке и незнания официанткой никаких языков, кроме родного, мы быстро поняли друг друга. Известных пивных заводов в Моравии нет, пиво варят в основном в мини-пивоварнях. Зато Моравия славится своими винами и в городе очень много винотек со своими подвалами и винными шкафами. Так что мы удовлетворились пожалуй самым известным в Чехии пивом Pisner Urquell производства пивоваренного завода «Пльзеньский Праздрой». Это пиво для меня является эталоном светлого пива. Если не хочешь искать каких-то изысков и особого вкуса, просто берёшь Pilsner и наслаждаешься . Наелись и напились мы по полной программе, а всё удовольствие обошлось нам в 920 крон (1470 руб.). Я люблю Чехию.

День четвёртый. 4-е мая. Оломоуц-Леднице-Валтице-Тельч- Ческе- Будеёвице. 400 км.
Из-за малыша мы продолжали жить по московскому времени. Это давало ряд преимуществ. Учитывая разницу во времени в 2 часа, мы просыпались по местному в 6 утра и уже до завтрака моги совершать полноценные пешие прогулки и фотографировать абсолютно пустынные улицы, площади и интересующие нас объекты. Утро в Оломоуце выдалось прохладным и серым. Забегая вперёд скажу, что такая погода преследовала нас на протяжении всего путешествия. Солнце мы видели редко, зато дождь и серое небо стали нашими постоянными спутниками. Дневная температура в Чехии редко поднималась выше 12-14 градусов, но это наоборот было нам на пользу. Солнце не мешало при управлении авто плюс было удобно фотографировать, а прохлада позволяла совершать длительные пешие прогулки и нагуливать хороший аппетит, чтобы потом по полной оторваться в очередном ресторанчике.
Историческая часть Оломоуца расположена настолько компактно, что всё можно обойти не спеша за 1,5 часа. Из запомнившихся памятников отмечу великолепный готический собор Св.Вацлава (11-13вв.), 35 метровую колонну в честь Св.Троицы ( похожие колонны мы встречали потом не раз, их сооружали в средние века в знак благодарности за избавление от ужасной болезни) и Ратушу с астрономическими часами. В Оломоуцком университете в 1840-1848 гг. преподавал Грегор Мендель, о чём извещает памятная доска на здании.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96467929/

После завтрака мы заглянули в винный погребок, где немного затарились винцом и отправились в Южную Моравию к австрийской границе, чтобы осмотреть бывшие владения могущественных князей Лихтенштейнов – Вальтицкий и Ледницкий замки. Причём Ледницкий замок не был изначально запланирован для осмотра, но навигатор сделал финт и повёл нас окружной дорогой аккурат возле замка. Пришлось осмотреть, о чём мы нисколько не пожалели. Замок в Леднице реставрируют , но даже в строительных лесах он впечатляет. Парк за замком, созданный в первой половине 19 века, является памятником европейского паркового искусства. Очень трудно описать его словами, смотрите фотки.

Фото галерея : http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96467934/

Буквально в семи километрах от Леднице находится Вальтицкий замок. И хотя путеводитель утверждал, что это один из красивейших замков Моравии, мне в Леднице больше понравилось. Зато во флигеле Вальтицкого замка есть винная галерея, где можно купить лучшие вина Моравии. Продавец очень хорошо знала русский, приятно пообщались. Позже вычитал в инете, что эти два дворца связывает липовая аллея и весь комплекс входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96467938/

Возле замка удалось найти свободный столик в ресторане «Albero». Из-за близости Австрии, толпы австрийских пенсионеров катаются на экскурсионных автобусах и оккупируют все приличные заведения. Оно и понятно, в Австрии ресторан обойдётся раза в 3-4 дороже. Так как был за рулём, получилось выпить только безалкогольное пивко. За то удалось первый раз увидеть легенду чешской кухни – вепрево колено (свиная нога, запечённая в печи с тёмным пивом и т.п.).Тесть заказал, а добивать его пришлось общими усилиями – уж очень оно огромное. Я решил с коленом обождать до Праги и там на 9 мая вступить с ним в неравную битву.
День стремительно приближался к концу, а до Будеёвиц оставалось 300 км большей частью второстепенной дороги . Поэтому остановка в Тельче была кратковременной и скомканной.Жена с тёщей сходили на фото сессию, а я с тестем остался охранять малыша. Тельч интересен ансамблем зданий вокруг центральной площади с удивительно разнообразными фронтонами и замком Градец, примыкающем к площади.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96467942/

После Тельча дождь не прекращался , ко всему этому добавился небольшой туман и в Чешски-Будеёвице мы вкатили в полной темноте часов в 10 вечера. Бросив машину на парковке на центральной площади и похватав вещи и спящего малыша, мы отправились в забронированные апартаменты. Это было что-то. Огромные, двухэтажные с кухней, стиральной машинкой и прочими приятностями всего за 59 евро на четверых. http://www.residenceucerneveze.cz/en/1bedroommaisonette
Они хоть как-то компенсировали нам усталость от трудной дороги и непрекращающегося дождя. При апартаментах есть ресторан, в котором мной у ошалевшего бармена была куплена полноценная бутылка Метаксы за 700 крон.(1120руб.) Коньяк был быстро оценён по достоинству и выпит на троих (тесть уже спал без задних ног) под местную ветчинку и колбаску.

День пятый. 5-е мая. Ческе-Будеёвице –Глубока-над-Влтавой- Чески-Крумлов. 54 км.
Этот день был для меня первым днём полноценного отдыха. До следующего отеля всего 20 километров , там зависаем на два дня. Здравствуй, пиво. Правда надо ещё посетить один замок в стороне, но это мелочи. Сам город с точки зрения туриста не интересен. Самая просторная рыночная площадь (133х133м) и фонтан «Самсон» на ней, но мы и припарковались на этой самой площади. Есть правда ещё 72-м колокольня Черна-Веж и 360 ступенек к смотровой площадке, но что-то никто не изъявил желания туда лезть. Большинство предпочли лёгкий шопинг в окрестностях площади, а я отправился с малышом кормить голубей и гулять в местный скверик возле канала.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96467945/
Часа через 1,5-2 все собрались, похвастались покупками и заняли свои места согласно посадочным талонам. Едем в г. Глубока-над-Влтавой для того чтобы посетить один из красивейших замков Чехии. Если читать путеводитель, то каждый замок оказывается красивейшим. Конечно они все красивые и каждый с какой-то своей изюминкой. Замок Глубока-над-Влтавой является одним из наиболее посещаемых замков Чехии. Основан в 13 веке и стоит на скале высотой 83 метра над рекой Влтавой. Всем замок очень понравился, реально впечатляет. Белый красавец с бесчисленными башнями и башенками. Понравилась бронзовая дверная ручка в виде орла, выклёвывающего глаз турку и охотничьи трофеи в виде оленьих рогов на стенах с указанием имён охотников.
Фото : http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96468311/
После посещения замка мы отправились в Чески-Крумлов . По дороге проезжаем пивоваренный завод «Будеёвицкий Будвар», который варит всемирно известное пиво Будвайзер (Budweiser). Завод огромный , надо пивко в Крумлове заценить. Город небольшой (14000 жителей), но это единственный город в Чехии, исторический центр которого полностью внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная достопримечательность Чески-Крумлова – замок, второй по величине после Пражского Града. Заселились мы в Restaurace a penzion Pod Radnicí. Номера приличные, есть свой ресторан с 20% скидкой и бесплатная парковка. Единственное, что меня очень удивило, оказалось кабельное телевидение. Почти в каждом отеле оно присутствует, но в Крумлове оно оказалось настолько необычным, что я не поленился просмотреть и посчитать все предлагаемые каналы. 64 канала секса по телефону и все на немецком. На каждом полуголая красотка манит тебя своим голоском и всего за 99 евроцентов в минуту предлагает удовлетворить все твои самые сокровенные желания по телефону. И как это понимать ? Неужели немцы такие извращенцы ?
После заселения спустились в ресторан. Всё было супер, как всегда вкусно и недорого. Единственный минус – это светлое пиво Будвайзер Будвар , которое там разливают. Абсолютно не впечатлил. Слабенький вкус, водянистое, не оставляющее после себя никакого впечатления. Кстати «Будеёвичкий Будвар» единственный из крупнейших заводов Чехии, до сих пор остающийся в государственных руках. Путеводитель утверждает, что они начали варить неплохое чёрное пиво, но в Крумлове к сожалению мы его не обнаружили.

День шестой.6-е мая. Чески-Крумлов.
Весь день был посвящён осмотру исторической части города и замка с парком, а также дегустации местных сортов пива. Замок является бывшей резиденцией могущественнейшего рода Рожемберков. Весь город и замок заслуживает пристального внимания. Река Влтава делает вокруг замка петлю и с его стен открываются замечательные виды на реку и город. Из самого интересного хочется отметить медвежью яму на входе в замок, где неплохо устроились два бурых медведя и не имеющий аналогов в Чехии трёхъярусный мост. В самом городе находится пивоваренный завод «Эггенберг». Обойдя вокруг завода, удалось найти лишь одно местное заведение, где наливают это пивко. Неплохое светлое пиво, однозначно лучше Будвайзера. По адресу из путеводителя нашли корчму «У Девы Марии», которая находится на самом берегу Влтавы. В ней можно попробовать средневековую кухню в том числе суп в хлебе и местное темное пиво Регент . На вкусно поесть и попить нам хватило 400 крон (640 руб.) Пивко стоящее. Кстати это было единственное заведение в Чехии, где в меню нам встретилась гречка. Обычно она там отсутствует, как класс.
На ужин всей компанией отправились в ресторан «Barbakan», который рекомендовали многие туристы в своих отзывах. Реально хорошо готовят, из пива Пилснер и Козел. Пообщались с ребятами из Одессы. В Крумлове было реально много тур.групп из Украины, а вот россияне почему-то встречались редко. А вообще туристов там хватает со всего мира, город пользуется популярностью.
Погода была классная и фотки вышли отличные, рекомендую к просмотру:
http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96468427/

День седьмой. 7-е мая. Чески-Крумлов – Велке-Поповице – Кутна-Гора – Прага. 292км.

Утром сразу после завтрака мы упаковались и выдвинулись в сторону Праги. По дороге свернули в Велке-Поповице. Этот небольшой городок находится совсем недалеко от Праги и в нём производят пиво, в название которого правильно ставят ударение даже несведущие люди.
В Велке-Поповице оказалось два завода – немаленький филиал «Пльзенский Праздрой» и сам Велкоповицкий пивовар. При заводе находится классный сувенирный магазин. Недорогие футболки,кружки и уйма всяких вещей с логотипом завода.
Нам очень хотелось попасть на экскурсию по территории завода, которые там практикуют. В процессе экскурсии показывают весь процесс приготовления пива и устраивают дегустацию. При заводе живёт живой символ и талисман одной из известнейших марок пива на свете — козёл по имени Олда I. Каждый год на заводе собираются поклонники пива, чтобы отпразновать День Козла. Как мы не стремились, на экскурсию попасть нам не удалось. Русскоговорящая группа должна была приехать только к трём часам, а попытка дождаться англоязычной тоже не увенчалась успехом из-за её неявки. Пивка удалось выпить в ресторане в 50 метрах от проходной. Мою тяжёлую водительскую долю облегчили оригинальным набором разных сортов пива в бутылках из заводского магазина.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96470299/
Хотя Прага была очень близко, мы свернули в другую сторону, чтобы посетить ещё одно очень интересное место — город Кутна-Гора. В 13-16 веках Кутна-Гора был вторым по значению (после Праги) городом Чешского королевства и одним из самых процветающих городов Центральной Европы. Славой и богатством Кутна-Гора обязана шахтам, в которых добывалась третья часть всего европейского серебра. Интересных памятников там хватает, но из-за нехватки времени мы подробно осмотрели только собор Св.Барбары, покровительницы шахтёров и костницу. Церковь интересна внутренним интерьером и витражами, а о костнице следует рассказать поподробнее.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96468305/
История Костницы, пожалуй, начинается в 13 веке, когда седлецкий аббат привез и развеял над монастырским кладбищем святую землю из Иерусалима.
В этой связи, популярность захоронений возрастала и среди знатных семейств Чехии и всех близ лежащих стран. Кладбище быстро разрасталось. В 1218 году когда в Европе зверствовала чума, кладбища не вмещали такое количество покойников, по этому и появилась практика вторичных захоронений, когда старые кости скидывались в глубокие подвалы часовен (костницы), а на их место хоронили снова. Так как земли на кладбище перепродавалась более 6 раз, в костнице Седлецкого монастыря скопились останки практически 40 000 человек. В 1511 году, полуслепой монах, отбелив скопившиеся кости, сложил их в шесть пирамид высотой по 2-3 метра каждая, 4 по углам костницы и две в ее центре. После смерти монаха, пирамиды не разрушили, но церковь закрыли практически на 350 лет. В 18 веке по распоряжению князя Шварценберга, который в то время являлся владельцем земли Седлецкого монастыря, оформлением церкви занялся местный резчик по дереву Франтишек Ринт. Вымачивая кости в хлорной извести, он начал создавать свои “творения”… Самым необычным из них стала люстра, в которой использованы абсолютно все части человеческого скелета – от фаланги пальца до копчиковых костей.)
Реально завораживает, всё сделано из человеческих костей. Каждый вправе по своему оценивать такой своеобразный памятник , но нам всем было интересно. Цель этого безумия из костей по мнению создателей была следующей – заставить людей задуматься о смысле жизни. Мы были такими как вы – вы станете такими как мы. Примерно такой текст там написан.

Все фото здесь: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96469511/
Прага. В Прагу мы въезжали в пятницу вечером, из города шёл довольно плотный поток машин. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем меньше становилось движение . Забронированные апартаменты оказались в очень удобном месте, три минуты от метро и минут 20 пешком до центра. Машину загнали в подземный паркинг. Парковка не совсем дешёвая ( около 500 руб. в день), но зато надёжная. После ужина с активным дегустированием местных спиртных напитков повышенной крепости все разбрелись по спальным местам.

День восьмой. 8-е мая. Прага.
Знакомство с городом. Сначала немного негатива. Всего три минуты до метро и одна остановка до центра, а в глазах какое-то мельтешение. Всё измалёвано так называемым «графитти», просто разноцветные загогулины. Стены, столбы, метро (включая ступеньки эскалатора). Очень портит впечатление. Конечно в исторической части города этого почти не встретишь, но всё равно неприятно. Грязновато везде, кроме пражского града. Бумажки, пакеты, окурки на булыжных мостовых и уборщиков не наблюдается. Я конечно понимаю, что туристов очень много, но за порядком следить всё равно надо.
Свои похождения м ы начали от Площади Республики, осмотрев Общественный дом и Пороховую башню. В этом месте кучкуются русскоговорящие граждане, продающие разнообразные экскурсии, а также местные валютные менялы. Русских узнают моментально, наверное и грим не поможет. Дальше мы проследовали к Староместкой площади и осмотрели Церковь Богоматери перед Тыном и Староместскую ратушу с башенными часами, которым уже 600 лет. Описывать все эти памятники нет смысла, информации полно и в путеводителях, скажу только про свои впечатления. Мне очень понравилось. Многие считают Прагу красивейшим городом Европы, но мне так не показалось. Это довольно спорный вопрос.
Очень много туристов со всех концов планеты. Каждый час эта разномастная толпа собирается перед башенными часами и внимательно наблюдает за движущимися фигурками и горнистом, а сверху на эту толпу смотрят те, кто поднялся на башню ратуши и все друг друга снимают на фото и видеокамеры.
На площади полным ходом шла работа по установке арки, пьедестала, аппаратуры к Международному Пражскому марафону, который должен пройти завтра. Вообще 8 мая в Чехии считается национальным праздником и выходным днём, но в этом году он выпал на субботу. Праздник чехи празднуют очень слабо, не проходит никаких мероприятий. Во всяком случае мы ничего такого не увидели. По словам Богдана мало людей отмечают день освобождения .
Понравились старинные авто, на которых катают туристов. И просто убила картина в кафе напротив ратуши – какие-то недалёкие туристы пьют пиво Хайникен из бутылок. И это в Праге ! Ну тупые.
Идём дальше. Историческая часть большая, есть где разгуляться. Бесконечные улицы и улочки переплетаются и создают непрерывный хоровод , погружающий попавшего в него человека в средневековье. Площадь, собор, улица, улочка, синагога, опять площадь, река, мост, улочка. Всё, уходились — пора пить пиво. По местному времени всего 11 часов, а большинство пивных открываются с 11:30-12:00, а то и с 15 часов. Пошуршав страницами пивного путеводителя, отправились на поиски. Так, закрыто. Опять закрыто. И тут нам повезло. Пивоварня «У Медвидков» открылась всего пять минут назад. А это не простая пивоварня – это старейшая на сегодняшний день пражская пивоварня. Какой там запах !!! Запах жаренного солода в уютной атмосфере пивоварни просто сшибает и погружает в какой-то транс . Садишься на деревянные скамейки и ждёшь чуда. Свет приглушён, в полутьме блестят медными боками огромные ёмкости для созревания пива и наконец приносят чудо. Пиво на самом деле было чудесное, такого я нигде на пробовал. Там разливают три сорта пива: светлое и полутёмное «Олд Готт» (вкус просто непередаваемый) и пивная бомба «X BEER 33».
Привожу текст с их сайта: «Как мы достигаем столь высокой степени экстрагирования исходного сусла, пусть останется нашей тайной, но мы можем Вам открыть секрет, что33° достигаются только из ячменного солода. Основное брожение происходит в открытых дубовых бродильных канистрах в течение 14 суток. Дображивает пиво в дубовых бочках в течение 14 недель и потом
после добавления специального штамма дрожжей происходит вторичное брожение в течение следующих 14 недель.
X BEEER 33 – неповторимое пиво лежак, отличающееся природным солодовым вкусом с приятным горьковатым привкусом. Высокое содержание алкоголя/ 12,6% / и остаточного сахара, вместе с хмелем высшего качества, значительно ускоряют проникание алкоголя в кровь. Поэтому необходимо с осторожностью потреблять 33 X BEEER, следуя нашему слогану, на этикетке. X BEEER 33 рекомендуется подавать к десерту или использовать в качестве диджестива.»
Кому интересно, можете почитать всю информацию о пивоварне: http://www.umedvidku.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=75&lang=ru
Х 33 приносят в 200 гр. бокалах, так как с поллитра ноги не пойдут. На вкус пивом это назвать трудно – сладковатое,тягучее, напоминает медовуху. Но попробовать надо обязательно.

Вечерком посидел в пиццерии со своим двоюродным братом Богданом, который живёт в Праге уже пять лет. Он рассказал про жизнь в Чехии изнутри. Средняя зарплата в Чехии 18000 крон (курс 1евро-25 крон), в Праге немного повыше. Он работает три года в крупной фирме, занимающейся продажей стройматериалов, системным администратором. Зарплата 28000 крон. Снимает комнату на окраине Праги за 200 $. Кризис тоже сильно по ним ударил, количество сотрудников в фирме сократилось в 2 раза (до 1000 человек). Невесту себе пока не нашёл, по его словам чешки неопрятны и не умеют готовить.
Русских в Чехии лет пять назад очень не любили, сейчас вроде всё в порядке. Причиной этого было нашествие гастарбайтеров из Украины и Молдавии, которые после работы любили зарядить и побуянить. При чём здесь русские ? Для чехов все, кто говорит по-русски , русский. Потом гастарбайтеров выперли , да и кризис помог. За то сейчас там полно вьетнамцев и китайцев, среди которых тоже хватает нелегалов. Переехать жить в Чехию после вступления в евросоюз стало очень сложно. Оставалась одна лазейка, которые очень многие пользовались. Нужно было открыть фирму на своё имя и тогда тебе давали разрешение на жительство. Естественно много контор подрабатывали на этом. Потом чехи опомнились и через год начали проводить проверки вновь открытых фирм. Если деятельности не видно, налогов не платишь, гуд бай Чехия.
Настоящий бич Чехии (да и многих других европейских стран) – цыгане. Эти наглые товарищи не работают, но при этом выбивают на многодетную семью пособия до 50000 крон в месяц. Чтобы выбить пособия , они приводят своих детей в соответствующие органы и оставляют их там. И государство платит. Белый человек может получить пособие, если у него в квартире не будет даже телевизора. Семье моего брата пришлось переселяться и покупать квартиру в другом месте, когда в их городок начали массово заселять цыган.
В Чехии хотели ввести закон, по которому цыганские дети должны учиться отдельно от других в специально созданных классах, так как они и сами не хотят учиться и другим не дают. Так цыгане и некоторые так называемые правозащитники такой вой подняли, что закон отменили. Причём сами цыгане обижаются, когда их так называют. Они оказывается «ромы». Вот такие реалии чешской жизни. А в Венгрии 30 % голосов получила партия, выдвинувшая антицыганские лозунги.

День девятый. День Победы или все бегут марафон !!!

Уже в 7 утра по местному мы с Мариттой шагали в сторону метро, чтобы без лишней суеты осмотреть Карлов мост и Пражский град. На голове у меня красовалась советская пилотка с красной звездой, которую я не снимал весь день, а в рюкзаке был запас открыток «С Днём Победы !» для вручения заинтересовавшимся горожанам. В метро обратили внимание на большое количество людей в спортивных костюмах – народ начинал стягиваться на марафон. Судя по разноязычной речи, в Прагу съехались марафонцы со всего мира. Выйдя из метро, прошли вдоль реки до моста. Погода была просто чудесная – светило солнце, но при этом не было жарко. А теперь о самом мосте. Его реставрируют понемногу. Вход на мост и сход с него интересны, а вот сам мост абсолютно не впечатлил .Мост, как мост. Сильно истоптанная мостовая, скульптуры по бокам. Что в нём такого особенного, честно не понял. В путеводители пишут, что это музей под открытым небом, тридцать скульптурных групп и всё такое. Конечно сфотографировались во всех ракурсах и отправились осматривать Пражский град.
Вот Пражский град стоит посмотреть, один Собор Святого Вита чего стоит. Такая красивая громадина, которую строили полтысячи лет.
http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96470857/
Плюс несколько дворцов, вылизанные внутренние дворы, интересные скульптуры в потаённых уголках и несколько постов с часовыми. Описывать всё не буду, смотрите фотки. Понравилась реакция полицейского на одной из улочек Пражского града – он отдал честь мне в ответ на моё соответствующее приветствие.
http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96470850/
Людей с утра почти нет, а днём здесь не протолкнуться. Обойдя без спешки весь град, мы остановились на смотровой площадке, чтобы посмотреть на Прагу . Виды прекрасные. Потом наше внимание привлёк вертолёт, зависший на приличной высоте над центром города. Глянув вниз , я заметил какое-то движение на Карловом мосту – это были марафонцы. Тысячи людей растянулись по древним и современным улицам Праги какой-то невообразимой змейкой. Это марафонское безумие растянулось на полдня точно. Спустившись вниз от Пражского града, мы перешли на другую сторону Влтавы и остановились как вкопанные. Они бежали марафон: дети и взрослые, старики, мамы и папы с люльками и колясками , странный молодой человек с нацепленными заячьими ушами и хвостиком и даже собаки с прикреплёнными на спину номерами. Я бы не удивился, если бы появились инвалиды, лихо рассекая на колясках по булыжной мостовой. Судя по номерам, марафонцев было около 20000 человек. Всё это действие сопровождалось убойной музыкой в стиле рок, которую в живую играла группа, расположившаяся около моста. Да, это надо было видеть. Мы ещё часа два ходили по городу , а эта людская цепочка всё бежала и бежала. На крупных перекрёстках выступали музыкальные группы , полиция сопровождала хвост колонны. Некоторые туристы не выдерживали и выбегали на улицу, присоединяясь к марафонцам и что-то ободряюще им говорили. Да, праздник удался. Фотки: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96470860/
Выложу пару видеороликов с марафона, может кому интересно будет посмотреть на это:
http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/video/v144457352f5/view/
http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/video/v14445747a2e/view/

Вернёмся к Праге. Решили прогуляться по древнему еврейскому кварталу – Йозефов. Прошли к самой древней в Европе синагоги, построенной в 1270 году. Встал в очередь в кассу , чтобы зайти внутрь, но глянув на ценник , немного ошалел. 300 крон (500 руб.) за билет в какое-то маленькое невзрачное здание. Господа евреи , это слишком. В любой католический собор, который по красоте и размерам раз в 100 больше этой синагоги, билет стоит 50-100 крон. Сразу вспомнился анекдот на тему «а почему нас никто не любит ?». Единственное, чем я смог помочь бедному еврейскому народу, это посетил туалет за 10 крон – тоже самая высокая цена в Чехии (обычно от 3 до 8 крон). Прогулка по кварталу была недолгой, сувениры не рассматривались из-за опасения за целостность своего кошелька.
Пройдя к Староместской площади, начали поиск заведения для утоления утренней жажды, но в 11 утра всё закрыто. Потихоньку добрели до места нашего обитания и на соседней улице обнаружили филиал «Пивоварского дома» . Кроме стандартного пива здесь найдётся такое пиво, которого больше нигде нет – черничное, банановое, шампанское, миндальное, крапивное, картофельное. По большому счёту это просто пиво с добавками соответствующих сиропов. Если хватит мужества, можно заказать пивной коктейль с колой, медовиной или томатным соком. Но ничего из этого многообразия нам попробовать не удалось – на листке бумаги от руки было написано время работы с 11:30, но в назначенное время нас туда так и не пустили, сказав что откроются с 12. А может им не понравилась моя пилотка со звездой. Зато в соседнее заведение нас пустили раньше времени открытия , потому что хозяин оказался сербом. Там мы перекусили греческим салатом и отведали очередную марку пива – «Радегаст». Отличное светлое пивко, жаль тёмного не предлагают.
После дневного отдыха, мы решили нанести последний удар по пражским ресторанам и отметить День Победы в пивной «На верандах», которая располагается на территории пивоваренного завода «Старопрамен». Был заранее забронирован столик и часам к 5 вечера мы в полном были на месте. Так как завод принадлежит транснациональной корпорации InBev, помимо чешских сортов пива , таких как «Гранат», «Кельт», «Вельвет», здесь можно попробовать известные бельгийские сорта – «Хёгарден», «Стелла Артуа», «Бель-ви Крик» и крепкий «Лёф блонд». Меню в ресторане тоже разнообразное, но я настроился на битву с вепревым коленом – специально в течении дня мало ел. Сразу скажу, что битву я проиграл, не доев грамм 300 от этого огромного куска запечённого мяса. Причина поражения в желании попробовать как можно больше сортов пива. Тем более по некоторым сведениям пиво поступает в ресторан прямо из цехов по трубопроводу. Пиво там и впрямь чудесное – каждая марка настолько индивидуальна, что спутать её с другими марками пива нереально. Колено я бы одолел не спеша под водочку , а пиво очень много место занимает. Едой и пивом все остались довольны, чего не скажешь об обслуживании – неулыбчивые и необходительные официанты плюс предложение о списании чаевых с карточки (единственный случай за всю поездку) немного подпортил общее впечатление о ресторане.
Фотки : http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96470863/
Хочется отметить ,что наши туристы плохо подготовились к празднованию 65-й годовщины Великой Победы. Ни флагов, ни значков, ни атрибутики. Только у одного парня была замечена Георгиевская ленточка на груди. Плохо товарищи, очень плохо.
Вот так закончилось наше первое знакомство с Прагой. В Праге осталось много не посещённых нами пивоварен и интересных мест — надо туда обязательно вернуться .

День десятый. Прага – Карловы Вары. 132 км.
Утром долго не собирались, быстро погрузились и вперёд – к курортам Западной Чехии. Вернее нас интересовал самый большой и известный из них – Карловы Вары, который мы запланировали посетить с ознакомительной целью и решить для себя, стоит ли туда ехать в будущем на лечение. По дороге не обошлось без остановки около очередного пивзавода. Этим заводом оказался сам «Королевский пивоваренный завод Крушовице». Завод не маленький, а крушовицкое пиво является лидером по продажам в России. Около завода есть просторная площадка для парковки и кафешка с сувенирным магазином. Естественно на месте было продегустировано тёмное пиво и закуплен для несчастного водителя ящик пива Крушовице мушкетёр ( здесь такого не видел) плюс 10 упаковок пивного мыла в качестве сувениров для друзей и родственников. Замечу, что пивная косметика весьма распространена в Чехии – мыла, шампуни, бальзамы и прочая дребедень встречается повсеместно. Пока мы загружались в машину, подъехал Икарус с ярославскими номерами и Порше Кайен с калужскими. Перекинулся парой слов с его хозяином , пожелали друг другу счастливого пути и в путь.
Согласно легенде , первый целебный источник открыл император Карл IV, охотясь в этих местах в 1348 году. Уже в 15 веке в городе работало более 200 водолечебниц, а в 18-19 веках Карловы Вары и Марианские Лазни стали местами отдыха европейской знати. Город расположен в долине реки Тепла и со всех сторон окружен живописными холмами, по которым проложены дорожки для пеших прогулок. Сейчас это курорт мирового ( вернее всероссийского) значения, потому что 70 % его пациентов составляют русские. Иностранные граждане реально теряются среди русскоязычных туристов, все надписи продублированы на русском и общаться везде тоже можно на русском. Так что кто не знает иностранных языков и хочет поправить здоровье, милости просим. Одно неприятно – вместе с таким количеством русскоязычных в город пришёл обман, жульничество, желание впарить что-нибудь втридорога. Так что расслабиться не получиться, держите ухо востро. Уточняйте курс обмена именно той суммы валюты, которую собираетесь обменять ( отличие от нарисованного на входе может быть очень значительным), такси лучше заказывать на рецепшене с обязательным уточнением суммы поездки. В городе много заведений принадлежит русским ( в том числе и типично бандитского вида). Соберётесь посетить такой ресторан, берите с собой калькулятор и считайте – при невысоких ценах сумма счёта может оказаться внушительной. Мы там были неполные сутки и уже столько наблюдений, а что может рассказать турист после двухнедельного отдыха, одному богу известно.
Лично мы остановились в трёхзвёздочном пансионе с великолепными высокими потолками, всё было более-менее прилично на первый взгляд. Сходили по очереди парами в находящиеся буквально в 50 метрах Замковы Лазни. Это довольно дорогой водолечебный комплекс, куда может прийти и пройти процедуры любой человек без назначения врача. За 2 часа на двоих мы отдали 2200 крон (3500 р.), но это того стоило. Очень ограниченное количество людей, просторный бассейн с искусственным течением, травяной чай, расслабляющая музыка со спецэффектами (раз в час имитация грозы), сауна, массажный душ плюс две заранее заказанные процедуры. Это может быть подводный массаж, жемчужная ванна, классический массаж, ингаляции и прочее. Неплохо нас помассажировали перед дальнейшей поездкой, для водителя в самый раз. Конечно в городе много заведений и попроще, но в водолечебницы при санаториях пускают только собственных пациентов, а искать что либо подешевле не имело смысла.
После всего этого релакса мы стали собираться в ресторан. По отзывам был выбран ресторан «Панорама». Так как ресторан находился высоко на холме, а пешком после процедур идти совсем не хотелось, было заказано такси, которое за 300 крон(честно говоря дороговато показалось за 4 минуты удовольствия) нас туда доставило. Ресторан принадлежит какому-то нашему бандиту, я был предупреждён на стадии заказа столика, что карточки они не берут – только нал. Накормили реально вкусно, всё понравилось. Из пива было только две марки светлого – местное «Ходовар» и привозное «Lobkowicz». Сначала отведали местного, не понравилось – безвкусное, а вот лобковицкое рекомендую – очень даже ничего. Когда принесли счёт на бумажке от руки, мы немного удивились итоговой сумме. Посчитав вместе с официантом всё, выяснили, что в счёт внесли и 10 % за обслуживание. Пришлось оставить официанта без чаевых. Можно конечно сходить к немцам. Там всё будет чётко и без обмана, но порции у них слишком маленькие – заходили в обед малыша супом покормить и самим салатик покушать. Выбирать вам. После бодрого спуска к отелю, в процессе которого были замечены машины с питерскими, белорусскими и украинскими номерами, мы немного посмотрели телик, где имелся один русский канал – ОРТ и завалились спать.
http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96473105/

День одиннадцатый. Карловы Вары – Велке-Бржезно – Дрезден. 200 км.
Утром вся наша компания уверенным шагом двинулась в сторону ресторана, чтобы позавтракать. Увиденное «многообразие» еды сильно охладило наш пыл. Сразу скажу, что этот завтрак был худшим за всё наше путешествие. Отвратное кофе, ничего горяченького (омлет,сосиски) и маргарин «Рама» вместо масла, хотя по отзывам все еду хвалили. Может отдыхающие из России и были довольны такими завтраками, нас он явно не удовлетворил.
Сразу после завтрака была предпринята прогулка по близлежащим колоннадам с целью попить минеральной водички и ещё раз посмотреть на город.
Источников там хватает, каждый имеет свой номер, температуру и химический состав воды. Я лично насчитал 10 источников с температурой от 54 до 72 гр.С.
На вкус вода довольно противная, но наверное полезная. Ребёнку понравилась, он подбегал к источнику и просил чай. В колоннадах продаются специальные кружки с носиками для питья минеральной воды, которые также являются замечательным сувениром. Попробовав водички из всех встреченных источников и проминерализовавшись насквозь мы выехали в сторону границы с Германией.
Но покинуть Чехию без посещения ещё одного пивзавода мы себе не позволили и заехали в небольшой городок Велке-Бржезно. Местный пивоваренный завод по заведённой чешской привычке оказался на Пивоварской улице . У меня сложилось стойкое впечатление, что одноимённая улица находится в каждом городе Чехии и по статусу соответствует улице Ленина в городах Союза. «Пивоваренный завод Велке-Бржезно» выпускает марку пива «Бржезняк», которое по праву считается лучшим пивом региона. Пивко реально классное. Кстати, с этикеткой , наклеенной на бутылочную версию, связана занимательная история. Изображённый на ней местный почтмейстер – пан Циппих, постоянный посетитель окрестных пивных, стал первым реальным лицом, изображённым на пивных этикетках Чехии.

В этой глуши вдалеке от проторенных туристических троп мы оказались единственными посетителями местного ресторанчика «У дуба» , который находится в непосредственной близости от завода. Уютный ресторанчик с незатейливой домашней кухней и классной детской площадкой , утопающей в цветущей сирени. Цены поражают воображение – любое блюдо за 50-55 крон ( 2 евро) и пиво за 18 крон . Обед нам вышел в 500 крон (800 рублей) . Все остались довольны – мы наелись, малыш наконец дорвался до горки и качелей. Кстати в Велке-Бржезно был зафиксирован температурный рекорд – плюс 20 градусов. Теплее за всё путешествие не было. Групповой снимок со штатива , пополнение запасов бутылочного пива в магазинчике при заводе и вперёд – на Дрезден.
В Чехии намечались выборы и вдоль дорог частенько попадалась предвыборная агитация. Перед выездом с территории Чехии мы сфотали один такой плакат на память.

Покидая Чехию, хочу оставить краткое резюме. Страна реально создана для туристов – низкие цены, отличная кухня и обилие памятников и интересных мест просто не позволяют проехать мимо. Мы посмотрели только малую часть и не смогли посетить несколько мест из запланированных частично из-за нехватки времени, частично из-за малыша. Жалею, что не попал на экскурсию ни на один из пивоваренных заводов – очень уж хочется посмотреть вживую на процесс приготовления пива. Прага осталась не до конца осмотренной. Обязательно с женой вернусь в Чехию хотя бы на недельку, но уже без машины для экономии времени. Кстати в Праге в ноябре номер на двоих с завтраком в центре города стоит 30 евро при бронировании заранее. Есть смысл задуматься.
Германия.
После проезда возвышенности хорошая чешская погода сменилась сначала на туман, потом на просто серое немецкое небо . Температура упала до плюс 14. В Германии я до этого никогда не был и с любопытством посматривал по сторонам. Порадовал знак на въезде – рекомендуемая скорость на автомагистралях 130 км/ч. А так как автобанами покрыта вся Германия, можно на время забыть про ограничение скорости. Проехали полицейскую машину, а через некоторое время я её увидел в зеркале заднего вида. Мой крик «менты на хвосте» потревожил нашу мирную внутри салонную жизнь. Оторваться не получалось из-за полной загрузки машины , а автомат и гранаты были безнадёжно завалены в багажнике чешскими сувенирами и пивом. Да , мирная чешская жизнь притупила нашу бдительность. Пришлось сдаваться немцам. Когда полицейская машина поравнялась с нашей, мне в окно показали …. нет, не фак, а жезл с красным отражателем. Я сразу по нашей российской привычке начал прижиматься к обочине, но немцы оказались готовы к такому обороту и высунув руку в окно жестом пригласили следовать за ними. Вообще то у них на крыше на специальном экране мигала какая-то надпись , но так как я знаю немецкий только из книжек про войну и партизан, сумел прочитать только первое слово – «Ахтунг» — внимание . Пришлось внимательно ехать за ними. Через некоторое время мы свернули с автобана и попали на специальную площадку для осмотра, где ещё один экипаж обрабатывал гестаповскими методами китайцев из машины с чешскими номерами. Тесть решился на переговоры и вылез из машины в пилотке с красной звездой, чем вызвал шок в немецких рядах и одобрение утомлённых пытками китайцев. В конечном итоге восточногерманские полицейские оказались нормальными ребятами и после проверки виз и документов на машину пожелали нам счастливого пути.
Дорога на Дрезден была открыта и уже через минут двадцать мы въезжали в пригороды города. Слева намётанным глазом был замечен очередной, но в Германии первый, пивоваренный завод. «Надо попробовать местного пивка» — привычно прозвучала в глубинах пропитанного пивом мозга мысль. Отгонять её я не стал, а внимательней посмотрел на навигатор, чтобы не пропустить очередной поворот. Наш отель оказался в пяти минутах ходьбы от Главного Дрезденского ж/д вокзала в уютном жилом районе. Порадовала удобная парковка прямо перед входом . Номера поразили своей практичностью и минимализмом. Кровати есть и ладно. Зато недорого и недалеко от центра. В Дрездене были запланированы две ночёвки, чтобы успеть посмотреть город с обязательным посещением всемирно известно Дрезденской картинной галереи и провести агрессивный набег на местные магазины ( в простонародье шопинг) женской половиной нашей экспедиции. После быстрого заселения тесть решил остаться и отдохнуть в отеле после трудного боя с немцами на подступах к городу. К отдыху он решил приобщить и малыша, а я с женой и тёщей отправились на ознакомительную прогулку по городу.
От ж/д вокзала к центру города ведёт пешеходная Прагер штрассе (Пражская улица). Город понравился сразу – чистый, просторный, красивый с широкими улицами и каштановыми аллеями. Дышится легко от такого простора. После Чехии сразу обращает внимание на себя большое количество велосипедистов и соответственно обилие велосипедных дорожек. Вся Прагер штрассе состоит из торговых центров и заведений общепита. Не пройдя и ста метров женская половина потерялась в очередном обувном магазине. Походив пять минут вокруг да около я отправился осматривать город один. Это пожалуй единственный раз за поездку, когда я был предоставлен сам себе. С любопытством посматривая вокруг я шёл по улице , периодически снимая камерой понравившееся мне виды. Выйдя на Фердинанд платц , моему взору открылась раскинувшаяся на всю территорию площади ярмарка. Палатки с пивом и колбасками, народными промыслами и вином выстроились в правильные ряды. Пространство посередине было занято столбом с деревянным кругом наверху и различными каруселями. Весело, надо завтра здесь с малышом появиться.
Пройдя ещё пять-десять минут по направлению к центру, я вышел к мосту через Эльбу и передо мной открылась целая галерея старинных , почерневших от копоти зданий и памятников. На просторных площадях перед громадинами зданий терялись редкие туристические группы. Очень впечатляет. Подышав довольно прохладным ветром, дующим с Эльбы и прогулявшись по площадям , я отправился обратно на ярмарку, чтобы по заведённой привычке попробовать местного пивка. Побродив по ярмарке, я выбрал тёмное пиво за 3 евро (цены на пиво в Германии в 3-4 раза выше чешских) и протянул деньги. Продавец долго мне что-то объяснял, пока до меня не допёрло, что за 7 евро можно купить пиво вместе с бокалом. Пол литровый бокал сделан в виде сапога из толстого стекла с эмблемой и всего за 4 евро. Естественно от такого сувенира трудно отказаться. Второй такой же был куплен уже без пива на следующий день. Сразу скажу, что в Восточной Германии хорошего пива попробовать не удалось. Тёмное ещё более-менее нормальное, а вот светлое совсем не понравилось – после чешского напоминает лимонад не смотря на десяток медалей на этикетке. Попивая пивко стал свидетелем необычного явления. Часы на башне пробили семь часов и на ярмарке началось какое-то непонятное мне всеобщее шевеление. Разгадка пришла очень быстро. Ближайшая ко мне палатка, где две фрау продавали колбаски с гарнирами и жарился целый поросёнок , буквально за две минуты успели свернуть всю торговлю и закрыть палатку. Как им это удалось – это загадка, но остальные палатки тоже не намного от них отстали. Через пару минут подошла Маритта, но её желание чего-нибудь перекусить натолкнулось на закрытые палатки. На всю ярмарку осталась работать одна палатка с салатами, потому что продавцом в ней оказался выходец из Югославии, неплохо знающий русский язык. На ужин пришлось довольствоваться готовыми салатами, помидорами и колбасно-сырными изделиями из ближайшего супермаркета под местный шнапс и оставшееся в запасе чешское бутылочное пиво.

День двенадцатый. Дрезден.

Завтрак в отеле был супер и хорошо зарядившись энергией я с Мариттой отправился основательно осматривать город.
Конечно Дрездену сильно досталось во время Второй мировой войны. В городе не было военных объектов, но командующий британскими ВВС Артур Харрис решил дать «урок морали» немецкому народу и 13-14 февраля 1945г. три волны британских и канадских бомбардировщиков по 1000 самолётов в каждой уничтожили всё подряд на 20 кв. километрах. По разным данным погибло от 60 до 245 тыс.человек. Потом всё пришлось строить заново и реставрировать. Наверное поэтому все исторические здания Дрездена имеют такой тёмный закопченный вид. Осмотрев Католический кафедральный собор, дворец Ташенберг ,замок-резиденцию саксонского курфюста и здание Земперской оперы , мы отправились на осмотр дворца Цвингер и картинной галереи, находящейся в нём.
Интересная информация для туристов : в Дрездене нет Дрезденской картинной галереи, по-немецки галерея называется «Старые мастера» (Alte Meister). Справа в проходе портика высечена надпись на русском языке ( в 1945 г. она была сделана мелом) : «Музей проверен.Мин нет. Проверял Ханутин.» Надпись сейчас практически не видна, но висит бронзовая табличка с переводом на немецкий этого текста.
Сама галерея – жалкое подобие Третьяковской, мы обошли её всю за 2 часа. Картин известных мастеров немного, процентов восемьдесят из всех представленных полотен на библейские темы. Порадовали несколько картин средневековых женщин, держащих в руках подносы с отрезанными мужскими головами – к чему бы это ? Самая большая ценность галереи – всемирно известная «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти.
После посещения галереи мы прошли по Брюльской террасе ( часть набережной Эльбы , с которой открывается великолепный вид на противоположный берег), полюбовались на главную церковь Дрездена – Фрауэнкирхе и по Санкт-Петербургской улице вернулись обратно к вокзалу. Ноги реально гудели, мы отшагали километров семь. Добравшись до отеля, мы отправили родители на осмотр галереи, а сами немного отдохнули после утренних похождений.
Во второй половине дня мы отправились на ярмарку, чтобы покатать малыша на всяких качелях-каруселях. Покатали, немецких колбасок с пивом отведали и отправились на шопинг. К тому времени женская часть нашей команды разведала все те магазины, где есть распродажи и большие скидки. Первый час я просто следил за малышом, катался с ним на эскалаторе и изучал игрушки в детском отделе. Потом мне стало интересно, что это там все покупают. Интерес подогревали периодически попадавшиеся на глаза ценники с неприлично низкими ценами. Насколько я равнодушен ко всяким покупкам, но такие скидки завели и меня. Сдав малыша жене, я принялся с озабоченным видом нарезать круги по торговому центру : джинсы от 8 до 35 евро, любые кроссовки 25 евро, куртки и ветровки от 15 до 70 евро, штаны спортивные любые за 4 евро и всё отличного качества. В общем успел я себе ухватить кожаные туфли за 30 евро, ветровку за 15 и рубашку (цену не помню). Детские вещи вообще за бесценок уходили. На 107 евро вышло два немаленьких пакета вещей. До сих пор жалею, что не купил классную кожаную зимнюю куртку с подстёжкой за 70 евро – была велика. Ну и чёрт с ней, что велика — продал бы кому-нибудь. Вышли мы из магазина только после окончания его работы – в 8 вечера и осчастливленные покупками отправились в отель.
Все фотки здесь: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96476346/

День тринадцатый. Дрезден- Бамберг- Швангау. 650 км.
Да, денёк предстоял нелёгкий. Впереди длинный путь в Баварию к австрийской границе и посещение по дороге одного города. Утешало только то, что ехать большую часть пути предстояло по автобану.
Хорошо подзаправившись на дорожку , выехали в сторону Бамберга. 400 км по автобану не показались лёгкими. Интенсивное движение и желание быстро ехать способствовало частым перестроениям и повышенному вниманию плюс сильно досаждал неслабый дождь. Скорость держал 160-170 км/час , один раз разогнался до 195 для уточнения максималки (максималка по паспорту 210, но с такой загрузкой мы её не достигли). При этом по крайней левой постоянно пролетали БМВ и Мерседесы со скоростью за 200. Бензин у меня улетал с неимоверной скоростью, а он в Германии очень дорогой. Отмечу, что это единственный случай за поездку, когда я так быстро ехал – слишком много надо было за день успеть.
Итак, Бамберг. Город (71 тыс. жителей) в Земле Бавария, впервые упоминается в 902 году. Весь Старый город внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город интересен своими древними соборами и церквями и ещё тем, что это единственный город в Германии , который в годы войны СОВСЕМ не пострадал от бомбёжек. Бомбить его конечно собирались, но из-за тумана, постоянно висевшим над городом во время налётов , не получилось. Местные жители говорят, что Святая Кунигунда(покровительница города) накинула пелену во время бомбежки на город и спасла его. Поэтому все памятники сохранились в первозданном виде. Осмотреть решили самый интересный из них – Кафедральный собор XIII века.
В соборе похоронены Генрих II и его жена Кунигунда. Хочется отметить, что это единственные представители высшей знати в истории Германии, которые причислены к лику святых. В соборе также находится всемирно известная скульптура всадника на лошади – Бамбергский всадник (ок.1240г.)
Принято считать, что в образе всадника запечатлён венгерский король Штефан, хотя есть и другие версии. Гитлеровская пропаганда объявила «всадника» идеалом чистокровного арийца.
Но нас привело в Бамберг не только исторические ценности собора , а очень желание отведать единственное в Европе (а может и в мире) копчёное пиво Эхт Шленкерла.
Это пиво, как и любое другое баварское пиво, варится по закону о чистоте пивоварения от 1516 года. Но имеется одно важное отличие в отношении обработки солода: зелёный солод, проросший ячмень, загружается на собственной солодовне на мелкую проволочную сетку и сушится за счёт тепла, которое образуется от огня внизу. Дым, возникающий в процессе горения, затягивает проволочную сетку, и при этом из зелёного солода получается копчёный, со своим специфическим вкусом. Для приготовления копчёного солода используются буковые поленья, которые хранятся как минимум три года. Пиво это имеет многочисленные национальные и международные награды.
Попробовать пивко мы пришли в старинную едальню при пивоварне и были удивлены большим количеством народа . Пришлось постоять за стойкой.
Пиво разносила бывшая гражданка Союза и она нам быстро объяснила, что сегодня в Баварии праздник и соответственно выходной день — отмечается День мужчин и немцы уже с утра много пьют. Судя по дикому гоготу, доносящемуся из залов пивной, так оно и было. Пивко действительно особенное. Такое ощущение, что соединили пиво и копчёную скумбрию в одном бокале.
Жене очень понравилось, я отнёсся к такому вкусу без особых восторгов, но пару кружек пропустить не отказался бы. Ограничился одной, так как за рулём. В Германии кружечку пивка разрешают пропустить водителям.
После пива разыгрался аппетит и мы зашли в ближайший приличный ресторан. Кормили нас там долго , но вкусно. Сделал для себя открытие, что в Германии салат – это не салат. Попытка заказать данное блюдо закончилась удивлённым созерцанием большого круглого блюда с несколькими кусками куриной грудки, политыми соусом и т. п. Справедливости ради надо отметить ,что листья салата при этом присутствовали.
Вернувшись к машине, обнаружили под лобовым стеклом штрафную квитанцию на 30 евро, куда ж в Европе без этого. И ведь смотрел внимательно на знаки, и местные там в ряд стояли без всяких парковочных талонов. Оштрафовали всех – и своих, и чужих. Кстати штраф надо оплатить в течение суток, а комиссия банка 25 %.
Все фото из Бамберга: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96476885/
По плану был ещё Нюнберг, но времени на него реально не хватало. Поэтому я надавил гашетку и по объездной вокруг Мюнхена направил машину прямиком к Тирольским Альпам. Опять пошёл дождь, всё заволокло какай-то мокрой пеленой и небольшие группы коров на сочных альпийских лугах смотрелись как-то сиротливо. Деревушка Швангау была выбрана для проживания на ближайшие три дня из-за своего расположения и цены. Деревня находится между живописным озером и Тирольскими Альпами около всемирно известных замков Нойшванштайн и Хоэншвангау. Так же в ней находятся «Королевские кристальные термальные источники», которые мы естественно запланировали посетить.
Уютная мини-гостиница располагалась в старинном доме и нам очень понравилась. Хозяйка Кристина оказалась полноватой молодой очень дружелюбной женщиной, комнаты поразили нас антикварной старомодной мебелью и тканными циновками на полу.
На первом этаже была кладовка с ящиками пива, разнообразными винами, водой и холодильником с мороженным. Всё это удовольствие стоило недорого и брать можно было в любое время в любом количестве, не забывая конечно записывать взятое на отдельный листок.
Полное доверие одним словом. А цена за всё это удовольствие с отличным завтраком 21 евро в день на человека. Вы такие цены в Подмосковье видели ? После ужина с вином мы утомлённые, но довольные улеглись спать.
Фото гостиницы : http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96476888/

День четырнадцатый. Швангау.
Был изумительный завтрак. Немцы делают классный хлеб, такая вкуснотища.
После завтрака мы прокатились в небольшой городок Фюссен, чтобы оплатить выписанный в Бамберге штраф. Городок стоит у подножия Альп практически на самой границе с Австрией. Фюссен является последней точкой популярного туристического маршрута — «Романтической дороги», которая пересекает всю Баварию с севера на юг, от Вюрцбурга через Франконию и Аугсбург.
Пока ждал в машине у почты , наблюдал интересную картину, которая называется «явление машины с российскими номерами немецкому народу». Идёт пожилая пара , вдруг фрау замечает незнакомый номер, начинает вчитываться , изумлённо останавливается и дёргает за рукав своего спутника, показывая увиденное. За 20 минут три пары и несколько одиночных останавливались, чтобы посмотреть на чудо, а некоторые подходили вплотную, чтобы рассмотреть поподробнее. Я вывесил в салоне российский флаг, чтобы у них не возникало сомнений, что русские пришли. Странная реакция конечно, в других местах я такого не замечал.
И ещё одно наблюдение. В Германии огромное количество пенсионеров , мало молодёжи и почти нет детей. Если увидишь семью с тремя детьми, то обязательно приезжие, обычно арабской внешности. До поездки я прочитал в интернете небольшую заметку о том, что немецкая нация вымирает – немцы стали редко вступать в брак и детей не спешат рожать. Если верить увиденному, так оно и есть. Мы спиваемся, они стареют. Такое небольшое демографическое отступление.
Теперь по плану посещение замков короля Людвига II .
Замок Нойшванштайн (1869-1886гг) буквально: «Новый лебединый утес».
Про короля Людвига стоит рассказать отдельно.
В 18 лет после смерти его отца – короля Максимилиана, Людвига короновали на престол Баварии, но так как отец не обучал и не допускал сына к государственным делам, толку от него вышло мало. Новый король рьяно принялся за дело, но все его законы и начинания на корню зарубались парламентом. Видя такое дело, Людвиг отошёл от дел государственных и стал жить в своё удовольствие. С женщинами у него тоже не ладилось – был влюблён в свою кузину, австрийскую императрицу Елизавету, но из-за невозможности сделать предложение ей, оформил помолвку с её младшей сестрой Софией. Дело близилось к свадьбе, но неожиданно помолвка была расторгнута с его стороны и больше с женщинами его не видели. Зато по некоторым данным он был неравнодушен к красивым мальчикам.
Что остаётся делать человеку, которого не пускают управлять государством и с женщинами не получается? Правильно – строить замки. Людвиг ударился в строительство. Замок под его руководством построили знатный.
Представляете, Людвиг разбазарил бюджет Баварии накопленный в течение 8 СТОЛЕТИЙ за 20 лет??? Когда бродишь внутри — реально понимаешь на что ушли такие деньги.
Зато теперь этот замок приносит в бюджет миллионы и на него приезжают посмотреть туристы со всего мира.
Помимо замка Нойшванштайн было заложено ещё несколько замков, долги короля росли, он стал часто выпивать и в конце концов 8 июня 1886 года консилиум врачей на основании показаний свидетелей и без личного осмотра пациента объявил Людвига II «неизлечимо душевнобольным». 9 июня правительство лишило короля дееспособности, а 11 июня арестовали и привезли в замок Берг возле Мюнхена. 13 июня он отправился на прогулку в замковый парк со своим доктором и через несколько часов их нашли мёртвыми в воде Штарнбергского озера. Официальная версия – самоубийство. Вы верите ???
Что ещё про Людвига рассказать ? Он очень любил классическую музыку и был другом и покровителем Рихарда Вагнера. Несколько комнат замка оформлены по мотивам произведений этого великого композитора.
В кассы замка была нехилая очередь и мы простояли час, чтобы купить билеты. На экскурсию отправились парами, сначала я с тестем в составе испанской группы (других билетов не было), потом жена с тёщей уже с русской группой. В сам замок можно попасть двумя путями – пешком в гору минут за 20-30 и в специальных конных экипажах, запряжённых двумя тяжеловозами.
Мы естественно бодро вскарабкались своим ходом. Замок поражает своей архитектурой и внутренним убранством – просто незабываемые впечатления. Заставку к диснеевским мультфильмам видели ? Вот это он.
Ещё видом Нойшванштайна был очарован Чайковский — и именно здесь, как полагают историки, у него родился замысел балета «Лебединое озеро». Экскурсия длилась минут пятьдесят, после чего выйти из замка можно было только пройдя через парочку сувенирных магазинов. У меня коробка лежит , ждёт своего часа – паззл с изображением замка из 1000 элементов. Соберу когда-нибудь.
Прямо напротив замка Нойшванштайн расположен Замок Хо́эншвангау .
Он был построен отцом Людвига — Максимиллианом II Баварским и служил ему резиденцией. Его мы посещать не стали, желания не было – уж слишком блекло он выглядит по сравнению с его младшим братом.
Да, кстати. Некоторые марки баварского пива очень даже ничего – светлое «Король Людвиг» мне очень понравилось.
По пути в гостиницу заехали в термы и узнали время их работы. Всё, завтра отмокаем по полной программе и наслаждаемся видами Альп из тёплых бассейнов.
Все фотки здесь : http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96478745/

День пятнадцатый. Швангау.
Так называемые Термы или Термальные комплексы встречались нам повсеместно на территории Германии, Австрии и Швейцарии. Несколько из них были запланированы нами для посещения. Хотелось понять, что это такое и с чем его едят. Всего в километре от нас располагался один из таких комплексов и сразу после завтрака мы в полном составе отправились на его штурм.
http://www.kristalltherme-schwangau.de/index.php
Билет в это заведение на 4 часа с правом посещения саун стоит 18 евро на человека . Если брать в аренду халат и полотенце, добавьте 7 евро. Билет на целый день стоит ненамного дороже. Так что же из себя представляет этот комплекс ? Через раздевалку и душевые попадаешь на первый этаж в зону бассейнов. Несколько бассейнов различных размеров с разной солёностью и температурой воды. Солёность была от 3,5 до 12 % , а температура варьировалась от 33 до 38 градусов. Вода в бассейнах как я понял частично термальная, частично обычная искусственно посоленная и подогретая.
По краям бассейнов сделаны специальные подводные лежаки, через отверстия которых через определённые промежутки времени подаётся напор воды и желающие могут сделать себе водный массаж. Через огромную стеклянную стену открывается прекрасный вид на Альпы. Часть бассейнов расположена на открытом воздухе и в хорошую погоду там можно загорать. Один из бассейнов был сделан в виде вытянутого овального канала с гротами и искусственным течением. Внутри вокруг бассейнов расположены удобные лежаки-трансформеры, на которых можно сидеть, как в кресле, а можно и спать. Также в комплексе есть солярий, массажные кабинки, бар и ресторан. Наличность никто с собой не носит, все траты заносятся на специальный электронный ключ и оплата происходит на выходе. Люди приезжают в этот комплекс на весь день, некоторые со своей едой – отдыхают, расслабляются, читают, спят. Основной контингент – пенсионеры, но молодёжь тоже встречается. Очень удобно – поплавал, расслабился, поел, поспал. Жаль, что у нас подобного нет.
На втором этаже расположена зона саун и джакузи. Несколько саун на любой вкус. Влажные и сухие с температурой от 45 до 85 градусов с расслабляющей музыкой и звуками природы. Также парочка больших джакузи на несколько человек.
Вот там нас и ждал главный сюрприз. Первыми на разведку отправились женщины, но быстро вернулись с округлившимися от удивления глазами. Находиться в саунах можно только нагишом и работница комплекса за руку вывела их оттуда, всё время повторяя «no dress». Пошли туда вместе. Действительно, на втором этаже большинство посетителей разгуливала в чём мать родила, причём не только в саунах. А так как это большинство пенсионного возраста, удовольствие от созерцания нагих старческих тел получаешь сомнительное. Особенно порадовала одна старушенция, которая что-то увлечённо искала в своей сумке ,сильно наклоняясь и повернув свой зад в сторону лестницы, ведущей на второй этаж.
А в сауну то хочется. Скинув трусы и слегка прикрывшись полотенцем, зашёл в свободную кабинку и стал расслабляться. Не прошло и минуты, как дверь открылась и на пороге возникла прелестная голая парочка лет 70-ти. С широкой улыбкой и приветствием они вошли и сели напротив меня. Между нами метр, мы голые, надо что-то делать. Стали общаться на английском. Они задают вопросы, я отвечаю, рассказываю про наше путешествие. Улыбки, кивки головами. Конечно для них это привычно, а я чувствовал себя несколько сюрреалистично. Как герой фильма «Окно в Париж», который вышел на сцену в смокинге, но без штанов и увидел там толпу нудистов, желающих послушать Моцарта. После такого общения необходимо было выпить. Бар был рядом. Сидя за барной стойкой и попивая тёмное пивко, я посматривал на Альпы и постепенно приходил в себя. Рядом была открытая душевая, в которой ополаскивались выходившие из саун люди, напротив джакузи, куда в плавках вход тоже было запрещён. Вот такой вот необычный релакс. Наверное герантофилам там понравится. Женщины наши наконец-то погрелись, хорошо прикрывшись полотенцами. Ну хоть это разрешают.
Жаль там фотографировать запрещено, а то бы выложил тут … Ну вроде всё. После всех этих расслабонов мы естественно нагуляли аппетит , добрались до дома, сообразили обеденный стол и душевно так приняли винца, заливая все сегодняшние потрясения. Потом тихий час. Вечером прогулялись в классное заведение на берегу озера где продегустировали местного пивка и поели отличных шницелей.
Официантки там были просто супер, смеялись, шутили. Создавалось полное ощущение, что эта работа доставляет им огромную радость.
Познакомились со старичками лет 80. Он немец, а она славянка, как-то попавшая давным-давно в Германию через Таджикистан. И такие судьбы встречаются. Кстати немцы в таком солидном возрасте неплохо поглощают пиво и всякие копчёные нарезки – однако здоровья хватает.

День шестнадцатый. Швангау-Ридлинген-Фрибург . 463 км.
Начиналась последняя и наверное самая трудная неделя нашего путешествия. Больше не будет нигде длительных остановок и каждый новый день мы будем встречать в новом месте. Перед Швейцарией мы сделали небольшой крюк и заехали в небольшой немецкий городок Ридлинген, который находится в земле Баден-Вюртенберг недалеко от Ульма. Там живёт немецкая семья, с которой мы в августе прошлого года познакомились на отдыхе в Хорватии. Приехали, по навигатору нашли адрес. Деревня та ещё. Одноэтажные дома , привычно пустынные улицы . Судя по удивлённо-радостному выражению их лиц, они до последнего не верили, что эти русские заберутся в такую даль и навестят столь малознакомых людей. Но мы такие, от нас так просто не отделаешься. Встретили нас хорошо — накормили, напоили, о жизни поговорили.
Дом съёмный, живут там уже23 года, три дочки вырастили. Две уже самостоятельные, а самой младшей Биргит 13 лет. Йохан работает в фирме по выращиванию саженцев декоративных и садовых деревьев, Ингрид в школе секретарём. У Йохана полгода шестидневка, полгода пятидневка и месяц отпуска. Вот как-то так. Немцы работают и мечтают о пенсии, которая придёт к ним в 65 лет и они наконец-то предадутся радостям жизни. Отдых и путешествия. У нас всё наоборот.
Хорошие люди. Взяли наш адрес и недавно прислали открытку из Стокгольма , где они были в гостях у старшей дочери. Открытка шла всего месяц — наша почта рулит, наверное пользуется услугами странников или передаёт письма с рыбными обозами. Написали , что в Швеции всё ещё дороже, чем в Швейцарии. Мы сильно задумались.
После сытного обеда и интересного общения мы наконец-то направились в сторону Швейцарии, такой неизведанной и загадочной в нашем сознании, стране. Кто не знает, Швейцария с 1-го января 2010г. разрешила въезд на свою территорию по шенгенским визам, до этого надо было получать швейцарские. Вот этим моментом мы и воспользовались.
На границе имелся хорошо оборудованный контрольно-пропускной пункт, но все машины пропускали без какой-либо проверки. На нас тоже не обратили внимания, а вот боснийской машине не повезло. Стояла она сиротливо около КПП и шмонали её по полной, вытаскивая все вещи и поочерёдно унося их в специальное помещение для проверки. Водителя не было видно, наверное тоже проходил всякие неприятные процедуры. Скорее всего наркотики искали. Мы притормозили на пять минут, чтобы купить виньетку. Швейцарцы особо не заморачиваются с ними и продают только на год за 30 евро. Прямо скажем – не дёшево. Она до сих пор красуется на лобовом стекле, можно ещё разок туда сгонять или отдать в аренду эту наклейку кому-нибудь. Одноклубники, в Швейцарию никто не едет ?
Сразу после пересечения границы появились указатели на Рейнский водопад. Этот водопад считается самым большим в Европе и мы обязательно хотели на него взглянуть. У водопада расположено несколько смотровых площадок. Главная смотровая площадка находится на скале в центре водопада, куда можно попасть только на туристической лодке. Лодочный причал находится у замка Вёрт снизу по течению водопада, но поворот к нему я пропустил и заехал с другого берега со стороны замка Лауфен, где также располагается одна из смотровых площадок. Очень захватывающее зрелище. Площадки расположены на разной высоте и постепенно спускаясь можно осмотреть водопад с разных ракурсов , а на нижней площадке практически дотянуться до него рукой. К сожалению у нас стал глючить фотоаппарат и снимки получились не очень, а второй фотик мы оставили в машине. Так что сильно не пинайте за предоставленные фотографии.
После водопада по отличным швейцарским автомагистралям мы отправились во Фрибург . Цюрих к сожалению мы проехали мимо, так как реально не хватало времени, чтобы туда заглянуть. Фрибург оказался самой западной и самой южной точкой нашего путешествия. Эта часть Швейцарии врезается в о Францию и до неё оставалось километров пятьдесят. Естественно кантон французский и большинство местных тоже разговаривали на французском. Страна сама по себе получается неоднородной. Язык, обычаи, кухня и облик городов очень сильно зависят от того, какой кантон – французский, немецкий или итальянский. Первое, что бросается в глаза – это увеличение среди населения чернокожих граждан по мере приближения к Франции. Кто был в Женеве говорят ,что там вообще негров полно. Соответственно и порядок на улицах по разному поддерживается. Когда я припарковал машину на подземной парковке и выбрался на улицу, я не поверил своим глазам. На мощёной улице повсюду был раскидан мусор из разорванных пакетов . И это Швейцария, которая в наших умах считается эталоном западной жизни ! Весь этот бардак объясняется просто – было воскресенье, а у них в этот день никто не работает. Честно говоря, такие выходные начинали напрягать. Магазины закрыты, еду купить негде, мусор в конце концов на улицах. Ужинать во Фрибурге нам пришлось гамбургерами из МакДональдса по какой-то немыслимой цене, так как ничего другого отыскать не удалось. У нас с этим гораздо попроще. И отлично помню промелькнувшую в голове мысль – впервые с начала путешествия мне захотелось домой.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500043/

День семнадцатый. Фрибург-Берн-Интерлакен . 107 км.
Наступил понедельник, мусорщики вышли на работу и убрали с улицы весь мусор. В 8:30 начали открываться магазины и мы наконец смогли купить себе местных деликатесов на завтрак, так как в отеле завтрак очень дорогой. Находясь в Швейцарии, необходимо приготовиться экономить. Обед в ресторане обойдётся раза в четыре дороже чем в Чехии и в два раза дороже немецкого. В супермаркетах цены тоже не сахар, но несильно отличаются от центральных московских магазинов.
После завтрака отправились на короткое знакомство с городом – я с архитектурной и исторической частью, остальные с ассортиментом местных магазинов. При населении города 37000 человек, 10000 из них являются студентами Фрибургского университета. Город был основан в 1157 году, из достопримечательностей хочется отметить кафедральный собор Св.Николая и практически полностью сохранившийся старый город.
Было приятно прогуляться по старинным малолюдным улочкам , осматривая и фотографируя по пути всё интересное.
После полуторачасовой раздельной прогулки мы встретились около парковки. Шопингисты выловили по распродаже женские швейцарские часы и остались этим фактом довольны. Не мешкая все погрузились в наш лайнер и отправились на осмотр столицы Швейцарии — города Берна.
Берн всем очень понравился, тем более погода очень благоприятствовала осмотру города. Город основан в 1191 году и по преданию назван в честь медведя (по-немецки Bär), который был первым животным, пойманным в этих местах во время охоты основателем города Берхтольдом фон Церингеном.
С холмов , окружающих город, открывается прекрасный вид на его историческую часть и полноводную реку Аару с удивительно красивым цветом воды, которая петлёй огибает старый город.
Съехав вниз и припарковав машину , мы отправились осматривать медвежью яму, которая находится прямо на въезде в старую часть города. На крутых берегах реки на большой огороженной площади неплохо устроились медведь и медведица с двумя медвежатами. Медведь был отделён (наверное для собственной безопасности) от супруги с детьми.
Насмотревшись на живых символов Берна, отправились осматривать сам город.
Отличительной особенностью старой части города является наличие множества «аркад» — навесов, проходящих над боковыми сторонами улиц. В дождь особенно удобно ходить. По дороге встречается много магазинов, где можно приобрести сувенирную продукцию и швейцарские часы с гарантией того, что они действительно швейцарские. Часы стоят от 100 франков до бесконечности. Меня они не интересовали, но жена с тёщей себе прикупили симпатичные часики. Повсеместно продаются швейцарские ножи VICTORINOX в разных комплектациях по цене от 14 до 360 франков. Я себе выбрал простенький , но со штопором за 22 франка – будет напоминать о Берне. Ещё стоит обратить внимание на часы с кукушкой, которые делают в немецком городе Триберге. Мы хотели заехать на сам завод, но из-за воскресенья отказались от этой затеи. Зато в Берне купили классные деревянные часы всего за 160 франков. Кукушка просто отпад – очень приятный звук с эхом и журчанием ручья. Ну и несколько слов о шоколаде. Швейцарский шоколад известен на весь мир и мне естественно захотелось его попробовать. Зайдя в солидный кондитерский магазин, начал рассматривать множество самых разных изделий из шоколада на любой вкус и цвет. Ценники отсутствуют. Заметил на электронных весах последнюю вбитую цену – 128 франков за килограмм. Не слабо. Купил 200 гр. разных трюфелей и сердечко из шоколада для любимой супруги. Попробовал. Вкусно.
Так, с шопингом закончили. Из достопримечательностей как всегда кафедральный собор и часовая башня с воротами.
Просто приятно прогуляться по пешеходным улицам, понаблюдать за жизнью швейцарцев. Улицы красиво украшены флагами. Один раз пришлось вспомнить, что это столица – мимо проследовал внушительный кортеж с вьетнамскими флагами на лимузинах.
После такой длительной прогулки нам естественно захотелось кушать и мы единственный раз посетили заведение общепита в Швейцарии. Возле медвежьей ямы находится туристический центр , в котором попутно находится и ресторан с собственной пивоварней. Заказали по минимуму – супчик, сардельки, пивко, а вышло на 80 евро. Пиво под названием «Трамвай» фигня, ни в какое сравнение не идёт с немецким, а тем более с чешским.
Из Берна мы выдвинулись в сторону маленького городка Интерлакен (нем.Унтерзеэн) . Хотя в нём проживает всего 5000 жителей, городок этот очень известен в Швейцарии и за её пределами. Интерлакен — климатический курорт ,расположен он между Тунским и Бриенцским озерами, в замкнутой высокими горами котловине. Рекомендуется нервным, переутомлённым больным и детям, страдающим малокровием и хроническими заболеваниями лёгких.В зимнее время года Интерлакен привлекает горнолыжников и сноубордистов. Прибыли мы туда уже вечером , но успели насладиться прекрасными видами озера и окружающих его гор при заходе солнца.
Кстати по дороге к нему я немного не разобрался с показаниями навигатора и сделал крюк по узкой горной дороге через какую-то деревушку. Открыли для себя, что в сельских магазинах цены на продукты значительно ниже , чем в городе.
Все фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500030/

День восемнадцатый. Интерлакен-перевал Sustenpass-Давос . 340 км.
Спустившись утром на завтрак, мы были приятно удивлены, встретившись на рецепции с русскоязычной Ольгой из Эстонии. Переехала она в Швейцарию лет десять назад, успев за это время выйти замуж и развестись. Рассказала о жизни швейцарской. Зарплата самая минимальная составляет 2500 франков, а обычный рабочий получает 5000 франков. Поэтому и цены здесь соответствующие. Граждане бывшего союза ,живущие в Интерлакене и поблизости, кооперируются и раз в месяц ездят в Германию в русские магазины. И дешевле выходит, и товары русские покупают, и налог на границе потом возвращают. Одним словом тоскуют по родине, но возвращаться не хотят. Кстати, в отеле показывал РТР-Планета и мы за ужином вволю посмотрели пару серий Ликвидации и Городок.
У нас по плану был подъём в горы по канатной дороге, но Ольга нас отговорила. Во-первых погода внесла свои коррективы – было холодно и туманно, во-вторых стоимость подъёма на одного человека равнялась 150 франкам. Это очень дорого. Конечно в конце путешествия погода нам сильно подпортила впечатление. В горах постоянно был туман и температура варьировалась от плюс 6 до 0 градусов в зависимости от высоты. По словам Ольги в этих числах на озёрах уже открывается купальный сезон, но в этом году нам явно не повезло. Так как ночёвка нам предстояло в Давосе, было решено ехать через перевал Sustenpass и попасть в город миллиардеров Санкт-Мориц, а уже оттуда добраться до Давоса. Планам нашим не суждено было сбыться.
Сначала дорога вела нас по чудесной долине между горами, часто встречались горные речки, стекающие водопадами с крутых горных склонов. Возле одной мы остановились и я сбегал за альпийской водичкой. Пятилитровую баклашку мы привезли в Москву и уже здесь выпили.
Километров через десять мы начали карабкаться в горы. Температура понижалась, показался снег. Серпантин был очень крутой и я реально вцепился в руль .
Проехали первый шлагбаум, второй шлагбаум, а вот на третьем на высоте 1865 м. нас и остановили. Температура около 0 градусов, вокруг горы снега, а до наивысшей точки перевала оставалось ещё 360 метров. Мы не пожалели, что проделали такой путь и потеряли много времени, так как увидеть такую красоту и столько снега в конце мая тоже многого стоит.
Пофотографировавшись вволю , мы спустились обратно в долину и по автомагистралям, сделав приличный крюк , добрались до Давоса.
Этот город у всех на слуху – всемирный экономический форум и всё такое. Но сам город абсолютно ничего из себя не представляет. Никаких достопримечательностей здесь нет. Зимой здесь горнолыжный курорт и ещё микроклимат долины признан полезным для больных лёгочными заболеваниями. А форум тут скорее всего проводят по причине удалённости города от других крупных городов и автотрасс – легко перекрыть доступ антиглобалистам .
Давос встретил нас холодом и дождём. Заселившись в отель, были приятно удивлены наличием кухни в номере. Посетив местный супермаркет, сделали себе шикарный ужин. Русскоязычный канал в отеле тоже присутствовал – кажется Вести. А потом пошёл снег и температура упала до минусовых значений. Бррр.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500036/

День девятнадцатый. Давос-Вадуц(Лихтенштейн)-Зальцбург . 440 км.
Утро 19 мая встретило нас снегом на машинах и явно не майским холодом.
Задерживаться в Давосе мы не стали, а быстро позавтракав умчались обратно в долину, где относительно тепло и светит солнышко. По дороге заглянули в Бад-Рагац – элитный курортный городок. Как и везде, здесь лечатся и восстанавливаются переутомлённые, нервные и т.п.
Почитав путеводители, создаётся впечатление что вся Швейцария – это один большой курорт для восстановления нервов. Хотели заглянуть в местные термы, но почувствовали себя не в своей тарелке. Всё как-то напыщенно и элитно, не для простых людей одним словом. Атмосфера сама давит. Зато в первый раз в живую увидел, как в гольф играют.
Следующей целью нашего посещения был Лихтенштейн и его столица Вадуц. Это карликовое государство всегда будоражило мой ум, когда я рассматривал карту Европы. Ну что же там за такой маленький Лихтенштейн ? И вот мы близки к разгадке этой тайны.
Перед самым съездом с автомагистрали на Вадуц произошёл интересный случай. Слева нас догоняет грузовичок типа газель с немецкими номерами , открывается окно и мужик за рулём орёт, перекрикивая шум трассы: «я тоже из России»! Наверное сильно обрадовался, увидев знакомые номера так далеко от дома.
Границы между Швейцарией и Лихтенштейном никакой нет и мы по мосту через канал свободно въехали на его территорию . Сразу остановились на небольшой стоянке для того, чтобы запечатлеть это знаменательное событие.
Кня́жество Лихтенште́йн (нем. Fürstentum Liechtenstein)-карликовое государство площадью всего 160 квадратных километров. Граничит с Австрией и Швейцарией. Проживает на его территории 35000 человек. Столицей является город Вадуц — 5100 жителей.
Въехав в Вадуц, я сразу попал на главную улицу столицы – Штедле и начал искать парковку. В это время из-за горы, на склонах которой возвышается княжеский замок , появилась тёмная туча и ливанул сильный дождь. Пока я колесил в поисках подземной парковки, все спрятались от дождя в ближайшей церкви.
К счастью минут через двадцать дождь прекратился и мы смогли спокойно погулять по улице и осмотреть город. Сначала на нашем пути возникло трёхэтажное красивое здание из жёлтого кирпича с площадью перед ним. В нём располагаются все государственные службы Лихтенштейна.
Сама центральная улица длиной около километра и прогулявшись по ней, мы увидели практически все достопримечательности Вадуца. В туристическом офисе за три франка в паспорт ставят штамп княжества для доказательства посещения и дали бесплатно брошюру на русском языке про их прекрасную страну. Зазывают на отдых к ним – природа, пешие прогулки, горнолыжный курорт. Конечно пешие, а то на велосипеде можно и выехать нечаянно за пределы государства. Кстати потом в посольстве Финляндии были весьма удивлены, увидев этот штамп и даже спрашивали где я его поставил. Вроде и не виза, а всё таки.
Чистота конечно там как в музее – всё вылизано, вымыто. По улицам ходят банковские клерки в чёрных деловых костюмах. Банков там хватает. Лихтенштейн предоставляет льготные условия по налогообложению для предприятий, которые регистрируются на его территории и прочие финансовые услуги. Поэтому по ВВП на душу населения занимает первое место в мире.
Ещё понравились различные уличные композиции – не всегда можно понять что это, но интересно.

Зашли в большой сувенирный магазин, так там одна из продавцом нашей оказалась. Ну вот куда не заедешь, везде встретишь нашего человека. Как у Салтыкова-Щедрина : «- Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его!» Вот так и с русскими получается. Закупили конечно сувениры, а куда без них ? Вот пишу отчёт, а на столе ручка такая красивая за 8 евро с надписью LIECHTENSTEIN и короной. Прикольно.
Погуляв часа полтора по городу, стали собираться в дорогу. Нас ждала Австрия.
На выезде из Лихтенштейна скучал пограничник в симпатичном берете. Увидев наши номера, выскочил из своей будки и проверил паспорта. Если ему рассказать, сколько их у нас проверили по дороге сюда, он бы уволился в этот же день, чтобы зазря не проедать государственные деньги.
Началась Австрия и длинная дорога с огромным количеством тоннелей. Конечно они встречались и в Германии и тем более в Швейцарии, но в Австрии я ощутил полнейший «кайф» тоннельного движения. По дороге в Зальцбург мы преодолели штук десять тоннелей длинной от 1 до 9 км и самый длинный Арльбергский тоннель длиной 14 км. Когда я по нему ехал, красные тоннельные огоньки слились в одну сплошную линию и протоптали дорожку в моей голове. После счастливого преодоления этого инженерного чуда с нас содрали 8,5 евро за это незабываемое удовольствие. Чтобы попасть в Зальцбург, пришлось захватить часть Баварии и обогнать грузовичок с отличным немецким пивом. Еле сдержал себя, чтобы не пойти на абордаж и захватить этот драгоценный груз.

На окраине Зальцбурга нас ждал прекрасный отель с расположенным на первом этаже рестораном, чем мы не преминули тот час же воспользоваться. Четыре сорта австрийского пива в номер с повтором. Классное пивко кстати, но названий почти не запомнил. Францисканер точно был. Ещё в стоимость номера входило бесплатное пользование сауной. Такая услуга встречалась и в других отелях, но воспользоваться ей мы решили в первый раз. Погода способствовала этому и даже католическое кладбище, обнаруженное нами из окон сауны через дорогу прямо напротив отеля абсолютно не испортило нашего впечатления.

Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500039/

День двадцатый. Зальцбург-Бад Ишль-Обертраун . 218 км.
Выглянув утром из окна нашего номера мы сразу поняли, что и сегодня погода вносит ощутимые коррективы в наши планы. Затянутое тучами небо и холодный моросящий дождь явно не способствовали прогулке по зоопарку, которую мы запланировали. Поэтому отлично позавтракав, мы решили ехать в курортный город Бад Ишль для очередной релаксации в термальном комплексе. А что ещё в такую погоду прикажете делать ?
Сразу отвлекусь немного. Подробный осмотр австрийских городов мы не планировали, так как это уже была дорога домой и мы естественно подустали от бесчисленных городов и достопримечательностей. Мы решили в первую очередь посмотреть на природу Австрии, на её горы и решить для себя на будущее , стоит ли сюда возвращаться для более подробного знакомства. Забегая вперёд скажу, что Австрия очень интересная страна с интересными городами и красивейшей природой и когда-нибудь мы туда приедем дней на десять.
Путь из Зальцбурга в Бад Ишль проходил по очень живописной дороге в горах вдоль чистейшей речки. Вскоре мы очутились на берегу озера Халльштаттер зее рядом с небольшим городком Халльштатт.
В нём проживает всего 1000 человек. Халльштатт является частью мирового культурного наследия и его называют «красивейшим приозёрным городом мира».
Раннее это был городок солеваров, история которого насчитывает уже более 4500 лет. В городке есть несколько музеев и старейшая в мире соляная шахта, но мы ничего этого не увидели частично из-за погоды, частично из-за нехватки времени.
Само озеро производит очень приятное впечатление. С прозрачной водой, в которой отражаются окружающие его горы. Около стоянки на берегу озера комфортно проживают лебедь, два селезня и утка. Живётся им совсем неплохо, так как проезжающие мимо туристы их хорошо подкармливают. Лебедь и с рук не отказывается покушать.
Бад Ишль оказался очень симпатичным городком, где всё ориентировано на туристов и пациентов местного курорта . Лечебные минеральные источники и грязи помогают успешно лечить множество заболеваний, поэтому курорт пользуется заслуженной популярностью. Сам курорт известен с 1823 года , а с 1848 Ишль был летней резиденцией кайзера Франца Иосифа. Плюс ко всему вокруг города простираются прекрасные ландшафты с горными озёрами.
Термальный комплекс оказался побольше и посолиднее того, что был в Швангау. Очень порадовало наличие специального детского бассейна с пологими горками и игрушками – малыша оттуда и за уши нельзя было оттащить. Отмокали мы там два часа и на этот раз в сауны не пошли — хорошего понемногу.
После терм небольшая прогулка по центру города с элементами шопинга и вперёд в Обертраун, где нам предстояло заночевать в гостевом доме. Это даже не городок, а деревня . Живут в ней 750 человек, но из-за близости к Халльштатту в ней находится пара крупных отелей и множество гостевых домов. Хозяин нашего дома был явно не австриец, а какой-то иммигрант – слишком чернявый. В доме созданы все условия, есть винный шкаф и большая комната для релаксации с удобными диванами.
Оставив дегустацию местных вин на потом, мы отправились ужинать в местный ресторан. Ресторан красиво оформлен в охотничьем стиле, кормят очень вкусно, цены божеские – особенно по сравнении с Швейцарией. Приятно пообщались с Ольгой из Питера. Эта та ещё путешественница. Всё время с друзьями на велосипедах где-то катается по заграницам, а на этот раз компания не собралась и она своим ходом колесит по Австрии. И не скучно ей одной.
После ресторана у нас остались ещё остались силы на пару бутылок сухого вина в предназначенной для этого комнате.
Все фото здесь: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500042/
День двадцать первый. Обертраун-Вена . 288 км.
Ну всё, сегодня мы покидаем горную страну и возвращаемся в долину. Конечно в долине не так красиво, но дороги попрямее и теплее намного. Пока выезжали на трассу по кривой горной дорожке, поймали один подъём в 23 %. Я таких подъёмов ещё ни разу не преодолевал. Так как скорость была небольшая, пришлось даже на первую перейти, чтобы на него вскарабкаться. Австрийские Альпы зажигают. Потом была трасса с неизбежными тоннелями и часа через три мы уже въезжали в Вену.
Въезд в подземный паркинг отеля был не из лёгких. С первого раза я не смог из крайнего правого ряда войти в узкий проезд между колонн. Пришлось объезжать по кругу квартал и поворачивать из второго ряда. Зато внутри было просторно. Устроившись в отель, стали обдумывать экскурсионную программу. Я наотрез отказался выходить из отеля и добровольно остался с малышом в номере, призвав к себе в компанию бутылку пива из мини бара и телевизор. Всё, я спёкся. Не хочу никуда, тем более мы центр Вены в августе прошлого года неплохо осмотрели. Остальные туристы, не отягощённые длительным вождением в горных условиях , с удовольствием отправились осматривать достопримечательности и местные магазины.
Часа четыре им хватило на краткую экскурсию по Вене, после чего мы опять объединились около отеля и отправились на поиски приличного ресторана. Недалёкий молодой человек на ресепшн подсказал нам одно заведение, но оно нам не понравилось. Шумно, столики все заняты, но мы всё таки уселись за длинный стол около входа, чтобы изучить меню. И тут какой-то бомжара с потерянным взглядом встаёт из-за стойки, начинает кашлять , потом блевать. Я с матюками выскочил на улицу – лучше голодать, чем питаться в таком ресторане. Минут пятнадцать мы потратили на поиски более приличного заведения и обнаружили совсем недалеко от отеля ресторан сети «Wiener Wald» (Венский лес). Очень вкусно и недорого. Рекомендую. Шницели просто объедение.
Правда и в этот ресторан просочился какой-то великовозрастный даун и что-то впаривал посетителям. Я конечно понимаю всю их терпимость и т.д., но мне больше по душе наши правила. Если ты бомж, сильно пьян или не в своём уме, иди гулять в другие места или тебе эти места покажет охрана.
После возвращения в отель, мы не спеша упаковали все свои вещи и аккуратно уложили в машину, чтобы утром не тратить лишнее время. Выезжать мы собрались пораньше, чтобы приехать в Брест вечером.
Фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500045/

День двадцать второй. Вена-Брест . 1017 км.
Подъём в 3:30 утра, чай на дорожку и вперёд. Обратный маршрут я проложил через Словакию, чтобы максимально сократить польский отрезок пути. От Вены до границы со Словакией всего 60 км, а Братислава находится ещё в 10 км от границы. На границе австрийские полицейские останавливали и проверяли все словацкие машины – нас пропустили свободно без проверки. В местных новостях намедни рассказывали что-то про словацких угонщиков плюс в Вене ночами подрабатывают путаны из Словакии. Поэтому и такое пристальное внимание полицейских.
Словакия разительно отличается от Чехии. Она больше аграрная страна с меньшей плотностью населения. Вдоль дороги поля, леса и редкие населённые пункты на значительном удалении от дороги.
Замки в Словакии встречаются редко и вообще здесь мало достопримечательностей , но зато почти всю Словакию с запада на восток пересекает современная автомагистраль, которую словаки достраивают ударными темпами.
Поэтому целесообразно рассматривать Словакию в качестве удобного транспортного коридора в центральную Европу, Словению ,Италию и Швейцарию. Если бы ещё поляки или украинцы внесли свой вклад в дорожное строительство, добираться до центра западной Европы стало бы гораздо быстрее и веселее. Но увы. Проехали город Жилина (Zilina), в котором с конца 2006 года начал работать первый европейский сборочный завод KIA в Европе мощностью 300 тыс. машин в год.
Хорошая солнечная погода позволила рассмотреть во всей красе горный хребет Высокие Татры. Это наивысшая часть Татр и всех Карпат. Вершина самой высокой горы Герлаховский Штит находится на отметке 2655 м.
По возвращению домой было много новостей про сильные дожди и наводнение в Словакии и Польше . Хотя мы пересекли всю Словакию и проехали 500 км Польши, ничего подобного не увидели. Но реки были очень полноводными и наполнены буквально до краёв.
В городе Прешов сделали часовую остановку, чтобы размяться и посетить гипермаркет TESCO для пополнения и так уже немыслимых запасов алкоголя и продуктов питания. За Прешовым магистраль закончилась и оставшиеся 50 км до польской границы мы ехали по обычной двух полосной дороге, которая змейкой вилась мимо деревень и поросших лесом холмов. Но в одном месте я всё таки притормозил. Это был поворот к мемориалу «долина смерти», который отмечен заметным памятником. Долиной смерти называют долину в «треугольнике» границ Польши, Словакии и Украины. Кровопролитные бои с участием большого количества танков шли здесь из-за недоступной местности почти 3 месяца . Эта войсковая операция проводилась для поддержки Словацкого народного восстания .
В саму долину мы не поехали, но зато сфотографировались возле памятника и почтили память наших погибших танкистов. Интересно, что вместе с нами данный памятник подробно осматривал и фотографировал немец.
Словакия закончилась и началась долгая и нудная польская дорога с её постоянными ограничениями. Сил соблюдать их все не было и я постоянно садился на хвост местным спонсорам, которые шли 100-120 вместо разрешённых 80. За городом Жешув было найдена классная корчма , но почему то с венгерской кухней. Хотели покушать на свежем воздухе, но начался ливень и загнал нас внутрь заведения. Очень интересное оформление , много антикварных вещей и очень заводные польские песни типа шансон сильно украсили наш обед.

Все фото: http://photofile.ru/users/drevlyanin1975/96500046/
За 1500 рублей мы отлично перекусили и тронулись в дальнейший путь. До белорусской границы оставалось 340 км и как я не торопился, засветло туда попасть всё равно не удалось. Перед границей была приличная очередь, но поляки пропускали довольно быстро без всякого таможенного досмотра. Что интересно , пограничный контроль мы проходили у той же интересной польской пани, которая двадцать дней назад открыла нам путь на просторы единой Европы. Ещё запомнился один немецкий старпер, который объехал всю очередь и требовал у польского погранца пропустить его вне очереди на правах гражданина ЕС. Был послан. Долго возмущался и записал номер польского офицера. Поехал куда-то жаловаться в двенадцатом часу ночи.
После прохождения поляков мы сразу упёрлись на мосту через Буг в длинный хвост из машин с белорусскими номерами. Был субботний вечер и многие белорусы возвращались из Польши с покупками. Постояв на мосту минут двадцать без движения, стали искать выход из сложившейся ситуации. Польский пограничник, увидев у нас малыша, посоветовал сходить к его белорусскому коллеге и попросить проехать без очереди. Сходили . Действительно, российские и европейские машины , белорусы пропускали вне очереди. Встали в зелёный коридор и тоже без всякой проверки провезли всё наше алко-продуктовое добро.
В Брест мы въехали в первом часу ночи и сразу отправились в гостиницу «Веста». Приличная по белорусским меркам гостиница за смешные по наши меркам деньги. Увидев спящего Игорька, персонал оперативно принёс в наш номер детскую кроватку со всем необходимым. Всё таки какие приятные и заботливые люди. Сполоснувшись в душе и приняв свои дорожные 100 грамм шнапса без лишних слов завалился спать.

День двадцать третий. Брест-Троицк . 1030 км.
Последний день пути. Хотя всем нам очень хотелось встать пораньше и ехать, ехать до самого дома , мы не смогли осуществить задуманное. Сил осталось немного и хотя бы шесть часов сна и нормальный завтрак были просто необходимы. Поэтому выехали мы только часов в 9 утра. Проехав Брестскую крепость и сам Брест , вышли на московскую трассу и вперёд. Дорога знакомая, сюрпризов не будет.
Не получилось. Судя по смытым участкам полей, на Белоруссию обрушились сильные ливни, возможно с градом. Чёрные тучи появлялись то справа, то слева, но до поры до времени нам повезло не попасть под них. И тут наступил апокалипсис. Туча возникла прямо у нас на пути и пошёл такой сильный ливень с крупным градом, что я сразу нажал на тормоза и повернул к обочине. С ходу этот манёвр не получился, так как дорога была усыпана слоем града и машина заскользила, не желая останавливаться. Остановившись , мы огляделись. Все машины останавливались, включая аварийки. Некоторые пытались влезть под находящийся рядом мост, спасаясь от града. Постояв минуту, решил не дожидаться окончания этого кошмара и рванул вперёд. Километров через пять я вырвался из-под тучи и реально начал её обгонять.
Она тоже шла нашим курсом и стоило нам остановиться хотя бы на пять минут, туча снова возникала за нашей спиной. Часа через два мне надоело бегать от неё , и недалеко от российской границы я остановился возле придорожного кафе, чтобы восполнить запасы калорий. Дождь не замедлил себя ждать, но на этот раз без града. Цены на еду в Белоруссии поразили нас в очередной раз. На 1000 рублей мы наелись по полной программе, взяли в дорогу воды, шоколада и печенья и ещё осталось 80 рублей. Возникло желание приехать в Белоруссию и отпраздновать свой День Рождения. Всё дешевле, чем в Москве.
Границу проскочили без остановки и встали на прикол только в Московской области перед Голицыно. Воскресный вечер. Как хочется быстрее вернуться домой и как неприятно от происходящего на наших дорогах. Опять пробки, опять хамство, подрезания, обгоны по обочинам. Два часа мучений и мы наконец смогли проехать оставшиеся тридцать километров. Ещё минут тридцать мы выгружали из машины вещи. Когда всё удалось перенести домой, мы насчитали около пятидесяти бутылок ёмкостью от 0,3 до 1л с разнообразным алкогольным содержимым. Ведь столько стран проехали и из каждой хочется привезти что-нибудь на память.
Наконец мы дома. Дома хорошо, дома душ и можно наконец принять полноценные 200 грамм за очередную ОСУЩЕСТВИВШУЮСЯ МЕЧТУ !!!
Послесловие.
Бюджет поездки на нашу семью из трёх человек составил 145000 рублей.
Из них 14000 – визы и страховки, 52000 – отели, 30000 – автомобиль, 20000 – рестораны, 19000 – супермаркеты, 10000- музеи , термальные комплексы и прочие развлечения.
Дополнительно мы потратили 30000 рублей на шопинг и сувениры, но это надо записывать скорее в плюс, чем в минус, так как на шопинге мы сильно сэкономили.
Много это или мало, решать вам. Я считаю, что всё увиденное этого стоит. Если посчитать более приземлёно, то в день мы тратили 6300 рублей. Неделя пляжного отдыха обойдётся не намного дешевле, а впечатлений принесёт в разы меньше. Считайте это агитацией за автомобильные путешествия.
И немного о допущенных ошибках.
1.Планируя такое длительное путешествие, надо правильно распределять свои силы. Недели через две скачки лучше остановиться на неделю где-нибудь в интересном месте, а потом с новыми силами двигать домой. Иначе путь домой может оказаться очень трудным.
2. Постарайтесь не планировать на обратный путь посещение крупных городов , останавливайтесь лучше в небольших городках. Всем уже хочется домой, а тут ещё куча интересного. Впечатления будут смазанные.
3. Никогда не возвращайтесь в Москву в воскресенье вечером. Очень трудно после такой длительной дороги ещё в пробках московских торчать.

6 комментариев

1 комментарий

  1. Tolstun

    12.08.2010 at 04:01

    Класс! Спасибо большое, замечательное путешествие и читать интересно!

  2. Жуков Александр Николаевич

    13.08.2010 at 07:48

    Супер! У самого давнишняя мечта поехать в Чехию, именно с осмотром всех замков и вкушения всех достопримечательностей местной кухни 🙂 Спасибо за интересный рассказ!

  3. Гость

    25.08.2010 at 14:16

    Это действительно интересный рассказ, живой, без подробного переписывания путеводителя. Собственные впечатления, полезная информация. Читается все на одном дыхании. Спасибо автору.

  4. Гость

    27.08.2010 at 07:28

    Спасибо Вам огромное! Очень интересный рассказ! Вы просто молодцы. Решиться на такое с двухлетним ребенком!!! Так все спланировать! Мы уезжаем в Чехию 29.08.10. Если вдруг получится ответить: Вы не в курсе, можно ли арендовать авто на юге Чехии, а именно во Фримбурке, или Чешском Крумлове или в Чешских Будеевицах? Заранее спасибо за ответ!

  5. Древлянин

    27.08.2010 at 07:54

    Всем спасибо за комментарии и высокую оценку моего отзыва. По поводу аренды машины. Я думаю,что в любом крупном городе можно арендовать машину. Стоит обратиться в информационный центр, который есть во всех посещаемыми туристами местах, там обязательно помогут.

  6. Татьяна

    13.10.2016 at 07:41

    Рассказ класс! Получила удовольствие и от содержания,и от юмора! В декабре собираемся в Чехию,а потом в Баварию, сохранила Ваш рассказ в закладках,чтобы позже перечитать и воспользоваться советами по Чехии. Еще раз спасибо!!!

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход

Оставьте отзыв

Чехия

Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением

Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.

Опубликовано

Avanti Hotel Brno - Хороший отель с не самым центральным расположением

Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.

Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.

Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.

В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.

Читать далее

Греция

Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)

Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины

Опубликовано

Небольшое турне по Греции (Афины- Патры - Курута - Кефалония - Афины)

ВСТУПЛЕНИЕ

Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.

КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ

Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.

НАШ МАРШРУТ

Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.

День 1, воскресенье, 11.08.19

ПРИЛЕТ В АФИНЫ

Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.

КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ

В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.

ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*

Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.

САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ

Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.

НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ

Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.

УЖИН В АФИНАХ

После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).

День 2, понедельник, 12.08.19

ПОЕЗДКА В ПАТРЫ

Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.

ГОСТИНИЦА ASTIR 4*

С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ

Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!

БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ

На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.

КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН

Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA

Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.

День 3, вторник, 13.08.19

ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ

Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.

ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ

Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.

ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ

Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.

ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ

Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.

ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ

Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.

День 4, среда, 14.08.19

РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR

Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!

АРЕНДА МАШИНЫ

Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.

ЗАМОК ПАТР

Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.

СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ

Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.

АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE

Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂

НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.

ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ

Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ

Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.

Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)

День 5, четверг, 15.08.19

ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)

Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.

Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.

День 6, пятница, 16.08.19

КОШМАРНАЯ НОЧЬ

На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…

ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ

Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.

МУЗЕЙ АРХИМЕДА

Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.

День 7, суббота, 17.08.19

ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)

В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.

ВЕЧЕР В КУРУТЕ

Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.

День 8, воскресенье, 18.08.19

ПЕЩЕРА ОЗЕР

Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.

КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ

При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.

ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)

Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.

КОШКИ

Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))

День 9, понедельник, 19.08.19

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ

Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ

Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.

ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ

Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:

— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.

— А это как?

— Сейчас увидите и услышите.

Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ

Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».

REMEZZO APARTMENTS

Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.

ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ

В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.

ПЛЯЖИ В САМИ

В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).

ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)

День 10, вторник, 20.08.19

ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)

В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.

ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ

После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)

В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.

День 11, среда, 21.08.19

ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)

Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».

День 12, четверг, 22.08.19

Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.

День 13, пятница, 23.08.19

ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)

Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.

ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS

Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.

НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ

Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.

БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ

Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?

Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.

Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂

БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ

Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.

БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ

Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ

Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY

Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).

День 14, суббота, 24.08.19

ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ

Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.

ПИТАНИЕ В ЛАССИ

Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.

TZOGIAS TAVERNA

Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.

Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.

Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19

Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.

День 16, вторник, 27.08.19

ОТЪЕЗД

Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!

Читать далее

Бельгия

Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))

Брюссель — маленький и уютный город!

Опубликовано

Брюссель очень маленький

Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.

Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто

Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com

Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.

Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.

Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.

В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.

Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.

И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.

Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!

В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!

Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.

Читать далее

Новости партнеров

Популярное