Египет, Хургада, отель Санрайз Гарден Бич

Когда самолет приземлился, я строго настрого предупредила свою семилетнюю дочь, чтобы ничего никогда нигде руками не трогала. Везде мне мерещилась инфекция. Представьте себе мой ужас, когда первый же встречный египтянин ласково потрепал моего ребенка за щеки, погладил по голове и чуть ли не расцеловал. Как потом выяснилось, египтяне могут не заметить, или сделать вид, что не заметили, красивую женщину, но пройти без ласкового слова мимо ребенка — никогда!

Дорога из аэропорта в отель меня поразила. Море, берег которого плотно заставлен отелями с их отдыхательными комплексами, бассейнами, спортивными площадками, а потом полоса шоссе и сразу пустыня. Окончательно и бесповоротно. Едешь в автобусе – с одной стороны шикарные отели, а с другой стороны пустыня.

Экскурсия в Луксор. Выезд 5.40 утра. На комфортабельном автобусе едем в течение трех с половиной часов в Луксор. Едем так называемым конвоем, автобусов 30 или 40, плюс вначале и в конце конвоя полиция. Помню, в тот день я еще удивилась, почему все так возмущаются манерой езды в Египте. Для меня все показалось очень пристойно и величественно. Уже потом я поняла, что полиция попросту перекрывала движение по пути следования автобуса. Легкое удивление вызывали лишь водители автобусов, попрошу заметить автобусов для интуристов, которые по-детски бесконечно обгоняли друг друга на протяжении всего пути. Вроде – первый второй, второй первый, первый второй, второй первый. Как будто им скучно ехать просто друг за другом с определенной скоростью, в определенном порядке. Познакомившись поближе с обстановкой на дорогах Египта, когда рядом не полиции, аналоге нашего ГАИ, я поняла, что это у них в крови – ну хоть такие маневры, лишь бы не заснуть от скуки. Поведение детей — самоубийц.

В деревнях вдоль дороги полная нищета. Дома слеплены из самодельных кирпичей, вместо крыши — настил из травы. Застекленных окон практически не видно. Кое-где деревянные ставни, где-то окна просто заколочены. Двери, как правило, отсутствуют, электричества тоже нет. С одной стороны нищета ужасает, а с другой стороны, египетской бедноте нужна еда, циновка, и один халат. И все. Ни белья, ни обуви, ни зимней одежды, ни укрытия от дождя или снега — ничего такого им не надо. Их бродяга поест, что Бог пошлет, а ясно, что им еду проще достать, чем нашим бомжам, свалятся на циновку в тень от любого столба и спят день и ночь.

По законам Египта, налог за дом платится только тогда, когда в доме есть крыша. Можете представить, сколько домов мы видели без крыши? Правильно, почти все. Даже дома более богатые, двух-, трехэтажные, местные жители все равно оставляют без крыши, оставляя возможность для дальнейшего строительства, а государство без законного побора.

Видели банановые рощи, видели рисовые поля, поля из сахарного тростника. Крестьяне работают в поле на ослах или ишаках, все как на картинке в учебнике по истории — каменный век. Ослики, кстати, очень симпатичные животные. В отличие от местных коров, таких худых, что не понятно, как живы. Собаки во всем Египте усиленно делают вид, что спят, валяются то тут, то там. Хоть бы одна подала голос. Таня первая увидела маленькую цаплю, красоты необыкновенной, только очень маленькую.

Первая остановка в Луксоре была Карнакский храм. Туристы вышли из автобуса и устав от долгой поездки, вяло слушали экскурсовода. На улице стояла невыносимая жара, храм по обычаям древних египтян был без крыши, дабы бог солнце Ра — главный бог, мог везде видеть своих жрецов, и поэтому каждый несчастный турист был занят тем, чтобы занять место хоть в маленькой тени и уже оттуда спокойно слушать гида. Хотя поверьте мне, в такое пекло ничего, кроме холодной воды, никому не интересно. Строго говоря, храм в Карнаке конечно великолепный, но меня оставил равнодушной. Все-таки это место поклонения чужим богам, вернее множеству богов, а присутствие одного единственного в наших храмах ощущается весьма сильно, вспомнить те же Валаам, Печоры, Соловки. Единственное оживление в нашей группе возникло, когда гид разрешил нам самим немного походить по территории храма и купить сувениры. Но сам Али по-детски на нас обиделся, что мы были такими невнимательными к его рассказам. То, что было жарко, для него не оправдание — посмотрите, ведь на улице зима, всего лишь 30 градусов. Догадайтесь, куда ринулась вся группа? Конечно, к киоску с прохладительными напитками и сувенирным лавкам. Была там статуя, если обойти которую три раза, то найдешь супруга, а семь раз, то разведешься, безумная популярность среди туристов.

Также Али много рассказывал о картушах фараонов, в надежде, что позже мы все закажем их для себя в золоте или серебре у его знакомого мастера. Можете мне поверить — действительно, почти все и заказали. Же с Картуш — это символы твоего имени. То есть твое имя, написанное на арабском языке. Так же тебе дадут листочек, где каждая буква расшифровывается как черты характера. Твое имя записывается в овальную рамочку, изготавливается, как правило, из золота и носится на груди.

От картушей мы отказались, но когда нам предложили купить полкило чая каркаде, мы заказали два килограмма. Оказалось, что это два огромных пакета. Над нами потешался весь автобус. Кстати, дома он очень быстро кончился, так как оказался нашим самым лучшим приобретением.

«Поющие статуи». Названы гиганты так за древнюю и совершенно неправдоподобную легенду. Размер впечатляет. Очень хорошо на их фоне фотографироваться, но в таком темпе экскурсии к ним даже подходить не хочется. Выглядело смешно. Из автобуса быстро высыпала толпа туристов, быстро сфотографировались и очень быстро заняли свои места в автобусе. Нас извиняет только жара на улице и прохлада в салоне автобуса.

Следующая остановка парфюмерная фабрика. Нас завели в небольшой магазинчик, усадили на мягкие диваны, предложили чай каркаде и устроили небольшой цирк. Цирк был в рекламе ароматов. Оказалось, что французы делают свои самые знаменитые запахи именно на египетской основе. Также если женщина пользуется их последним изобретением, то ее муж никогда, слышите, никогда не даст ей спать спокойно, ну а для сауны и бани и вообще на всякий случай у них просто бесконечное число ароматов. Продавцы очень долго и артистично рекламировали свой товар, но было очень мало времени для выполнения заказа. Я запуталась в ценах и объемах, уже просто не понимала, что мне нравится, а что нет, начала раздражаться и в результате, что купила, сама не поняла. Взяли не качеством, а количеством, сразу планируя духи в качестве сувениров для России.

Плавание по Нилу. Впечатления: зеленая, не такая уж большая, довольно загрязненная и естественно без крокодилов, река. В качестве плавсредства — моторная лодка на человек 15 с удобнейшими диванами и симпатичным капитаном. Или боцманом или скорее юнгой. Симпатичным он был, пока не улыбнулся Тане, которая ему очень понравилась. У парня не оказалось в наличии передних зубов, что не мешало ему всю дорогу радоваться всему на свете. Он позволил Тане сесть рядом с собой у штурвала, вызвав этим легкую зависть у мальчишки лет 10, который тоже ехал с нами. Таня так же всю дорогу проулыбылась, причем половины молочных зубов у нее также не было. Вот так и просидели рядом всю дорогу и одинаково улыбались. У обоих не все зубы дома. По-моему, на штурвал им было наплевать, они его держали, поскольку постольку. Мне как пассажирке, было очень страшно. Дали ему потом огромные чаевые.

Один из пунктов нашего маршрута были город Мертвых, гробницы фараонов и еще Бог знает, чьи усыпальницы. Гробницы собраны все в одном месте, в принципе все похожи друг на друга, роспись такая же. Сами гробницы не так интересны, как рассказы о них гида. Но запомнилось большей частью нелицеприятные подробности о личной жизни фараонов, как например один правитель поленился тратить время и деньги на строительство своей гробницы, взял и отнял у отца. Просто-напросто в его гробнице поменял его имя на свое. Знаменитый Рамзес умер юношей в 18 лет, и его имя осталось в веках лишь потому, что когда спустя сотни лет копали гробницу его потомку, нечаянно засыпали гробницу самого Рамзеса, что собственно спасло ее от разграбления и сохранило ее в веках.

От автобуса до гробниц примерно полкилометра, которые мы и проехали на смешном паровозике. Аттракцион для взрослых. Но сказка быстро кончается, когда на тебя налетает толпа уличных продавцов, пытающихся продать самодельные сувениры. Если это папирус, то сделано это не из папируса, как положено, а из банановой кожуры или сахарного тростника, что сами понимаете, в Египте в избытке и ничего на самом деле не стоит. Рисунок на таком папирусе всего лишь дешевая штамповка, а, как известно цена папируса зависит от работы художника. Купили красивую шапочку из бисера, так бисер стал осыпаться спустя несколько минут. Продают очень привлекательные статуэтки из алебастра, который им просто быть не может. Очень популярны у туристов головные платки для женщин. Моя соседка по автобусу и то купила. Обыкновенная марля, расползется после первой стирки.

Завезли нас в небольшой поселок, на местный заводик по обработке камня. Али предупредил, что на бедность окружающего обращать внимания не стоит. Оказывается, местные жители занимаются ни сколько добычей и обработкой камня, а большей частью пиратскими раскопками, что и приносит им миллионы долларов. Так что бедность в данном случае это всего лишь скупердяйство. В магазине нам предложили статуэтки, изготовленные из различных камней разной ценности. Мы приобрели для себя очень милые экземпляры — слона, верблюда, лошадь, лягушку.

У нашего гида была такая манера говорить: — «приедем к гробницам, одна бесплатно, входит в экскурсию, другие надо оплатить, но туда не ходите, все то же самое. Приедем в город Мертвых — идите на первый этаж Храма, а дальше не ходите — смотреть там нечего, все разрушено». Туда не ходи, сюда не ходи. Там пусто, там разрушено, там разграблено. Самые интересные рассказы у него звучали в автобусе, когда и ему и его подопечным комфортно и уютно. В его рассказах чувствовалась большая любовь к своей стране, обида за вывезенные ценности, прямо скажем легкая ненависть к иностранцам — археологам. Али много рассказывал об истории Египта, а другой гид, Мина, больше о современных обычаях, подчас очень интересных. Например, жениться можно четыре раза, но дай Бог набрать современному египтянину пятьсот долларов на выкуп хотя бы одной жены. Никто и никогда не отдаст свою дочь замуж, если жених не подарит ей на свадьбы квартиру. То есть калым родителям пятьсот долларов, а невесте квартиру. Все очень просто.

Музей папирусов также оказался никаким не музеем, а магазином. Правда, внутри стоят специальные столы, на которых наш гид и показал нам технологию изготовления папируса. Все оказывается элементарно. Стебель папируса похож на пирамиду, что уже для египтян священно, а свисающие листья очень красивы и напоминают собой лучи солнца, то есть бог солнца Аму Ра — главный бог (а их примерно около 700). Из стебля надо удались влагу, для чего используется обыкновенная скалка и сахар, потом распластанный кусочек папируса помещают в воду на шесть дней. Если хочется получить более темный пергамент, то растение оставляют в воде на более длительное время. Кстати, темный папирус выглядит великолепно. Потом полоски сплетают наподобие наших корзин и помещают под пресс. Так и получают пергамент. Ценность папируса составляет площадь листа и, естественно, работа художника. Подозреваю, что те работы, которые мы видели, никакой художественной ценности не представляют. Турист, как правило, ищет в таких магазинах просто покупку на память, образчик папируса, и как можно дешевле. Поэтому никакой особой красоты мы не увидели, но идею поняли. Остается только добавить, что папируса мы тоже купили много. В основном это были папирусы-закладки, которые Таня позже и раздала в своем классе.

Дайвинг. Русский инструктор Миша выглядел весьма экзотично: невысокий, бородатый, волосы до плеч и на голове бандана. Живет в Хургаде, зарабатывает занятиями дайвингом с русскими и не только русскими туристами. Родом он из Питера, но возвращаться туда не хочет. Миша рассказал, что ездит раз в год или два года в Петербург на месяц и ему этого вполне хватает. Здесь, в Хургаде он работает на себя, работы много, было бы желание. Хочется взять себе помощника, платить ему за погружение с туристами, но жадность не порок. Михаил хорошо говорит на местном языке, у него много друзей, сотовый телефон просто разрывается от звонков. Кстати, спустя полгода по нашему телевидению передали, что Миша с двумя туристами утонул. Слишком глубоко забрались, сильно рисковали, туристы ради экстрима, а Миша ради денег. Мир его праху.

Когда ехали на пристань, водитель маршрутного такси нас чуть было не убил. Мало того, что ему свою машину не жалко (пролетал по лежащим полицейским со скоростью света), так еще на сумасшедшей скорости подрезал двухэтажный автобус. Вспомнил, что ему надо повернуть направо, а он находится в крайнем левом ряду. Естественно, в поворот он не вписался. Проехал дальше, чем надо, метров на сто. Возвращался к повороту задним

Вечером по плану у нас была экскурсия «1000 и одна ночь». Так называется отель, расположенный по соседству с нашим, и построенный в виде дворца из сказок о Шехерезаде. По вечерам, раз в неделю там проводятся русскоязычные представления. Это и экскурс в историю Египта, строительства наиболее знаменитых гробниц и пирамид, с использованием гигантских макетов, и египетские народные танцы, и выступления местных джигитов и, наконец, танец живота.

Представление начиналось поздно и пришлось оставить спящего ребенка в отеле. Чувствуя себя предателями, мы и поехали. Но когда началось представление, чувство вины потихоньку исчезло. История Египта была рассказана так торжественно, напыщенно, что все с облегчением встретили следующий номер программы — джигитовка. Выглядела мило, но до наших питерских циркачей не дотягивала. Глядя на народные египетские танцы, я поняла, что русская калинка — просто вершина танцевального искусства. А танцевать египетские танцы можно научиться за пару занятий. Выглядело очень скучно. Можете себе представить, с каким нетерпением все русские туристы ждали начала танца живота. Так вот — нас и здесь обманули. Девушка, танцующая танец, заболела, а ее замена не выдерживала никакой критики. Оживил представление момент, когда артисты вытащили на сцену русского мужчину и заставили его участвовать в шуточном танце. Все зрители хохотали до слез.

На следующий день у нас было по плану сафари на джипах. Вначале нам показали, что такое мираж в пустыне. Привезли на такое место, где он хорошо виден. Иллюзия того, что видишь вдали воду. Красиво. Сфотографировались, но на фото мираж не получился. Потом нас отвезли на вершину горы, с которой открывался великолепный вид на окружающий ландшафт. А следующей была стоянка бедуинов. От посещения этой стоянки у меня остались самые сильные впечатления в Египте. Только из-за этого стоило приехать в эту страну. Бедуины — это народ кочевники, официально не существующие. У них нет документов, они не умеют читать, писать, считать. Они не знают свой возраст. В племени человек двести. Главный шейх. Он один, кто владеет письмом и счетом, чтобы вести хоть какой-то учет рождаемости и смертности. Его записи никто кроме него в целом мире не разберет, такого рода письменность передается от шейха к его сыну, наследнику. И так веками. Когда женщина в племени начинает рожать, при первых признаках схваток, она поднимается на вершину ближайшей горы, чтобы родить ребенка наедине с Богом. Пошла, родила, вернулась. Смертность при родах — один процент. Шейх при всем племени дает имя ребенку. Шепчет ему на ухо подряд все имена, которые знает и когда ребенок положительно отреагирует — имя дано. После чего ребенок отдается в своеобразные ясли. Это хижина, где находятся все дети до года. С ними никто не сидит. Какая из матерей окажется поблизости, зайдет в хижину и покормит того ребенка, кто громче кричит, кто более голодный. Таким образом, все дети получают еду в течение дня и неважно, есть у родной матери молоко или нет. Особо маленьких матери носят на спине, но за длинными, до земли, головными уборами их практически не видно. Я видела таких матерей. Их просто показала гид, по-другому и не поймешь. У женщин закрыты лица и такие наряды, что отличить девушку от старухи практически не возможно. А уж тем более понять, что она носит на спине ребенка. Платья различаются лишь узорами — то есть у девушек цветные узоры на кусочке выглядывающей юбки, у замужних скромнее, а у вдов и старух и вовсе все черное. С года до пяти лет ребенок «принадлежит пустыне». Это значит, что он свободен и может ходить, где хочет и сколько хочет. Если ребенок уйдет в горы и потеряется там, никто его искать не будет. Должен сам найти дорогу, иначе в пустыне не выжить. Слабые племени не нужны. На детей в горах часто нападают лисы, шакалы, пресмыкающиеся, орлы и еще Бог знает кто. Смертность в таком возрасте тридцать процентов. С пяти лет ребенок считается взрослым и выполняет то же, что и взрослый. В 13 лет шейх объявляет мальчика женихом, выясняет по своим записям, кто из девочек достиг возраста невесты, 12 лет, и предлагаем жениху на выбор. Здесь есть смешной момент. Девочки в племени с рождения нацелены на то, чтобы понравится своему будущему мужу, и соответственно соблюдают все правила гигиены. То есть чистить зубы они умеют уже с пеленок. Невеста должна понравится жениху своей улыбкой. Мальчики же никогда не чистят зубы вплоть до момента жениховства. Шейх отводит жениха к знахарю на десять дней и тот травами и корешками все десять дней удаляет ему налет с зубов. К моменту свадьбы и жених, и невеста сияют белоснежными зубами. И так до следующей свадьбы. Бедуинам позволяется иметь до четырех жен. Так и получается, что чистят зубы они четыре раза в жизни. Чтобы развестись, мужу достаточно выйти из хижины и три раза прокричать, что жена ему не нужна, имея при этом трех свидетелей. Как правило, это соседи. После такого развода женщина становится изгоем в племени, спит под открытым небом, никто с ней не разговаривает, даже ее дети и так до смерти. Средняя продолжительность жизни в племени лет семьдесят, хотя часто доживают и до ста.

Второй по значимости человек в племени — знахарь. Гид рассказала, что знахарь может вылечить травами такие болезни, которые у нас требуют хирургическое вмешательство. Нам предложили купить некоторые травы. Я выбрала от головной боли. Когда попробовала дома — не помогло.

Видели, как бедуинка печет хлеб. Очень вкусно, но не очень опрятно. Обыкновенный лаваш. Рядом сидела двухлетняя девочка, привязанная за платье к хижине. Оказывается, ей на ногу наступил верблюд, к ней приходит знахарь три раза в день, и чтобы она не убежала, ее и привязали. По лицу девочки ползало штук десять мух. Внимания она на них никакого не обращала. Сейчас зима, сказала гид, летом бы вы ее лица вообще не увидели. Мухи здесь, в пустыне, инфекцию не разносят и бедуинам никак не мешают. Отталкивающее зрелище.

Прокатили нас на верблюдах, для чего пригнали их с пастбища. Незабываемо. Лучше всех в седле держалась, естественно, Таня, великолепно выглядел Леша, а я страшно трусила и думала о том, как бы ни свалиться у всех на глазах с проклятого верблюда.

Показали нам, как они ткут коврики, и всякие покрывала из верблюжьей шерсти. Такого рода изделия очень популярны как у туристов, так и у жителей близлежащих городов.

Обещали нам ужин, приготовленный руками самих бедуинов. Оказалось, что это шашлык из курицы, салат из помидоров с майонезом и Фанта. Приятно, что мы с бедуинами иногда одинаково встречаем гостей. Обещали концерт после ужина. Вышли мужчины с местными барабанами и стали петь под ритмичный бой. Туристок пригласили танцевать под такую музыку. Несколько действительно вышло и попыталось изобразить танец живота на русский манер. С этого момента бедуинам стало весело. После концерта я спросила гида, что так смешило певцов — как нелепо русские девушки танцуют или что? Женщины у бедуинов вообще никогда не танцуют, и поэтому для них это было больше развлечение, чем для туристов. Кстати, их мелодии и напевы похожи на рэп.

Семейные хижины, выстроены из тростника и имеют две части плюс что-то похожее на веранду. Когда приходят на новое место, роют контур хижины, глубиной 10 — 15 сантиметров, затем сжигают шкуру свежеубитого барана, мешают с какой-то травой и засыпают в канавку. Проливают водой и уже, потом строят хижину. Этот своеобразный фундамент, по утверждению нашего гида, предохраняет хижину от ползающей и летающей ядовитой нечисти. Гарантия четыре года, а они больше трех на одном месте и не живут.

За любую услугу бедуинам принято давать «бакшиш», то есть чаевые по-европейски. Сущие копейки, но в обязательном порядке. У них нет понятия «спасибо», а бакшиш это свято. Хотя на самом деле деньги для них ничего не значат. Во-первых, кроме шейха никто в них ничего не понимает, во-вторых, веками полученная прибыль от продажи скота переводится шейхом в драгоценные камни и имеется своего рода «золотой запас» в племени. Племя баснословно богато, опять же по утверждению гида, а их образ жизни — всего лишь их упорное нежелание принять цивилизацию. Днем раньше, другой экскурсовод Али нам говорил, что в настоящее время бедуины занимаются наркотиками, их нелегальное положение им в этом помогает.

Следующая поездка была на коралловые острова. Мы там уже были с дайвингом, но на этот раз было все проще и легче. Наш гид, Мина, вынырнул из воды и, держа в руке огромную, наполовину съеденную рыбу, похвастался ей. Все засмеялись, решив, что Мина сильно проголодался и пообедал прямо в воде.

Автор Ксения Сясина
[email protected]