Москва днём 1.01.2008 была всё ещё в смоге праздничных ночных фейерверков. На стойке Royal Jordan Airlines долго вертели мой презабавный билет «сирийских авиалиний», с трепетом зачитывали написанное от руки синей шариковой ручкой — ENDORS TO JR. Никаких печатей, подпись внизу – Amm Sah. Вскоре подбежал подданный (это не имеет ничего общего с новогодним глаголом «поддавать») королевских авиалиний и посадил меня на рейс.

До Аммана лететь 3 часа 40 минут, не включая задержи с вылетом (30 минут). Чистый и современный салон боинга отделан красным, и лишь гигиенические пакеты – подозрительного серого колора, напоминающего московское небо. Кстати, RJ не печатают свой лого на таком нестандартном, с точки зрения брендинга, продукте, как гигиенический пакет. Раньше я коллекционировал такие пакеты с эмблемами разнообразных авиаперевозчиков, вкладывал в них письма и открытки – и отправлял друзьям в разные точки земного шара

Как я быстро выяснил из бортовой прессы, Путин приезжал в Амман 13 февраля старого года – аккурат в канун Дня Всех Влюблённых. Не знаю, целовал ли он Короля Абдуллу II (по-арабски), но руку-то жал точно. И не просто жал, а после подписания договора на поставку вертолётов Ка-256 на общую сумму €25 млн. После укрепления обороноспособности страны следующий по значимости topic – прогресс иорданских женщин в экономике и политике. Так, некая г-жа Ихсан Баракат в мае 2007-го заняла пост главы Верховного суда – сымый высокий пост, занимаемый когда-либо в этой стране женщиной. Кроме того, в правительство Иордании входят уже 4 министра женского пола (экономики и планирования, культуры, соцразвития и туризма), а в парламенте заседают 7 сенаторш. Просто сидеть в гареме уже не модно. Лучше в правительстве или парламенте.

Двухпалатная Национальная Ассамблея – единственное, что ограничивает власть хашемитского монарха. 110 депутатов Палаты Депутатов избираются всеобщим голосованием сроком на 4 года. 9 мест зарезервировано для христиан, 6 – для женщин, три – для черкессов и чеченцев. Члены верхней палаты – Сената – назначаются на 4 года королём.

Интересно, что Royal Jordan Airlines были приватизированы первыми из национальных арабских перевозчиков. Авиакомпания провела IPO в декабре 2006 года, разместив 71% в рамках знакомого всем нам «народного IPO» — 55% акций купили местные инвесторы, 8% правительство зарезервировало для сотрудников, а 3% — по специальному указу короля – переданы Royal Army Forces. Так что в некоторой степени «Иорданские авиалинии» — это ВВФ страны.

Иордания позиционируется в туристочниках, как самая безопасная для туристов страна в неспокойном регионе. Власти не скупятся на пиар: турбизнес приносит от 10 до 12% ВНП. Так вот — всё это маркетинговая лапша для чайников. Стабильность действительно есть — политическая и экономическая, но к туристам это зачастую имеет не самое прямое отношеие. Всего пару лет назад, 9 ноября 2005 года, тут единовременно произошло три взрыва в отелях Аммана. 57 (!) человек погибло и 115 получили увечья. Ответственность за это взяла «Аль-Каида в Ираке» — террористическая организация, которую возглавляет этнический иорданец. А менее года спустя, 4 сентября 2006-ого, 38-летний иорданец среди белого дня расстрелял группу европейских туристов из пистолета. Прямо в знаменитом римском амфитетре в центре Аммана. Один гражданин Великобритании погиб, пятеро получили ранения, включая представителя туристической полиции. Утешает лишь то, что стрелка без особых церемоний приговорили к смертельной казни через повешение…

По прилёту 24-часовой transit pass спас меня от уплаты €10 въездного сбора. За счёт авиакомпании меня селят в отель Alia – в паре километрах от аэропорта – среднезвёздочной категории. Вообще, заявленная на ресепшене цена – €70 за сингл + 10% сервисного сбора + 10% налога на продажу номера в Hotel Alia. Мне полагается питаться 3 раза в день на шведско-арабском столе – в течение всего моего 24-часового пребывания. В комнате двухместная кровать, обстоятельная ванная, спутниковое ТВ с «Аль Джазирой». Отель изобилует ланкийцами и русскоговорящими мусульманами, возвращающимися с хаджа. На первом этаже – бюро транзитных туров. По идее тут и отбиваются все расходы авиакомпаний на таких недопассажиров, как я. Так, дневной осмотр Петры стоит $150 (всё включено, 8 часов), 4-часовая поездка к Мёртвому морю (около 30 км.) обойдётся в $85, 4-часовую экскурсию в Джераш продают за $140. Можно торговаться.

Моим первым и последним иорданским утром я организовал машину в Петру – на пару с пожилой жительницей Вены, которая летит вечером в Индию. Бюджет: €90 на двоих за машину марки Samsung (!) с шофёром + €20 за входной билет. До Петры ехать больше 200 км на юг. Водила гнал по хайвэю, и со скоростью 120 км/ч рассказывал нам о пролетающей мимо жизни.

Иордания по площади – почти как Португалия или Республика Алтай. Тут живёт 6 млн человек, из них 2.2 млн в столице Аммане. Негусто. 12 провинций страны носят прикольное название «мухафазы». Главы мухафаз – губернаторы — подчиняются королю. Он, кстати – очень прогрессивный и незаурядный монарх. Мало того, что 43-ий по счёту прямой потомок пророка Мохаммеда (слово «хашимитский» в названии королевства означает именно это) – так еще классическое английское образование в Оксфорде, гусар, почётный доктор МГИМО, квалифицированный водолаз, парашютист и пилот, коллекционер оружия и прямых иностранных инвестиций (FDI), знаток демократии и японской кухни. Стоит ли добавлять, что он ещё и снимается в кино?

Рейтинг короля стабильно высок, а вот уровень Мёртвого моря – и без того самого низкого места на Земле — ежегодно снижается в среднем на 1 метр. Пока ещё оно остаётся самым глубоким (320 м) и вторым по площади солёным озером в мире. 35% соли — это в 9 раз солёнее океана. Однако лет через сто оно вообще станет ни мёртвым, ни живым – просто никаким, исчезнет.

420 м. ниже уровня моря – уровень Их моря. Вернее, местные называют его озером. Низость моря определяет высоту температур. Тут свой микроклимат, и если в Аммане в январе преднулевой дубак, то в «мертвоморской впадине» держатся комфортные для чтения газет в море +18-25С. И ещё факт: мало кто знает, что именно на берегу Мёртвого моря были расположены такие «живенькие» места, как Содом и Гоморра.

Дорога на юг идёт вдоль безжизненных пустынь («Только не спрашивайте меня, что эти пасущиеся бараны тут едят!») и причудливых ландшафтов фосфатных выработок. Заезжаем в замок Шобак — первый, и крупнейший некогда замок крестоносцев в Иордании. Находится он на горе с довольно живописными видами недалеко от Петры. 4000-летняя Петра – одно из новых, официально переутверждённых в прошлом году Семи чудес света. «A rose-red city half as old as time». Как и в Ангкор-вате (увы, не попал в претенциозный список Семи финалистов, как и Собор Василия Блаженного), здесь продаётся 3 day pass, но нужно быть абсолютным фанатом набатеев, чтобы окупить этот билет полноценным удовольствием!

Вдоль туристической тропы с караваном из корейских туристов соревнуются в скорости всадники. Горы и взаправду красивые – розоватые, «сложносочинённые» породы. Изрезанные ветром, водой и временем (местами и человеком). Можно с удовольствием пофантазировать: вот, здесь было набатейское окно, алтарь, морг или просто кухня. Безумное количество русскоговорящих групп с гидами. Для тех, кто спешит или устал, предусмотрено Petra-taxi / Osliс-taxi / Camel taxi.

Наибольшее впечатление на меня оказало неожиданное появление из ущелья колонн высеченной в скале розовощёкой церкви (так называемое «Сокровище»). На мгновение чувствуешь себя Иоганном Людвигом Буркхардтом – швейцарским петраоткрывателем 1812 года! Названием этот незаурядный объект обязан легенде о пиратах, которые запрятали свою добычу в вазе на втором этаже. До сих пор на вазе отчётливо видны следы пуль: кто-то пытался добраться до несметных сокровищ набатеев. «Сокровище» — не только сейф в забвении, но и герой съёмок фильма «Индиана Джонс: Последний Крестовый Поход». Кажется, вот-вот из-за фасада появится Харрисон Форд со Святым Граалем в руках.

Так и не дождавшись авантюриста и бойскаута, следуешь вдоль более усердно понатыканных в скалах сооружений. Это хозяйство – без особых «сокровищ». Тропинка на самую высокую примечательность парка – комплекс «Монастырь» — состоит из 800 ступенек. Эту страшилку погонщики энергоёмких ослов рассказывают всем восходящим слабоздоровье-усталовыглядящим. Девочки, тётушки и бабушки вдоль дороги продают камешки, бусы и ещё какое-то псевдонабатейское барахло. Всё сливается по фиксированной цене – 1 динар (€1).

После 4-часового осмотра (вполне достаточно!) мы поехали в Al Beidha — так называемую «Малую Петру» неподалёку. Там всё тоже самое – гроты и набатейские могилы – но менее загажено туристами и верблюдами, тихо, безлюдно. И совершенно бесплатно. По словам нашего гида-водителя, здесь жил не король набатеев, а его сын.

В 20:30 я уже был снова в аэропорту, но теперь в departure hall. Там, кстати, есть одно забавное заведение. Называется Starbucks. Только вот вывеска этого энергетического транснационального гиганта – не привычная зелёная латиница, а размашистя исламская вязь. Локаллахизация, однако! В duty-free специфическое, но неплохое иорданское вино (от $8). Самолёт наш заполнен всего на четверть, до Саны лететь два с половиной часа. Летим прямо над Меккой. На ЖК-экранах временами появляется план-схема нашего самолёта со стрелкой-вектором, указывающей пассажирам точное направление на Каабу. Голову вниз – и намаз. В 2 ночи (или утра?) прибываем в Сану. Столица Счастливой Аравии — Arabia Felix — с пряниками размером с дом…