Путешествуем на автомобилеТуристические отзывы Хорватия
1800км по Хорватии и Словении за 10 дней
ВВЕДЕНИЕ
В этом году выбрали Хорватию и Словению. Почему именно это направление? Все просто – прекрасная природа, старинные крепости, красивые виды.
И все это – относительно недорого, о…
ВВЕДЕНИЕ
В этом году выбрали Хорватию и Словению. Почему именно это направление? Все просто – прекрасная природа, старинные крепости, красивые виды.
И все это – относительно недорого, относительно, конечно, той Европы, где царствует только евро. В компании ALL TOURS у нашего туристического агента Рины (тел. 052-8725697) мы приобрели пакет «полет и машина на 7 дней», добавили за 3 дополнительных дня аренды машины. Гостиницы и апартаменты заранее не заказывали.
При подготовке маршрута (а это, как правило, занимает у нас 3 – 4 недели), нужно было «плотно» посидеть в Сети, перечитать более 150 страниц отзывов туристов, поискать по магазинам справочники, карты и путеводители.
Понятно, что восприятие – вещь субъективная, поэтому в описании я старался не очень углубляться во впечатления, а старался придерживаться «постороннего взгляда». Попытаюсь написать свой опус в таком виде, в котором бы сам хотел найти – куда и как проехать, сколько времени занимает проезд, где и как находить остановки на ночлег, сколько времени занимает осмотр города или достопримечательности, информация о том, что стоит посмотреть, немного впечатлений личного восприятия, полезные советы последователям.
В описании использованы как наши наблюдения, так и информация из Сети.
Что, по нашему, следует знать перед поездкой.
При подготовке убедились, что в продаже отсутствуют как удобные карты автодорог (имеется только MISHLIN — карта достаточно дорогая, по ней можно составить первичное представление, но вряд ли стоит выбрасывать на нее $13).
Справочников о Хорватии и Словении в магазинах не было никаких.
Пришли к выводу, что общей информации, полученной из Сети, достаточно для начала, а карты и путеводители можно купить на месте и уже потом ориентироваться на месте.В любом случае, для получения представления о маршруте, я пользовался сайтами:
http://www.property-in-croatia.ru/tour_map.jpg
http://www.property-in-croatia.ru/croatia.html
Запаслись высказыванием Сенеки «Принимай с достоинством неизбежное».
Неплохо перед поездкой знать курс валют, я постоянно для этого пользуюсь http://www.xe.com
При прилете в аэропорт, можно в бюро информации получить бесплатную и достаточно подробную карту автодорог. Кстати сказать, туристическая информация как в Хорватии, так и в Словении поставлена на довольно высоком уровне – толково, конкретно, сжато.
Автомашину желательно арендовать в известных международных фирмах AVIS, EUROPCAR и др. Компанию SIXT настоятельно НЕ рекомендую – мы воспользовались именно их услугами и очень жалели, но об этом позже. Существует большое количество местных компаний аренды автомобилей, но они не кажутся достаточно серьезными, т.е. могут возникать проблемы с машиной.
Во время движения по дорогам как Хорватии, так и Словении, фары должны быть включенными и днем тоже. Полицию за все 10 дней не встречали ни разу.
Автодороги очень приличные, практически, не попадались неасфальтированные, автобаны трехполосные в каждую сторону, официально разрешенная скорость в населенных пунктах 60 км/час, вне городов 80-90 км/час, на автобанах 130 км/час.
Обычные междугородние дороги проложены, в основном, серпантинами, поэтому не очень разгонишься и до 80 км/час, очень часто направления разделяет сплошная полоса, а когда впереди еще большегрузная машина, — все это хорошо «успокаивает» водительскую нервную систему. Да, и еще немаловажное наблюдение – практически НИГДЕ нет обочин на дорогах, что очень раздражало.
На платных автобанах, правда, есть все, включая телефоны SOS на обочинах.
Система оплаты за пользование автобаном достаточно проста – автомат на въезде выдает талон, который нужно предъявить служащему на выезде. Величина оплаты разная, все зависит от того, сколько вы проехали, на дорогах Словении знайте – дорога скоростная значит, скорее всего, платная и на въезде на автобан не забыли поставить автомат, на выезде все-равно придется проезжать пункт оплаты. Оплата – как наличными, так и кредиткой. Стоимость – от 0,40 до 4 евро (в зависимости от проезжаемого участка дороги). Бензин достаточно дорогой – 1,15 евро за литр 95, в Словении – и того больше.
Останавливались мы как в частных комнатах, так и в апартаментах.
Для тех, кто не знает чем они отличаются и как классифицируются – частные апартаменты, находятся отдельно от той части дома, где проживает хозяин. Хорошо оборудованы, обстановка – по вкусу хозяина. Имеется душ или ванна, туалет и обязательно, кухня. Стоянка для автомобиля находится либо во дворе, либо перед домом. Частные комнаты бывают 2 категорий. Комнаты I категории имеют свою ванную комнату. 2-3 комнаты II категории имеют одну ванну. Ни к одной категории комнат не прилагается кухня. Стоимость проживания за ночь одного человека в аппартаментах – 15-20 евро (в зависимости от района и сезона), в комнатах – 10-12 евро. Стоянки достаточно дорогие и, практически, нигде в туристических центрах городов НЕТ бесплатных стоянок.
На острова можно поехать на пароме с машиной или оставлять машину на материке на стоянке и ехать катером.
Рестораны, в большинстве своем, нормальные. Те блюда из мяса и морепродукты, которые мы ели, оказались очень неплохими, но мы не ставили перед собой задачи «гастрономического тура». Очень понравился кофе и местные пирожные.
Хорватия делится на 20 административных единиц — жупаний. В начале жупании на дороге установлен соответствующий щит. Перейду, наконец, к описанию самого путешествия.
1 день (вечер 24.07.06 – 25.07.06 понедельник, вторник)
Вылетели из Тель-Авива 24.07.06 в 22.30 самолетом А319 компании Croatia Airlines, в самолете нас было 54 чел – такой почти частный рейс. (Технические характеристики самолета: Длина-33,8 м, высота -11,8 м, размах крыльев -34,1, число мест-126, скорость – 850км/час, вес-68 тонн). Коробочки с ужином – как для лилипутов, но кофе неплохой. Продолжительность полета – 3 часа, время в Хорватии – минус 1 час. Прилетели в аэропорт Дубровника 1.30 уже 25.07.06. Аэропорт небольшой и аккуратный. Надо отметить, что международные аэропорты в Хорватии есть в Дубровнике, Сплите, Задаре, Пуле, Риеке, Загребе. Багаж получили без всяких задержек. Пограничный и таможенный контроль достаточно формальны, как, впрочем, и во всей Европе. Подошли к стойке компании SIXT для получения заказанной машины. Несмотря на то, что мы заказали и оплатили пакет, включающий WV Polo, нам вручили ключи и документы от FIAT PUNTO (на класс ниже), правда выпуск июнь 2006 года, но из-за низкой мощности двигателя, не работал кондиционер. Выехали в сторону Дубровника в 2 ночи, а уже в 2.30 были там. Обещаную путеводителем живописность дороги от аэропорта Чилипи до Дубровника не смогли прочувствовать из-за ночной темноты. Дубровник расположен в южной части адриатического побережья страны. Основанный более 1300 лет назад, город внесен в список «мировой сокровищницы ЮНЕСКО» и является центром Дубровницкой Ривьеры. Происхождение города скрыто в глубине веков и овеяно легендами. Одна из них говорит, что его появление связано с уничтожением и разорением римского города Эпидавра (находящегося, вероятно, на месте современного Цавтата). Это был хорошо развитый город, важный морской и торговый центр, пострадавший от сильного землетрясения, но не потерявший полностью своего значения. Достоверно известно, что Дубровник был основан на соседнем небольшом скалистом островке Лаусе и заселен славянами в VII веке. Название города, по одной из версий, происходит от растущих когда-то на острове дубовых рощ. Постепенно связи между двумя поселениями крепли, что приводило к ассимиляции хорватского и романского населения. К тому же пролив между островом и сушей с веками становился все мельче, а в конце XI века был вообще засыпан землей, что образовало самую широкую и самую известную улицу Дубровника — Плацу (или Страдун). В XII веке оба селения срослись окончательно и защитились единой крепостной стеной. С XIV века Дубровник упоминается как Республика. Затем на протяжении столетий город-республика Дубровник любыми способами боролся за свою свободу и независимость и довольно успешно сохранял фактическую самостоятельность. Он ни разу не был занят врагом! Символом непокорности Дубровника стала башня Минчета XV века — самая высокая точка городских фортификаций. А на крепости Ловренац, построенной в XIV веке на морской скале высотой 37 метров, до сих пор можно прочитать надпись: «Свободу не продают за все золото мира». Территория Старого города примерно равна территории московского Кремля. Его окружают мощные каменные крепостные стены длиной 1940 метров, делающие Дубровник таким узнаваемым во всем мире. Улицы Дубровника вымощены камнем. Собственно, этот же камень лежит в скальном основании Дубровника. И скульптуры святых на местном соборе не мраморные, а из того же белесого камня. В отличие от мрамора и бронзы, этот камень не гарантирует вечной молодости, и обточенные морским бризом и временем каменные лица стареют вместе с городом. В городе из камня деревья растут только в кадках, любовно выставляемых горожанами на обочины. Можно посетить действующий Францисканский монастырь XIV-XVII веков с уникальным музеем, аптекой (по древности она считается третьей в мире!) и внутренним двориком XIV века. Мы посетили и монастырь, и аптеку, может чего-то не поняли, но не проняло. В течение тысячи лет Дубровник был самостоятельной республикой, платил налог туркам и венецианцам, вел независимое существование и имел собственную конституцию. Княжеский дворец строили итальянцы.Управлял республикой Сенат из аристократов — тех, что вели свой род от первых римских поселенцев. Во главе Сената стоял князь-ректор, но функции его были декоративными. Выбирали его на месяц, запирали во дворце, куда даже жену не пускали. Вечером приносили символические ключи от городских ворот на хранение, утром уносили. Князь был обязан решать только государственные вопросы — об этом напоминала надпись над входом, которую и сейчас может прочитать каждый входящий во дворец: »Забудьте ваши личные дела». Это была морская страна, по числу судов занимавшая 3-е место в Европе. Осмотр памятников Дубровника лучше всего начать с ворот Пиле и мощных крепостных стен, которые начали возводить в XIV в. (протяженность – 1940 м., высота – 25 м. и толщина – 4 – 6 м). Стены имеют 18 башен разнообразной формы, каждая из которых украшена скульптурой Св. Влаха с макетом Дубровника в левой руке, и отдельно стоящие крепости – Ловриенац и Ревелин. В крепостной башне Св. Ивана (XVI в.) сегодня находятся Морской музей и Аквариум. Пройдя через внутренний двор крепости, можно выйти на главную улицу Страдун, чьи контуры повторяют расположение пролива, некогда делившего город. Справа от ворот Пиле, на небольшой площади, стоит огромный фонтан Онофрио (1438 г.) и францисканский монастырь с одной из самых старых в Европе действующих аптек (1391 г.). Перед башней с часами в восточной части площади Плаза находится колонна Орландо, окруженная зданиями церкви Св. Влаха (Св. Блаже, 1707 – 1715 гг.). Собор св. Влаха (внутри и снаружи – витиеватое габсбургское барокко) очень богато украшен: мраморные алтари, флорентийская мозаика и путти, ангелы, щедро рассаженные под сводами. Дворец Спонза (Дивона, XVI в.), с лежащими неподалеку женским монастырем Св. Клары и готическим Дворцом ректора (Княжеский дворец, 1441 г.), в котором сейчас размещен Городской музей. Рядом расположены Городская колокольня (31 м, перестроена в 1929 г.) с аркой, Национальный театр Марина Држика (XIX в.) и кафедральный собор Вознесения Богоматери Марии (1713 г.). От собора к иезуитской церкви Св. Игнатия с прекрасным импозантным фасадом идет барочная лестница. К церкви примыкает здание Колледжа (1699 – 1725 гг.), а на противоположном склоне горы, у крепостных стен, находится самый большой в городе Доминиканский монастырь (1301 г.) с великолепным порталом, музеем и очень красивым внутренним двором. Интересно посетить самую древнюю синагогу в южной Европе рядом с Часовой башней, Этнографический музей.Стоимость стоянки машины – 10 кун в час, мы оплатили 4 часа (с 7.00), а уехали в 10 утра. Честно говоря, восторженности у нас Дубровник не вызвал. Действительно, Старый город отличается от всех, которые мы потом видели. Скорее всего, отсутствие восторженности, которая наверное должна была бы быть, вызвано тем, что осмотр города мы начали в 5.30 утра, а закончили около 10 утра, уставшие после перелета и, практически, бессонной ночи. Вход на городскую стену находится рядом с «Градска врата Пиле», но мы туда не поднимались, т.к. солнце уже в 9 утра пекло довольно ощутимо. Кстати, проход по стене уже стоил 50 кун, а не 30, как писал кто-то всего за полгода до нашей поездки. Так что, наш совет – маршрут следует заканчивать, а не начинать в Дубровнике, тогда и силы рассчитать можно лучше, и впечатлений будет больше. Снять жилье можно в самом городе и рядом с ним. После осмотра города созвонились с представительством SIXT в Дубровнике и подъехали к ним, в надежде обменять машину на другую, с работающим кондиционером, но получили ответ, что других машин нет – серьезная фирма (!). В 11 утра выехали в сторону Неум (расстояние Дубровник –– Неум — 65 км). Неум расположен между Адриатической магистралью и морем, плюс небольшая часть находится и над дорогой. Размеры его невелики. Город находится в конце узкого длинного залива, образованного континентальной береговой линией и береговой линией небольшого незаселенного полуострова, также являющегося боснийской территорией. Собственно, за счет этого самого полуострова длина боснийской береговой линии и составляет 24,5 километра, а протяженность неумского коридора по автомагистрали всего 9 километров. Пересечение границы Хорватии и Боснии прошло незаметно. В 13.00 въехали в сам город, но проехав по нему поняли, что найти здесь жилье нам не светит, апартаменты мы не встретили, а свободных мест в нескольких гостиницах просто не было, вид пляжей – сплошной «человейник».Поняли, что надо двигаться дальше. Доехали до KOMARNA и там остановились в VILLA BILI. Апартаменты, представляющие собой салон со столом и диван-кроватью, телевизор со спутником и более 900 каналов, кондиционер, спальня с двумя кроватями (одно- и двуспальной), полностью оборудованная кухня, блестящая ванна и туалет (вспомнили о сказочной мечте всех советских людей – югославской сантехнике) . Все это нам стоило 50 евро за ночь на троих. Прекрасный вид, отличное место для отдыха, пляж в 20 ступеньках (!) вниз, в 30 метрах небольшой супермаркет. Завершили наш первый день в Хорватии просмотром теленовостей и отдыхом после довольно насыщенного дня.
2 день (26.07.06. среда)
При съеме жилья, мы согласились на завтрак по 4 евро на человека, но попробовав один раз сыр и колбасу толщины китайской рисовой бумаги, разбавленный яблочный сок и кофе с хлебом и конфитюрами поняли, что умереть, конечно, не дадут, но и едой это можно назвать с натяжкой.
На следующий день купили в супере продуктов на 14 евро, приготовили и питались ими еще 3 завтрака.
После завтрака решили поехать на остров KORCULA, где родился и жил Марко Поло. Вообще-то, первоначальный план не предусматривал посещение островов, но решили посетить один – для разнообразия.
В основном, все прибрежные города Хорватии представляют собой довольно живописные постройки, обязательный Старый город, марина с яхтами и довольно большими судами, пляжи с чистейшим прозрачным морем, и — виды, виды…
Выехали в 9 утра из KOMARNA в сторону OREBIC, по указателю повернули на STON, а затем через 74 км серпантинчиков дорога сама привела к месту назначения.
Из OREBIC есть возможность добраться до острова KORCULA двумя способами – 20 минут катером (12 кун за чел. в одну сторону), поставив машину на стоянку за 5-6 кун в час или же паромом вместе с машиной (58 кун за машину и 12 кун за чел.). Ехать на остров с машиной имеет смысл, если предполагается ночевка, но ездить там особенно, по нашим наблюдениям, некуда – за 1,5 – 2 часа можно обойти весь город. И опять – крепость, марина, сувениры и виды… Здесь родилось больше легенд, историй и памятников истории, чем где-либо. На острове возведены известные города, такие как Корчула, Люмбарда, Вела Лука. Остров Корчула — один из самых больших (276 кв. км.) и красивых в Хорватии. Как и многие хорватские острова, он сохранил свои природные богатства — живописные заливы и бухты, вековые сосновые леса и буйную тропическую растительность, прекрасный подводый мир и множество уютных пляжей. Наибольший интерес на острове представляет лежащий на маленьком полуострове город Корчула, основанный по легендам троянским героем Антенором в XII в. до н. э. Окружавшая город средневековая крепостная стена была частично разобрана в XVIII в., сохранилась лишь её часть с 8 мощными башнями, через одну из которых и проходит вход в Старый город. Все достопримечательности города сосредоточены вокруг Соборной площади — готический Кафедральный собор Св. Марка, Дворец епископа (XVI в.) с сокровищницей. Cтоит, конечно, посетить дом Марко Поло (по некоторым источникам, великий путешественник родился в 1254 г. именно здесь, на Корчуле). В KOMARNA вернулись в 6 вечера, сразу пошли на пляж и провели в Адриатическом море около 2 часов. Пляжи в этом районе каменистые, ходить желательно в пластиковых тапочках. Стемнело очень быстро, в 21 час – ночь.
3 день (27.07.06, четверг)
В 8.00 выехали в сторону SPLIT , несмотря на небольшое расстояние, ехали больше часа до MAKARSKA – дороги горные и однополосные, на большинстве отрезков пути запрещен обгон. Культурный, спортивный и туристический центр Макарской Ривьеры, расположенный в заливе под сенью горы Биоково, город архитектурных контрастов и разнообразия стилей, придающих ему неповторимое очарование. Современные отели соседствуют здесь с венецианским фонтаном и дворцами в стиле барокко. Самое притягательное место для туристов — это набережная-променад, протянувшаяся на 1,5 км под узорчатой тенью сосен, где находятся многочисленные рестораны и клубы, а с манящих зеленых лужаек над морем, в благородном обрамлении темных ветвей, открывается потрясающий вид на залив, играющий всеми красками бирюзы. Планировали остановиться в городе, но быстро поняли, что это пляжно-курортное место. Совершили то, что гиды называют громко «обзорной экскурсией по городу», и не выходя из машины, продолжили движение на SPLIT. Древний город Сплит является сердцем Далмации. Это самый крупный город-порт, коммерческий и туристический центр региона — второй по величине город в Хорватии, с населением в 200 тысяч человек Город также является наибольшим на Адриатическом побережье. Сплит произошел от греческого поселения, основанного между 3-им и 4-м столетиями. Исторический подъем город испытал в 295 году, когда император Диоклетиан построил в Сплите дворец. Потребовалось десять лет, чтобы строить этот великолепный дворец, а Диоклетиан жил там до конца дней своих. После этого многие римские правители использовали этот дворец, как временную резиденцию.
В 7-ом столетии, когда римская колония Салона была покинута, многие из ее жителей искали прибежище, и нашли его именно за высокими стенами дворца.
Город наслаждался независимостью между 12-ым и 14-ым столетиями прежде, чем был завоеван Венецией в 1420 году. После падения Венецианского господства в 1797 году, руководство было передано Австрийцам, а затем ненадолго Французам, перед присоединением к Югославии в 1918 году.
Большая часть развития города произошла после 1920 года, когда Задар, официальная столица Далмации, стал итальянским городом. В 1941 году город был занят итальянцами, но в следствие очень сильного движения сопротивления город был освобожден в 1943 году после капитуляции Италии. К центру города ехали по указателям около 20 минут. Машину поставили на стоянке за 3 куны в час. На 2 часа и, собственно, этих 2 часов хватило на осмотр города. Недавно Сплит отметил свое 1700-летие. Старый город сосредоточен около набережной. Он возник на месте дворца римского императора Диоклетиана. Дворец был построен императором в 295-305 годах и является самой главной достопримечательностью Сплита. Диоклетиан — личность сама по себе выдающаяся. Судьба явно не улыбалась ему при рождении, родился он в 243 году в простой бедной семье и вынужден был стать пастухом. Честолюбивый юноша не хотел мириться с нищетой и подался в римские легионеры. Упорство и незаурядные способности помогли ему не только быстро пройти все ступени воинской карьеры, но и взойти на трон императора Римской империи. Будучи императором, Диоклетиан провел ряд реформ, стабилизировавших положение страны, усилил армию, упорядочил налогообложение. Одну из резиденций он решил построить у себя на родине.А в 305 году, когда строительство дворца было закончено, Диоклетиан по собственному желанию сложил с себя императорские полномочия, удалился на покой и окончательно поселился здесь «выращивать капусту». Именно о нем, кстати, и рассказывал в фильме «Москва слезам не верит» герой Баталова. Дворец занимал площадь почти в 30 тысяч кв.м. Построенное сооружение было одновременно роскошной имперской резиденцией и прекрасно укрепленным военным лагерем. Спустя 400 лет за его мощными стенами укрылись беженцы из соседних городов, спасавшиеся от славянских и аварских племен.Так постепенно дворец застроился и превратился в город-крепость. По одной из версий, название Сплита и происходит от латинского слова «палатиум» — «дворец». По другой версии, оно произошло от латинского названия желтых цветов, которыми так богаты окрестности города — «аспалатус».
До наших дней от дворца остались стены (толщиной до трех метров!), первый этаж и северные ворота. Первый этаж превращен в галерею с художественными салонами и лучшими в городе сувенирными магазинами. Из других достопримечательностей города стоит посетить храм Юпитера, усыпальницу Диоклетиана и Кафедральный собор святого Дюйма VII века. Достойны внимания крепостные стены, остатки базилики и амфитеатра, открытый купол Вестибюля , Золотые и Серебряные ворота. Можно было посетить и подземную часть дворца (12 кун за чел.) – путеводители обещали самые грандиозные раскопки, но прогулка под солнцем и некоторая усталость заставили нас ехать дальше. Хочется отметить, что в Хорватии, при достаточно заботливом отношении к туристам, почему то достаточно слабо решен вопрос общественных туалетов – в основном, они находятся в различных кафе, и это необходимо иметь в виду. Выехали из города в направлении на TROGIR (расстояние Сплит – Трогир 30,1 км). Прекрасный средневековый город, в 27 км к западу от Сплита. Старый город располагается на небольшом островке в узком проливе, соединенном мостами с островом Чиово и материком.
Трогир был основан в III в. до н.э. греками-дорийцами, выходцами из Сиракуз, обосновавшимися еще в 390 г. до н.э. на адриатическом острове Вис (Исса). Вероятно, еще раньше на том острове, где находится Трогир, было иллирийское поселение. Греки называли свою торговую факторию Трагурион, т.е. место, где пасутся козы.
Трогир упоминался такими великими греками, как Птолемей и Страбон.Трогир — центр Трогирской ривьеры. Город знаменит своим каменным зодчеством и резьбой. Старый город, являющийся городом-музеем, настолько миниатюрен, что все его основные достопримечательности можно осмотреть буквально за час. Самое ценное здесь — это кафедральный собор XIII-XVI века в романском стиле с главным порталом, изображающим Адама и Еву. Портал выполнен мастером Радованном в 1240 году и является известным памятником далматинской резьбы по камню. С другой стороны собора находится часовня святого Иоанна XV века в стиле ренессанса, украшенная 150 скульптурными и барельефными изображениями человека работы Николы Фирентинаца. На набережной можно посмотреть дворец Лучика в венецианском стиле, звонницу святого Михаила и старый форт. В городе довольно много сувенирных магазинчиков, бутиков.
В Трогире, по совету одного из предыдущих туристов, побывавших здесь, решили попробовать самое вкусное итальянское мороженое. Нашли кафе, в окне которого (окно 2-го этажа) стоит фигурка повара. Это удовольствие стоит уже 5 кун, а не 3 куны за шарик, как описано в рассказе годичной давности (растут цены!). Трогир замечателен тем, что он находится на острове, который соединяется с сушей двумя мостами. Городок особо ничем не отличается от всех остальных, но как ни странно, он тоже находится под охраной ЮНЕСКО.
Переехав через мост и повернув налево, сняли первый попавшийся апартамент – и совершили ошибку, т.к. нужно было посмотреть и выбирать – там целая улица цимеров и апартаментов. За 40 евро на троих мы получили, в общем-то, тот же набор – спальню с двумя кроватями, оборудованную кухню и душ с туалетом. Но теперь это было рядом с шумной дорогой, во дворе неустанно надрывался маленький ребенок и громко переговаривались хозяева. Осмотрели город при дневном свете, а потом и вечером. Заглянули на обед в местный ресторан, заказали мясную плату – ничего особенного. Кстати, здесь на местном рынке, встретили более менее хороший выбор недорогих сувениров.
4 день (28.07.06, пятница)
В 8 утра выехали в сторону города Шибеник (расстояние Трогир — Шибеник 61,1 км). Машину поставили на набережной, недалеко от бюро информации за 5 кун в час. Здесь очень хорошо поставлена туристическая информация – в инфбюро нам вручили план города и буклет-описание на русском и украинском. Шибеник был основан Хорватским королем Петаром Крешимиром IV в 1066 г. Здесь расположены несколько очень известных памятников истории и культуры — кафедральный собор Святого Якова, имеющим 31-метровую высоту, это единственный в Европе храм XV века, возведенный из каменных плит методом монтажного строительства. Собственно, основной нашей целью было посещение собора, который находится в Списке наследия ЮНЕСКО.
Узкие извилистые улочки Старого города, древние здания, мостовые из отшлифованного веками камня превратили этот город в музей под открытым небом. Город стал разрастаться вокруг собора св. Михаила, и сейчас известен как оживленный туристический центр. По указателям на стенах домов пошли к собору, но столь ранним утром собор был закрыт, мы случайно зашли на городское кладбище рядом с ним, вид действительно, неплохой, но не очень уютно на кладбище-то. Также интересны готическая церковь святой Барбары XV века и Ратуша XVI века(ныне ресторан).
Здесь же, в Шибенике, позавтракали в очень приятном кафе – снаружи ничего особенного, т.к. выглядит как обычная кондитерская, а оказалось, что спустившись на пару ступенек вниз, попали в само кафе – все из цветного мрамора, кондиционер, а какой кофе и пирожные! Если кто-нибудь захочет найти, то называется сластарница (кондитерская, по-русски, но какое слово!) «Маэстро» и находится недалеко от кафедрального собора. После кафе зашли в сам собор – он несомненно, интересен, но мы посещали и гораздо более красивые.
Неплохая аккуратная набережная, снова зашли в туристическое бюро – получили исчерпывающую информацию о том, как проехать в следующий город нашего путешествия – ZADAR. Осмотр Шибеника у нас занял 2,5 часа. Выехали в сторону RIJEKA до платного автобана (стоимость проезда участка Шибеник – Задар – 25 кун).
Интересно, что при достижении автомашиной скорости в 130 км/час, она издает резкий писк (такой, личный, полицейский), правда при дальнейшем увеличении скорости, писк прекращается. Доехали достаточно быстро, повезло со стояночным местом – вдоль тротуара за 3 куны. Итак, ZADAR. 76 тыс. жителей. Идасса, Ядера, Диадора, Зара и, наконец, Задар — так по-разному в течение своей бурной истории именовался этот приморский город. Много раз Задар разрушали, но, подобно птице Феникс, он вновь и вновь возрождался. Отсюда — различные культурные напластования в облике города, который в течение столетий был столицей Далмации.
Посетить Задар стоит хотя бы ради того, чтобы прогуляться по пешеходной зоне Старого города. Остатки древнеримских построек, средневековые крепостные стены, соборы и дворцы делают бывшую столицу Далмации Задар музеем под открытым небом. Открытый только для пешеходов Старый город привлекает туристов в любое время года. Задар был основан римлянами в I в. до н.э. Уже в VI в., после разорения тогдашней столицы Далмации Салоны, он стал региональным центром. С VII по XII в. городом поочередно владели византийцы, франки и, наконец, хорваты. В начале XII в. Задар перешел под покровительство венгерских королей, которые вынуждены были постоянно воевать из-за него с Венецией. В 1202 г. венецианцы обманом направили на город крестоносцев, и после полумесячной осады Задар был захвачен и разграблен. С XV в. город, как и вся Далмация, находится под властью Венеции, но сохраняет внутреннюю автономию.
В XVI в. почти вплотную к его стенам подходят турки. С конца XVIII по начало XX в. Далмацией владела Австрийская империя. С 1920 г. город фактически принадлежал Италии и только в 1947 г. официально возвращен Хорватии. Для туристов в Задаре интересны сохранившиеся руины римского Форума, фрагменты Триумфальной арки эпохи императора Траяна. Очень красивы церковь Св.Доната с колокольней и епископский Дворец, реконструированный в романском и готическом стиле. Центральная площадь Задара, застроена зданиями в стиле Ренессанс и является историческим центром города и излюбленным местом туристов и местных жителей. Информационное бюро находится в центре Старого города. Посетили морской орган — одно из главных интересных мест Задара. Его строили и настраивали более полугода на набережной Задара. Этот уникальный музыкальный инструмент, звучать который заставляют ветер и шум моря. Длина его 35 больших бетонных труб составляет 70 м. Проходящий через них поток воздуха преобразуется в необычайно красивые звуки, которыми теперь могут наслаждаться все прогуливающиеся по набережной.
Проект «Морской орган» городские власти с большим успехом представляли на многих туристических выставках. На городской набережной Задара можно также с посетить специальную смотровую площадку «Прощание с солнцем», чтобы полюбоваться красивейшими закатами. Нам очень понравилась набережная, а также пришвартованый парусник, совсем как из «Пиратов Карибского моря». В Задаре заглянули на рынок – цены на овощи и фрукты непомерно высокие, по сравнению с израильским рынком (виноград 20 кун, персики-12, помидоры-6).
После осмотра Задара выехали в сторону Плитвицких озер. Интересно, — проезд автомагистралей платный, но несмотря на то, что «пробки» по вечерам и на магистралях, скорость движения заметно уменьшается, стоимость за проезд не меняется. Проезд к Плитвицким озерам по указателю на G. PLOKA. Стоимость проезда на участке от Задара – 20 кун. Проехали два тоннеля, один из которых длиной около 6 км. Указатели на магистрали достаточно четкие. После выезда с автобана начали поиск ночевки. В этом районе достаточно большое количество сдаваемых апартаментов и комнат. Мы сняли апартаменты в KORENICA — очень недалеко от озер, с тем, чтобы наутро пораньше туда поехать.
Населенный пункт относительно большой, но мы сняли апартаменты на довольно глухой улице, в надежде на отсутствие шума, а оказалось, что рядом строили дом (молотки, бензопила и т.д.). После того, как все угомонились, в 4 утра начал петь петух. Всего не учтешь, конечно, наученные опытом предыдущих путешествий, обращали внимание на отсутствие вблизи кирх (колокольный звон) и дорог.
5 день (29.07.06. суббота)
Национальный парк «Плитвицкие озера» (Plitvicka jezera)
Расплатившись с хозяевами (40 евро за троих), в 7.30 утра направляемся к озерам. Шлагбаума нет, въезд на парковку бесплатный. И все — лес, где найдешь место — там и паркуйся. Кстати, стоит заметить место, где припаркована машина, т.к. потом ее трудно найти – рядов, обозначенных мест нет. Входной билет стоит 100 кун, включает в себя неограниченное пребывание на территории парка, пользование всеми видами транспорта в течение всего дня. Войдя в парк, нужно определиться с маршрутом. Схема маршрута и примерное время его прохождения указаны на щите при входе. Нужно на схеме, которая напечатана на обратной стороне билета, отметить желаемый маршрут. Предлагаемые маршруты указаны буквами, которые потом встречаются на указателях а парке. Маршруты расчитаны на 1–2 часа, на 4-5 часов и на 5-6. Мы выбрали самый длинный маршрут и, хотя довольно сильно устали, ничуть об этом не пожалели. Маршрут свой мы начали у входа-1 («Ulaz 1»).
В парке, возраст которого, как гласит одна из версий, что Плитвицкие озера возникли в постледниковый период около 4000 лет назад, находятся его 16 озер, соединенных живописными террасными водопадами. Общая площадь озер составляет около 2 кв.км, а весь Национальный парк простирается на территории площадью 200 кв.км. Высокий, 78 метровый водопад находится недалеко от этого входа. Зрелище настолько захватывающее, что первая усталость пришла после 1,5 часов движения по маршруту. По озеру Козьяк прокатились на пароходике (скорее, электроходике, т.к. электроэнергия – экологически гораздо чище), — вмещает он 100 человек. Озеро Козьяк действительно обширное — наша прогулка на пароме занимала минут 10-15. Но если озеро обходить по берегу, то уйдет не меньше двух часов, затем прошлись еще часа 2 до станции автопоезда, минут 20 езды, немного ходьбы – и мы у входа-1 («Ulaz 1»). Надо иметь в виду, что поесть на маршруте можно только на промежуточных остановках. Примечательно, что самое верхнее озеро Прошчанско (Proscansko), находится на 636 м ниже уровня моря, а высота последнего, нижнего озера Новаковица-Брод ниже на 100 метров.
Это место провозглашено Национальным парком еще в 1949 году, а в 1979 году по решению ЮНЕСКО Плитвицкие озера занесены в список мировых памятников природы.Его воды пополняют лежащие ниже его озера и затем, впадая в реку Корана. Самое удивительное ждет посетителя, когда он оказывается у первой кромки воды. Она резко меняет свой цвет, сохраняя небывалую прозрачность. Если количество озер точно известно, то число водопадов разных мастей и перекатов неизвестно — их слишком много, свыше 90. Важной чертой национального парка является наличие редких для всей Европы бурых медведей. Один из горных массивов даже был назван в их честь — Медведжак.
Существует поверие, согласно которому Плитвица будет существовать пока останется жив хотя бы один медведь, хотя мы не видели ни одного. В 14.00 выехали в сторону сталактитовой пещеры Постойна яма, в Словению. По расчетам, мы должны были пересечь границу, а поисками ночлега заниматься уже в Словении. Поехали в сторону пограничного пункта RUPA, проезд границы – пограничник соблюдал формальность, подержав наши паспорта в руке 1 минуту, не поставив никаких отметок. Жилье начали искать поздно, т.к. хотелось максимально приблизиться к цели поездки. В пути находились более 4 часов – «пробки» выходного дня, ехали по совету местного населения не по автобану, а по местным дорогам. В 20.30 нашли неплохое жилье за 17 евро с чел., включая завтрак. Большой, красивый дом, хорошие комнаты.
Адрес комнат: [email protected] Интересно, что когда мы подъехали к дому, хозяйка узнала в нас израильтян, а сидящая на улице за столиком пара, тоже оказалась израильтянами. Разгадка «узнавания» оказалась простой – вся Европа приезжает сюда на своих автомашинах, и только израильтяне – на съемных. Встреченные автопутешественники-израильтяне, оказались проживающие в Бейт-Шемеше, выходцы из Йемена. Они развенчали бытующее мнение о том, что с трудом находят собственную кухню, а карта для них – китайская грамота. Наоборот, они вызвали уважение своими рассказами о путешествии, да еще и соблюдая шабат (всю посуду и полуфабрикаты везли из Израиля).
6 день (30.07.06. воскресенье)
Завтрак в 8 утра был отличный, забегая вперед, скажу, что после него не хотелось кушать до 5 вечера. За вход в пещеру и замок заплатили 57 евро за троих, получив при этом буклет на русском и на иврите. Экскурсии начинаются каждый час, начиная с 10 утра. Постойнска Яма — всемирно известная пещера, находящееся в юго-западной части Словении. Возраст натечных известковых образований в пещерах — от 16 тысяч до 192 тысяч лет — сталагмиты увеличиваются всего на 7-13 см за сто лет.
Лабиринт пещер исследован лишь на 23 км, для туристов открыто немного меньше. Электрическая подземка уходит вглубь на 2.5 км, на 4 км тянется пешеходная тропа с подсветкой. По пещере протекает река Пивка. Осмотр Постойнской пещеры начался с поездки на открытой электричке по коридору Старой пещеры, продолжился пешей прогулкой, приблизительно полтора километра и заканчивается в созданном природой «Концертном зале», оттуда к выходу из пещеры нас опять отвезли поездом. Поскольку постоянная температура воздуха в пещере всего 8-10 градусов, рекомендуется взять с собой теплую одежду, а также кроссовки. При выходе, перед посадкой на поезд, нам продемонстрировали протея –земноводное, похожее на ящерицу, с хвостом и лапками, у которого отсутствуют глаза, и у которого при этом есть «лицо», напоминающее человечье. Протея содержат в небольшом подсвеченном бассейне – такая белого цвета противненькая глиста. Как описано в буклете, их помещают туда на две месяца, потом снова выпускают в подземную реку, так как пребывание на свету отрицательно сказывается на их здоровье.
После экскурсии по пещере поехали в Предьямский замок. Расстояние до него 9 километров по горной дороге. Из буклета-путеводителя : История Предьямского замка уходит далеко в прошлое, так как в первоначальном виде он был построен уже в 12 веке. Первые сохранившиеся записи об этом замке относятся ко второй половине 13-го века. Наиболее известный житель Предьямского замка Эразм жил во второй половине 15-го века в недостроенном средневековом замке. В то время замок еще более выразительно предназначался для защиты. Жить в нем было не очень приятно — но безопасно. Но и это не помогло Эразму. В боях между австрийским кайзером Фредериком III и венгерским королем Матиашем Корвином самостоятельный и гордый Эразм поддерживал последнего. После того, как кайзер приказал отрубить его другу голову, Эразм поссорился с одним из родственников кайзера и убил его. Спасение перед гневом властителя и наемной погоней он нашел в Предьямском замке и еще более раздражал цезаря бандитскими налетами на торговые караваны.
Уважаемый житель Триеста Гашпер Равбар получил от кайзера задание поймать Эразма. Со своим окружением он действительно нашел его в глубоких снегах. Замок был в осаде целый год, с помощью катапульт в него метали каменные ядра и исходили внизу злобой от беспомощности, когда Эразм предлагал им печеного вола и свежие вишни. Только с помощью продажной души предателя слуги, пожелавшего золота и похвалы кайзера, Равбару удалось победить Эразма. Когда Эразм отправился туда, куда, по словам словенского историка Вальвазора, «даже турецкий султан должен идти сам», слуга зажег фонарь, указавший направление пуле, убившей рыцаря-грабителя. Эразм по преданию похоронен на рыночной площади в Предъяме около церкви Марии Семи скорбей, построенной в 15-ом веке, которая сейчас благодаря своим отреставрированным фрескам считается одним из самых красивых примеров поздней готической архитектуры в Словении. На его могиле растет огромная липа. Легенда говорит, что ее посадила девушка Эразма в его память.
В 1570 году по указу Ивана Кобензла замок был отстроен в том виде, в котором и находится сейчас. В 1810-м году в ряду остальных владельцев во владение замком вступил граф Михаел Коронини, а в 1846-м его купил принц Виндишгретц. Путеводитель подробно описывает каждое помещение замка. После замка, с осмотром которого мы справились за 1,5 часа, поехали в сторону конезавода Липица (Lipica), в его окрестностях – еще одна достопримечательность — всемирно известный одноименный конезавод, знаменитый своими белыми красавцами “липицанцами”. Здесь имеется несколько гостиниц, теннисные корты, поля для гольфа, короче, вся развлекательная инфраструктура, ну и, конечно, школа верховой езды. Интересно, что до определенного возраста лошади имеют коричневый окрас, но потом меняют его на ослепительно белый. Посмотреть красивое зрелище, которое представляет собой конная выездка в исполнении белых “липицанцев”, этих аристократов конского рода, должно быть очень интересно.
В каком-то описании путешествия прочли, что представления проводятся не каждый день, и в 15.30. Мы ориентировались на это, но к сожалению, даже высчитав все до дня, на саму выездку мы не попали. Надо иметь ввиду, что представления проводится только один раз в день в 15.00 и не каждый день (судя по проспекту: вторник, среда, пятница, воскресенье). Вначале мы несколько расстроились, т.к. очень спешили и приехали ровно в 15.30. Зато увидели плакат, призывающий посетить другую достопримечательнось – пещеру Шкоцянска яма. Мы о ней читали до этого. По указателям поехали к этой пещере, правда здесь они были не очень однозначны, пришлось спрашивать дорогу, но уже в 17.00 мы доехали, опоздав на тур. Туры тоже каждый час, мы попали в последний, в 18.00. Вообще говоря, судя по путеводителям, пещер в Словении более 7 тысяч. Большие подземные пещеры Skocjan находятся в полой карстовой области. Миллионы лет назад эта область была покрыта глубоким морем, которое оставило после себя толстый слой залежей известняка.
Посетители могут пройти через все лабиринты этих захватывающих пещер благодаря искусственному туннелю, который был построен в 1933. Туннель проходит через Тихую пещеру — сухую ветвь подземного каньона, которая простирается на пол-километра. Первая секция, которая называется Рай, заполнена сталактитами, сталагмитами и просто красивыми камнями, вторая часть, названная Голгофой, была когда-то руслом реки. Тихая пещера заканчивается в тупике, который известен как Большой Зал — это высокие джунгли из известняка. Пещеры являются родиной для 250 разновидностей растений и пяти видов летучих мышей. Пещеры Шкоцяна состоят из переплетения одиннадцати пещер, отвесных скал, нерукотворных мостов. Теплая одежда здесь не понадобилась, но очень пригодились кроссовки – пешеходный 1,5 часовый маршрут со спусками и подъемами. В пещере грохочет река с интересным названием Река, особенно приятно ее почувствовать, стоя на мосту, внутри пещеры. При этом река бушует на 90 метровой глубине. Шкоцянска яма расположена в местности под названием Карст, по которому и получил название геологический термин. По окончании маршрута, уже около 8 вечера, фуникулером поднялись к стоянке машин. Следующий пункт нашей поездки – BLED. По автобану (еще 3,50 евро), поехали в сторону Любляны, выезд на KRANJ, оттуда по местной дороге, выезд на Блед. На переезд ушло около 2 часов. Здесь надо сказать, что о следующих апартаментах мы договаривались предварительно по телефону, получив его от знакомых. То есть, с одной стороны, хозяева апартаментов нас ждали, с другой – нужно было все это найти, да еще и ночью. В конце концов, созвонились с хозяевами, попросили их подъехать и показать нам дорогу. Это было ответом на вопрос о том, что лучше – заказывать жилье заранее через Сеть и искать его на месте или же снимать жилье по ходу движения. Личное мнение – лучше снимать экспромтом. В конечном итоге, оказалось, что нам предоставлен целый этаж дома по цене 15 евро за человека. Очень заботливые хозяева, рассказали о том, что можно посмотреть вокруг, показали уйму проспектов. Как водится, полностью оборудованная кухня, с набором посуды и различных приборов.
7 день (31.07.06. понедельник)
Первое документальное упоминание о местечке Блед относится к 1004 году. В средние века жители Бледа наслаждались «летней свежестью воздуха», которой славилась эта местность. Туризм получил здесь развитие после приезда швейцарского врача Рикли. Он изучил целебные свойства теплых источников в сочетании с альпийским воздухом и оздоровительным действием солнца. Он построил простые деревянные домики, превратив их в санаторий и установил строгий лечебный режим. Не всем была по нраву аскетичность швейцарского врача. Жители Бледа, осознав новые открывающиеся возможности получения доходов, стали строить пансионы и небольшие гостиницы. В начале XIX века здесь могли отдыхать уже более 1000 человек. Первый поезд появился здесь в 1870 году. В 1903 году власти Вены признали Блед самым красивым санаторием Австро-венгерской империи. После окончания Первой мировой войны, город стал частью королевства Югославия. Королевская семья проводила много времени на местных курортах, сделав Блед центром государственной жизни. С 1941 по 1945 год город был оккупирован нацистами. После Второй мировой войны президент Югославии Броз Тито построил здесь летнюю резиденцию, здесь он часто встречался с президентами других стран. После распада Югославии Блед стал туристической жемчужиной Словении. По праву считающееся одним из чудес Словении, озеро Блед лежит на границе равнины и альпийского горного края в Люблянской котловине на высоте 475 метров. Длина озера 2120 м, ширина 1380 м, общая площадь 144 га, максимальная глубина 30,6 м, максимальная температура воды в летнее время 24С. В средниx века это название относилось только к величественному замку над озером, который был центром владений епископов. С XIX века Блед перешел в частное владение, а в начале ХХ века, после строительства железной дороги, он становится центром туризма Словении. Окруженный со всех сторон горами и густыми лесами, этот край имеет совершенно особый субальпийский микроклимат. Альпы защищают местность от холодных северных ветров, осенние и зимние туманы — большая редкость. Купальный сезон здесь — самый продолжительный по сравнению с другими альпийскими озерами. Среднемесячная температура колеблется от 19С в июле до -1С в январе. Бесспорно, самыми популярными являются три: само озеро, живописный, будто сказочный остров с церквушкой и Бледский замок, возвышающийся на скалистом утесе над озером. Летом остров буквально утопает в буйной растительности, которая делает почти невидимыми другие постройки — издалека виден только барочный шпиль церквушки (сейчас там располагается музей церковного искусства), между тем на острове есть еще и уникальная звонница XVI века, работа итальянского мастера.
Утром поехали вначале в супермаркет, где за 30 евро накупили продуктов на четыре према пищи. Кстати, в ресторане накануне вечером заказали салат к основному блюду, он оказался самой дорогой составляющей обеда (6 евро) и абсолютно невкусный.После плотного завтрака поехали на Бохиньское озеро, от Бледа 25 км. Дороги серпантинистые, но терпимые. За полчаса доехали в бюро информации Бохиньского озера, получив карты и буклеты, определились с маршрутом, поняли что стоянки все платные (6 евро на день), поставили машину. Самое большое озеро в Словении- Бохиньское озеро, его вода достаточно прохладная, но очень чистая. На берегу озера стоит церковь святого Иоанна- самая древняя часть храма относится к концу XIII в. Протяженность озера — 4350 м, максимальная ширина — 1250 м, глубина — до 45 м. расположено на высоте 525 м. над уровнем моря. Вся территория курорта входит в национальный заповедник — Триглавский парк. Здесь же находится высочайший пик словенских Альп — гора Триглав (2863 м). В озеро впадает несколько небольших речушек, главной среди них является Савица, а вытекает — река Сава Бохиньска, которая сливаясь с Савой Долиньской, образует главную реку Словении Саву. Недалеко от бюро информации находится пристань очень приятных 52 местных катеров, откуда нас перевезли всего за 22,5 евро (туда-обратно) по озеру к подножию горы Вогель. Причал называется JANES, после этого прогулялись пешком еще около получаса, и подошли к подъемнику. Вогель — высокогорное плато 1540м, вершина горы-1880 м. Снег здесь устойчиво держится с середины декабря до начала апреля. Здесь доступны катание на санках (1000 м), сноуборд, ночное катание, катание по целине, работают лыжная школа и школа беговых лыж. Понятно, что летом всего этого нет, поднялись подъемником на гору (на плато) – и снова — 25 евро. Погуляли по плато часика 1,5, полюбовались на захватывающие дух, виды. Затем спустились к озеру и, дождавшись кораблика, вернулись к стоянке машины. И здесь начался дождь. Езда по серпантинам под дождем – удовольствие ниже среднего. Дождь не прекращался еще часа два, поэтому устроили «праздник лентяя» — надо отдохнуть хоть раз, отпуск, все-таки. Наутро приняли решение остаться в гостеприимном Бледе еще на один день и на ночь.
8 день (01.08.06. вторник)
Дождь, начавшийся накануне, продолжался почти целый день, до 16.00. Утром поехали в RODOVLJICA (Родовница). Городок известный своими галереями и рукоделиями, а также музеем пчеловодства. Проехали 10 км в сторону Любляны, не выезжая на автобан. Городок маленький, но все равно, понравился, хотя и осматривали мы его под проливным дождем. Здесь купили и быстро съели маленькую коробочку малины (2,29 евро), после чего вернулись в Блед и пошли в Град (замок на самой высокой точке города). Бледский замок является самым старым в Словении – он впервые упомянут в 1001 году. Вход — 6 евро на человека. Автостоянка бесплатная. Бледский замок — бывшая резиденция бриксенских епископов, в котором сейчас расположен исторический музей и ресторанчик. Музейная коллекция рассказывает об историческом развитии области Бледского озера с бронзового века и до наших дней. Кроме того, есть старинная типография, где всего за 5 евро могут отпечатать грамоту с именем посетителя и печатью замка, а также винодельня – посетитель может сам разлить вино в бутылку, а затем получить эту бутылку с наклейкой и печатью замка, опять же, за 5 евро. Мы выбрали другую бутылку – со знаком зодиака.
Распили уже дома, гадость несусветная, но — сувенир. Накануне, случайно в одном из «календарей событий» прочел, что именно в этот день в 17.00 в замке устраивают театрализованное представление. Уточнили в кассе, что по нашим билетам можно в этот же день войти сюда еще раз. Пошли обедать с тем, чтобы вернуться вечером. Обещанное представление было неплохим уровень, правда, средней художественной самодеятельности – танцы, рыцарские бои и игры. Для туристов – очень «по делу», да и место располагает.После часового представления, поехали прогуляться по пешеходной зоне вдоль озера, благо дождь закончился. Около 7 часов вечера было довольно светло. Машину поставили бесплатно на стоянке гостиницы «Астория», т.к. все стоянки платные – 1 час за 1 евро. Кстати, в этой гостинице останавливаются групповые туры израильтян (видели классных типов – наверное, так выглядят обезьяны, выросшие в неволе и выпущенные на волю.С одной стороны они горды тем, что не растерялись на воле, а с другой – не знают точно что делать).
И, практически у всех такое же выражение на лице – испуг и гордость одновременно.
9 день (02.08.06. среда)
Наутро, после плотного завтрака, выехали в сторону Любляны. Выехали на автобан и держались направления на «Любляна-центр». Попали с первого захода.
Любляна — столица Словении, расположена на высоте 296 м над уровнем моря, на берегах реки Любляница. Город не слишком большой, меньше того, что мы ожидали от столицы с зданиями правительства и парламента, всеми правительственными учреждениями, посольствами, банками и предприятиями. Блеск старых мещанских домов остается нетронутым, между древними стенами города много местечек, где можно спокойно отдохнуть. Город насчитывает более 300000. На правом берегу реки Любляница раскинулся Старый город, на левом — парадные здания прошлого века. По Любляне надо ходить пешком, поскольку автотранспорт не допускается на многие улицы и площади Старого города. Прежде всего, Старый город славится своим замком (Люблянский Град), основанным на рубеже Х-ХI веков и перестроенным в XVII столетии в стиле барокко. В кладке замка до сих пор сохранились фрагменты кельтских, иллирийских и древнеримских сооружений. С панорамной площадки замка открывается прекрасный вид на Любляну и окрестные холмы. Люблянский град — центральное историческое место города. Важной достопримечательностью является также площадь Прешерна с расположенной на ней францисканской церковью, построенной в XVII веке в стиле барокко. А недалеко от площади Прешерна находится еще одна достопримечательность Любляны — крытый городской рынок. Самой центральной частью Любляны является Тримостовье — три пешеходных моста, перекинутых через реку Любляницу. Несмотря на долгие годы, проведенные в составе Австро-Венгерской империи, Любляна сохранила свой неповторимый колорит, осталась настоящим славянским городом. Согласно легенде, основателем города был греческий князь Ясон, сопроводжаемый своими компаньонами – аргонавтами. Во главе с Ясоном после путешествия за золотым руном они на своем 50-ти весельном корабле возвращались из Колхиды по Дунаю, Саве и Люблянице с тем, чтобы пройти к морю, минуя горы, и вернуться домой безопасным путем. Но на пути им встретились неожиданные серьезные препятствия, и здесь, на границе лесного края и непроходимых болот, им пришлось разбить лагерь и перезимовать, а затем по суше двинуться к морю. Где-то в этих местах Ясон сразился с Люблянским драконом и победил его. Теперь дракон украшает герб города (не поняли, правда, прочему именно дракон, а не аргонавты или руно?). В память от римлян остались фрагменты мощной крепостной стены, элементы канализационной системы и часть пристани. Римское поселение носило красивое название Колония Юлия Эмона или просто Эмона.
Славянское население строило свой, новый, город не на развалинах римской крепости, а между Любляницей и западным склоном холма, где теперь возвышается средневековый замок — резиденция местных феодалов. Город получил другое имя. Впервые название Любляна упоминается в 1144 г., на год раньше, чем Москва. Об эпохе империи Габсбургов, когда Любляна получила торговые привилегии, начали бурно развиваться связи с Венецией, Дубровником и другими городами, появилось множество ремесленных цехов, хранит память один из старейших уголков города — Верхняя площадь (Горни торг). Ряды домов, ранее принадлежавших торговцам и ремесленникам, шириной в три окна — как предписывали правила средневекового градостроительства — сегодня занимают многочисленные кафе и ресторанчики, которые, соревнуясь друг с другом, заманивают прохожих разнообразием замысловатых вывесок, причудливых интерьеров и, конечно, большим ассортиментом кулинарных творений. Особая страница в истории Любляны, ее восстановления после землетрясения 1895г., связана с именем архитектора Йоже Плечника. Он планировал новые улицы и строения, опираясь на архитектурные ансамбли старого города, стремился не нарушать очарования старины. Поэтому часто можно услышать слова — «Любляна Плечника». К числу наиболее известных его творений относятся здание Национальной и университетской библиотеки (главного книгохранилища страны), Центральный стадион, новая церковь в районе Шишка, а также знаменитые Крижанки. Это бывший монастырь ордена меченосцев, перестроенный архитектором в культурный центр с летним театром и внутренним двориком для летних музыкальных фестивалей, пользующихся большой популярностью у исполнителей и слушателей.
Мы попали в город в дождь, но очарование от него это ничуть не испортило.Сначала машиной проехали к Люблянскому граду, осмотрели его, поднялись на башню и посмотрели на город с «высоты птичьего полета». Побывали в виртуальном музее города (небольшой 3D фильм – стерео очки и наушники-переводчик). Из замка в город каждый час ездит автопоезд. Поставив машину на подземную стоянку в торговом центре, мы двинулись к тройному мосту. Прошлись по крытому рынку, одесский «Привоз», несомненно, колоритнее. Перейдя речку по этому мосту, мы оказались на узких улочках старого города с множеством маленьких баров, кафе и магазинчиков. Нашли, рекомендованное кем-то кафе “Anticna chocoladnica”, которое находится на улице Stari trg. и предлагает около 30 разных видов шоколада. Помещение приятное, а шоколад в Тель Авивском «Макс Бренер», по-моему, вкуснее.
Город оставил очень приятное впечатление – Драконов мост, Ратуша, Сапожный мост, Словенская академия наук и искусств, Библиотека, Конгрессная площадь, небоскреб (neboder), Люблянский университет, Кафедральный собор, Национальный театр оперы и балета – вот то, что мы увидели на нашей пешеходной экскурсии. В 14.00 завершили прогулку и пошли забирать машину. Надо сказать, что в связи с тем, что в январе 2007 года Словения переходит на евро, европейская валюта имеет равное хождение со словенскими толерами. Во всех местах, кроме автостоянок. Кредитные карточки тоже не принимают, поэтому пришлось быстро искать обменный пункт по обмену полновесных евро на местные «фантики». В конечном итоге, выехали.
Двинулись в сторону Загреба. Доехали довольно быстро, но оказалось, что ни на подъезде к Загребу, ни в нем самом нет никаких апартаментов или комнат на съем – только гостиницы с одноместными свитами по каким-то запредельным ценам. Дорожные указатели очень неудачные, можно сказать, что проехав несколько раз по городу, мы его так и не увидели. Улицы с односторонним движением, которое в карте города не указано, поэтому трудно ориентироваться. Наверное, плохо подготовились или же там, действительно, нечего смотреть. Еще раз пришли к выводу, что лучше всего начинать маршрут в Загребе, а вот заканчивать – в Дубровнике, заказав предварительно гостиницу в Загребе по приемлемой цене.
10 день (03.08.06. четверг)
Утром решили проехаться в близлежащий городок SISAK – настроение на осмотр Загреба пропало окончательно, да и захотелось чего-нибудь провинциально-деревенского. Сисак — крупнейший в Хорватии речной порт, начиная от него Сава становится судоходной, и корабли по ней достигают Дуная. Свыше 40 тыс. жителей. В городе расположены предприятия металлургии, легкой, пищевой и химической промышленности.
История города насчитывает около 2 500 лет. Во времена Римской империи город, расположенный в стратегическом месте слияния трёх рек быстро развивался и достиг статуса столицы провинции Паннония — Савия.
Здесь в 303 г. был замучен римлянами во время гонений на христиан св. Квириний, который сейчас является покровителем города.
После падения Империи город многократно разорялся гуннами, аварами и славянами. В IX веке славяне закрепились на территории вдоль Савы и ассимилировали неславянское население. С этого периода город принадлежит местным князьям, а затем — венгерско-хорватскому королевству.
В XVI веке город пережил турецкое нашествие, для защиты от турок были построены мощные укрепления. Сисак вошёл в историю, когда в 1593 г. в битве при Сисаке войско Священной Римской Империи разбило турецкую армию, что стало первой значительной победой над турками в период завоевания ими Балкан. Это привело к попаданию посавинского региона под контроль Габсбургов. После первой мировой войны вместе со всей Хорватией Сисак стал частью Королевства сербов, хорватов и словенцев позднее Королевства Югославия. После распада Югославии в 1991 г. город стал частью независимой Хорватии. Городок небольшой и чистенький, особого впечатления, особенно, после Любляны не произвел. В бюро информации разговорились с милой женщиной, там работающей, она буквально засыпала нас сувенирами города и всяческой туристической информацией. Глубокая провинция, правда автостоянки, все равно, платные. Прошлись по набережной, посмотрели на мост через реку, подъехали к замку, который оказался на реставрации.
Пообедали в придорожном ресторане. Получился немного «смазаный» день, который, наверное, можно было бы провести по-другому. Мы не были готовы к «проколу» с Загребом и у нас не был подготовлен никакой запасной вариант. Потом поехали в аэропорт Загреба, сдали машину и, дождавшись нашего самолета, вернулись на Святую землю. До окончания войны оставалось 10 дней…
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Вход
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Отзывы об отеляхПутешествуем на автомобиле Чехия
Avanti Hotel Brno — Хороший отель с не самым центральным расположением
Провели неделю в этом отеле в семьей в начале марта.
Так как времени было много, решили взять отель не в самом центре, а чуть подальше, так как это сильно дешевле. Но в принципе, весь транспорт рядом, до центра ехать несколько остановок, так что небольшая удаленность совершенно не напрягала.
Номера неплохие, достаточно просторные, с приятным дизайном и хорошей мебелью. По ночам было тихо. Убирались ежедневно и качественно.
Завтраки очень неплохие, как для городского отеля. Были и горячие блюда, и разные нарезки сыров и колбас, и выпечка со сладостями.
В общем, о выборе этого отеля совершенно не пожалели.
Отзывы о туристических маршрутахОтзывы об отеляхПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Греция
Небольшое турне по Греции (Афины- Патры — Курута — Кефалония — Афины)
Рассказ о нашей поездке по Греции по маршруту Афины — Патры — Курута (и п-ов Пелопоннес в целом) — Патры — Кефалония — Афины
ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствую уважаемых любителей туризма после столь длительного перерыва, вызванным то ли отсутствием вдохновения, то ли банальной ленью. Последний мой отчет был посвящен 4-дневной поездке в Таллин в октябре-ноябре 2014 г., потом (в начале 2015 г.) я также хотел написать отчет про Калининград: нам с женой очень понравился этот город. Более того, я его даже написал где-то на 80%, но потом лениво мне как-то стало продолжать, и решил я на это дело забить. Ну а сейчас возобновлять этот отчет смысла не вижу, т.к. скорее всего бОльшая часть информации в нем уже не актуальна. В том же 2015 г. мы отдыхали в испанском городе Салоу. Сам город не очень понравился, если честно, но в целом поездка оказалась неплохой, т.к. мы прокатились по Испании на арендованном авто до по маршруту Салоу – Валенсия – Мадрид – Сантандер — (побережье Атлантического океана, если кому в лом смотреть на карту) – Салоу с ночевкой в каждом из посещенных городов. А еще я впервые в жизни искупался в Атлантическом океане (холодный он там, правда, зараза). Далее в 2016 – 2018 гг. мы ездили летом на Крит, а зимой – в Ригу и Вильнюс, но об этих местах уж столько писано-переписано, в т.ч. и мною самим, что в этом просто не было смысла. Хотя нет, вру: НГ с 2017 на 2018 мы праздновали в Брюсселе, куда летали через Амстердам, а потом добирались на поезде. Еще мы оттуда ездили в Гент и Брюгге, а также хотели съездить в соседний Люксембург, но с этим как-то не срослось. Вот об этой поездке, пожалуй, стоило бы тогда написать, но что-то не было настроения. Ну да ладно, предлагаю приступить непосредственно к теме. Кстати, кто-то может спросить, мол, а что это я вдруг решил написать отчет о стране, о которой и так много написано? Отвечу: много, но – по большей части об особенно популярных местах (Крите, Родосе, Корфу и т.п.), мы же на этот раз были менее популярных, но, несмотря на это, в довольно неплохих местах, где редко встретишь соотечественника, а ведь не секрет, что многие наши соотечественники именно такие места и любят (сам грешен). Кстати, отдыхали мы с 11.08.19 по 27.08.19.
КАК ЧИТАТЬ ОТЧЕТ
Если кто-то помнит мой стиль, мои отчеты для удобства восприятия разделяются на главы, каждая из которых имеет свое название. Это чтобы было проще найти нужную информацию и пропустить ненужную. Ну и, конечно же, в отчете будут присутствовать жаргонизмы (в т.ч. придуманные мною самим, но вроде интуитивно понятные) в той или иной степени, может, большей, может, меньшей – это уж как получится. Если кого-то это напрягает, Вы вправе в любой момент прервать чтение этого отчета, никто вам нож к горлу не приставляет и читать отчет не заставляет, все-таки люди взрослые, понимаете. А то бывают курьезные случаи: кто-то начинает верещать свиньей по поводу жаргонизмов, найденных чуть ли не в самом конце отзыва. Вот спрашивается: зачем так себя мучил, если было так неприятно это читать? Или было все-таки приятно, но стыдно самому себе в этом признаться? 🙂 В общем, критика в адрес стиля не принимается, а вот возможные поправки, замечания, уточнения по сути отчета, наоборот, приветствуются. Ладно, хватит лирики. Тем читателям, которых вышеупомянутые особенности отчета не пугают, предлагаю наконец приступить к его чтению.
НАШ МАРШРУТ
Не буду вдаваться в подробности, где бронировать ночлежки и авиабилеты, а также покупать медстраховки, не выходя из дома (офиса), турист пошел уже опытный, сам все прекрасно знает, но если у кого-то вдруг будут вопросы, то задавайте, отвечу. В общем, основными нашими местами посещения были полуостров Пелопоннес и остров Кефалония (его еще называют КефалИния, но сами греки называют его Κεφαλονιά – с ударением, как видите, на последний слог). Прямых рейсов из Москвы на Кефалонию нет, а лететь с пересадкой как-то не очень удобно, поэтому мы решили, что «пойдем другим путем», как когда-то сказал тот самый лысый хрен, тушку которого до сих пор держат в сарайчике на Красной площади на потеху публике. В общем, решили мы брать билеты до Афин и обратно. Рассматривали мы билеты и до Патр (оттуда было бы ближе добираться до нашей ночлежки в Куруте – есть такая деревня на западе Пелопоннеса), но цены на билеты туда были намного выше, чем в Афины, к тому же билеты туда были только на неудобные для нас даты. Поэтому мы решили поступить следующим образом. 11.08.19 долетаем до Афин, проводим там день (а там, кстати, пляжи довольно большие и очень даже неплохие, только вот добираться до них от центра не очень удобно, особенно в данный конкретный период, но об этом южнее), ночуем, а утром 12.08.19 едем в Патры на электричке с пересадкой на автобус (об этом также подробнее расскажу южнее). В Патрах проводим 2 дня – 12-13.08.19, тем временем осматривая местные достопримочки и подыскивая подходящую машину для аренды. Потом 14.08.19 едем в Куруту, там отдыхаем до 19.08.19, объезжая интересные места на Пелопоннесе, затем утром 19-го возвращаемся в Патры, сдаем машину и оттуда уже добираемся на пароме до кефалонского порта Сами (Σάμη). Место у порта, надо сказать, не самое интересное, хороших и при этом легкодоступных пляжей там нет, поэтому мы рассчитывали пробыть там до 23-го, между делом взять машинку на пару дней (для такого маленького острова этого вполне достаточно) и посмотреть остров, а затем ехать на автобусе в город Ласси, что недалеко от Аргостоли – столицы Кефалонии. Ну а уже 27-го едем от Аргостоли до Афин на автобусе с погрузкой на паром. На такой переезд уйдет практически целый день, но зато это будет дешевле, чем добираться от Кефалонии до Афин самолем. Кстати, по той же причине решили часть времени на Кефалонии провести в Сами и часть в Ласси, т.к. очень уж в Ласси дорогие ночлежки. И это нам еще посчастливилось найти относительно дешевую.
День 1, воскресенье, 11.08.19
ПРИЛЕТ В АФИНЫ
Летели Аэрофлотом (вылетали из Шарика, но возвращались в Домик). Один билет туда мне посчастливилось приобрести за мили (банковская бонусная программа), так что около 8 косарей сэкономили (или около 20% общей стоимости авиабилетов). Долетели без особых приключений, из аэропорта до ночлежки добрались на метро. Билеты от и до аэропорта стоят теперь по чирику, хотя еще в конце 2012 – начале 2013 гг. такой билет на одного стоил 8 евреев (здесь и далее цену будут указываться именно в этой валюте, если не оговорено иное), на двоих – 14, а на троих – 18. Теперь же таких скидок нет, билет стоит чирик, причем каждый пассажир обязан иметь отдельный билет. Можно доехать до города и на электричке, причем по тому же билету и с той же платформы, однако местные жители предпочитают метро, т.к. оно, говорят, удобнее и вроде быстрее по времени. Электричка ходит где-то раз в час, метро же примерно раза в 2 чаще.
КОЕ-ЧТО ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В АФИНАХ
В Афинах существуют различные виды билетов, которые можно купить на станциях метро у кассиров или в автоматах. Кстати, такие же автоматы имеются и на некоторых остановках общественного транспорта. Оплачивать билеты можно как наличными, так и картой, а «общаться» с автоматом – на одном из нескольких языков, включая русский. В том же автомате можно проверить, сколько поездок осталось на билете, вставив его в специальный «кармашек» и выбрав соответствующий запрос. Билет на одну поездку с возможностью пересадок стоит 1,40, на 2 – 2,70, на 5 – 6,50. Действует такой билет 90 минут. Существуют еще билеты и на сутки, однако нас не интересовали ни они сами, ни их стоимость. Возвращаясь к билетам на 1, 2 или 5 поездок, следует отметить 2 особенности. О первой гласят объявления на станциях метро: каждый пассажир должен иметь отдельный билет, т.е. купить билет на 2 или 5 поездок и использовать его по одной поездке на каждого не получится. О другой особенности мне поведал один местный таксист: в течение 90 минут действия билета можно сделать одну или несколько пересадок, но – при этом запрещается пересаживаться по одному и тому же билету на тот же вид транспорта, идущий в обратном направлении. Т.е., скажем, доехать на каком-то наземном виде транспорта до магазина, затовариться там, а потом вернуться домой на наземном транспорте, идущем в обратном направлении, нельзя, иначе можно нарваться на выяснение отношений с местными контролерами. Кстати, замечу, что лично я контролеров в Афинах ни разу не видел, однако это наверняка не означает, что они там не водятся. А еще в метро на всех (или почти на всех) станциях установили турникеты, коих еще в начале 2013 г. там не было. При выходе из метро также нужно прикладывать билет к турникету, чтобы тот открылся. Можно, конечно, попытаться просто пройти за кем-нибудь, но обычно за этими турникетами наблюдает дюжий мент с дубиналом, который в подобном случае скорее всего вмешается. А еще почти на всех станциях метро (или даже без «почти») имеются лифты для пассажиров с ограниченными возможностями, детьми и тяжелыми чемодами.
ГОСТИНИЦА SOCRATES HOTEL 3*
Ночлежка расположена прямо рядом с ж/д-вокзалом, где-то в 100 м от станции метро Larissa Station (красная ветка). Обычный, скромный, тихий отельчик с довольно просторными номерами, что называется, дешево и сердито (51,50 за ночь со всеми поборами, завтрак включен). Расплатиться за ночлежку нас попросили сразу же при заселении. В номере есть маленький холодильник, кондюшник, халявно-ключевой сундук (замок, правда, из тех, которые открываются жвачкой, и за ключ надо оставлять залог в размере двух чириков, который благополучно возвращается при выезде в обмен на ключ), подвешенный на стену телевизор HYUNDAI. Есть и такая прикольная вещица, как дисковый телефон, стилизованный под старину. Я сначала подумал, что он просто допотопный, но тогда он был бы поюзанным, а он выглядел прямо как новенький. Также в номере на стене рядом с туалетным столиком имеется фен, причем довольно современный, даже с «холодной» кнопкой.
САНТЕХНИКА В НОМЕРЕ
Сантехника далеко не самая новая, но работает вроде исправно и не течет где не надо. Для омовения там установлена душевая кабина (довольно малого размера, надо сказать) с раздвижными пластиковыми дверцами. Душевая лейка к нашему приезду была расположена так, что вода из нее текла на ту же стену, к которой она была прикреплена. Я пытался ее поправить, но с первой попытки мне это не удалось. Однако потом я решил приложить большее усилие, и проблема решилась.
НАША ПОЕЗДКА НА ПЛЯЖ
Как я помнил из нашей предыдущей поездки, до пляжа можно было добраться на трамвае от площади Синдагмы. Однако там висело объявление о том, что трамвайные пути ремонтируются и трамваи идут лишь до станции метро ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Дальше – больше: я понимаю, что трамваи до этой станции идут не от Синдагмы, а от пляжа! Тащиться на метро, от которого мы вовсе не тащимся (такой вот каламбурчик получился), нам что-то было в лом, поэтому мы решили доехать как белые люди – на такси, что обошлось нам в 8. Там в местном киоске мы купили 2 циновки: одну обычную за трояк, другую за двушник. Вернее, последняя – это даже не циновка, а что-то вроде клеенки, из такого материала шьют челночные сумки-баулы. Она более тонкая, но зато более гибкая и износостойкая, и ее удобнее носить,. Ну и какой же пляж без пива? В том же киоске купили местной нефильтрухи – Alfa Weiss (по двушнику за банку 0,5 л). Причем банка выполнена довольно интересно: рисунок там нанесен вверх ногами, но поскольку банки с этим пивом также принято хранить вверх дном (о чем информирует соответствующий значок на банке), то, если не присматриваться, кажется, что банки хранятся в привычном положении. Пляжик там хороший: песочек с мелкой галькой, водичка довольно теплая и приятная, все чистенько и культурно. Имеются платные лежаки с зонтами (ценами не интересовались). Обратно поехали на трэме до ΣΤ.ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ как селедки в бочке (возвращающихся с пляжа было предостаточно), далее на метро.
УЖИН В АФИНАХ
После пляжа мы решили, что неплохо было бы отужинать в одном из ресторанов. Искать что-то новое из приличных мест было в лом, поэтому поехали в проверенное место – один из ресторанов у Акрополя, где когда-то работал наш знакомый официант Жорик (Γιώργος). Жорик там, правда, уже не работает (а может, был просто выходной в тот день), но ресторан вроде приличный (все никак не запомню названия), хоть и далеко не самый дешевый. Брали там ягнячьи ребрышки (παϊδάκια, 15), бараний шашлык (σουβλάκι αρνί, 14), долму (ντολμαδάκια, 6), какой-то десертец (5) и литр красного винища (14, что дороговато для местного вина).
День 2, понедельник, 12.08.19
ПОЕЗДКА В ПАТРЫ
Электричка Афины – Патры ходит каждый час. На момент нашего пребывания она отходила в каждый час в 36 минут (5:36, 6:36 … последняя в 19:36), однако расписание может в любой момент измениться, так что его лучше уточнять на сайте http://www.trainose.gr (там же, кстати, можно узнать и цены на билеты), правда, только на грецком и английском. Следует также отметить, что сама электричка идет не до Патр, а до Кьято (Κιάτο), где нужно пересаживаться на автобус уже до Патр. Пересадка простая: спускаешься вниз с платформы в переход (есть лифт для тех, для кого затруднен лестничный подъем), и сразу при выходе из перехода стоит автобус с надписью «ΠΑΤΡΑ». Общее время в пути составляет от 3 до 4 часов и зависит от разницы между прибытием электрички в Кьято и отправлением автобуса в Патры (сама электричка от Афин до Кьято идет 1 час 20 мин), а разница эта может составлять 10 мин или 1 ч 10 мин. Но если вдруг электричка по каким-то причинам задерживается, то автобус не отправляется, пока она не прибудет. И если в электричке за пассажиром не закреплено какое-то определенное место (кому какое достанется), то место в автобусе у пассажира прописано в билете. Также в билете указаны номер поезда и номер автобуса с соответствующим временем отправления. Автобусы комфортные, с кондюшником, не скотовозы какие-нибудь. Кстати, в местных автобусах запрещено пить (причем не только бухару) и жрать. Наверное, для лучшего поддержания автобуса в чистоте. Билет на электричку + автобус стоит 17 с носа. Ну и наконец инфа для зайцев: по электричкам ходят контролеры, по крайней мере, по нашей прошелся. Билеты проверяют также при посадке в автобус и позже во время пути. Также желающие выходят из автобуса по пути его следования, не доезжая до Патр. Ещё был казус: когда поезд прибывал на платформу, одна девушка подошла к ее краю и умудрилась уронить телефон на рельсы. Судя по всему, она не уехала на этом поезде, так как поезд уже прибывал и возможности достать телефон не было. Работники сказали, что достанут мобильник, когда поезд уйдёт. Мало того, что она явно зависла на вокзале на час, так ещё хз, как в этом случае быть с билетом, ведь в нём указано время. Впрочем, я думаю, его в таком случае можно будет поменять в кассе.
ГОСТИНИЦА ASTIR 4*
С расположением ночлежки нам повезло: она находится рядом с автовокзалом Патр. 4* брать в Греции не совсем разумно, но эта ночлежка оказалась, на наш взгляд, лучшей по соотношению качество/цена (цена 70 в день со всеми поборами, завтрак включен): и центр рядом, и автовокзал, и порт, откуда мы потом собирались отправляться на Кефалонию… и даже бассейн с баром на крыше. 🙂 Хотя можно было бы взять и где-то за 45 за ночь хорошую трешку с довольно удобным расположением, но в таких ночлежках, которые мы видели на Букинге, почему-то напрочь отсутствовал сундук, а это было критично для нас – в первые-то дни поездки, когда налика еще много. Номер хороший, просторный, уютный, балкон с видом на море. Есть на этом балконе даже два стульчика, правда, довольно потрепанных жизнью, а вот столика нет. Изъянец, однако: куда бутылку с бокалами ставить? Можно, конечно, бутылку и на пол поставить, а бокалы держать в руках, но это как-то пошловато. Телевизор маленький и старомодно-горбатенький, но мы таким чудом техники уже давно не интересуемся. Зато телефон посовременнее, чем в Афинах. Сундук халявно-кодовый (код до 6 цифр), но к нашему приезду он не работал. Пульт от кондюшника встроен в стену, а регулятор зафиксирован на отметке 24°C. А что, по-моему, вполне комфортная температура. В отеле есть халявный Wi-Fi (как, впрочем, и во всех остальных, упомянутых в этом отчете), однако здесь в холле на первом этаже стоял еще и комп, которым пользоваться намного удобнее, чем мобильником даже с самым широким экраном (кто-то может возразить, что, мол, существует еще и планшет, но на это я отвечу, что его не очень удобно таскать с собой). Сантехника уже поинтереснее, чем в предыдущей ночлежке: ванна вместо душкабины, биде даже есть. Фен, правда, допотопный.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С СУНДУКОМ
Поняв, что сундук не работает, я позвонил на ресепшн и сообщил о проблеме. Мне пообещали ее решить. Минут через 5 пришел служащий ночлежки, глянул и сказал, что нужно менять батарейки. Я спросил, когда их поменяют, на что он ответил что-то вроде «сегодня-завтра». Нас такой расклад ни разу не устраивал, и я пошел на ресепшн разбираться, мол, чёзанах. Предложил им даже перетащить нам сундук из другого свободного номера, а тот поставить туда и потом починить. Они мне ответили, что это невозможно, т.к. сундук закреплен на стене, но я сказал, мол, не надо, я видел, что это не так. Однако они мне предложили другое решение – сложить ценные вещи в одну из ячеек у них на ресепшне и выдали мне от нее ключ. Ладно, думаю, пес с ними, согласился. И уже, по-моему, в тот же вечер они мне сообщили, что проблема с сундуком решена, и, что самое главное, это оказалось правдой!
БАССЕЙН И БАР НА КРЫШЕ
На крыше ночлежки есть довольно прикольный бассейн со свободными лежаками и находящимся рядом баром. Пивко там, правда, недешевое – 4,5, и это всего за 0,4 л! Ну да ладно, иногда можно себе позволить пошиковать. Покупался в бассейне, поговорил там с семьей итальянцев на их родном языке, пока жена загорала на лежаке. Затем попили с женой пивка, потом переодевшись в номере, пошли искать тачку для аренды.
КОНТОРЫ ПО ПРОКАТУ МАШИН
Поиск прокатной машины в Патрах оказался делом отнюдь не простым: одна контора закрыта, а здание продается, в другой не было сотрудника, но был оставлен телефон, по которому с ним можно связаться и договориться, третья работает лишь до 14 часов… короче, то хомут порвался, то кучер обосрался. И это при том, что мы заранее нашли в инете местные прокатные конторы, узнали их адреса и время работы. Были там и международники (AVIS, Europcar и пр.), но к таким мы стараемся не обращаться. А то наслышан я о том, что когда ты и думать забыл про эту аренду, они могут преподнести тебе сюрприз в виде списания с твоей карты штрафа за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Впрочем, зашли мы в один из офисов Ависа, однако в ходе беседы выяснилось, что у них предусмотрен франшизняк в размере аж косаря, а меня это ну совсем не устраивало. Наконец удача нам все же улыбнулась, и мы нашли контору «Avance Rent a Car Patras» по адресу Agiou Dionisiou 29-31, где нам предложили «Пыжик-208» («Пыжик, естественно, в автомобильном смысле, а не в охотничьем и не тюремно-жаргонном) за 55 в сутки. Но – и там оказался франшизняк, правда, уже в размере 600. Я спросил, можно ли получить этот «Пыжик» на условиях full risk, и мне ответили, что да, но только за чирик в день дополнительно. Таким образом, это корыто обошлось нам в 325 на 5 дней (65 в день). Дааа… на Крите можно было бы такую же машину взять дешевле и на 8 дней, однако это все же лучше, чем ехать на Крит 4-й раз подряд. Короче, оставил я задаток 100, ударили по рукам и договорились, что я заберу машину через день в 12 часов.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ CUCCUVAIA
Договорившись о прокате машины, мы пошли гулять по центру города, заодно высматривая место, где бы отужинать. Так вот, следует заметить, что и с этим там довольно кисло. Везде одни кофейни, забегаловки и прочие рыгаловки. Наконец нашли ресторан под названием Cuccuvaia (или, как они его еще называют, Owl Wine Bar Cuisine), который показался нам приличным заведением. На столиках имеются подставки с тремя кнопками: одна для вызова официанта (CALL), другая для того, чтобы попросить счет (PAY), а третья вроде для отмены ранее введенной команды (CANCEL). Там нам сразу же принесли хлеб с маслом по еврею с человека и литрушку воды за 2, хотя мы этого не заказывали. Но с другой стороны, они принесли еще и комплимент в виде какого-то салата из руколы, помидора черри, каперсов, кубиков сыра и ветчины. Не самый полезный для здоровья набор ингредиентов, но жрать вроде можно. Заказали там еще салат из креветонов (12,50), стейк из лосося с тушеным шпинатом в сливках с кедровыми орешками (15), кусочек курфиле (8,50) и 2 кружки разливного пива «Кайзер» по 4. Но пивко это нам как-то не очень покатило, поэтому мы просмотрели меню еще и на предмет бутылочного пива и среди прочего обнаружили там «Шнайдер». А это вещь, надо сказать! Причем сопоставимая с моим любимым «Францисканером». Такая бутылка стоила уже полчирика, но за качество можно и немного переплатить, правда? А под конец нам принесли еще один комплимент – пузырек «Лимончелло» (где-то 100 г.) и такой же пузырек ликера с медом и корицей. В итоге счет составил 63, и еще 3 мы накинули сверху в качестве чаевых, что было для них слишком щедро, как мы потом осознали. Все-таки, как говорил товарищ Лукашин из известного совкового фильма: «Надо меньше пить»… Ну да ладно, эту ошибку мы еще исправим на следующий день. Еще справедливости ради стоит заметить, что порции большие, так что было бы достаточно на двоих взять по одному горячему блюду или даже салат + горячее блюдо.
День 3, вторник, 13.08.19
ДОСАДНАЯ СИТУАЦИЯ
Проснувшись на следующий день, я никак не мог найти свою давлемерку, которой регулярно пользуюсь. Дело в том, что меня давно уже преследует ласковая убийца (как ее прозвали врачи) по имени Гипертония. А чтобы помешать ей подобраться ко мне слишком близко, мне приходится контролировать свое АД и принимать соответствующие препараты. Тщательно обыскав весь багаж, мы поняли, что забыли давлемерку в предыдущей ночлежке. И это еще не все – мы забыли там еще и почти все препараты, которые мне нужно принимать. Надо было как-то исправлять ситуацию, а то ведь ОНМК (оно же инсульт, или, как его называли раньше, апоплексический удар) может произойти уже при систолическом давлении 160 мм Hg. Или при разнице между систолическим и диастолическим давлением более 65 мм Hg. Я написал письмо в предыдущую ночлежку (благо греческая раскладка у меня на телефоне установлена, хотя, конечно, можно было бы и на английском написать) и спросил, не находили ли они мою давлемерку (кстати, тонометр по-гречески называется πιεσόμετρο, если кому интересно). Потом, чтобы не тратить времени, я им позвонил по телефону (минута разговора с Афинами там стоила 18 «копеек»), и мне ответили, что давлемерку мою действительно нашли вместе с препаратами. Затем мы начали думать, как решить проблему. Съездить в Афины за давлемеркой? Но это потеря целого дня, да и билеты… Проще и дешевле новую на месте купить. Сложнее с препаратами. Насколько мне было известно, это только в России почти любой препарат купишь без рецепта, в европейской же драге без него купишь разве что какой-нибудь аспирин, крем от ожогов, тюбик зубной пасты или пачку резинок для контроля рождаемости. Однако мы все же решили попробовать. Я составил список латинских названий действующих веществ нужных мне препаратов с соответствующим дозняком, и мы отправились в ближайшую драгу, коих там, кстати, хоть задницей жуй. Это такие заведения с надписью ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ и, как правило, с большим зеленым, иногда светящимся крестом. Кстати, есть такой нюанец в греческом языке: «φάρμακο» — это «лекарство», а «φαρμάκι» — это уже «яд», так что не перепутайте ненароком. А впрочем, большинство лекарств действительно превращается в яды, если превысить дозняк. А то и даже если его не превышать, ведь почти любой препарат, как говорится, одно лечит – другое калечит. В общем, зашли мы в эту драгу, и что вы думаете? Там мне без проблем продали все нужные препараты, кроме одного, которого там просто не оказалось в нужном дозняке! Заплатить за них пришлось, правда, 23 + еще 39 за новую давлемерку, кстати довольно удобную и компактную (правда, с настораживающим названием “microlife” 🙂 ). Потом мы зашли еще в одну драгу, где также не оказалось недостающего препарата в нужной дозе, но зато уже в третьей драге счастье нам улыбнулось. Правда, стоила такая улыбка 6,40, а в Москве этот препарат обошелся бы мне раза в 3 – 4 дешевле. Вообще мы обычно очень внимательно осматриваем разные тумбочки-шкафы-ящики, прежде чем съехать из гостиницы, но ведь, как говорится, и про старуху бывает порнуха.
ПРОГУЛКА ПО ПАТРАМ
Решив проблему из предыдущего раздела, мы отправились гулять по городу. Посетили центральную площадь со статуями в виде блюющих львов и еще каких-то монстров над ними и прогулялись по окрестным улицам. Хотели посетить также Римский стадион, но он, как оказалось, по вторникам закрыт, так что оставалось лишь обойти вокруг него. Сфотографировали еще какой-то храмешник, ничего так на вид, кстати. А еще на одной из улиц я наметанным глазом срисовал эмблему своего любимого «Францисканера», висевшую у пивняка под названием “La Bodegueta”. Пивнячок, правда, был закрыт, ну так это было и не удивительно, ведь время было еще детское – где-то около двух. Однако мы твердо решили вернуться туда вечером, предварительно посмотрев в Интернете время работы – с 19 до 5 утра, что и сделали, однако круто обломались: хоть время было уже довольно позднее, он по-прежнему был закрыт. Так что хз, то ли он просто в тот день был закрыт, то ли вообще закрылся к чертям собачьим.
ПОЕЗДКА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ
Есть в Патрах и ж/д-станция, от которой раньше можно было доехать и до Афин, и не только. Кому и зачем понадобилось разбирать желдор, непонятно, но факт тот, что от желдора остался лишь жалкий огрызок с 7 – 8 станциями. Электрички там ходят каждый час, билет стоит 1,40. А еще на станции висело объявление, что билеты эти также продаются в бакалейных магазинах. В общем, купили мы билеты и спокойно себе поехали на пляж ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ (Kastelokampos), который показался нам самым приличным после изучения фоток в инете. Ехать туда около 20 мин. Правда, когда мы прибыли на нужную нам станцию, мы с удивлением обнаружили, что кассы там отсутствуют как класс. Тут я увидел поблизости бакалейный магазин (они там называются ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ; есть еще его синоним ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ, но магазов с таким названием я что-то не припомню), мы пошли туда и спросили, продаются ли у них билеты на поезд, на что получили от продавца о30ельный ответ. Мы спросили, где их можно купить, но он нам ответил, что понятия не имеет. Что ж, ладно, купили у него Alfa Weiss по 1,70 за банку и пошли к пляжу, расположенному метрах в 200 – 300 от станции. Пока шли, посматривали по сторонам в поисках такси, но куда там, кто поедет в такую дыру… Пляжик дикий, галечный, но довольно приятный, купаться можно, есть даже лежаки с зонтиками и пара баров. Отдохнув там, решили возвращаться обратно. Зашли к тому же бакалейщику, чтобы спросить, может ли он вызвать такси. Насчет такси он ответил, что это не лучшее решение. А там как раз оказалась еще одна покупательница, которая предложила нам 2 билета, неизвестно откуда у нее оказавшихся. Продавец посоветовал взять их. Я посмотрел на них – билеты вроде нормальные, но мне сразу бросилась в глаза цена 1,00 против 1,40. Тут я пригляделся и увидел надпись «φοιτητικό». Я говорю, мол, это же студенческие билеты, как мы по ним поедем! На это он ответил, что нам следует доехать до конечной станции (она как раз была следующей) и там купить уже нормальные билеты, а если вдруг будет контролер, показать ему студенческие билеты, и это должно прокатить. А если, говорит, вдруг будут проблемы, забудь, что ты говоришь по-гречески, говори только по-русски и делай вид, что не понимаешь, в чем проблема. Так, говорит, делают многие приезжие из России, Украины и Белоруссии. Ладно, купили эти 2 билета, доехали без приключений до конечной станции Rio (Ρίο), дальше поезд не идёт, хотя на многих картах указана ещё пара действующих станций после Rio. Там купили уже нормальные билеты и спокойно вернулись обратно в Патры. Контролеров, кстати, на этой линии мы так и не встретили. Если кому интересно, то в другую сторону, от центральной станции Патр, поезд идет одну остановку – до Agios Andreas.
ОБ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ
Если вдруг нужно будет поменять баксы на евреи (или наоборот), проблем с этим быть не должно, т.к. банков там хватает (кстати, банк по-гречески называется ΤΡΑΠΕΖΑ). На табло одного из них мы заметили, что они меняют даже рубли (только вот реально это было или чисто для вида – хз). Курсец, правда, был тот еще: при обмене рублей на евреи курс был 78,03, а если наоборот, то уже всего 68,46.
ВТОРОЙ УЖИН В ПАТРАХ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОШИБКИ
Поскольку с рестораном La Bodegueta произошел облом, мы решили ещё прогуляться и посмотреть другие заведения, в том числе Beer Bar Q – заведение, замеченное в Интернете, но оно тоже было закрыто, причем также непонятно, навсегда или временно. В общем, не найдя ничего интересного, мы решили пойти в тот же ресторан, где и были накануне – CUCCUVAIA. Там нам о5 тут же принесли хлеб (2) и воду (2), но мы сказали, что вода нам не нужна, т.к. мы собираемся пить пиво. Официант кивнул, воду унес и принес нам все тот же комплимент – вредоносный салат. Потом мы заказали там еще закуску – грибы Portobellо, запеченные в сковороде, залитые мясным фаршем под сырной корочкой (+ там была ещё маленькая кастрюлька с тем же мясом – 9,50), свинотбивную с овощами, лепешками и соусом (10,50), говяжий стейк, который нам подали с гарниром из салата, черри, с соусом + в маленькой кастрюльке был еще салат типа оливье (18), только вместо мяса была рыба, а забыв, что порции там большие, мы там просто обожрались. Под все это дело съели мы и несколько бутылок Шнайдера (по полчирика). Когда нам принесли счет, мы обнаружили, что вода там все-таки присутствовала, т.е. товар на 4 еврея в нагрузку всучивается обязательно. Ну да у нас на этот счет есть такое противодействие – нагрузку вычитаем из чаевых. И если в прошлый раз мы повелись на комплименты и оставили столь щедрые чаевые, то в этот раз решили, что и тех чаевых, которые мы им отслюнявили в прошлый раз, им с лихвой хватит. Тем более комплименты в виде бухары я почти не пил (кстати, если в первый раз принесли 2 пузырька ликера разного вида, то в этот раз только Лимончелло), т.к. на следующий день мне предстояло садиться за руль, а перед таким делом я имею привычку точно и даже с большим запасом рассчитывать, сколько мне можно выпить накануне. Короче, оставили им бабла ровно по счету. Когда мы уходили, один из официантов, который еще не видел, сколько мы оставили денег, подбежал к нам и сказал нам что-то вроде «спасибо, с удовольствием будем ждать вас и завтра». Ага, размечтался! А хотя… если бы мы на следующий день не уезжали, то пошли бы скорее всего туда же (на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь), только были бы куда скромнее при заказе блюд.
День 4, среда, 14.08.19
РАСЧЕТ С ГОСТИНИЦЕЙ ASTIR
Позавтракав (завтрак позволю себе не описывать ни в этой, ни в предыдущей ночлежке, т.к. он ничем особенным не отличается, вполне себе нормальный завтрак) и собрав вещи (на этот раз тщательно проверив каждый уголок, учитывая печальный опыт в предыдущей ночлежке 🙂 ), мы пошли на ресепшн рассчитываться. Почему-то с нас даже не потребовали заплатить 36 «копеек» за 2 минуты телефонного разговора с Афинами, хотя в фактуру эти копейки были включены. Пустячок, а приятно, однако!
АРЕНДА МАШИНЫ
Затем я пошел в прокатную контору за машиной, а жена осталась ждать меня в лобби гостиницы с вещами. Машину оформляли как-то долго (они там вообще тормозные какие-то). Сняли данные кредитки, о необходимости наличия которой предупредили еще в день обращения (типа в качестве залога, а то вдруг какие штрафы; но кредитку эту я потом заблокировал и перевыпустил: не хочу, понимаете ли, получить неприятный сюрприз, когда уже и думать забуду об этой аренде, как это, судя по отзывам, иногда случается, так как скорость я там превышал довольно часто – хотя бы ради соблюдения элементарных правил безопасности движения, в одном из которых говорится, что наиболее безопасное вождение – это когда ты едешь со скоростью, примерно равной скорости потока). Наконец я доплатил остаток за аренду, получил ключ от машины и договор. При аренде машины арендодатель иногда отмечает на специальной схеме уже имеющиеся на машине дефекты. Так вот, в моем случае на этой схеме живого места не было, т.к. по всем сторонам машины были всякие вмятины и царапины, хоть и мелкие. К тому же, корыто оказалось с сюрпризом, причем не с одним. Про один из них, правда, сотрудник мне рассказал, указав мне на горящий индикатор низкого давления в шинах. Он сказал, что это ерунда, на любой бензоколонке шины можно подкачать. Далее он пожелал мне приятной поездки, и я отправился за женой в отель. Быстро погрузив вещи в багажник, мы отправились смотреть местную достопримочку – Замок Патр.
ЗАМОК ПАТР
Вход в этот замок халявный, сам замок, думаю, будет интересен любителям подобных старинных построек. Нам понравился. Правда, по жаре ходить по замку, спускаясь и поднимаясь, — занятие довольно утомительное. Перед замком также представлена схема с пояснениями, какая часть к какому периоду принадлежит: первому, франкскому, венецианскому, периоду палеологии или османскому. С башен замка открывается вид на Патры, море и горы. Довольно красивая картина получается. Открыт этот замок для посещения с 8:30 до 16:00, вторник – выходной.
СЮРПРИЗЫ С МАШИНОЙ
Посетив замок Патр, мы отправились в Куруту, до которой предстояло ехать около 80 км. По пути мы, естественно, решили заехать на ближайший бензокол, чтобы подкачать шины, да и заправиться не мешало, т.к. бак был заполнен только на 3/8. После того как сотрудник заправил машину (кстати, что касается стоимости 95-го бензина без Pb (интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел где-нибудь в продаже бензин с Pb? 🙂 ), то стоит он там примерно 1,55 – 1,7 за литр), я попросил его проверить давление в шинах. В ходе проверки давления манометром он сообщил мне, что одна из шин пропускает воздух, и указал на головку шурупа, воткнувшегося в покрышку. Я зашел внутрь бензокола и попросил сотрудников набрать с их телефона номер прокатной конторы (чтобы не звонить со своего мобильника), на что они любезно согласились. Я объяснил сотрудникам конторы суть проблемы, и они порекомендовали мне доехать до ближайшей шиномонтажки, чтобы исправить проблему, при этом попросив сохранить чек и пообещав компенсировать расходы. Они даже пытались объяснить мне, где находится эта шиномонтажка, но как-то не очень доходчиво, поэтому с первой попытки я ее не нашел. На самом бензоколе не знали, где она находится. Тогда мы заехали на другой бензокол, но и там тоже не знали. А один из водителей мне посоветовал обратиться с этим вопросом к какому-нибудь таксисту, т.к. они-то уж точно знают. Но в итоге вместо таксиста мне попался 3-й бензокол, где мне сказали, что шиномонтажка находится прямо рядом с ними. Мы поехали туда. Нас там радушно приняли, очень оперативно сняли колесо, спустили шину, демонтировали ее, завулканизировали, подарив мне на память тот самый шурупчик, накачали колесо и установили его на место. Все это дело заняло минут чирик, от силы полтора и обошлось в 7. Чек выдали, даже просить не пришлось. Однако когда я запустил движок, я заметил, что лампочка гореть не перестала. Тогда один сотрудник покопался в бортовом компе и указал мне на то, что там сбой системы. Впрочем, лампочка индикатора шин вскоре погасла, и мы со спокойной душой взяли курс на Куруту. Однако через пару-тройку дней, когда мы были уже в Куруте, этот индикатор снова загорелся. Тогда мы заехали на ближайший бензокол, проверили давление в шинах, и индикатор погас. Но то ли на следующий день, то ли в тот же, он о5 загорелся! Бортовой компьютер вновь показал неисправность работы индикатора давления. Тогда я остановил машину и заглушил двигатель, подождал минутку, а когда вновь запустил его, индикатор погас. Но после следующей стоянки снова включился. И так продолжалось несколько раз. А еще в какой-то момент стал глючить кондюшник: то работал нормально, то просто начинал гонять горячий воздух, а температуру «за бортом» показывал минусовую.
АПАРТАМЕНТЫ GIOVANNI MARE
Рассказывая про эти апартаменты, не могу не отметить один неприятный момент, произошедший примерно за 3 недели до заселения. Мне на мыло пришло от Букинга сообщение, в которое я вчитываться не стал, т.к. привык уже к таким сообщениям, мол, не забывайте, что через какое-то время вас ждут в той или иной ночлежке, а если вы вдруг передумали туда ехать и забыли о ней, то еще можете бесплатно отменить. Ну, я и подумал, что это одно из таких. Однако потом мне пришла фактура от Giovanni Mare. Я проверил свою карту и увидел, что с нее списана полная стоимость проживания! Даже на вновь скачанной брони ночлежки стояла печать типа ОПЛАЧЕНО. А ведь я мог отменить бронь бесплатно в течение еще нескольких дней. Потом еще раз просмотрел письмо от Букинга и увидел, что там было написано, чтобы я проверил, есть ли у меня на карте достаточное количество бабла, т.к. на следующий день ночлежка собиралась списать эту сумму! Потом, внимательно прочитав бронь, я увидел, что там было написано, что следует обращать внимание на особые условия, например в зависимости от сезона могут меняться условия бронирования! Этим Букинг меня очень расстроил, теперь буду с ним осторожнее. Возникла также проблемка и при заселении в ночлежку. Когда мы приехали, на ресепшне (если это можно так назвать)… никого не было! Вместо этого были указаны телефоны, звоните, мол. А звонки с мобильника весьма недешевы! Но – делать нечего, пришлось звонить. Хозяин по-гречески объяснил мне, где наш номер, и сказал, что там должен торчать ключ. Судя по его фамилии и имени, я подумал, что он итальянец, и ввернул фразу на итальянском. Он удивленно обрадовался, и мы продолжили разговор уже на итальянском (в дальнейшем мы общались то на том, то на другом, правда, общались мы редко). Кстати, когда мы с ним встретились лично на следующий день, он представился мне Янисом, что соответствует итальянскому Джованни или русскому Ивану. В общем, номер мы нашли быстро, и весь остаток дня прошел нормально, поэтому мы подумали, что на этом минусы заканчиваются. Ага, наивные! Был там еще такой минусик: хозяин пару раз угощал нас арбузами, которые ставил в холодильник слишком близко к морозильнику, в результате чего арбузы замерзали и долго не размораживались, а холодные арбузы лучше не кусать, т.к. от этого начинают ныть зубы. 🙂 Хотя это на самом деле так, ерунда по сравнению с другим, уже ОГРОМНЫМ минусом, правда, уже не зависящим от хозяев, но о нем южнее. А вообще хозяева апартаментов довольно радушные и всегда готовые помочь. По нашей просьбе одолжили нам кофеварку на все время нашего пребывания (завтрак в апартаментах не предусмотрен, поэтому нам приходилось или ходить в какие-то заведения, или готовить его самим), показали, где находится ключ от так называемого ресепшена, и сказали, что в их отсутствие мы можем заходить и брать все что нам понадобится. Ну, разве что кроме кассы. 🙂
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Номер оказался вполне уютным, с плоско-настенным телевизором САМСУНЬ, халявно-ключевым сундуком, кондюшником с нормальным пультом, холодильником. Кровати удобные, а для любителей просто лежать и смотреть в потолок отмечу, что там прикольно видеть ничем не прикрытые деревянные стропила и доски. Был там и балкон с двумя стульями и столиком (наконец-то!) с видом на парковку, также присутствовала бельевая веревка с прищепками. Рядом с ночлежкой была парковка, правда, не асфальтированная, и, несмотря на то что она была довольно большая, там не всегда легко было найти место, часов до 7 – 8 вечера (впрочем, раньше мы почти никогда и не возвращались). Был рядом также кемпинг с парковкой куда большего размера, так что место всегда можно было найти. Возвращаясь к номеру, отмечу, что сантехника там была довольно приличная, правда, душевая кабина такого же типа, как в Афинах, и тоже тесноватая. Постельное белье и полотенца меняли раз в 3 дня, о чем гласило объявление на английском языке.
ПЛЯЖ РЯДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ
Пляж находился метрах в 100 от ночлежки, потом к нему надо было еще немного спускаться по ступенькам, но это не критично. Пляжик, надо сказать, очень хороший, причем как в плане территории, так и акватории: пляж песчаный, вода чистая и теплая, вход в море, правда, довольно пологий, но для кого-то это +. Что порадовало, так это халявные лежаки для клиентов бара. Пришел туда с утра, заказал хотя бы бутылочку минералки и отдыхай хоть целый день. Конечно, в такой обстакановке одной бутылочкой минералочки дело, как правило, не ограничивается, и клиенты покупают себе пиво, коктейли или даже какую-нибудь нехитрую жрачку, а это выливается в кругленькую сумму, на что, впрочем, и весь расчет.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ КУРУТЫ
Про общепит Куруты следует сказать, что он имеет свою специфику: одни заведения делают упор на питание, другие – на бухару. В первых цены везде примерно одинаковые, выбор блюд небольшой, более того – зачастую из перечисленных в меню половины нет, также почему-то нет десертов. Максимум, на что можно рассчитывать, это мороженое, да и то не у всех оно есть. Из бухары: вино 3 — 3,5 за 0,5 л, 2 – 3 вида аналитического пива, ну и что-нибудь из крепкой бухары: раки, узо, клопомор… С нагрузкой особо не наглеют, но и комплимент от заведения приносить там как-то не принято. Мы посетили ΘΕΑ Cafe (рыбмикс (20), 8-ног за чирик), ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΦΑ (бифштекс рубленный (7), кебаб (3)), Ремундос (Ρεμούνδος), Милос (ΜΥΛΟΣ). Остальные рестораны там примерно такие же, мало чем отличающиеся друг от друга. Так что выбирайте любой, какой понравится.
Что же касается вторых, то это обыкновенные бары. В таких заведениях подают различные напитки, десерты и нехитрый закусон типа сэндвичей и бургеров, к напиткам приносят различные снэки, а также халявную воду. Вино в таких заведениях уже дороже, в среднем по 4 за бокал, коктейли в среднем по 8. Как и в ресторанах, бывает, что чего-то из меню нет в наличии. Бывает что у одного и того же заведения есть и ресторан, и бар, но они разделены и считаются отдельными заведениями, невозможно заказать в ресторан что-то из бара, а в бар – что-то из ресторана. Ещё многие заведения отличаются тормознутостью, и приходится «ждать официанта-гада 3 часа» ((С) «Сектор Газа»)
День 5, четверг, 15.08.19
ПОЕЗДКА НА КАСКАД ВОДОПАДОВ POLYLIMNIO (ΠΟΛΥΛΙΜΝΙΟ)
Водопад этот находится довольно далеко от ночлежки, поэтому добирались мы туда часа 2 – 3. Доезжаете до деревни ХаравгИ (Χαραυγή), далее увидите указатель на козлотропу, По этой козлотропе где-то километр до парковки, там же располагается кафе. От парковки пешком под горку по козлотрапе где-то 250 м, там стоит беседка для желающих передохнуть, на которой висит объява на грецком и англиканском примерно вот такого содержания: «ВНИМАНИЕ! ТРОПИНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ КАМНЕЙ. ВХОД НА НЕЕ – НА ВАШ СТРАХ И РИСК». Далее вниз под горку будет метров 200. Выложенная камнями дорожка доходит до самой реки, и вы сразу же видите самый первый небольшой водопад. Если продолжить подъем вверх по течению (а дорожки там такие, спуски-подъемы, местами острые, местами скользкие камни – всего около 300 м, так что осторожность лишней не будет), то вы пройдете мимо серии водопадов и заводей, в которых можно искупаться, и в конце выйдете к самому большому из них – Кади (ΚΑΔΗ). А водопадец довольно красивый, так что желающих его посетить много, а места вокруг, соответственно, не очень. Еще ходят туда в основном компаниями, все пытаются друг друга сфоткать, мешая сделать то же самое другим. Но вроде драк из-за этого не было. Озерцо перед водопадом местами глубокое, так что тем, кто не умеет плавать, следует соблюдать осторожность. Есть там еще такая пещерка за водяной завесой. Прикольная штучка. Правда, глубину в ней измерять не рекомендуется, т.к. задняя стенка пещерки идет как бы наискосок, и при подъеме в нее можно упереться головой и при этом даже удариться. Но даже если не ударишься, то как-то жутковато становится от того, что ты под водой и упираешься головой во что-то. Но зато нахождение под ледяной, кристально чистой водой самого водопада – это такой кайф, так бодрит! В общем, рекомендую. Для экстремалов там есть веревочная лестница, по которой при желании можно забраться на скалу высотой метра 2 – 3 и прыгнуть оттуда в воду. А некоторые экстремалы забираются и еще выше. Есть к этому водопаду и другой путь: на козлотропе есть развилка, на которой мы свернули налево, но можно было поехать направо. Туда немножко дольше ехать, там также есть небольшая парковка и беседка, и по тропе вы придете сразу же к самому большому водопаду Кади. Но у этого маршрута, на наш взгляд, есть существенный минус – опасный спуск вниз. Мы видели, как некоторые люди поднимались и спускались, но мы бы так рисковать не стали.
Вернувшись домой, мы пошли спать. И вот тут-то нас и ждал минус, перекрывающий все остальные. Но это уже начало следующего дня.
День 6, пятница, 16.08.19
КОШМАРНАЯ НОЧЬ
На территории кемпинга есть несколько баров и дискотек, но шум от них особого дискомфорта не причиняет. Только вот 15 августа в Греции является национальным праздником – Днем Пресвятой Богородицы. Но отмечать его, видимо, там принято не столько в церковном, сколько в светском духе, причем довольно странным образом: было уже официально 16 августа около 4:00 ночи, когда мы услышали оглушительный музон, доносившийся, видимо, с какой-то ближайшей дискотни. Причем это был не просто отчетливо слышный музон – казалось, он бьет по мозгам с силой парового молота (интересно, что ощущали присутствовавшие на той самой дискотне…). Однако моя дальновидная супруга предусмотрительно взяла с собой пару наборов для сна, состоявших из черной масочки, пары берушей и чехла для всего этого. Я даже не думал, что беруши могут так помочь: если их правильно вставить в уши, то даже такой чудовищный музон не будет слышен, ну разве что самую-самую малость, что уже совсем не критично. Не знаю, что бы мы делали без берушей, т.к. этот кошмар повторялся 3 ночи подряд, причем на 17-е и 18-е число – где-то с часа ночи и до 6 – 7 утра. Интересно, у них каждую неделю устраивают по ночам такую акустическую помойку с пт на сб и с сб на вс или нам просто «повезло»…
ПОЕЗДКА В ОЛИМПИЮ
Благодаря наборам для сна выспаться нам удалось довольно неплохо, чувствовали мы себя довольно бодренько и решили разнообразить свой досуг поездкой в Олимпию. От нашей ночлежки туда ехать где-то 38 км, так что доехали минут за 40-50. Билеты в Олимпию продаются по 12. Они являются комбинированными и включают в себя 3 места: саму территорию древней Олимпии, археологический музей и музей истории древних олимпийских игр. Сама территория древней Олимпии – место довольно прикольное для любителей всяких развалин, сопровождающихся пояснениями, чем они когда-то являлись. Археологический музей – ничего особенно интересного: всяких монеток, иголок, горшков и прочих побрякушек везде полно, я уж не говорю про битые статуи. В музее древних олимпийских игр тоже почти ничего интересного – в основном кубки и прочие награды, а также изображения участников олимпийских игр. Куда интереснее музей Архимеда (о нем немного южнее). Еще рядом с территорией древней Олимпии сидят сотрудники Красного креста и раздают на халяву всем желающим воду в пол-литровых пластиковых бутылочках. Там же стоят 3 колонки, из которых питьевой водой можно наполнить какие-то свои емкости, и там же умыться.
МУЗЕЙ АРХИМЕДА
Он находится немного поодаль от двух предыдущих музеев, однако, на мой взгляд, будет куда интереснее их. Там представлены различные хитроумные механизмы и описание принципов их работы (правда, очень уж много писанины). Описан, например, механизм открытия-закрытия ворот в древних храмах при жертвоприношениях, представлен гидравлический оргАн, летающий сосуд в форме голубя, катапульта, стреляющая очередями, и многое другое. Что ж, изобретательный был старик, ничего не скажешь. Описания идут на греческом и английском, но если у вас возникнут с этим проблемы, то там висят экраны, на которых по очереди демонстрируют ролики, с действиями механизмов. Многие механизмы можно опробовать самим, также есть всякие головоломки, которые предлагается тут же собрать, а если вы не справитесь, то есть подсказки и описание, как это сделать, также сотрудники предлагают свою помощь. Вход в музей, кстати, бесплатный, он существует на пожертвования, которые оставляют посетители.
День 7, суббота, 17.08.19
ВОДОПАД НЕДА (ΝΕΔΑ)
В этот день мы посетили еще один водопадец – Neda, который находится на одноименной реке. К нему можно подъехать с разных сторон, и, судя по всему, там есть несколько путей. Немного изучив карты, мы выбрали такой маршрут. На трассе Е55 есть указатель на поворот к водопаду «Neda Waterfalls», ориентировочно у деревни Tholo (Θολό). Далее мы ехали в направлении деревни Figaleia (Φιγαλεία), перед въездом в деревню есть указатель поворота на козлотропу, какая-то археологическая хрень и вроде даже указатель на водопад, точно не помню. Где-то через 120 м резкий поворот направо в крутую горку на дорогу, выложенную камнем, но рано мы обрадовались: где-то через 150 м мощеная дорога закончилась и о5 началась козлотропа. Временами встречались заасфальтированные или забетонированные участки дороги, хороший такой серпантин, то вверх, то вниз, с резкими поворотами, иногда даже не особо видно, куда поворачивать из-за крутого наклона дороги. По дороге начали встречаться припаркованные машины вдоль обочин. Мы доехали до небольшой асфальтированной парковки, и нам повезло – было одно свободное место. От поворота на козлотропу до парковки приблизительно 4 км. Далее мы пошли пешком вниз по козлотропе, встретили пару припаркованных машин: одна стояла под нависающей скалой, а вторая на обочине у обрыва (рисковые у них хозяева 🙂 ), далее висел знак «кирпич». Метров через 400 от парковки мы оказались около какой-то сувенирной лавки. В тени стояли скамейки, на которых отдыхал народ. В этом месте была развилка: тропинка, уходящая в гору, с указателем, что до водопада 800 м, и козлотропа, уходящая вниз к реке. Сначала мы пошли вниз по козлотропе, перешли через небольшой старый арочный мост через реку на другую сторону, там была грунтовая парковка с машинами. Насколько хороший подъезд с той стороны, мы не в курсе, но от парковки также шла козлотропа. Перебраться на машине через мост на другую сторону невозможно, через него, наверное, можно перетащить разве что мотоцикл. После моста мы свернули налево на тропинку и спустились к реке. Народу там было мало, несколько человек купались в небольшой заводи. В самом глубоком месте, где-то с человеческий рост, вода ледяная, но на жаре окунуться можно. Дальше мы вернулись к сувенирной лавке и пошли по тропинке в горы. Если взять карту и на ней нарисовать маршрут, то и правда получается около 800 метров, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Короче, в реале с учетом рельефа выходит около 2 км. Тропа узкая, с одной стороны скала, с другой – обрыв в ущелье, причем довольно глубокое. Козлотропа идет то вверх, то вниз, приходится перелезать через валуны, скакать по камням, расходиться со встречным потоком людей, хотя лучше сказать, расползаться. Дошли мы до первого небольшого водопада с заводью, туда со скалы прыгала компания ребят, на склоне была даже прилеплена полуразрушенная лавочка, через речку перекинут современный металлический мост, к мосту с одной стороны привязана верёвка, чтобы было удобнее выбираться из воды. Ниже по течению в реке тоже веселилась какая-то компания, но мы туда спускаться не стали. Перейдя через мост, мы поползли на верх по гладкому валуну, отполированному водой. Так как краской было помечено направление ведущей туда тропы, буквально через несколько метров мы увидели водопад. В этот водопад уже никто со скал не прыгал, просто купались и с воплями заплывали под поток воды сверху. Вода ледяная. Накупавшись, народ грелся вокруг на камнях. На одном из склонов также была прилеплена лавочка, но уже целая, не разваленная. Народу было много, но идет постоянный круговорот: кто-то уходит, кто-то приходит. Купаться в водопаде Неда прикольно, хоть он и несколько мельче предыдущего. Водичка там тоже прохладно-освежающая.
ВЕЧЕР В КУРУТЕ
Приехав в Куруту, купание на пляже после водопадов мы о5 посчитали лишним и вместо этого гуляли по местной площади, затем поужинали в ресторанчике Милос (ΜΥΛΟΣ), а потом наслаждались теплой августовской ночью на втором этаже бара, который, как оказалось, относится к тому же ресторану. У подошедшей официантки мы попросили меню, на что она нам полушутливо ответила, что она сама меню, тогда мы заказали у нее по бокальчику красного вина (оно там по 4). А обстакановка была такая романтичная, что мы заказали еще по бокальчику, а затем перешли на коктейли, которые были уже по 8. Жена заказала коктейль «Пинья колада», а я – коктейль «Зомби», однако через несколько минут официантка вернулась, сказала, что у них закончились ингредиенты для «Зомби», и спросила, не желаю ли я выбрать что-нибудь другое. Тогда я выбрал «Лонг-Айленд». С коктейлем «Пинья колада» ситуация была немного лучше: для него не оказалось лишь обычных сливок, и тогда мы согласились, чтобы коктейль сделали без них. В результате посидели где-то на 30-ник. Потом по дороге в ночлежку, опять заглянули в кафе-бар Kokla Al Mare и выпили еще по коктейльчику. Жена выбрала «Клубничную Маргариту», а я — «Зомби», который не удалось заполучить в предыдущем баре. Как и в предыдущие разы, в качестве комплимента нам бесплатно приносили воду.
День 8, воскресенье, 18.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР
Эта пещера открыта каждый день с 9 до 17:30. Приехали мы туда в 15 часов с чем-то. Путь до нее был не близкий — около 127 км, ехали где-то 2 часа. Билет в пещеру стоит 9. Посещение проводится в сопровождении гида и длится где-то 15 – 20 мин. Гид, кстати, из английского знает только «no photo’s, please» (фото- и видеосъемка там запрещены), а вот экскурсию проводит на грецком. Среди присутствовавших греки слушали, я + к этому еще и переводил жене то, что говорила гид, а еще группка иностранных по отношению к Греции туристов гуляла где-то сама по себе (все равно ведь ничего не понимают) и втихомолочку фотографировала. Пещерка, надо сказать, довольно интересная, со сталактитами и сталагмитами и, естественно, с озерами, в которых, правда, купание не приветствуется, да и небезопасное это, наверное, занятие. За те 15 – 20 минут мы прошли лишь небольшую часть пещеры, на самом деле, по словам гида, она намного больше, но туда уже не пробраться. Еще экскурсовод объясняла где какая длина и глубина озер, а также высота сводов пещеры, но у меня эти данные как-то не сохранились в памяти. Однако те, кому это интересно, без труда найдут эти сведения во всемирной паутине. На обратном пути я, отдалившись от экскурсоводши, фотографировал, причем со вспышкой (без нее же хрень какая-то получится), но она шла довольно быстро и то и дело выкрикивала «no photo’s, please» (то ли не видела, что это я, то ли забыла, что я говорю по-гречески, то ли считала, что такой способ практики в английском принесет ей огромную пользу). Но я все равно фотографировал, т.к. считал это своим моральным правом. Деньги я заплатил? Заплатил. От самого процесса фотографирования кто-то или что-то пострадает? Нет: раздражать светом вспышек было некого, а озера и известка от света не повредятся. Мне кто-то за это что-то сделает? Максимум – меня препроводят к выходу, но так я же и сам к нему уже шел. В общем, несколько фоток вопреки запретам сделать удалось.
КАК ПРОЕХАТЬ К ПЕЩЕРЕ
При постройке маршрута следует учитывать, что доехать до пещеры можно разными дорогами. Однако есть нормальные широкие дороги, с разметкой и отбойником, а есть узкие, без разметки и отбойника, где проблематичен даже встречный разъезд. У нас был установлен навигатор в телефоне MAPS.ME, который работал без Интернета (только нужно заранее скачивать карту нужной местности), и ему было плевать, какая дорога, он строил самый короткий, на его взгляд, путь и частенько направлял нас в какую-нибудь задницу. По причине сего приходилось заранее изучать карты на Гугле, находясь в ночлежке при включенном Wi-Fi, и делать пометки, по каким дорогам ехать, а куда сворачивать, наоборот, не стоит.
ПОРТ КАТАКОЛО (ΚΑΤΑΚΟΛΟ)
Далее мы приехали в деревню Катаколо (Κατάκολο) (или, как ее могут назвать в русскоязычном варианте на карте, «КатаколоН») с одноименным названием порта. В порту имеется огромная парковка. Когда мы подъехали, она была почти пустой, мы даже удивились, посмотрели, нет ли знаков, запрещающих парковку или извещающих о том, что она платная, и, к нашему приятному удивлению, оказалось, что она бесплатная и парковаться там не запрещено. Кстати, когда мы уже уезжали, парковка была уже наполовину занята и на неё нескончаемым потоком прибывали еще машины. То ли вечером народ возвращается домой, то ли приезжает гулять. Был там на набережной музей Древнегреческой технологии «Museum of Ancient Greek Technology», но он уже был закрыт. Также в порту есть ж/д станция, от которой идет маршрут Катаколо (Κατάκολο) — Пиргос (Πύργος) – Олимпия с промежуточными остановками (информацию можно найти на том же ж/д сайте Греции http://www.trainose.gr ). В порту должны были быть неплохие рыбтаверны. Однако те, что находятся прямо у порта, показались нам какими-то сомнительными, и мы решили пройтись немного подальше, где нашли еще одну таверну – Marina Restaurant, в самом начале пляжа после порта. Народу там не было вообще, так что нам там были очень рады. Взяли 8-нога (9), спагеттонов с морпродами (12), треску с картпюре с добавлением чесносоуса (7) и пол-литра белого винища (5). Вкусная там рыбешка, в общем, оказалась. Единственное, что раздражало, так это осы, в немалом количестве. Сам пляж так себе, песок какой-то серый, да и вода показалась не самой чистой. Может, дальше от порта есть места и получше, но в этом месте купаться не хочется.
КОШКИ
Пока мы ужинали, за нами постоянно наблюдали 2 кота: один рыжий, другой монохромный. Второму я бросил кусочек трески, но жрать он ее не стал, а лишь пару раз пнул: то ли запах чеснока его отпугнул, то ли он привык питаться более благородной рыбой. А вообще, во всех местах Греции, где мы были, очень много кошек. Большинство из них тощие, видать, не особо их кормят, но порой попадаются и довольно упитанные особи – в основном те, которым удалось прибиться к ресторанам. Мы частенько бросаем им кусочки мяса или рыбы «с барского стола», иногда берем им в магазинах специальных кошачий корм, причем иногда кормим их таким кормом в тех же ресторанах. Зверюги, как правило, не отказываются. А когда мы были уже в Сами, мы наблюдали одну прикольную сцену в ожидании автобуса: из порта через дорогу перебежала кошка с крупной рыбиной в зубах, забежала в кафе рядом с остановкой и, пробежав через зал, скрылась на кухне. Интересно, что она закажет повару: пожарить рыбку или сварить уху : ))
День 9, понедельник, 19.08.19
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В КУРУТЕ
Эта ночь выдалась относительно спокойной. Спокойной – потому что не было этой мозгодолбящей музыки, а относительно – потому что вместо нее всю ночь лаяли собаки. Возможно, они гавкали и в предыдущие ночи, но музон их заглушал. А поскольку сон у меня чуткий, собаки эти меня порядком задрали, так что пришлось снова использовать беруши.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАТРЫ
Утром пришлось вставать довольно рано (где-то в 8:30), чтобы успеть добраться до Патр, сдать машину и успеть дойти до порта, откуда отходил наш паром в Кефалонию – порт Сами. До Патр добрались без особых приключений, благополучно сдали машину, получили компенсацию за ремонт шины в обмен на чек, я оставил им на память шурупчик, который находился в шины «Пыжика», когда они нам его сдали, и мы отправились с вещами в порт, благо идти было недалеко. Поскольку прибыли мы очень заблаговременно, пришлось некоторое время ждать, но я всегда люблю выходить (выезжать) с запасом по времени, т.к. ненавижу спешку. Ещё стоит заметить, что ни на одном из выбранных нами автомобильных маршрутов нам не встретились платные трассы, хотя в принципе на Пелопоннесе они существуют.
ПАРОМ ПАТРЫ – САМИ
Паром из Патр отходит в 12:30, и только в это время, так что в случае опоздания пришлось бы ехать на автобусе в Килини (Κυλλήνη): оттуда паромы до Кефалонии отправляются чаще, но уже не в порт Сами, а в юго-восточный порт Кефалонии Порос (Πόρος). Но это было бы не так удобно, так как первая ночлежка на Кефалонии у нас была в Сами. Кстати, билеты на паром (15,10 с чела) мы брали заблаговременно (сразу после того, как взяли в аренду корыто). Служащие контор, которые продавали билеты советовали покупать нам эти билеты именно заранее, а то типа мест не хватит. А в фирменной палатке перевозчика «Levante Ferries» рядом с портом около ж/д вокзала, висела даже вывеска с телефоном, по которому можно забронировать билет (это можно и через сайт https://www.levanteferries.com). Однако, на мой взгляд, все это разводилово: никакие места за пассажирами не закрепляются – какое успел, такое и занял. Хотя, возможно, это актуально для пассажиров с автомобилями, т.к. количество мест для автомобилей может быть ограничено. Ну а для «безлошадных» место всегда найдется, только вот какое… Были там мягкие диваны и стулья за столиками рядом с буфетом в помещении с крышей и стеклянными стенами, были стулья за столиками под крышей, но без стен, стояло несколько стульев на самом носу корабля, а еще были места прямо на самом верху под палящим солнцем – это, наверное, для любителей позагорать лишний раз. 🙂 Паром отправляется от причала около ж/д вокзала, там же где находится фирменная палатка «Levante Ferries». Чемоды сдаются при входе в специальную камеру хранения, чтобы никому не мешали. В грузовой отсек загоняют автобусы и разные машины. Народ поднимаются по эскалатору в пассажирскую зону. В уже упомянутом буфете продавались всякие нехитрые закусоны вроде сэндвичей, минералка, всякие колы-спрайты и прочая подобная дрянь и, конечно же, пиво! Стоило оно там по 2,5 за 0,33. Пить его там можно вволю, т.к. очередей в сортиры нет (о них, кстати, пойдет речь в следующем разделе). Вполне демократичная цена для парома, можно сказать. Длится поездка около 3,5 часов. В общем, вполне комфортный транспорт. Конечно, для тех, кто не страдает кинетозом. Впрочем, и подавляющее большинство последних спасаются от укачивания посредством дименгидрината, более известного в народе как драмина или сиэль. Еще в порту, пока ждали паром, познакомились с двумя русскими путешественницами. Они у меня что-то спросили. Я сказал, что не знаю, но могу спросить в билетной кассе. Одна из них спросила:
— Вы хорошо знаете английский?
— Да ладно, без английского обойдемся.
— А это как?
— Сейчас увидите и услышите.
Короче, выяснил нужную им инфу на греческом, что их немало удивило. Ведь если так разобраться, то зачем учить греческий язык? Для этого имеются 2 причины: 1) если уезжаешь в Грецию или на Кипр на ПМЖ; 2) если являешься фанатом иностранных языков (это как раз мой случай). Потом мы разговорились с одной из них о путешествиях, и я между делом спросил, была ли она на Крите, на что она мне ответила, что никогда не была и не собирается туда ехать, т.к. там много русских. Я ответил, что это не проблема: да, русских много, но ведут они себя там в подавляющем большинстве культурно и проблем не создают, но она ответила, что все равно туда не поедет, и добавила, что на Кефалонии русских не будет, кроме нас четверых. Ну, насчет четверых – это, конечно, была шутка, но наших соотечественников там действительно очень и очень мало.
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СОРТИРАХ
Как я уже упоминал, очередей в сортиры на паромах (а это был не единственный наш паром в тот раз, о следующем напишу южнее) я не заметил, а сами сортиры довольно культурные, с мощными сушилками для рук. Для тех, кто не любит сушилки, есть и обыкновенная бумага. Да и во всей Греции сортиры, скажем, в предприятиях общепита и транспорта довольно чистые и культурные, обрабатываются каким-то типа крутым дезинфектором, правда, шпингалеты, как и раньше, частенько не запираются или же вовсе отсутствуют. Иногда вместо них вешают крючки, как в деревенских «скворечниках».
REMEZZO APARTMENTS
Эта ночлежка также находится довольно близко от порта, так что мы спокойно дошли до нее пешком с чемодами. Нам тут же выдали ключик (металлический, не карточку) и препроводили в номер на лифте на второй этаж (с багажом, все-таки). Лифтец, правда, странновато-допотопной конструкции: там даже внутренних дверей нет. А еще мы туда вдвоем и с багажом еле влезли. Номер вполне себе просторный, уютный, есть кондюшник с нормальным пультом, допотопно-горбатый телевизор, подвешенный на стену, кухня с холодильником, вытяжкой, электрочайником и всей необходимой кухонной утварью. Есть балкон, на котором приятно посидеть теплым вечером за бутылочкой вина (столик и стулья там для этого имеются). Присутствует на балконе и бельевая верёвка с прищепками, а также тканевый козырек от солнца, который можно опускать и убирать. Единственное, чего не хватало, это сундука. Однако эта проблема нас уже не так волновала, потому что где-то 75% имевшегося изначально бабла мы уже успели потратить. Сантехника довольно допотопная, можно даже сказать, до неприличия. И в душкабине, закрывающейся занавеской, и в раковине стояли однорычажные смесаки? Как бы не так! Там даже кранбуксы были не керамические, а обыкновенные, совкового типа, в которых затрахаешься периодически менять резиновые прокладки. Но зато номер спокойный, никаких дискотек и гавкающих по ночам собак поблизости. Вместо них к ночлежке почти каждый день прибегала серенькая кошка, которую мы постоянно подкармливали, а один раз прибежал даже мелкий черненький киттен, которого мы покормили кормом специально для котят. Персонал приветливый, но мы с ним почти не общались: можно сказать, только в первый день при заселении, в предпоследний, когда оплачивали номер (чтобы не тратить на это лишнее время на следующий день, т.к. уезжали рано) и собственно в последний – просто попрощавшись.
ПОПЫТКИ АРЕНДЫ МАШИНЫ В САМИ
В начале отчета я уже объяснял, почему в Кефалонии мы провели не все время в Ласси, а только часть, а первую часть – в Сами: в Ласси ночлежки намного дороже, что и понятно, т.к. ситуация с пляжами в Сами – полное г. В Сами же мы планировали взять машину на денек, максимум два – этого с лихвой хватило бы, чтобы объехать этот маленький остров. Однако оказалось это еще труднее, чем в Патрах: во-первых, самих прокатных контор не так уж и много, во-вторых, в имеющихся конторах не было свободных корытешников на ближайшие дни. А на один день там корытешник вообще никто не даст – минимум на два. Короче, с арендой машины мы там конкретно обломались. А там, где были в наличии корыта, цены были очень высокие, а ещё у них не было полной страховки – только с франшизняком. Сунулись мы даже в прокат мотоциклов, думали взять на денёк квадрик. В одном месте нам предложили за 60 в день с франшизняком и залогом 300, полной страховки не было. Еще надо было отдельно платить за шлемы. Мы отказались и правильно сделали: позже мы открыли отзывы про эту контору, и там народ писал, что у кого-то была поломка в середине дня, квадроцикл забрали, а залог и остаток за аренду не вернули (типа компенсация за ремонт) и замену не предложили. А если поломок не было, то находили придирки к состоянию транспорта и залог возвращали частично или вовсе не возвращали. В другом квадроциклы сдают минимум на 3 дня, поэтому мы даже не стали уточнять условия, т.к. на такой срок брать не хотели.
ПЛЯЖИ В САМИ
В предыдущем разделе я уже описал ситуацию с пляжами в Сами всего лишь с помощью одной буквы. Однако хочу подчеркнуть, что речь идет именно о СИТУАЦИИ с пляжами рядом с нашей ночлежкой, а не о самих пляжах. Просто ночлежка была расположена рядом с портом, где особо не искупаешься. Однако приемлемые и даже очень неплохие пляжики там были. Только до приемлемого приходилось топать где-то 1 км (он был наполовину оборудованно-платный (7 за комплект) и наполовину дикий. Акватория там неплохая, но вот территория оставляет желать лучшего, т.к. земля там довольно твердая и поганку установить довольно проблематично как с применением специального бура, так и без такового. А еще во второй половине дня там начинается активное движение паромов, отчего вода у берега, с левой стороны от порта, становится грязноватой и там появляются всеразличные плавающие водоросли. С правой стороны от порта в этом плане лучше, так как течение относит всё влево, но сами пляжи намного хуже, мест чтобы лечь позагорать почти нет, а те которые, есть, засраны, причем порой в прямом смысле :)).
ТАВЕРНА КАРНАЙО (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)
Накупавшись на пляже (том, что с левой стороны порта), мы отправились в ночлежку, но по дороге натолкнулись таверну Карнайо, со столиками, стоящими прямо на берегу моря, показавшуюся нам романтичной, а поскольку как раз намечался закат, мы решили насладиться им за ужином. Стейк из тунца (15), меч-рыба (17), ½ белого (3), красное пиво Кефалония (4)
День 10, вторник, 20.08.19
ПЛЯЖ АНДИСАМОС (ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)
В тот день мы решили съездить на пляж АндисАмос (его еще называют «Белый пляж»), правда, до него надо было ехать на микроавтобусе минут 15. Автобусная остановка находится на набережной, вывеска есть только через дорогу от моря, по адресу POSIDONOS 16, там же висит расписание всех автобусов из Сами. Дальше подошел большой автобус на противоположную сторону дороги, а на нашу – микроавтобус. Туристы заметались от одного к другому. То ли не понимали, какой куда идет, толи не знали, какой выбрать : )), хотя на автобусах были вывески: большой шел на пляж MYRTOS, а микроавтобус – пляж ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ. Некоторые туристы решили ехать на пляж MYRTOS, но мы не поняли, в чем смысл. Мы сначала и сами подумывали туда съездить, но, изучив расписание, отмели эту затею, т.к. отправление автобуса было в 13:50, а обратно в 16:45, да еще и ехать туда дольше, так что времени купаться и загорать остается совсем мало. Проезд до Андисамоса обходится в 1,5 с человека в одну сторону (для справки: проезд до MYRTOS стоит уже двушник. До Андисамоса можно вроде дойти и пешком, но это наверняка будет не самое легкое и приятное занятие, т.к. идти придется через горы около 4,5 км. Зато сам пляжик просто обалденный – бухточка с кристально чистой водой, окруженная зелеными холмами, а мелкая белая галька придает воде изумительный цвет. Лежаки-зонтики платные (не помню, сколько они там стоили, но обычно 7 – 8). Есть там и стоянка, куда легко можно поставить машину, но ехать туда таким образом, я считаю, не лучший вариант, т.к. пивка особо не попьешь в баре, коих там хватает. Однако лучше все-таки иметь сумхолод: т.к. кружка разливного пива в баре стоит полчирика, а баночка 0,33 – трояк. Если сумхолода нет, то немного выгоднее получается покупать в баночках: это получается 4,5 в пересчете на пол-литровые банки. Кстати, при потреблении пива следует проявлять осторожность, т.к. оно привлекает ос, коих в той части острова очень много. А то ведь укус этой твари в язык (а для страдающих аллергией на яд перепончатокрылых и не только в язык) может оказаться фатальным, если вовремя не оказать помощь. Продается там и нехитрая жрачка, например сэндвич с тунцом (4,5). В общем, очень хороший пляж, однако у него один серьезный недостаток: пешком добираться неудобно, а автобус ходит довольно редко: туда – в 10:50 (рановато), 13:50 и 15:30 (поздновато – учитывая обратное расписание), обратно – в 11:50 (ни к селу ни к городу), в 14:15 (разве что для жаворонков) и в 17:15. Это по будням. По выходным же вообще какой-то маразм: туда – в 13:50 и 17:00 (как говорится, ни к ж… сумка, ни к п… кошелек), обратно – в 14:15 (см. коммент к 17:00 туда) и в 17:15. В общем, свобода времени пребывания на пляже довольно ограничена. На обратный автобус собралось приличное количество народа, а т.к. это был последний рейс, некоторым пришлось ехать стояком.
ТАКСИ НА КЕФАЛОНИИ
После того как мы увидели не очень удобное расписание автобуса до Андисамоса, мы решили поинтересоваться, сколько будет стоить доехать туда на такси. В общем, подхожу я к стоянке такси, таксисты сразу же меня замечают и проявляют ко мне интерес. Я их на чистом греческом спрашиваю, сколько будет стоить поездка до Андисамоса. В ответ на это один из них, наверное, считая, что все такие же тупые, как и он сам, показывает мне сначала 2 пятерни, затем одну. Я понял, что он имел в виду, но то, что со мной общаются как с мудаком, мне не понравилось, поэтому я сделал недоуменное лицо и сказал, что я, вообще-то, не глухой, и тогда он мне ответил: “Fifteen”. Я с саркастической улыбкой переспросил его: «Θέλεις να πεις δεκαπέντε;» («Хочешь сказать пятнадцать?»), и тут до него наконец дошло, как до жирафа, что я говорю с ним на его родном языке, и он даже выразил мне комплимент по этому поводу. Кстати, подобная «лингвистическая тупость» в Сами и во всех предыдущих местах, где мы были, встречается довольно редко, а вот в районе Ласси, что находится недалеко Аргостоли, она встречается намного чаще. Возвращаясь к теме такси, я выяснил у них информацию и про возврат от Андисамоса до Сами – на случай если мы пропустим автобус. Оказалось, что в Андисамосе нет стоянки такси, но можно обратиться в кафе и вам его вызовут, только не уверен, что цена не увеличится. А еще я выяснил, что до Аргостоли, столицы Кефалонии, поездка будет стоить вообще полтос.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТУПОСТЬ НЕКОТОРЫХ ГРЕКОВ (если Вы не фанат иностранных языков, этот раздел настоятельно рекомендуется пропустить)
В Афинах, в Патрах, в Куруте греки, как это обычно бывает (и это вполне естественно), обращаясь в первый раз к иностранцу, делают это по-английски. Но когда я отвечал на греческом, они как ни в чем не бывало продолжали разговаривать со мной уже по-гречески. Хотя, когда я заходил в различные заведения, такие как магазины, рестораны, прокатные конторы автомобилей, многие из них сразу же здоровались со мной по-гречески, прямо как будто за своего принимали, что меня, впрочем, радовало. На Кефалонии же (кстати, и на Крите тоже), многие из них упорно продолжают «англикать». Таким я обычно говорю, мол, со мной можете не англикать (σ’ εμένα μπορείτε να μην αγγλικάζετε), или что-то вроде: да я верю, верю, что ты хорошо говоришь по-английски, можешь мне это не доказывать. Обычно действует. Ну а некоторые, скажем, официанты, просто на автоматизме говорят с туристами на английском, так как туристов много, работы много, всех не запомнишь, однако и из них многие, надо отдать им должное, запоминали, что я предпочитаю говорить на их родном языке, и говорили со мной именно на нем. Есть еще и такие среди молодняка, которые англикают ради практики. Ну уж нет, пусть делают это с бритишней, а также другими иностранцами, благо их там хватает. А мне практика нужна самому. А то с кем же я в России-то матушке по-грецки поговорю? Я ж здесь ни одного грекоговорящего человека лично не знаю. То ли дело мои друзья, родственники, знакомые, соседи, коллеги по работе знают хотя бы одного такого человека, но им этот факт как-то по барабану. У каждого свои предпочтения, в общем. Да, забыл я еще одну категорию – сезонные бармены и официанты, не владеющие греческим, которые работают в основном в заведениях, где тусят по большей части иностранцы. К таким официантам я отношусь с пониманием и общаюсь с ними на английском.
День 11, среда, 21.08.19
ПЕЩЕРА ОЗЕР МЕЛИССАНИ (ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ)
Я уже описывал пещеру озер на Пелопоннесе, но пещера в Сами – это совсем другое. Это просто озеро, окруженное скалами. Идти до него от нашей ночлежки пришлось где-то 2 – 3 км. По пути туда проходили мимо довольно красивого пруда с деревьями, которые греки назвали бы «καταπράσινα δέντρα», т.е. «очень зеленые деревья», с одной стороны и скамейками с другой. В пруду плавали гуси. В общем, можно посидеть на скамейках и насладиться всей этой красотой. Ну а теперь о самой пещере. Пошли мы туда где-то к полудню, так как по рекомендации побывавших там туристов, это самое лучшее время в плане освещения озера, т.к. позже солнце уходит, и часть озера оказывается в тени, а это уже не так красиво смотрится. Когда мы туда подошли, мы были неприятно удивлены фактом, что рядом стояло много автобусов и машин, а в саму пещеру стояла очередь, больше чем в Мавзолей (кто жил при Совке, тот поймет). Кстати, сами-то мы как раз родились в Совке, так что грех был не воспользоваться старой совковой привычкой – сокращать очереди, тем более нам подфартило. Дело в том, что у входа в пещеру стояло несколько русских, и они звали своих друзей (а их была довольно приличная компания). Ну, мы, улучив момент, к ним и пристроились и начали довольно громко говорить между собой по-русски. Стоявшие в очереди иностранцы подумали, что мы в одной с ними компании, поэтому не возмущались, русские же на нас тоже не обращали внимания, т.к. вперед них мы не лезли. В общем гармонично вписались в очередь, купили билеты (по 7 с человека) и стали стоять дальше. Даже несмотря на значительное сокращение очереди нам пришлось простоять минут 40 – 50, а так бы простояли не менее 2-х часов, причем скорее всего бОльшую часть времени – под палящим солнцем, потом только начинается вход в пещеру. Постепенно спустившись вниз, мы оказались на небольшом причале, и перед нами открылась круглое озеро и отвесные, а где-то даже частично нависающие над озером скалы. По озеру туристов катают на гондолах, в каждой из которых помещается 12 – 14 человек. К причалу поочередно подплывают по 3 гондолы, гондольеры рассаживают туристов и начинают катать их по озеру. Если видят парочку с фотоаппаратом, начинают настойчиво предлагать сфотографировать их вместе. В конце прогулки, которая длится около чирика минут гондольер достает банку и довольно навязчиво дает всем понять, что чаевые там очень даже приветствуются. Само место довольно красивое, прокатиться по озерцу на гондоле приятно, но – это явно не стоит того, чтобы выстаивать ради этого 2 – 3 часа в очереди. Когда мы вышли из пещеры, то увидели, что очередь немного уменьшилась, но не тут-то было – к парковке подъезжали еще 2 туравтобуса. Рядом со входом в пещеру располагается небольшой магазинчик с сувенирами, напитками и незамысловатой жрачкой, также есть столики со стульями под навесом. Ещё мы знали, что у этого озера есть смотровая площадка сверху, но она оказалась закрыта. Подход к озеру сверху был обнесен забором, и висело объявление о том, что смотровая закрыта «для вашей же безопасности».
День 12, четверг, 22.08.19
Этот день описывать вообще нет смысла, т.к. утром именно этого дня мы ходили на уже упомянутый севернее пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита. После этого гуляли, кормили кошек, частично собрали вещи, рассчитались с заведением (155,50 вместе со всеми поборами), т.к. на следующий день нам надо было рано утром уезжать в Ласси, затем посидели еще в каком-то ресторане, потом наслаждались коктейлями в баре.
День 13, пятница, 23.08.19
ПЕРЕЕЗД В ЛАССИ (ΛΑΣΣΗ)
Автобусы в Аргостоли в тот день были в 8:00 (слишком рано), в 9:45 (самое меньшее из всех зол), в 16:00 (поздновато) и в 18:00 (очень поздно). В общем, вставать в тот день пришлось довольно рано: надо ведь было собрать оставшиеся вещи и дойти до остановки, причем без спешки, с чем мы, в общем-то, неплохо справились. Автобус подходит на ту же остановку что и все автобусы, по адресу POSIDONOS 16. Билеты стоили по 4 с носа, а поездка заняла почти час: хоть сам остров и довольно небольшой, дороги там узкие и петляющие. Зато виды открываются шикарные, жалко, через стекло автобуса особо не пофоткаешь. Далее на автовокзале в Аргостоли мы пересели на автобус до Ласси, который ходит, по-моему, каждые полчаса. И если из Сами в Аргостоли ходит комфортабельный автобус, то автобус от Аргостоли до Ласси (стоит по 1,8 с человека) уже скотовозного типа: делает регулярные остановки, поэтому так что народу по дороге набилось много. Судя по всему, ехали из Аргостоли на пляжи или после прогулки по столице и другим местам возвращались по своим ночлежкам. Хорошо, что сейчас существуют такие прилоги, как GPS-карты, поэтому нужную нам остановку мы не пропустили.
ЗАСЕЛЕНИЕ В НОЧЛЕЖКУ MARINOS APARTMENTS
Войдя на территорию ночлежки с довольно большим бассейном (где, кстати, почти все места были заняты), мы стали искать ресепшн. Ко мне из бара выбежал молодой человек (как позднее выяснилось, хозяин заведения по имени Янис, т.е. по-русски просто Ваня) и задал стандартный вопрос на английском, может ли он нам чем-нибудь помочь. Я ему ответил на греческом, что у нас забронирован номер. Он удивился, что я говорю на греческом и, почти сразу же на него перейдя, сообщил что пойдет посмотреть, что там с номером (кстати, заселение туда предусмотрено с 14:00, а когда мы туда приехали, было что-то около половины 12-го). Пока мы ждали, к нам подошла приятная барменша и принесла нам по стаканчику свежевыжатого апельсока. Кстати, эта барменша никогда со мной не англикала. Наверное, иностранные языки не ее стихия. Нет, скорее всего она что-то по-английски знала, но если клиент говорит по-гречески, то зачем заморачиваться? Затем вернулся Ванёк и сказал, что номер будет готов минут через чирик: там надо убраться и все такое. Пока ждали, разговаривали, он, естественно, поинтересовался, откуда у меня греческий, я ему ответил, что люблю изучать иностранные языки, а в Грецию мы ездим довольно часто, так что были возможности потренироваться. Также он спросил, не хотим ли мы арендовать машину и дал нам листовку с просто неприлично привлекательными ценами, правда, тут же пояснил, что это расценки мертвого сезона, но в случае чего обещал сделать хорошую скидку. Машины эти, кстати, стояли прямо там же, рядом с баром, так что в случае чего их туда можно было ставить на парковку (но нам уже, честно говоря, как-то не хотелось заморачиваться поездками, потому что место и так хорошее). Потом он проводил нас в номер.
НОМЕР В НОЧЛЕЖКЕ
Номер оказался на редкость просторным, светлым и уютным, с видом на бассейн. Из минусов можно отметить, пожалуй, только два: тяжелые деревянные стулья без каких-либо набоек на ножках, а потому издающие довольно неприятный шум при передвижении (наверняка слышный и соседям, кстати; хорошо, что мы жили на втором этаже, а их там всего 2), и то, что горничная приносила нам всякие гели-шмели отнюдь не регулярно (может быть, один раз за все наше пребывание), но этот минус для нас был не очень существенным, т.к. это добро у нас и с собой было. На этом, пожалуй, все минусы заканчиваются, начинаются одни плюсы. Кровать мягкая и удобная, диван там еще какой-то стоял (наверное, если кто-то зашел в гости и так засиделся, что уже не в состоянии идти домой; тазик под раковиной на кухне также имелся, если что 🙂 ). В шкафу – халявно-ключевой сундук, утюг, гладильная доска и фен – довольно современный, с «холодной» кнопкой. На стене висел плоский телевизор «Самсунь», причем с довольно большим экраном. Имелся также кондюшник с нормальным пультом, правда, отключающийся при открытой входной или балконной двери. Была в номере и кухня со всем необходимым (холодильник, микроволновка, хлебница, чайник, турка, электроплита с 2-мя конфорками, тостер, кастрюли, сковородки, моющие средства для посуды с губкой и кухонные полотенца, средство от муравьев, хотя мы их не видели, а также всеразличные тарелки-чашки-стаканы и столовые приборы, даже пивкружки присутствовали). В холодильнике лежала полуторалитровая бутылка минеральной воды, но еще больше нас порадовала оставленная специально для нас на кухонном столе бутылка красного вина с запиской, что это комплимент, а также двумя бокалами и навороченным штопором рядом. На балконе, также довольно просторном, имеется стол аж с 4-мя стульями, так что развернуться есть где. А еще там стоит сушилка для белья. Сантехника в номере вполне современная, исправная: раковина, унитаз, душкабина, отделенная от унитаза стеклянной перегородкой. А вот с другой ее стороны ни дверцы, ни шторки не было, поэтому на полу постоянно образовывалась лужа, но она быстро уходила через специальный слив в полу.
БЛИЖАЙШИЙ СУПЕРМАРКЕТ
Пока жена разбирала чемоды, она попросила меня сходить в ближайший супермаркет, расположенный, как выяснилось, метрах в 100 от ночлежки. Неплохой вроде супермаркет, купил все, что было нужно, только вот персонал там почему-то любит англикать, даже несмотря на то что я с ними разговариваю на чистом греческом, что раздражает. Там какая-то продавщица разговаривала с ремонтником, который чинил холодильник, из которого мне надо было что-то взять. Продавщица у меня спросила на английском (ладно, на первый раз прощается), мол, вам нужно что-то из холодильника? Я ответил на греческом, что мне нужно, и взял, а она, продолжая все на том же английском (это уже подбешивает, тем более я произнес довольно сложный для иностранца вопрос, где указан срок годности молока), решила завести со мной разговор, типа откуда я и т.п. Услышав, что я из России, к ней присоединился и ремонтник, спросив, как жизнь в России, как там… ну, в общем, один известный политик. Я ему на греческом ответил, что этот самый политик… в общем, занимается преимущественно личным обогащением. Тогда он у меня спросил:
— Ну а какой же политик не ворует?
Я ответил: «Мертвый, — тем самым немало повеселив их.
Кстати, некоторые продукты у них были на грани просроты, на что я им указал. Продавщица мне ответила, мол, вот это молоко до 23-го, а сегодня как раз 23-е, так что сегодня его еще можно выпить, но если хочешь, то вот посвежее. Разумеется, я взял посвежее, а то ведь хз, в каких условиях его хранили, что там у них случилось с холодильником и как скоро его начали ремонтировать, после того как он заглючил, а может, и вообще накрылся. А ценообразование на пиво у них вообще поражает. Сортов там на самом деле не много: Mythos, Amstel, Alfa, Alfa Weiss, Fix, остальные распространены реже. Alfa Weiss, кстати, в том супермаркете не было, но были 4 других сорта. по ценам от 1,40 до 1,50 за банку. Продавались там и наборы из 4-х банок, правда, я не понял, за каким… этим самым. В общем, на блоке из 4-х банок написано, что там получается вроде бы какая-то экономия. Глянул я на ценник этого блока – 5,50, в то время как одна банка такого пива стоит 1,40. Т.е. экономия всего в гривенник! Блок же другого сорта, одна банка которого стоит те же 1,40, стоит вообще 5,90! Это же вообще ни разу не выгодно! Поэтому я взял «россыпью» 4 банки по 1,40, причем на кассе мне почему-то пробили только 3. Ну 3 так 3, не спорить же с ними из-за какого-то пустячка. 🙂
БАР И БАССЕЙН ПРИ НОЧЛЕЖКЕ
Рядом с бассейном, который я уже упоминал, находился и бар. Кстати, ресепшн представлял собой не что иное как Ванькин кабинет, находящийся слева от бара (а, справа от бара находился сортир, причем довольно культурный). Вот для начала мы и решили сходить в этот самый бассейн, благо парочку свободных лежаков с зонтиком удалось найти. Бассейн как бассейн, достаточно большой (я его переплывал в длину где-то за 15 с, не являясь при этом профессиональным пловцом), местами глубокий, местами не очень. В перерыве между заплывами можно попить пивка – разливного или бутылочного – и то, и другое по трояку. Порадовало, что пивко наливают аж в заиндевевшие бокалы. А насладившись, купанием в бассейне и пивом, мы решили продолжить наше развлечение на пляже.
БЛИЗЛЕЖАЩИЙ ПЛЯЖ
Пляжи там очень похожи на те, что находятся в Куруте (у ночлежки Giovanni Mare). Пока мы ждали подготовки номера к нашему заселению, Ваня успел объяснить мне, где находятся окрестные пляжи. Чтобы дойти до ближайшего пляжа, нужно выйти из ночлежки, перейти дорогу и идти прямо (море видно). Правда, там придется спускаться по лестнице, причем уже более длинной, чем в Куруте. Если же по лестнице спускаться в лом, то после перехода дороги можно, вместо того чтобы идти прямо, повернуть налево и спуститься к пляжу по дороге. А если, говорит, пройти налево и дальше, то можно попасть на другой пляж – небольшой, но, по его словам, очень красивый, который мы, впрочем, видели лишь издалека, потому как в лом было туда идти. В общем, пришли мы на пляж, спустившись по лестнице, там стояли лежаки с зонтиками и бар Blue Paradise beach. Я спросил у одного из сотрудников бара, платные ли лежаки с зонтиками, и он мне ответил, что для клиентов бара они бесплатные (как в той же Куруте). Свободные лежаки, правда, не так-то просто было найти, но минут через 20 удача нам улыбнулась. Кстати, если все лежаки заняты, рекомендуется посидеть в баре, воды, попив пивка или чего покрепче, а как только какие-то лежаки освободятся, побыстрее их занять. Через некоторое время к нам подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. Я заказал пару кружек пива (4), как потом выяснилось, емкостью 0,4 л. Затем я увидел в меню, что пиво в маленьких баночках там было по трояку, и сообразил, что целесообразнее брать его: если 0,4 л стоит 4, то в переводе на 0,5 это будет стоить уже 5. Если же купить 3 банки по 0,33, то это будет 9 за литр, т.е. по 4,5 за 0,5 л.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ СОСЕДНИХ БАРОВ И ЛЕЖАКОВ
Спустившись с лестницы, сразу справа увидишь вышеописанный бар Blue Paradise beach, с бесплатными лежаками для клиентов. Если пройти дальше направо, то там есть ещё один бар с лежаками, но там висит объявление, что бесплатно лежаки предоставляются только при минимальном заказе в баре на чирик. А ежели от лестницы пойти налево, так же будет бар. У этого бара намного больше лежаков и свободных предостаточно, только они все платные. Причем цена зависит от вида лежака и его расположения. Чем ближе к морю, тем дороже. А лежаки там имеются разных видов – от обычных лежаков до кроватей с балдахинами, последние, разумеется, дороже.
УЖИН В РЕСТОРАНЕ BLUE SKY
Ресторанов в этом районе довольно много, и мы решили зайти в один из них, который нам чем-то приглянулся. Там нас обслуживала какая-то странноватая официантка лет 50-ти. Сначала все время англикала, хотя я разговаривал с ней на чистом греческом. Тогда я спросил, гречанка ли она вообще и является ли греческий для нее родным. Она ответила, что да. Я, извинившись, сказал, что задал ей этот вопрос, потому что в Грецию зачастую приезжают работать официантами люди, не говорящие по-гречески (особенно это касается баров, где тусуются в основном иностранцы), да и в других странах аналогичные ситуации бывают. Далее она с осторожностью начала говорить по-гречески, чуть ли не через каждое слово спрашивая, понимаю ли я ее, что было как-то немного оскорбительно слышать. А потом ее вообще понесло… в политику (крайне неприятная для меня тема): она начала там что-то нести про то, что страны могут враждовать на политическом уровне, но гражданам этих стран следовало бы относиться друг к другу с уважением. Я ответил, что вполне согласен, и спросил, кто там к ней относился неуважительно, на что, впрочем, не получил вразумительного ответа. Больше мы в этот ресторан не ходили. А почему – расскажу южнее. Что же касается самого ужина, то брали мы следующее: шарики из рубленых кабачков (4), салат с тунцом (6,50), баранья ножка (11), говядина в горшке (8,50), винище (по 4,50 за поллитранец).
День 14, суббота, 24.08.19
ПРОГУЛКА ДО АРГОСТОЛИ
Проведя довольно много времени на пляже, мы решили отдохнуть в номере до вечера (пока немного не похолодает) и ехать в Аргостоли, чтобы заранее купить билет до Афин (а то мало ли, вдруг потом останутся лишь на неудобное нам время или вообще не останется, придется тогда маршрут менять). Однако, придя на автобусную остановку, мы заметили, что следующий автобус будет довольно нескоро. Пешком до автовокзала идти всего км 2, да и физкультура какая-никакая тоже не помешает. В общем, пошли пешком. Взяли билеты на автобус от Аргостоли до Афин на 27.08.19 на 11:00, т.к. путь предстоял неблизкий: нужно было еще пересаживаться из автобуса на паром и обратно, и все это дело, как мне сказали, занимает 8 часов. Да, стоили эти билеты по 42,80 на человека. Это были даже не просто билеты, а комплекты билетов: один билет на автобус Аргостоли-Афины, на котором было указано фиксированное место, дата, время, цена 33, и второй – на паром Порос-Келлини с указанием даты и времени, цена 9,80. Затем немного прогулялись по городу, в т.ч. по мостику, соединяющему одну часть острова с другой, там какая-то семейка итальянцев попросила нас сфотографировать их вместе, на что мы охотно согласились. Кстати, почему бы не воспользоваться моментом, попросив их о том же самом? В общем, они тоже не нам не отказали. Нагулявшись по мосту и набережной и полюбовавшись закатом, мы отправились автовокзал, чтобы ехать в Ласси, так как ни одна таверна для ужина нам не приглянулась. Да, еще кое-что добавлю для любителей водного спорта: в отгороженной мостом водной части можно покататься на водном велосипеде, катамаране или даже моторной лодке.
ПИТАНИЕ В ЛАССИ
Поскольку питание в наш пансион не входило, мы готовили себе сами нехитрый завтрак: кофе, тосты с какой-нибудь колбасной нарезкой или сыром или омлет. Обедали мы на пляжах (съедали какой-нибудь шашлык или сэндвич), если было желание, а ужинали в ресторанах. В первый раз в Ласси мы сходили в ресторан BLUE SKY (не считая пляжного бара), этот же поход в тот ресторан был, увы, и последним. Как думаете, из-за чего? Из-за странноватой официантки? А вот и нет: просто мы нашли одно необычное заведение – более комфортное, а главное – дешевое. А поскольку оно необычное, я просто считаю своим долгом рассказать о нем в следующем разделе.
TZOGIAS TAVERNA
Эту таверну мы приметили еще в первый день нашего пребывания в Ласси. Она нам понравилась своим интерьером, выполненном из дерева с решетчатыми деревянными перегородками, в которые вплетены растения, а пол выполнен в виде больших плит, лежащих одна ниже другой, таким образом зал таверны как бы спускается к морю. И хотя под такое описание подходит чуть ли не каждый первый ресторан в Греции, здесь нам показалось как-то очень уютно. В общем, лучше один раз побывать. Тавернал этот семейный, клиентов обслуживает хозяйка со своим сыном. Цены в меню указаны не самые низкие, но вот как раз на это внимания обращать не стоит, и южнее вы увидите почему. В общем, заказали там какой-то закусон из грибов (3,50), баранину в лимсоке и говядину в горшке (по 8,50 то и другое) и 3 поллитранца винища по 3,50. Путем нехитрой арифметики подсчитываем результат и получаем 31. Однако когда мы попросили счет, нам хозяйка нам объявила, что мы должны 23, при этом не предоставив никакого письменного счета! Ну и ладно, спорить мы не стали. Кстати, все было очень вкусно. Что же касается языка, то хозяйка с нами поначалу все время англикала (скорее всего по привычке), затем начала спохватываться и дублировать все на греческом. 🙂 Это, конечно, похвально, но больше нас интересовало другое: имела ли место простая ошибка в нашу пользу или же причина была какой-то другой. Тут я хочу немного нарушить хронологию и продолжить раздел рассказом о том, как мы приходили туда в последующие 2 дня. 25.08.19 мы заказывали там 8-нога (8) (подали какой-то закусон из 8-нога в кляре – не самая полезная еда для здоровья, кстати) + отдельно овощи, блюдо под названием «стамна» — тушеная говядина в горшке (8,50), ягребрышки (8,50), 2 поллитранца красного винища и 2 белого – всего на 14. И снова нехитрая арифметика выдает нам 39, однако нам объявили, что мы должны 27, при этом также не принеся никакого счета – ни кассового, ни выписанного от руки. И тут мы поняли, что дельцы таким образом просто уходят от поборов, а может быть, просто заманивают клиентов скидками (или даже имеют место оба фактора). Ну и ладно, пусть уходят. Это их дело с государством (тем более не нашим), так что нас это не касается. Что касается языка, то хозяйка говорила со мной уже только на греческом, а вот ее сынок иногда англикал.
Когда же мы пришли на третий день, мы спросили, принимают ли они карты, т.к. налик у нас уже заканчивался и его надо было экономить, на что получили ответ, что никаких проблем! Мы заказали тарелку жареных сардин (8), говяжий стейк (14), фаршированные овощи (6,50), лаврака (который в русском языке почему-то прочно укоренился как «сибас», 9), полуторалитровую бутылку воды (1,5), 2 поллитранца красного винища и 1 белого (всего на 10,50). И снова, согласно всем законам арифметики, результат получается 49,50, с нас же потребовали всего 30-ник, который мы и оплатили по карте. В общем, выгодно получается. К тому же, каждый раз перед тем как принести заказ, там приносят вкусный домашний хлеб с маслом, в конце ужина, когда посетители просят счёт, всем приносят по десерту (домашнее пирожное). Кстати, на этот раз с нами говорили только по-гречески и хозяйка, и ее сын: слушается, видать, маму. 🙂 А теперь, возвращаясь к теме счетов, хочу рассказать об одной из особенностей местных законов. А суть ее состоит в том, что если тебе за какой-то товар или услугу не дали кассового чека, ты имеешь полное право за это не платить. В супермаркете чек не пробили – забираешь сумку с продуктами за спасибо. Таксист не выдал чек – подвез бесплатно. Правда, что касается данной конкретной таверны, я не думаю, что это тот случай, когда нужно требовать чек: настойчивому клиенту его скорее всего выдадут, но – уже на полную сумму. А зачем платить государству побор, да еще из своего кармана, да при этом еще и чужому? Ну и еще один приятный момент, о котором я хочу рассказать: по ресторану бегает кот или даже 2. Не знаю, кто как, но мы котов любим и всегда их подкармливаем.
Дни 15 – 16 , воскресенье – понедельник, 25-26.08.19
Эти дни мы просто проводили на пляже, потом гуляли, кормили кошек и шли в таверну TZOGIAS. Еще 26-го днем я расплатился с Ваньком за ночлежку (434 со всеми поборами), чтобы при отъезде не терять времени, и попросил его вызвать такси на следующее утро. Также я спросил у него, сколько стоит такси до автовокзала, на что он мне ответил, что 6. А вечером мы сидели в баре ночлежки, пили пиво, коктейли (последние там стоили уже по 6), и я рассказывал Ване и другим сотрудникам различные анекдоты, из которых им больше всего понравился анекдот про Сократа (типа кто такой убийца; если кому интересно, расскажу). Как мне писал потом Ваня через Букинг, его жене этот аник тоже очень понравился. Общались с другими туристами, в основном бритишней, был там и пиндос, эмигрировавшим в Англию. В общем, какая-никакая культурная программа. 🙂 Еще спросили бармена, нет ли у них в заведении компа с нормальной клавой, чтобы зарегиться на рейс, так как в телефоне это делать неудобно. Он ответил, что кабинет, где стоит комп, закрыт, однако любезно согласился одолжить нам свой планшет. Ну а что, все удобнее, чем телефон.
День 16, вторник, 27.08.19
ОТЪЕЗД
Утром приехал таксист и отвез нас на автовокзал, за что содрал без двух чирик, а не 6, как пророчил Иоанн. Надо было, конечно, потребовать с него чек, ну да ладно, будем считать, что я расщедрился на хорошие чаевые. В 11:00 подошел комфортабельный автобус, и в 12 с копейками мы были уже в порту, где все пассажиры поднялись на борт парома, куда потом въехал и сам автобус. В 12:30 паром отчалил. Это был паром все той же фирмы Levante Ferries, на котором мы перебирались из Патр в Сами, правда немного другой по своей внутренней конфигурации. Но паромчик довольно комфортный, удобных сидячих мест перед телевизором (как и перед баром) там хватало, даже вроде зальчик с видеоиграми какой-то был. Плыли почти 2 часа, чуть меньше. Мы в основном сидели перед телевизором, а я время от времени прогуливался по парому, чтобы ноги не затекали, ну и чтобы не так скучно было. Пивка там особо не попьешь, т.к. потом предстояло ехать еще 3,5 часа на автобусе до Афин, пусть и с санитарными остановками. В общем, где-то в 19 часов мы были уже на автовокзале Афин, который довольно неудачно расположен в плане общественного транспорта: метро поблизости нет. Поэтому многие предпочитают уезжать оттуда на такси, клиенты и таксисты даже выстраиваются в очередь друг к другу. Так же сделали и мы: надо же нам было забрать давлемерку с колесами из ночлежки Socrates. Таксист за поездку объявил чирик, и тут мне показалось, что это слишком до хрена, поэтому я вежливо попросил у него чек, который он мне так же любезно мне предоставил. В чеке была сумма где-то 8,50, и таксист дал мне еврейчик сдачи. Потом я забрал давлемерку с колесами, и мы сначала решили поехать куда-нибудь перекусить. Но поскольку времени было уже около 19:30, нам пришлось оставить эту затею, т.к. пора была уже ехать в аэропорт. Где-то через час мы добрались туда на метро, а поскольку на рейс мы зарегились заранее, нам нужно было просто получить пасталоны. Чтобы их получить в автомате, нужно было отсканировать паспортину, и еще пришлось разбираться, как это делать. Автомат оказался какой-то глючный и вместо пасталонов выдал нам ленточки, которые было нужно наклеивать на багаж. Хорошо, что другой автомат оказался уже нормальным и выдал нам пасталоны. Таким образом, нам не пришлось стоять в очереди на регистрацию – просто сдали багаж в автоматический приемник (самостоятельно налепив наклейки на багаж и отсканировав их специальными устройствами) и пошли в бар чего-нибудь перекусить и выпить. Бары в это время все уже закрывались, однако нам удалось найти еще открытые. Взяли там за 6,50 какой-то салат из креветонов (хрень полная), и пиваса по 2,60 за 0,33 л, что, впрочем, не очень-то и дорого для аэропорта. После этого мы пошли на шмон, а затем на пасконтроль. И вот это была полная ж…: народу много, а открытых окошек мало. Впрочем, на рейс пассажиру опоздать не дадут: если вылет какого-то рейса уже близок, служащие аэропорта начинают созывать всех, кто собирается лететь этим рейсом, и проводят их без очереди. Нас тоже так провели, причем времени у нас осталось даже для того, чтобы посетить местный дьютик, где я купил вискаря (0,2 л) по 8 (это со скидоном), чтобы лететь было веселее. И если в Афины мы летели Аэрофлотом, то обратно уже Эгейскими авиалиниями (Aegean Airlines), с грекоговорящими стюардесками, что мне очень нравится. Среди напитков, которые разносили эти самые стюардески, были не только бессмысленные. По просьбе моей жены, а также пассажирки, сидевшей по другую сторону от меня, я заказал по-гречески три порции красного вина, и нам дали его в маленьких бутылочках (0,187 мл) со стаканчиками. Потом мы еще угостили разок нашу соседку вискариком. А потом обсуждали с соседкой кто где отдыхал, делились впечатлениями и планами на будущие поездки. Выяснилось, что они с мужем также отдыхали на Кефалонии, но, в отличие от нас, сразу купили билеты Москва-Кефалония-Москва с пересадкой в Афинах, правда, пересадка у них была довольно длительной. В общем полет оказался довольно веселым и пролетел достаточно быстро. Жаль только, что самоль приземлялся в Домике, а не в Шарике, что было бы для нас намного удобнее: добрались бы до дома и быстрее, и дешевле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ну вот такое у нас получилось турне – своеобразное, но довольно интересное. Плюсы в том, что посетили много мест, а минусы – в частых переездах, связанных с упаковкой/распаковкой вещей и переездами, которые сжирают время. Но в целом нам путешествие понравилось. Всем остальным любителям туризма также желаем приятных путешествий!
Отзывы о туристических маршрутахПутешествуем на автомобилеТуристические отзывы Бельгия
Брюссель очень маленький, но НЕ для путешествия на один день! )))
Брюссель — маленький и уютный город!
Наша поездка была очень удивительна, мы давно мечтали побывать в Брюсселе, и наша мечта осуществилась! И вот в октябре 2о19 года мы отправились в Брюссель.
Начали мы планировать поездку с того, чтоб не зависеть от экскурсий и транспорта, поэтому было решено взять в аренду авто
Взяли мы себе на несколько дней авто VOLKSWAGEN POLO, все делали мы заранее, долго выбирали сервис, но остановились по отзывам и ценам на https://getrentacar.com
Ребята большие молодцы, отличный выбор, менеджеры душки, очень помогли с выбором авто.
Упаковав вещи, мы отправились в долгожданное путешествие.
Прилетев в Бельгию(Брюссель) нас ожидала наша малышка на весь наш отпуск.
В первую очередь мы отправились в гостиницу, после того, как заселились и покушали, привели себя в порядок было решено отправиться на главный символ Брюсселя «Писающий мальчик». Скульптура небольшая, но симпатичная. Далее попали на Гран-плас — очень красивая площадь, тут у каждого дома свое имя: дом лебедя, дом Короля и т.д. Архитектура поражает своим изяществом, а украшением этого всего стал небольшой цветочный рынок прямо посреди площади.
Затем мы направились на Гору искусств, с нее открывается замечательный вид на город. А королевский дворец поражает своим размахом и архитектурной роскошью.
И, конечно, мы решили вживую увидеть Атомиум, одну из главных и самых неоднозначных достопримечательностей Брюсселя. Мы отправились туда на авто. Как только мы вышли из машины эта громадина сразу бросилась нам в глаза: Атомиум огромный и даже пугающий.
Рядом с Атомиумом расположен парк Мини-Европа, вход обошелся нам по 14 евро. Парк понравился очень, поражает, с какой скрупулезностью и тщательностью создавалась каждая модель. Вечером мы вернулись в гостиницу, поужинали и попробовали бельгийское пиво – нереально вкусное!!
В целом рассказ мой небольшой, т.к мы ездили на пару дней, но Брюссель того стоит! Приезжайте сюда обязательно, берите авто в аренду и катайтесь, катайтесь и еще раз катайтесь! Город очень уютный!
Мы получили массу приятных эмоций от атмосферы города и радушия местных жителей, роскошной архитектуры и вкусного пива.
Гость
11.06.2010 at 07:32
Спасибо за подробный рассказ. Очень люблю Хорватию, но в Словении побывать не довелось. По Загребу согласен с Вашим комментарием, сам испытал подобные ощущения — хотя к поездке готовился.