7 августа 2008 г., 11:15:39

Следующим утром нас ждал переезд на озеро Найваша. Но сначала мы должны были снова проехать через Амбосели и попрощаться с ним. На прощанье Амбосели решил преподнести нам поистине «царский» подарок – встречу с гепардами, да не просто встречу, а возможность увидеть гепардов на … дереве, что бывает очень не часто. Ведь у гепарда, так же как и у собак, когти не втягиваются, и поэтому они не могут лазать по деревьям. Хотя они очень любят забираться на всякие возвышенности, холмы, пологие ветки деревьев, даже автомобили, для изучения обстановки. Посмотреть, где добыча, да и разведать насчет других хищников. Вот наш Уильям и углядел именно такой случай, нам на радость. Два гепарда залезли на нижние пологие ветви большой акации, которая росла вдалеке от дороги.

До них было не близко, крупного плана не получилось, но все равно это большая удача! Едем дальше, на земле сидит небольшой египетский орел, а его атакуют маленькие пичужки, победа за ними, орел бежал с поля боя.

Уже на выезде замечаем огромную цаплю Голиафа, стоящую прямо у дороги в небольшой лужице, а сразу за поворотом натыкаемся на парочку шакалов, провожающих нас внимательным взглядом.

Наш водитель решил проехать другой дорогой, видимо рассудив, что хуже той, по которой мы приехали сюда, уже не будет. Частично он оказался прав, она не была хуже. Но лучше она не была тоже! Как только мы выехали из парка, так начались наши приключения. Из вполне похвального желания Уильяма сократить дорогу ничего не вышло, да такой явной «терки» не было, но мы помчались по таким ухабам, что чуть было не застряли в песке на нашем полно приводном микроавтобусе. Кроме того, приходилось проезжать сквозь поселения масаев, где нас пытались задержать под разными предлогами. И, как апофеоз новой дороги, въезжаем в полосу такой невыносимо красной и мелкой пыли, что она клубами поперла снизу через все щели, мнгновенно заполнив собой все пространство машины. Все мы стали индейцами не по своей воле, а Уильям стал первым «чернокожим» индейцем!

Наконец, наши мытарства закончились, и мы подъехали к уже знакомой остановке на туалет и магазин. Смыв с себя хоть немного пыль времен, двигаемся дальше, снисходительно глядя глазами «бывалых» на чистенькую группу несчастных и счастливых одновременно, японских туристов, собирающихся ехать на встречу с Амбосели.

Путь наш лежит через Найроби, где нас кормят вкусным обедом в ресторане отеля «Мара Серена». В самой Найроби становимся свидетелями еще очередной похожести на Россию – дорожным пробкам. Движение в столице Кении прямо скажем интенсивное (по кенийским меркам), они тоже видимо не рассчитывают прирост транспорта, и по будням в Найроби в центре города километровые пробки. Причиной тому отсутствие эстакад и наличие огромного количества перекрестков с круговым движением, которое регулируют полицейские. Центр Найроби выглядит вполне по-западному — много высотных зданий из стекла и бетона.

Наконец, вырываемся из тесного кольца пробок и устремляемся прочь по автостраде, как вдруг нас останавливает группа дорожных полицейских в голубых рубашках.

Это полицейская облава, они останавливают всех подряд – и грузовики и легковушки и такие же микроавтобусы как наш. Уильям выходит, предъявляет документы, полицейский просит показать багажник микроавтобуса, и чуть позже мне становится ясным этот иезуитский маневр. Настоящей целью полицейского является увод Уильяма прочь с наших посторонних глаз. Немного пошептавшись, они расстаются вполне по-дружески, обнимаясь и похлопывая друг друга по плечам, только при этом Уильям незаметно засовывает полицейскому в карман денежную купюру (ну чем не сценка из нашей жизни). Строгим голосом спрашиваю водителя: «Сколько, сколько?» Уильям смеется и делает вид, что не понимает вопроса.

По дороге на озеро Найваши, делаем небольшую остановку, чтобы полюбоваться самой большой земной трещиной – Великой Рифтовой Долиной, или Большим Африканским Разломом. Когда-то миллионы лет назад тектонические плиты сдвинулись, и образовалась эта трещина. Она проходит почти через всю Африку от Эфиопии на севере, до Мозамбика на юге. Шириной она от тридцати до ста километров, по её краям поднимаются невысокие горы от 600 до 800 метров. Делаю три снимка в надежде склеить их потом в один панорамный.

Спускаемся в долину и едем к озеру Найваша. Создается впечатление, что сельское хозяйство Кении сосредоточено исключительно в области разлома: по краям дороги поля и огороды тянутся непрерывной чередой. Сворачиваем с автострады налево, на грунтовку непосредственно к озеру. Мало кто знает, что Кения славится своими огромными плантация по выращиванию роз, они тянутся по обеим сторонам дороги на озеро Найваша.

Прибываем в отель под названием Lake Naivasha Sopa Lodge. Территория у отеля просто огромная, одной стороной выходящая прямо на озеро. Номера очень просторные. На первом этаже есть большая застекленная веранда, на втором – балкон.

Но самая изюминка не в этом, а в том, что отель имеет своё персональное жирафье стадо. То есть жирафы живут непосредственно на территории отеля. Ну, смогли ли мы пройти мимо и не сделать небольшую фото сессию?

Интересно было наблюдать, как большой самец подмял под себя куст и чесался об него, пока не … сломал. Вечером, когда мы не спеша потягивали аперитив перед ужином, услышали громкий щелкающий звук. Поинтересовались, что за птица его издает, и услышали в ответ, что это пение самца лягушки, призывающей самку. Воистину Африка самый удивительный континент, где лягушки поют как птицы, скалистые даманы скрипят как лягушки, и, услышав какой-нибудь звук, никогда не можешь быть уверен, какое живое существо его издает!

Утром, собрав вещи, идем на завтрак, после которого нас ждет водное сафари по озеру Найваша. Надеваем спасательные бронежилеты (которые помимо своей основной функции, еще и спасают нас от утренней прохлады), и залезаем в довольно утлую лодчонку (помятуя, что придется встретиться с одним из самых опасных животных Африки – бегемотом). Может кто-то и не знает, что такой «милый и безобидный» с виду бегемот является лидером по количеству нападений на людей в Африке. Виной всему его чрезвычайно выраженная территориальность, огромный вес и чудовищные клыки, которыми он может без труда перекусить пополам даже крокодила. Выплываем по узкой протоке на озерную ширь и направляемся прямо к огромному стаду бегемотов, которое лежит неподалеку. Проводник объясняет, что это на озере есть несколько стад бегемотов, которые поделили озеро на удельные княжества и строго охраняют границы.

Бегемоты недовольны нашим появлением и недвусмысленно дают нам это понять громким фырканьем.

Проводник не приближается близко, тем более, что озеро мелкое и винт то и дело запутывается в траве и иле, и приходится его очищать. От стада отделяется огромный самец и медленно направляется в нашу сторону, мы мудро расцениваем это как сигнал закругляться, и направляемся дальше в сторону поджидающей нас стаи пеликанов.

Пеликан – крупная, весьма неуклюжая птица, напоминающая мне самолет-амфибию, или летающую лодку, особенно при взлете и посадке.

При нашем приближении, они громко хлопают крыльями, разбегаются по воде, смешно переваливаясь, медленно и нехотя взлетают, при первой же возможности тяжело плюхаясь обратно в воду.

А за нашей лодкой, как шлейф за невестой, тянется вереница озерных чаек.

Вначале вызывает недоумение такое повышенное внимание к нам этих крикливых птиц, а затем причина такого поведения становится понятной.

Она весьма прозаична, наш винт поднимает со дна перебаламученную илистую грязь, в которой чайки и находят мелкую живность для пропитания.

Направляемся к двум небольшим островкам, между ними есть небольшая протока, через которую перебирается большое стадо водяных козлов, возглавляемое красавцем с рыжей шерстью и большими рогами, наличие которых неудивительно, при такой величине его гарема (поди-ка уследи за всеми).

Я-то эту проблему уже решил, перейдя на работу к супруге, теперь мы вместе практически 24 часа в сутки, и она все время под моим пристальным наблюдением, единственным недостатком является то, что и я под таким же наблюдением, в общем оба под одним колпаком. На десерт нашего сафари нам был подан белоголовый красавец орел-рыболов, который поджидал нас неподалеку от нашей протоки и группа русских туристов, радостно приветствующая нас из проезжающей мимо лодки.

С удовольствием выбравшись на твердую землю, сдаем спасательные жилеты и продолжаем наш путь, который лежит, наверное в самый известный парк Кении, а возможно и всей Африки – Масаи Мара. Вдоль дороги тянутся зеленые поля, засеянные рожью и пшеницей, удивление вызывает лишь то, как бережно относятся кенийцы к своей природе: посреди поля стоят акации, никому и в голову не приходит срубить их для удобства комбайнера.

Хорошая дорога быстро кончается, как впрочем и все хорошее, и мы сворачиваем на припарковую грунтовку. Перед самым лоджем заезжаем в компанию, которая предлагает экскурсию на воздушном шаре. Джордж решил сделать Джейн приятное (как выяснилось за 900 евро), и прокатить её следующим утром на воздушном шаре. Уладив формальности, через пятнадцать минут прибываем в наш Mara Simba Lodge, который находится на самой границе парка.

Лодж довольно большой, двухэтажные коттеджи тянутся в обе стороны от ресепшн, вдоль небольшой речушки под названием Талек.

Наш номер просторный, с верандой, выходящей прямо на реку. Ресторан тоже расположен на открытой веранде, по этой причине мне не суждено как следует пообедать: то крокодил начинает охоту на местных сомов, то стадо бабуинов проходит на дальнем берегу, то банда мангустов с рычаньем и визгом делит подачки туристов прямо под нами.

Симба переводится с суахили как лев, поэтому на вечернем сафари мы преисполнены самыми радужными надеждами и ожиданиями. Но, как известно, не всем ожиданиям суждено сбываться так скоро. Наше вечернее сафари с треском проваливается, мы практически никого не увидели, ни зебр, ни антилоп, ни тем более львов. Не ожидая такой подлянки от лучшего парка Кении, списываем все на неудачное расположение лоджа, на невезение и еще на черт знает что. Уильям пытается ободрить нас, говоря, что завтра утром все будет по-другому, всех увидим и т.д. и т.п., но мы мрачно молчим, преисполненные самых тяжелых предчувствий. Настроение не может поднять даже вполне приличный ужин и возня поднятая мартышками. Завтра утреннее сафари пройдет без Джорджа и Джейн, которых рано-рано утром Уильям отвезет на площадку для запуска воздушного шара, и они встретят рассвет в воздухе. Затем он вернется за нами, и горе ему несчастному, если утреннее сафари будет продолжением вечернего!