Действительно, несколько раз говорил себе, что на Ближний Восток больше не поеду, да и знакомые удивляются, что это я там забыл. Но проходит некоторое время, и опять тянет. Честное слово, видимо не спроста три крупнейшие монотеистические религии пришли оттуда.

В этот раз скорее ради спортивного интереса решил проехать от Красного моря в Египте практически до Черного моря в Турции. Прежде всего, конечно, нужны визы. Как и прежде, иорданская заняла меньше получаса. Турецкая оказалась вовсе не нужна, египетская потребовала обращения в некую фирму с хозяином египтянином, где за услугу пришлось переплатить в два раза. В сирийском посольстве потребовалось немного изменить форму обращения — в туристической визе без приглашения категорически отказали, но транзитную дали сразу (трехдневное пребывание).

В Хургаду (Египет) прилетели поздно вечером. Алчные таксисты настаивали на 20 фунтах, я на 10, достигли консенсуса на 15. Курс что-то 3,6 фунта за доллар. В приличной гостинице прямо на берегу моря, где я жил в первый раз, года четыре назад, мест в эту ночь не было. Не судьба. В итоге взял комнату очень, что называется, basic, за 10 фунтов. Там, прежде всего, отложил НЗ 200 долларов и зашил их в пояс шорт — на очень крайний случай.

Первый же вечер показал, что долго в этом поселке не выдержу, ибо все эти ежеминутные навязчивые “hello my friend” и т.п. приведут к нервному срыву. Да и погода была слишком жаркой и влажной. Единственно приятно — кальян всего фунт!

На следующий день, после пляжа, несмотря на все попытки спрятаться от прямого солнца, я обгорел. Пора было ехать дальше.

Рано утром, в относительной прохладе, сел на междугородний автобус до Суэца. Через пять часов, подъезжая к городу, мы долго ехали вдоль обширной прибрежной промзоны со складами, кранами и множеством судов на рейде. От автостанции я пошел было пешком в сторону канала. По пути около более-менее приличного охраняемого здания попытался спросить у человека, как долго идти. Он не понял, позвал кого-то еще. Вышел приветливый молодой парень, по-английски пояснил, что в целом идти долго, потом спросил, не хочу ли я зайти к ним в полицейский участок на экскурсию. Спасибо, в другой раз. На том расстались.
В итоге таксист привез прямо к началу (или концу) канала. Там же оказался офис tourist info. Девушка пояснила, что скоро должен пойти караван судов, снабдила бесплатной картой Суэца и записала меня в журнал для отчетности. Я так понял, что сегодня я первый и, возможно, последний посетитель. Проход каравана по каналу впечатляет. Город нет. Мягко говоря, грязно.

Далее Каир. Меня высадили на широкой улице, которая шла прямо на площадь Тахрир, к Национальному музею и набережной Нила. В центре города начали приставать всякие гиды и прочие, предлагавшие остановиться в их гостинице, посмотреть город и т.д. Я мило улыбался, начинал говорить по-русски и переставал понимать по-английски. Действовало отлично — они быстро теряли ко мне интерес. Пройдя от Музея в сторону каирского базара Хан-эль-Халили, я нашел приличную гостиницу, 40 фунтов, после небольшой торговли. Среди постояльцев было много японцев (хороший знак).

Сразу скажу — не надо думать, что торговля означает жадность. НЕТ. Просто стиль такой там. Многих иностранцев это раздражает, мне же просто весело. В Стамбуле даже в duty free можно сбить цену.

Дальше предстоял переезд через весь Синайский полуостров в небольшой городок Нувейба на Красном море, где оно разделяет Египет и Саудовскую Аравию. Оттуда ходят паромы в Иорданию. Накануне вечером я пошел прогуляться в сторону базара. Приятного оказалось мало. Невообразимые толпы народа. Автобусы набиты людьми. На остановках практически не останавливаются, а притормаживают. Кто не смог или не успел — ничего не поделаешь. Видел, как один молодой человек вылез из салона прямо через окно. Устав от толпы, я свернул наугад в переулок. Несколько поворотов, и все: узкие улицы, сидящие вдоль стен люди, машин нет. Короче, потерялся. Почти за час плутаний — ни одного туриста, да и люди смотрели без особой симпатии. Честно говоря, почувствовал себя довольно жутко. Когда выяснил наконец, где нахожусь, оказалось, что шел я в противоположную сторону. Пришлось идти назад. Район оказался Гамалия. Очень колоритный.

Нужный мне автобус ходит всего дважды в день — рано утром и поздно вечером. Я сел на утренний. Все шесть часов пейзаж довольно однообразный. Из развлечений — длинный туннель под Суэцким каналом и частые следы боев с израильтянами: колючка, окопы, ржавая техника.
Вообще, я был готов к тому, что придется ночевать в Нувейбе. Тем более что у автобуса как назло дважды лопалось колесо, и замена требовала времени. Когда подъехали к порту, увидели паром.
Автомобильный, очень огромный. Появилась надежда не ночевать в этой дыре. Для входа на территорию порта надо было предъявить билет, который, оказалось, покупают заранее в Каире. Но ничего, пропустили. Надо сказать, что таможенного досмотра после России не было вплоть до опять той же России. Нигде ни разу. Только пограничники смотрели паспорт.

На пароме с меня взяли деньги, но билет не дали. Это лишнее, сказали. Правда, деньги взяли точно, без обмана. Паром практически наполнился. В трюм заезжали последние машины, народ устраивался на палубе и в салоне. Публика — очень много иностранцев с рюкзаками, самостоятельно путешествующих, и паломники. Их можно узнать по простой белой одежде, и женщин, и мужчин. При совершении хаджа все должны быть одеты просто и одинаково, без излишеств. Чтобы не было видно, что кто-то богаче или беднее, чтобы все были единой массой равных верующих людей.

Наверху на палубе стоял иностранец и смотрел вниз на море. За бортом расплывалась большая рыжая масса, похожая на стог сена под водой. Вокруг плавало много разных рыбок. Он подтвердил мое предположение о продукте жизнедеятельности людей. Мужчина оказался из ЮАР, путешествует через Ближний Восток в Европу. При себе имеет пару шорт, бинокль, блокнот и компас. Все это помещается в небольшой наплечной сумочке. Я многое могу понять, но такой стиль, мне кажется, уж слишком.

Вечером приплыли в порт Акабы. На выходе все иностранные паспорта собрали в огромный мешок и увезли в зал прибытия. Мы последовали за своими паспортами. Там паспорта разделили по цветам (по странам), и стали объявлять, кто сколько платит за визу. Целый час я отслеживал свой одинокий паспорт. Наконец, после убеждений, что у меня виза уже есть, я попросил офицера побыстрее проштамповать паспорт. На улице мне предложили отдать три или четыре динара за семиминутную поездку до города и сесть в полное такси, сказав, что все сидящие там заплатили столько же. Один динар — почти полтора доллара. Я понимаю стремление заработать, но не так же нагло и с обманом. Пришлось таксистов послать и пройти сто метров до дороги. Там ко мне сразу подошел парень и сказал, что подвезет до города. Я предложил ему один динар и мы поехали.

В Акабе я позволил себе отдохнуть две ночи в чистой, тихой гостинице со всеми удобствами. Придя в первый день, день затмения, на пляж, обнаружил там только несколько иностранцев. В Иордании был объявлен выходной, люди пошли в мечети и, похоже, ждали чего-то ужасного. Но ничего, обошлось.

В автобусе на Амман я оказался сидящим рядом с иорданцем, учившимся в СССР. Лет на десять старше меня. Всю дорогу мы дискутировали по двум вопросам — место женщины в обществе и религия. По вопросу религии наши позиции почти совпали, но по отношению к женщинам не сошлись. Он также признался, что годы учебы в Союзе были прекрасными, и вообще столько теплых, искренних и приятных слов чуть ли не со слезами на глазах о нашей стране (во многом бывшей) я давно не слышал. Очень приятно.

Посещение Хаммамат-Маин описывать не буду, см. Иорданию.

Особенность летнего периода — огромное количество в Иордании и Сирии машин из стран Залива: Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ Там летом очень жарко, и они путешествуют на север. В Аммане я созвонился со своим старым приятелем, он сейчас работает в Иордании. Ночью мы поехали на местную дискотеку, в клуб. В целом похоже на Москву, только девушек меньше и музыка чередуется западная — восточная. И, честно сказать, под арабскую музыку народ чуть ли не поголовно вскакивает с мест и начинает танцевать. Она действительно заводит очень сильно.

Следующий день был выходной, и тот же приятель любезно согласился довезти меня до сирийской границы, около 100 км на север. В принципе прямо в центре Аммана можно сесть на специальное сирийское такси, и за пять-шесть динаров проехать весь путь до Дамаска. Но в этом случае вы как бы привязаны к одной машине и время переезда зависит от формальностей на границе. Я же подъехал к пограничному пункту, мне проштамповали выезд, попытались взять выездную пошлину пять динаров, на что получили аргумент, вычитанный в Lonely Planet, что транзитники, находившиеся в Иордании менее 72 часов, не платят, и выпустили на нейтральную территорию, километра два шириной. Я пошел пешком по ничьей земле. Хорошо, одна фура остановилась, и шофер меня подбросил до сирийского контрольного пункта. Потыкавшись в разные двери, наконец нашел нужное окошко, получил специальную въездную учетную карточку, штамп в паспорт и пошел дальше, уже по сирийской земле.

Примерно через час ходьбы одна из проезжавших машин остановилась, сдала назад и шофер предложил подбросить до Дамаска, почти сто километров, бесплатно. Сам он оказался пожилым ливанцем, имеющим бизнес в Саудовской Аравии. Разговор шел о политике и отношении к женщинам. Идеалом политика для ливанца оказался Н.С.Хрущев, а сам он очень желал бы нового подъема России и возврата ее на мировую арену.

В Дамаске, бросив вещи в гостинице, я пошел в старый город, за крепостную стену. В христианском квартале есть пивной бар. Очень уютный и приветливый. После пива и прогулки по улочкам, где даже жара, в силу плохого проникновения солнечных лучей, ощущается заметно меньше, зашел в хаммам — турецкую баню. Как и многие другие бани и вообще здания в Дамаске, этот хаммам функционирует тоже что-то около 700 лет. Впечатляет.

После бани был кальян в кафе под стенами старого города. Группа молодых людей выразила желание пообщаться со мной, мы долго беседовали, они угостили меня своим табаком. В общем, все как обычно, ничего особенно нового. Но именно это, видимо, я и хотел, и ценю.

Дальше по маршруту следовал Алеппо. Там познакомился с археологом, молодой американкой. Уже несколько лет она приезжает в Турцию или Сирию на раскопки. Два-три месяца в полевых условиях. Нравится.

На автостанции взял билет до города Антакия в Турции. Около 120 километров. Отдал три доллара, хотя можно было и два — агентов много, но автобус-то один и тот же. В шикарном двухэтажном автобусе нас всего было человек восемь пассажиров. В отличие от сирийско-иорданской границы, где всего один пункт перехода, с Турцией несколько таких пунктов. Сирийский пункт производил несколько партизанское впечатление: у шлагбаума на матрасе дремал человек в майке и штанах. Когда мы подъехали (очень рано утром), он протер глаза, достал из-под матраса пистолет и сунул его за пояс. И опять лишь беглый осмотр багажного отсека автобуса и никакого личного досмотра кроме паспорта. У меня было желание сфотографировать полуразрушенный сарай с ржавой надписью duty free, но я решил не рисковать.

Турецкая сторона встретила чистотой и опрятностью. На паспортном контроле повстречалась неизвестно откуда взявшаяся здесь явно восточная и очень симпатичная девушка с российским паспортом. Когда я попытался заговорить, она произнесла на очень плохом русском, что не говорит по-русски. Она была с какими-то людьми, тоже восточными.

Едва въехав в Турцию, бросилась в глаза разница. Даже природа стала более мягкая: вместо желтой полупустыни — зеленые холмы. Дома аккуратнее, вывески на латинице. Люди все при деле, чем-то заняты. Почти Европа. Короче, огромная разница.

В Антакии надо было опредилиться, куда ехать дальше — вдоль побережья или вглубь страны. Остановился на Анталии. Весь световой день прошел в Антакии в ожидании транспорта. Ночной автобус, 15 часов в пути. Но переносится нормально. Часто остановки. Утром — Алания и, наконец, Анталия. Пересадка на микроавтобус на Кемер. Еще в автобусе местная молодежь предупреждала, что, как иностранцу, придется дорого платить за гостиницу. Не знаю, но в Кемере первый же пансион сдался за 10 долларов в сутки. Рядом гостиница *** с бассейном, завтраком и ужином в итоге согласилась на $25. Но по старой памяти остановился в очень уютном частном пансионе за $12 с завтраком, бассейном, кондиционером.

На следующий день хотел позвонить домой и в Стамбул, но связи не было. Окзалось — землетрясение. Говорили, что прервано автобусное сообщение со Стамбулом из-за провалов на шоссе и спасательных работ. Первоначально я планировал доехать до г.Ялова, недалеко от Измита, на Мраморном море, и пересесть на паром до Стамбула, однако паромное сообщение временно преостановили, а в порту горело нефтехранилище.

Но и отказываться от цели не хотелось. Обычно 12-ти часовой переезд до Стамбула мы проехали часов за 10 с чем-то. Наверное, дорога была пустая в ту сторону. Уже ближе к Мраморному морю стали встречаться спящие на обочинах люди. Сначала я их принял за бездомных, но рядом со многими стояли машины, да и одежда на них была чистая и хорошая. Потом сообразил, что люди просто бояться спать дома. В самом Стамбуле все скверы, газоны тоже по вечерам заполнялись горожанами.
В ста метрах от Голубой мечети нашел приличный пансион за $20 день. Дорого конечно, но Стамбул считается дорогим городом. Три комнаты из шести были заняты японцами. Сразу позвонил в AJT узнать о билетах. 90 долларов, билеты еще были. Сказали, что пик отъезда пришелся на предыдущий отлет — соотечественники испугались повтора землетрясения, да и в России многие сдали билеты. Так что в какой-то мере повезло. В итоге взяли почему-то 80 долларов.

Следующие дни прошли в прогулках по городу, осмотре памятников, морских поездках по Босфору и на острова в Мраморном море. Особенно понравилась экскурсия в султанский дворец и гарем. И вообще Стамбул заслуживает отдельного рассказа.

В заключение скажу, что на подобный переезд с более-менее подробным осмотром проезжаемых стран и городов надо взять недели четыре.