Поездка в Грецию сложилась достаточно случайно. По большому счету эта страна никогда не вызывала во мне того трепетного восторга, как Непал, Исландия или Норвегия, а ассоциировалась с нудными школьными уроками, толпами шопников и переполненными пляжами. Но за окнами был апрель, на Непал не хватало денег, для Скандинавии был не сезон, а душа после зимы и очередной туристической выставки томилась и рвалась… Утешившись, что для шопников и пляжников сейчас не сезон, а балканские ландшафты стоят быть увиденными, я решила – еду!

день первый
Вылетали из Домододево в 10 часов, обещанную «тушку» заменили на ЯК-42, компании “East Line”. Уже перед посадкой попали в сильную грозу с яркими всполохами молнии и оглушающим грохотом, жутко и красиво…
Спустя четыре часа вытряхиваемся на греческую землю в аэропорту Фесалоников (у нас этот город принято называть Салониками, но в международной транскрипции он звучит именно как Фесалоники) – это портовый город на севере Греции.
Экскурсия началась, как только мы погрузились в автобус. Мысли еще в раскорячку и слова гида с датами, именами и названиями звучат фоном к удивительно красивой картинке Эгейского моря, тяжелых дождевых облаков сквозь которые пробивается солнце и обилия пальм.
Итак, Фесалоники. Столица северной Греции и второй по величине город страны. Был основан царем Македонии, Касандером, в 315 г. до н.э. и получил название в честь его жены (сестры Александра Македонского). Надо сказать, что в Греции если Александр, то Македонский, если такой-то век, то обязательно до нашей эры, сначала все уточняли, а потом привыкли, так что вопросов даже не возникало. Фесалоники являлись любимым городом всех царей Македонии, в византийских летописях он награжден такими эпитетами, как «самый блестящий и гордый город» и «царица». И он действительно очень красив и совсем не
похож на второй по величине…
Фесалоники поднимаются от уровня моря до высота холма на котором расположены крепостные стены города. Отсюда открывается обзор на основные достопримечательности: великолепную Белую башню, символ города, триумфальную арку императора Галериуса, пятинефную базилику Св.Димитрия и даже на полуостров Халкидики с его тремя пальцами. Поражает смешение эпох и стилей, за ультрасовременным зданием обнаруживаешь римский форум, рядом с Базиликой турецкая мечеть, широкие проспекты пересекают узкие улицы с таким уклоном, что вообще не ясно как тут транспорт ездит. И все это вписано в отнюдь неплоский рельеф и при этом не режет глаз.
Ночевка в Паралии-Катерине, маленьком курортном городке на берегу моря и совсем немноголюдном в это время. От гостиницы до моря пара сотен метров. На берегу цветущие трахикарпии форчуны и цикосы. У самой кромки воды церковь Св.Светланы. Ее апсида смотрит в открытое море. С противоположной стороны городка открывается вид на Олимп.

день второй
Ночевали в маленькой, но очень уютной гостинице с оригинальным для этих мест названием «Scandinavia”. Хозяева милые и гостеприимные люди. За завтраком были изумительные персики в собственном соку, сказка, все остальное на их фоне просто блекло.
Заехали в Катерине поменять деньги, за 1$ дают 370 драхм. По небольшой дороге едем в Дион. Это древний город, сейчас здесь археологическая зона, а в свое время он был религиозным и правительственным центром, местом культа богов Древней Эллады, предпочтительнее даже, чем Дельфы или Олимпия. Узкие тропинки соединяют древние святилища, термы, могилы, театры, базилики. Разрушенные фундаменты покрыты ярко-красными цветущими маками и кроме нас не души, видимо еще рано.
Единственное, что возвращает в век ХХI, это тонкие цепочки, ограждающие наиболее ценные объекты. А какой здесь воздух!
Впрочем, не удивительно, Дион расположен под благословенными вершинами Олимпа. У нас в стране бытует мнение, что Олимп — гора, на самом деле это горный массив с максимальной высотой 2917 м. (самая высокая точка Греции), вершина которого большую часть года покрыта снегом, поэтому отсюда постоянно дует свежий и холодный ветер. На его вершине живет 12 богов.
Поднимаемся на автобусе на смотровую площадку Олимпа (высота 914 м). Вид потрясающий… Видимость идеальная и вся северо-восточная Греция, включая Халкидики как на ладони. Только отсюда чувствуешь масштаб приморских равнин.
Поверхность Греции гориста, почти 4/5 территории составляют горы и поэтому эти очень плодородные земли используются на полную катушку. Высота чувствуется по перепаду температуры. Если внизу около 20 градусов, то здесь, наверное, 7-10, плюс сильный ветер. Больше 20 минут никто не выдерживает и трусцой бежим к автобусу. Жаль, полежать бы здесь на нетронутой туристами травке…
Двигаемся в строну Каламбаки. Пейзажи вдоль дороги в Греции очень живописны, в силу, наверное, климата, здесь нет лесозащитной полосы, как в Европе или у нас в России. Оливковые рощи, плантации инжира и киви, глубокие речные долины, горы… По пути остановка в таверне на обед. Греческая кухня очень вкусная, с большим количеством овощей и мяса, а вот рыба у них, как ни странно очень дорогая. Порции просто огромные и как не хочется попробовать всего и сразу, практика показала, что разумнее ограничиваться одним блюдом за раз, либо брать несколько, но на всех и пробовать понемногу.
Самые национальные, как мне показалось: мусака, жареные баклажаны, маринованные осьминоги, греческий салат
Ущелье р.Пинос, известное в основном источником Св.Параскевы. Считается, что если промыть глаза водой из него, то восстановится зрение. Источник находится в скале и пробираться к нему приходится по узкому и скользкому туннелю, а в его последней части и вовсе на четвереньках… Ущелье в этом месте похоже на каньон и хотя здесь уже гораздо теплее, ветер почти сбивает с ног.
Добираемся до Каламбака, очаровательный городок на месте древнего города Эгион, в 3 километрах от Метеора. С трех сторон он окружен массивными скалами-останцами, высотой до 500 м на вершинах которых находятся древние монастыри.

день третий
Это место называется Метеора (от греческого «метеорос» – парящий в воздухе) и находится между горами Пинд и Фессалийской равниной. Около сотни громадных скал возвышается над городком Каламбакой и деревней Кастраки. Ландшафт действительно очень необычный, неожиданный и завораживающий. Останцы кажутся абсолютно неприступными и тем сильнее впечатление, когда узнаешь, что к любому монастырю на их вершине можно подъехать на автобусе по асфальтированной дороге. Туристическая индустрия видимо достигла своего апогея…
История Метеор имеет свои корни в античной Греции и тесно связана с греческой мифологией. Согласно представлениям древних греков, на вершинах этих скал жили кентавры. Когда на них впервые поднялись первые аскеты и отшельники неизвестно. Согласно имеющимся сведениям, организованное монашество существовало здесь еще до IX века. Сотни монахов пришли сюда в поисках уединения и духовного спасения. Когда-то монашеская община насчитывала 24 монастыря, сегодня действует лишь 5 из них.
Первые отшельники поднялись на эти каменные массивы с помощью переставляемых подмостков, укрепленных на балках, которые вбивали в отверстия внутри скалы. До сих пор сохранились фрагменты подмостков. Позднее они были заменены на подвесные лестницы. Тех же кто не осмеливался лезть по ним, поднимали на верх в подвесных сетках. В 1922 году в скале прорубили ступени и посетители поднимаются легко и безопасно, а сетки используют для подъема продуктов и стройматериалов.
Из 5 монастырей один женский, все они открыты для посетителей, входной билет стоит порядка 500 драхм. Врятли монахам, искавшим уединение, нравятся толпы разношерстных любопытных туристов и постоянный шум, но, судя по всему, это значительная часть их дохода. Сейчас сюда провели водопровод, а раньше использовалась дождевая вода, а для ее дезинфекции вино, которое хранили в поистине гигантских деревянных бочках. Нам показали одну такую на 5000 литров, а где-то в недрах монастыря Варлаама есть на 13000 л., она сделана в XVI веке и до сих пор жива. Фантастика!
Территория монастыря занимает, как правило, всю поверхность останца. Кажется невозможным то, как они прилеплены к скале у самой кромки обрыва, а деревянные балконы, просто свисают над пропастью… По отвесным стенкам соседних скал карабкаются крошечные фигурки альпинистов.
Заезжаем в иконописную мастерскую. Оказывается, сусальное золото накладывают на чесночный раствор, поскольку он очень долго сохраняет липкость, а вовсе не на клей. Затем оклад покрывают пластинками сусального золота, толщиной в 4 микрона, похожие на фольгу и разглаживаются, создается ощущение, что это просто краска.
Дорога в Дельфы, попадаем в Южную Грецию. Пейзаж существенно меняется. Как говорят сами греки северная и южная Греция, это почти разные страны. За окнами страусовые фермы, бокситовые разработки и Парнас. Стало намного теплее. Гид развлекает рассказами о греческой жизни. Сейчас как раз идет пересмотр пенсионного закона, а раньше было вполне реально выйти на покой в 35 лет. А вот и Ионическое море, самые смелые даже купались.
От Коринфского залива до Дельф идут бесконечные оливковые рощи. Как их тут успевают собрать совершенно не ясно. Тут тысячи деревьев. Говорят, по всей Греции произрастает свыше 90 млн только «культурных» олив и еще множество дикорастущих. Оливковое дерево живет 300 лет, хотя для некоторых экземпляров не предел и 600-700 лет. Плодоносить она начинает в семилетнем возрасте, а расцвет приходится на возраст около 100 лет. С одного дерева собирают примерно 20 килограмм оливок. Греки очень трепетно относятся к оливковому дереву. Знаменитый мудрец и государственный муж Солон поставил оливу под защиту закона, приравняв к варварству и преступлению нанесение вреда этому дереву, даже во время войн! Легендарный Геракл, согласно мифологии основатель олимпийских игр, стал венчать атлетов-победителей венком, сплетенным из веток и листьев дикой оливы. Наконец еще в античной Элладе оливковая ветвь стала символом мира…
Впереди возникает двойная вершина известняковых гор Федриад. Здесь и находятся Дельфы на высоте 700 м над уровнем моря.
Отсюда открывается панорама северного побережья Пелопоннеса. По нашим меркам это даже не город, а скорее поселок с несколькими уютными гостиницами, ресторанчиками и сувенирными магазинчиками. Дельфы как бы распластались на склоне, на вершине которого расположена смотровая площадка.

день четвертый
В Дельфах удивительным образом перемешивается природа и руины. Здесь не создается впечатление музея, несмотря на потрясающую древность этого места. Знаменитое святилище Аполлона Пифийского построено в конце IX в. до н.э. на месте микенского поселения (XIV-XII вв. до н.э.), которое, по-видимому, тоже было культовым. Согласно мифу Аполлон убил змея Пифона, сына богини Земли Геи, который сторожил расщелену горы, откуда Гея источала испарения, вызывавшие у людей опьянение и наделявшее их даром пророчества. Таким образом олимпийский бог присвоил землю, где природные силы скалы наделяли людей магической силой и передал своим жрецам и пифиям, чтобы они могли толковать его волю через туманные высказывания оракулов и доносить ее до людей.
Эти религиозные прерогативы и мудрость жрецов, сумевших добиться поддержки со стороны греческих полисов, сделали из Дельф легендарный «пуп земли», один из самых влиятельных политических центров античного мира. Кстати сказать, этих «пупов» несколько – один, достаточно невзрачный, стоит на территории святилища, а второй, украшенный резьбой по камню находится рядом, в Дельфийском музее.
Вход в святилище начинался с торжественного шествия по извилистой Священной дороге. Вдоль мощеного пути до сих пор сохранились постаменты, на которых стояли памятники, воздвигнутые крупными греческими полисами в честь важных исторических событий. Дальше по дороге находился ряд сокровищниц, в которые собирали дары и ценные трофеи войны, призванные увеличивать благосостояние Аполлона.
Здесь же руины многочисленных зрелищных и спортивных сооружений: стадиона, театра, гимнасий, в окружении красивых гор, известняковых скал и средиземноморской растительности (маквис).
Афины встретили нас трубами заводов (основная их часть сосредоточено именно в пригороде Афин), сильным смогом и подозрительными лицами на улицах. После чудной природы и горного воздуха это вызывало только тоску и уныние. Более близкое знакомство с вечерним городом почти не изменило отношения к нему.

день пятый
Едем на Пелопоннес. Дорога проходит над узким прорубленным в скале и абсолютно прямым Коринфским каналом. Первые попытке к его созданию были предприняты еще в начале нашей эры, но основные работы были произведены в 1881-93 гг. Таким образом, соединились Эгейское и Ионическое моря, а Пелопоннес теперь лишь условно можно назвать полуостровом. Весь сегодняшний день посвящен древним городам Пелопоннеса. Плавной чередой сменяются Лутраки, Коринф, Микены, Нафплион, Эпидавр. У всех них много общего, но при этом каждый запомнился чем-то своим.
Лутраки – это чудные пляжи (вода уже совсем теплая в это время), склоны покрыты опунциями, сосновые ветки свисающие над пустыми пляжами.
Древний Коринф – всегда гордился своей силой и процветанием, благодаря превосходному географическому положению между двумя широкими гаванями в Сароническом и Коринфском заливах. Но землетрясение 521 года н.э. уничтожило почти все, что уцелело после многочисленных вторжений римлян и готов.
Микены – стали бессмертны благодаря Гомеру, здесь разворачивались сюжеты классических трагедий. А сейчас с холма на котором расположены Микены открывается красивый вид на Аргосскую долину и залив Напфлион.
Нафплион – у города какой-то свой необъяснимый шарм. На горе над городом возвышается древняя крепость, на узких улочках увитых ярко-красной бугенвилией вперемешку стоят турецкие мечети и православные храмы, а из многочисленных кафешек на набережной открывается вид на маленькуб крепость Будзи в бухте города.
Эпидавр – расположен в идиллическом ландшафте, в окружении соснового леса. В VI веке до н.э. это было святилище Асклепия, бога медицины. Культ врачевания, какого больше не было нигде, помог гооду в его процветании. Рядом с храмом Асклепия находились здания для паломников, завершивших подготовительные ритуалы и ожидавшие, когда бог излечит их во сне. На сооружениях святилища было обнаружено много благодарственных надписей, который теперь выставлены в музее.
Известен Эпидавр и своим театром с прославленной акустикой. Если на арене бросит монетку, то звук распространится до последних рядов колоссальных трибун. А в театре могло находиться до 15000 зрителей!
Уже в легких сумерках возвращаемся в Афины.

день шестой
Нынешнюю раскинувшуюся столицу можно окинуть одним взглядом разве что с самой высокой точки города – горы Ликавитос.
Возраст Афин внушает почтительное уважение. Пожалуй, ни одна европейская столица не может похвастаться более чем пятитысячным долголетием или прямым родством своего имени и происхождения с олимпийскими богами. Афинам понадобился сравнительно короткий срок – чуть больше века, чтобы из захудалого провинциального городка Южной Европы превратиться в экономический и политический центр государства. В облике Афин оставили свой след и пережитые столицей вместе со всей Грецией потрясения исторического характера. Их следствием стал массовый приток в Афины беженцев и принудительно выселенных из Турции «малоазиатских греков». Произошло это после катастрофического поражения Греции в войне со своей восточной соседкой (1922-23 гг). Тогда из полумиллиона переселенных греков Афинам вместе с Пиреем (порт Афин) пришлось принять под свою крышу более 300000 беженцев, что вовсе не соответствовало возможности предоставить жилье и рабочие места. И до сих пор уровень безработицы в Греции очень высок.
В Афинах просто чудовищное смешение стилей. Вокруг Акрополя свой локальный архитектурный оазис, где царит дух средиземноморского юга и Ближнего Востока. Здесь по соседству с руинами древней агоры расположились сегодняшние рынки – мясной, рыбный, овощной. Часть Афин со стороны Саронического залива представляет собой геометрически правильные кварталы. Оказывается, что планировку застройки города в 30-х годах XIX в. осуществили немецкие архитекторы, привезенные с собой баварским принцем Оттоном. Он был первым королем, возведенным на трон Греции после ее освобождения от турецкого владычества.
Значительная часть Афин – это заводские окраины с откровенными трущобами и копотью. Центральные кварталы
(но не самые древние) застроены достаточно современными зданиями, занимаемыми правительственными и административными учреждениями и банками. Есть и американский, небоскребный стиль, типа гостиницы «Хилтон». Конечно, все архитектурные шедевры Афин заслуживают внимания, но оставаться здесь мне не хотелось не минутой дольше. Изо всей Греции это было единственное место, вызывавшее полнейшее неприятие и так непохожее на страну в целом.

день седьмой
Сегодня у нас Македония. У большинства людей Македония ассоциируется с новоиспеченным югославским государством. На самом деле это историческая область в центральной части Балканского полуострова, которую сейчас делят между собой Болгария, югославская Македония и Греция, причем именно здесь находится ее большая часть. Чтобы не было путаницы, ее еще иногда называют эгейской Македонией.
Македония, родина Александра Великого и его отца Филиппа II. Уже по дороге в Вергину можно увидеть первые македонские толосы – круглые гробницы, похожие на курганы. Начавшиеся несколько десятилетий назад раскопки в районе деревни Вергины позволили обнаружить остатки древней столицы Македонии – города Эги, а также дворец и гробницу Филиппа.
Другая столица Македоноского царства в IV в. до н.э. – Пелла. Город процветал в течение двух веков и считается великолепным образцом планировки по Гипподаму. Гипподамова система – условное название одной из систем планировки античных городов с пересекающимися под прямым углом улицами, такой своеобразный прообраз американских стритов и авеню.
Строгая ориентация домов по сторонам света позволяла выгодно использовать прохладу северной части дома летом и тепло южной части зимой. С именем древнегреческого архитектора Гипподама из Милета (V в. до н.э.) античные авторы связывали возведение этой системы в канон и довели ее фактически до архитектурной формулы.
На древней городской площади Пеллы до сих пор прекрасно сохранилась мозаика. Наиболее ценные мозаики выставлены в археологическом музее Пеллы…

Одним словом, вопреки ожиданиям в Греции оказалось просто здорово. Теперь хочу попасть сюда еще раз, но уже на острова.