ПРИБЫТИЕ

10-го марта 2004года в 10 утра самолёт ИЛ-96 с разношёрстной публикой на борту прибыл в ГОА — самый маленький и самый красивый штат Индии. Индия, как и положено, встретила нас настоящей тропической жарой и буйством растительной жизни, в общем, всем тем, чего так не хватает в конце зимы простому русскому человеку. До вылета в Дели (а именно оттуда должно было начаться наше знакомство со «страной магараджей и заклинателей змей») оставалось ещё несколько часов. Поэтому первые часы на родине БУДДЫ и Рабиндраната Тагора мы решили потратить с максимальной пользой и удовольствием, т.е. на пляже, тем более что отель, в котором нас разместили до вылета, находился у самой кромки Индийского океана в очень живописной бухте, окаймлённой цветущими джунглями. В общем — Рай, причём за весьма умеренную плату. После того как мы вдоволь накупались и перекусили, нас (12 человек) опять отконвоировали в аэропорт Гоа -Даболим и ровно в 15.00 мы взмыли на шикарном Боинге-737 в ясное индийское небо и уже через 2 часа были в ДЕЛИ, где нас встретил очень интеллигентный мэн с простым, но звучным индийским именем СИАМ. Парень он оказался совсем не простой, а очень даже интересный и поэтому заслуживает отдельного упоминания.

Начать хотя бы с того, что принадлежит он к высшим слоям местного общества (кроме шуток) и ведёт свою родословную из очень уважаемой и почитаемой в Индии касты «Браминов», уходящей в глубь веков к первым Арийским завоевателям Индостана, а, как известно, даже в современной Индии к этому вопросу относятся очень серьёзно, т.к. всё местное общество очень чётко разделено по кастовому (т.е. родовому) признаку, но это тема для отдельного разговора и, наверное, не со мной, а со специалистами индологами. И так около 7 часов вечера, когда над Индией уже опускается вечерняя мгла и становится чуть менее жарко (так как сказать, что стало прохладнее – значит соврать) нас привезли в отель, где мы должны были провести нашу 1-ю ночь на родине товарища Будды. Отель оказался вполне приличным, но все- таки не на все 100%, т.к. не имел собственного бассейна, а вместо него примыкал к стадиону. Но мы быстро нашли выход из этой ситуации т.к. наши коллеги по путешествию жили в более навороченном отеле с бассейном на крыше (земля в столице очень дорогая) и мы быстренько направились в их отель, поэтому особых страданий не испытывали, тем более что белый цвет кожи (да простят меня нац.меньшинства) служит в Индии самым лучшим пропуском куда угодно, даже после ухода с Индостана англичан.

I. ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Д Е Л И («Старый» и «Новый»)

Вот и наступил первый день нашего путешествия по «Индийскому Золотому треугольнику». Первая же ночь прошла на удивление спокойно, несмотря на довольно поздний и весьма экзотический (по нашим меркам) ужин. Нам предстояло за 6 дней открыть для себя древнюю и неповторимую культуру Индии во всём её многообразии, так что можете себе представить в каком темпе мы должны были всё это проделать, и при этом попытаться хоть что-то отложить в голове для рассказов на Родине об этой загадочной и удивительной стране. Знакомство с любой страной начинается, как правило, с дорог, так вот «дороги» в Индии – это скорее направления, тут Вам не продвинутая Европа и даже не Тайланд, уж поверьте. В этом отношении Индия скорее напоминает нашу любимую Родину лет так 30 назад, а может и все 50, если кто-то ещё помнит те времена.

Те, кто хоть что-то читал, или что-то смотрел про Индию, знают, что её столица условно разделена на 2 части: Старый (я бы даже сказал – древний) и Новый Дели (построенный англичанами). В начале нам предстояло объехать памятники, находящиеся именно в старом городе. Первым в нашем списке значилась самая большая в Индии мечеть с поэтичным, как и весь Восток, названием «Джама Масджид», и как оказалось, она действительно была огромная. Мечеть до сих пор является действующей (в Индии около 12% населения исповедуют Ислам), и поэтому нам всем пришлось снять свои сандалии, прежде чем войти на её территорию.

Описывать словами всю красоту творения средневековых зодчих – занятие довольно глупое и бессмысленное, такие вещи нужно просто видеть. Одно могу сказать точно, что уже во времена средневековья, Индия была очень продвинутой державой в плане архитектуры и искусства, и в этом отношении её дворцы и великолепные храмы по многим показателям превосходят аналогичные в старушке Европе. В общем, побродив часок под неусыпным оком Аллаха и отсняв очередные метры фото- и видеопленок наша маленькая команда продолжила своё путешествие по столице. Покидая территорию мечети, наш автобус пытался пробраться по узким и грязным улочкам старого города. За окном проплывали картинки одна экзотичнее другой: маленькие лавочки торговцев всякой всячиной (специи, статуэтки индийских божеств, благовония, ковры и пр.), вело и мото-рикши (они же Тук-Туки), детвора, проводящая утренний моцион в придорожной луже, а кругом жуткая, зловонная грязища, мириады мух и куча нищих детишек, трущих указательным пальцем свои давно не мытые ладошки, что здесь означает «поможите чем можете», короче зрелище не для слабонервных и впечатлительных барышень.

Продравшись наконец, сквозь лабиринт узких и кривых улочек наш белоснежный автобус вырулил на приличную дорогу и устремился к мемориалу, в котором покоились останки наиболее выдающихся политических деятелей Индии. В общих чертах все подобные места в разных странах выглядят примерно одинаково торжественно и величаво, и Индия в этом плане исключением не является. Воздав дань уважения отцу-основателю нового Индийского государства Махатме Ганди, и побродив немного по широким аллеям мемориала, мы направились в дом Индиры Ганди, где она провела последние годы до своей трагической гибели. Дом оказался небольшим и, на удивление скромным для премьер-министра крупной державы, но больше удивило другое, это нескончаемый поток простых индийцев (от школьников до стареньких пенсионеров). Оказалось, что Индира Ганди почитается здесь наравне с местными святыми за свои заслуги перед нацией. В Индии ещё хорошо помнят те времена, когда братская помощь из Советского Союза текла полноводной рекой, и было это как раз во времена её правления. По этой причине к русским здесь до сих пор относятся очень доброжелательно и при случае все, от мала до велика, хотят сфотографироваться с людьми из России. Мы, как люди воспитанные, не смогли отказать в этой просьбе братскому индийскому народу (за всю поездку нам приходилось это делать неоднократно).

Тем временем солнце перевалило за полдень и это означало, что впереди нас ожидает встреча с одним из многочисленных индийских ресторанов. Индийская кухня – это отдельная песня (правда, для многих наших соотечественников ещё не написанная). Если кто-то Вам скажет, что индийская кухня изобилует жгучими специями, то этот человек, конечно же, окажется прав, ведь специи – это и есть Индия, и собственно из-за них англичане почти 200 лет не хотели терять присутствие в этом регионе, а на море даже велись настоящие войны за перец, гвоздику и прочие «радости» для языка и желудка. После плотного, но низкокалорийного обеда (в такой жаре организм работает не так как дома), нам предстояло посетить одно из самых интересных мест индийской столицы — комплекс памятников мусульманской архитектуры 8 -15 веков под названием Кутб-Минар.

На самом деле все эти колоссальные постройки (включая минарет из красного мрамора высотой 72,5 метра), воздвигались на месте древнейших индуистских храмов, построенных (по некоторым предположениям историков) ещё задолго до Новой Эры, во времена легендарной Индрапрастхи (около 6-7!!! тысяч лет назад). В настоящее время эта жемчужина архитектурного зодчества стала настоящей Меккой для всех туристов, посещающих Индию, и действительно, тут есть на что посмотреть. В таких местах хорошо снимать фильмы о древней истории Востока, одна знаменитая «Железная колонна» чего стоит. До сих пор никто не может с полной уверенностью сказать, кто, где и когда её изготовил. Известно лишь, что ещё в начале Новой эры один из правителей древнего индийского царства, привез её с Севера, и, установив в этом месте, основал новую столицу, которая в последствии, сменив множество имён, и стала называться городом Дели. С тех времён на этой колонне осталась памятная надпись об этом историческом событии. Раньше в туристической (и не только) среде бытовало устойчивое мнение (скорее даже примета), что тот, кому удастся обхватить эту колонну, держа руки за спиной, изменит свою жизнь в лучшую сторону и всё сразу станет хорошо (даже в Индии все надеются на халяву улучшить свое существование на грешной Земле).

Так вот, после того как оголтелые туристы и паломники на уровне пояса протерли железную колонну, и её диаметр стал постепенно уменьшаться, было принято волевое решение — «не пущать» и памятник оградили забором (чтобы остальным неповадно было). А тем временем оранжевый диск Солнца постепенно приближался к линии горизонта, и это означало, что нам пора разъезжаться по отелям, т.к. завтра нас ожидал ранний подъём и отъезд в легендарную Агру. По дороге в отель нас ненадолго (как мы подумали) завезли в Kashmir-Hose, т.е. Кашмирский дом, в котором, во всём многообразии было представлено искусство знаменитых мастеров из этого высокогорного штата. Перед нами как в сказке «1000 и 1 ночь» мелькали шерстяные и шёлковые ковры ручной работы, великолепные, расшитые золотом и драгоценными камнями сари, статуэтки из различного камня и сандалового дерева (которые к тому же очень приятно пахнут) и ещё много всякой экзотической всячины на любой вкус, но далеко не на любой кошелёк. В общем, проторчали мы там часа два, а может быть и больше и всё из-за наших прекрасных Дам (сами понимаете, о чём я). С трудом, успокоив разгорячившихся от такой красоты женщин, мы всё-таки сели в свой автобус и отправились по «домам».

В Индии, как и во всех южных странах, темнеет довольно рано (около 7 часов вечера) и весьма быстро. Рано ложиться спать никому не хотелось и поэтому, наиболее авантюрно настроенная часть нашей команды решила скоротать вечерок, побродив по столице. Среди нас оказался человек, неоднократно бывавший в Дели и к тому же, говорящий на Хинди (просто в своё время товарищ закончил МГИМО), так что грех было не воспользоваться таким моментом. На том и порешили – гулять, так гулять! Переодевшись и приняв прохладный душ, мы отправились на место встречи, которое было назначено в отеле «Меридиан». Пока народ решал «куда бросить кости», я вспомнил, что, будучи в славном городе Бангкоке, наблюдал довольно забавную картину, как отдыхающая молодёжь развлекается, устраивая гонки на Тук-туках по вечернему городу, и тут же предложил попробовать то же самое здесь, в Дели.

Народу мысль понравилась, и поэтому долго уговаривать никого не пришлось. Прозвучала команда «По тук- тукам» и наша немногочисленная «банда» с криками «RUSSIA FOREVER!!!» ринулась на встречу неизвестному по вечерним улицам Дели. Да, гоняя на этих смешных и прикольных повозках, совсем по-другому ощущаешь жизнь и ритм вечернего города. Надо заметить, что Дели – это не Москва (и как Вы догадываетесь даже не Смоленск) и к 9 часам вечера жизнь там постепенно замирает, только редкие стайки туристов рыщут в поисках приключений на свою голову или что-то другое. Местные же в это время по большей части отдыхают дома, в кругу семьи, после жаркого трудового дня, поэтому машин на улицах мало и езда становится более приятной из-за отсутствия пробок на дорогах. Вдоволь накатавшись и получив свою порцию адреналина (причём за сущие гроши), мы довольные и уставшие после такого насыщенного дня отправились отдыхать и готовиться к очередному переезду.

А Г Р А

(Самый грязный город Земли)

Наступило утро. После раннего завтрака в отеле мы загрузились в автобус и отправились в Агру. Ехать до неё предстояло 205 км, что занимает примерно 4 часа, учитывая качество и кривизну индийских дорог. Наш путь лежал через 2 штата с населением около 200 миллионов человек!!!, поэтому порой казалось, что едешь вдоль одной огромной деревни. Мимо проплывали поля, засаженные горчицей, бобами и всевозможными пряностями. Наконец часам к двум по полудни на горизонте показалась Агра, бывшая в своё время столицей Могольских императоров. Как-то, будучи в Каире, я подумал, что, вряд ли найдётся на планете город, более грязный и серый, чем столица Египта. Как же я тогда ошибался. Древняя Агра поражает даже видавших виды путешественников (и есть чем). Даже наш верный спутник и по совместительству гид СИАМ подтвердил, что Агра действительно очень грязный город, даже по индийским меркам.

Мы согласились, ведь даже кондиционеры, установленные в автобусе, не спасали от того жуткого запаха, который пробивался сквозь окна и щели в салон. Природа всех этих запахов, как и всего остального, лежит глубоко в индийской культуре. Так как большинство животных в Индии являются священными и по этому люди никак не вмешиваются в их личную жизнь, вот местные «бурёнки», а так же верблюды, обезьяны и прочая живность беспрепятственно тусуется по улицам городов, почти не встречая ни какого сопротивления со стороны Homo sapienc(ов). Удивляет другое. Как в такой нищей и грязной стране могли возникнуть такие великие памятники любви и человеческому гению? Ведь известный на весь мир Тадж-Махал построили не инопланетяне, а обычные индийцы. Чтобы ответить на эти вопросы, наверное, нужно родиться в Индии или хотя бы прожить там лет 20. У нас же задачи были другие, поэтому мы решили не загружать свои мозги на эту тему и отправились прямиком в отель, чтобы привести себя в порядок после переезда и отправиться на вечернюю экскурсию в знаменитый «Красный Форт».

Ещё по дороге к форту становиться понятно, что это чрезвычайно мощное и спланированное по всем законам военного дела укрепсооружение, опоясанное по периметру широким рвом и двойным кольцом стен, высотой метров в 15-20 и шириной около 5 метров. По словам нашего гида, во времена правления династии Великих Моголов ров кишел зубастыми и голодными крокодилами, а вокруг него, в зарослях тростника гуляли такие же голодные и не менее зубастые тигры, готовые наброситься на любого, кто посмеет нелегально пробраться на территорию форта. Естественно, до наших дней ни крокодилы, ни тигры не дожили, ров с водой высох, и поэтому мы беспрепятственно проследовали на территорию этого замечательного памятника. С наружи очень трудно оценить масштаб этого грандиозного сооружения. Только пройдя по многочисленным анфиладам, галереям и коридорам, и поднявшись на самый верх неприступных стен, можно понять, насколько огромен и неприступен этот бастион. Внутри форта помимо смотровых башен и других фортификационных сооружений для отражения нападений, располагались и личные покои правителей Агры, окружённые многочисленными садами, парками и фонтанами.

В те далёкие времена у султанов было принято, чтобы всё их окружение (включая гарем, кабинет министров, многочисленных слуг и охрану) проживало вместе со своим августейшим повелителем, поэтому внутренние покои занимают огромную площадь. В настоящее время для туристов открыта лишь третья часть форта, но и этого нам оказалось вполне достаточным, чтобы составить своё впечатление о мощи и богатстве древней династии. Внутренний дворец императора до сих пор сохранил следы былого величия. Поражает, с каким мастерством и размахом средневековые мастера украсили интерьеры дворца, это и умопомрачительная резьба по камню (надо заметить, что гранит – это всё-таки не дерево и обрабатывать его вручную занятие не из лёгких), и многочисленные фонтаны, и даже система естественного кондиционирования воздуха, исправно работающая до сих пор!!!

В общем, от всего этого архитектурно-дизайнерского беспредела голова идёт кругом, а чтобы окончательно добить бедного российского туриста, нас провели на самый верх, в то место, откуда Шах Джахан, построивший великолепный Тадж-Махал, все последние годы своей жизни провёл за созерцанием своего любимого творения, тем более что выбора у него всё равно не было. Его злобный сын, задушенный собственными комплексами, заточил великого правителя в башне Красного Форта, при этом его извращённый ум придумал для папаши самую изощрённую пытку. С утра до вечера, сквозь каменную решётку окна, Великий правитель мог видеть, но при этом не мог приблизиться к могиле горячо любимой супруги, ради которой собственно и затевалось всё это строительство, ведь, по сути, Тадж-Махал – это всего лишь надгробный памятник, правда, при этом самый дорогой и красивый на планете, в чём нам и предстояло убедиться лично на следующее утро. Погуляв ещё немного по стенам и покоям, и полюбовавшись расположенным на противоположном берегу реки Тадж-Махалом, купающимся в жёлтых лучах закатного солнца, мы отправились дальше. Впереди у нас было посещение «фабрики каменных изделий», которая находилась неподалёку.

Как известно в декоративно-прикладных видах искусства существует такое понятие, как инкрустация. У нас в России и Европе это в основном инкрустация по дереву или по металлу. В Индии же получила распространение уникальная технология инкрустации по камню с использованием пластин из драгоценных и полудрагоценных камней. На самом деле, технология работы с камнем в Индии не изменилась за последние пару тысяч лет, только к старым станкам приспособили электродвигатели. Зато уровень мастерства индийских умельцев просто поражает. Нам наглядно продемонстрировали некоторые этапы технологического процесса по обработке мрамора, а потом, угостив прохладительными напитками и усадив на мягкие диваны, устроили показ достижений народного творчества. А посмотреть было что: столы из полупрозрачного белого мрамора с резьбой и внутренней подсветкой; шахматные доски (из того же мрамора) с резными фигурками из оникса; великолепные напольные и настольные вазы, инкрустированные различными полудрагоценными камнями; каменные панно со сценками из индийских народных эпосов; блюда и столовые приборы и т.д. и т.п. В общем, и тут выбор был что надо. Но по той причине, что всё это было из камня и поэтому весило и стоило соответственно, мы решили, что если что-то и покупать, то уж никак не стол (примерно 2500 у.е.) или напольную вазу, а что-то простенькое и маленькое.

Я сразу же приглядел себе маленькую копию Тадж- Махала, выполненную в лучших традициях всё из того же белого мрамора. Оказалось, что стоит эта безделица около 40 у.е., что меня, конечно же, сразу возмутило, но всё же я решил поторговаться. Мы русские народ неглупый, и так как каждому хотелось купить какой-нибудь небольшой сувенирчик, народ решил сброситься и купить сразу целое ведро Тадж- Махальчиков оптом. И уже через полчаса напряженных торгов мы покидали это гостеприимное заведение каждый со своим сувениром. В результате удалось сбить цену более чем вдвое! В общем, развели мы индусов по полной (мелочь, а приятно) и с чувством глубокого удовлетворения отправились на ночёвку в отель, ведь завтра нас ожидали новые приключения и открытия.

И наступило утро нового дня. Перекусив в ресторане «чем Бог послал» (а Господь в этот день не поскупился), мы направили свои стопы в сторону одного из настоящих чудес света, и то, что открылось нашим взорам, было действительно чудом, хоть и являлось творением рук человеческих. Перед нами во всей красе и величии предстал великолепный Тадж — Махал. Нужно отметить, что перед входом на территорию мемориала всем туристам и паломникам (а таковых то же было немало) пришлось пройти не совсем приятную процедуру досмотра, причём с пристрастием. Отобрали всё, что можно использовать для террористических актов, даже мой старенький калькулятор (а вдруг это пульт дистанционного управления?). Как известно в Индии с этим делом то же большие проблемы, тем более что и Индира и её сын Раджив Ганди погибли от рук террористов. Тем не менее, это никак не испортило нашего настроения, и мы дружною толпой двинулись на встречу прекрасному.

Трудно описать словами всю красоту и великолепие этого мавзолея. Кажется, что всё сооружение парит в воздухе, настолько лёгким и невесомым создали его гениальные мастера той эпохи. Помимо красоты поражает математическая точность и симметричность, с которой построен весь комплекс, задуманный, как единое целое с находящимся на противоположном берегу реки, Красным Фортом. Единственной ложкой дёгтя во всем происходящем было то, что вблизи Тадж- Махал снимать на видео запрещено, в силу устаревшего закона, принятого ещё в 70-х годах. Пришлось обойтись фото-сессией, да и то предварительно заплатив за разрешение на съёмку. Вообще индийцы делают на этом неплохие деньги. В отличие от всех стран, где мне приходилось бывать, Индия единственная, в которой пришлось оплачивать фото- и видео съемку каждого памятника Великой индийской культуры, а это в свою очередь то же влетает в копеечку. Побродив около часа и отсняв очередные метры плёнки, мы уселись в ставший уже родным автобус. Теперь наш путь лежал в столицу Раджастана – славный город Джайпур.

Примерно через час после отъезда из Агры мы остановились, чтобы осмотреть небольшой средневековый город с непростым для русского уха и языка названием Фатехпур-Сикри. Это мёртвый город, так как ещё в средние века люди покинули его, а причиной тому послужила вода, точнее её полное отсутствие. По легенде город был построен императором Акбаром после того, как один Садху (йог и провидец), предсказал бездетному правителю Великой Империи Моголов рождение долгожданного наследника. И действительно, в назначенный день, в назначенный час, одна из жён Императора родила ему сына Джехан-Гира. В знак благодарности на том месте, где правитель повстречался с пророком и был, воздвигнут город, но, увы, просуществовал он недолго, т.к. по необъяснимым причинам пересохли все источники, питавшие его пресной водой, а дождей в этих местах почти не бывает. Так и остался бы стоять этот город в одиночестве и запустении, если бы не туристы, на деньги которых он и был восстановлен и отреставрирован. Бродить по таким старинным городам одно удовольствие. Резные каменные башни, беседки для игры в шахматы, купальни для детей и наложниц, всё это осталось практически нетронутым со времен Джехан-Гира. Только одно омрачало нашу милую прогулку по средневековому городу – столбик термометра к полудню наглухо застрял на отметке +36 градусов в тени. Учитывая, что весь город (в том числе и его дорожки) сделан из камня, то чувствуешь себя там, как в огненном котле. Воздух раскаляется до предела, поэтому некоторые особо впечатлительные барышни даже падали в обморок от жуткого перегрева, да и я, говоря по правде, чувствовал себя не в своей тарелке, ведь всего 4 дня назад приходилось лазить по снежным сугробам. Добравшись, наконец, до автобуса все мои спутники слегка оживились, подставив свои закипающие головы под струи холодного воздуха, выходящие из кондиционеров. Следующей остановкой на нашем пути был Джайпур.

ДЖАЙПУР

Ближе к вечеру мы пересекли границу штата Раджастан. Проплывающий мимо ландшафт заметно изменился. На горизонте появились горы, отдалённо напомнившие мне Пиренеи, только растительность на них почти отсутствовала. По дороге тут и там были разбросаны так называемые «кирпичные заводы». На самом деле эти строения скорее напоминают останки разрушенного города с торчащими трубами печей, т.к. кроме труб больше ничего нет. Стены здесь не нужны по определению. Раджастан не только горный, но и самый пустынный и жаркий штат Индии, ведь именно здесь расположена самая большая в Индии пустыня ТАР. Когда, наконец, последние отблески закатного солнца скрылись за горизонтом мы, миную старинную крепостную стену с воротами, въехали в Джайпур.

Этот город с самого начала поразил нас обилием хорошо сохранившихся средневековых дворцов, стен и извилистых каменных улиц, повсеместно украшенных умелой резьбой. Ко всему прочему надо добавить, что Джайпур один из самых богатых и чистых (конечно же, по местным меркам) городов Индии. С давних пор процветание города держалось на добыче и обработке драгоценных камней, залежи которых до сих пор существуют в здешних горах. Не заезжая в отель, мы отправились в один из местных ресторанов, чтобы за ужином попробовать блюда местной кухни, а за одно посмотреть и послушать выступление фолклёрного коллектива. В тот вечер подавали цыплят, приготовленных в тандуре (это такая индийская печка), черный ром из тростника и ещё массу всяких блюд из овощей и фруктов, название которых на русский не переводится. Хотя выступление «звёзд местного шоу- бизнеса» скорее напоминало выступление кружка художественной самодеятельности, под хорошую еду и экзотическую индийскую музыку, всё прошло на ура. К концу ужина некоторые разгорячённые ромом наши соотечественники даже участвовали в совместных плясках с индусами, а сидевшие не по-далёку французы, увидев наши дикие танцы, тоже решили присоединиться. В общем, вечер удался. Вот в таком приподнятом состоянии мы и отправились отсыпаться после насыщенного событиями дня.

Наступившее утро готовило нам новые приключения. Подкрепившись, мы отправились на экскурсию в Форт Амбер – первую столицу Раджастана. У подножья горы, на которой и расположена эта неприступная крепость, мы пересели на слонов и на их могучих спинах продолжили свой путь по извилистой горной дороге. Ощущение от этой поездки довольно необычное, особенно когда могучее животное неспешно ступает по самой кромке горной дороги и ноги, сидящих на его широкой спине людей, свисают над пропастью, в общем, к концу подъёма уровень адреналина в крови заметно возрастает. После 15-минутного пути мы, наконец, оказались на территории этой удивительной крепости, которая по совместительству выполняла роль дворца тогдашних махараджей. Вид сверху просто поражал. На прилегающих горных вершинах располагаются дозорные башни, соединённые между собой крепостной стеной, очень напоминающей Великую Китайскую (только поменьше), а внизу, у подножья скалы находится рукотворное озеро, с островом-садом по середине. На территории самого форта тоже много хорошо сохранившихся садов и парков. Для меня так и осталось загадкой, как же в те далёкие времена люди доставляли воду на такую высоту? Даже наш гид не смог дать вразумительного ответа на этот вопрос.

Надо отметить, что архитектура, да и сама жизнь в Раджастане довольно сильно отличаются от всего увиденного нами ранее. В отличие от Дели и Агры, Джайпур никогда не был мусульманским городом, и все его правители (в том числе и ныне здравствующий) исповедовали Индуизм. Внутренняя отделка форта изобилует фресками, изображающими многочисленных индийских божеств от слоноголового Ганеши до многорукого Шивы. Так же обращают на себя внимание цветные витражи и множество маленьких зеркал, инкрустированных в стены внутренних покоев. Да, и в те времена люди хотели жить красиво. Тем временем пора было двигаться дальше. Спустившись с гор на джипах, мы пересели в автобус и направились в крупнейший в Джайпуре ювелирный магазин. Магазинчик оказался довольно необычным и больше походил на сказочную пещеру Али-Бабы. Глазки наших женщин засветились нездоровым блеском при виде драгоценностей, поэтому мужская часть нашей компании спокойно расселась на диванах, дабы не мешать начинающемуся священнодействию. Спокойно попивая холодные напитки (благо, что в таких заведениях они предоставляются бесплатно) я с интересом наблюдал, как оживившиеся индусы начали наперебой предлагать прекрасным дамам всевозможные украшения.

Со стороны это больше напоминало высадку европейцев на земли, населенные дикими племенами, только с той разницей, что здесь бусы, кольца, статуэтки и прочую мишуру предлагали сами аборигены и просили в замен не ром и оружие, а хрустящие зелёненькие банкноты. Облегчив немного свои кошельки и остудив свои разгоряченные тела под приятными струями холодного воздуха, мы отправились на ткацкую фабрику.

Как известно, Индия славится своими коврами и батиками, которые до сих пор изготавливаются из шерсти и шёлка по старинным технологиям и обязательно вручную. Некоторые из нас даже попробовали свои силы на этом нелёгком поприще, после чего последовала очередная демонстрация готовых изделий. Шёлковые ковры поражают многоцветием и тончайшим узором, к тому же от времени они становятся только лучше и дороже, но так как стоимость этого чуда соответствует его красоте, то желающих привезти такой сувенир на Родину среди нас не нашлось. Поглазев ещё немного на все эти чудеса ткацкого искусства, и пообещав доверчивым индийцам, что в следующий раз обязательно что-нибудь купим, мы отправились в ресторан, чтобы немного перевести дух и подкрепиться.

Во второй половине дня мы направились во дворец махараджи. На огромной территории дворца располагается самая большая на Азиатском континенте средневековая обсерватория, построенная по велению махараджи Сай Джай Синха. Этот человек был самым образованным и культурным правителем Раджастана, за что и получил приставку к своему имени и номеру, так что полное его имя звучало примерно так — Сай Джай Синх II и ?, что указывало на неординарность и выдающийся ум этого человека. Главной страстью его жизни были математика и астрология (вместе с астрономией), в чём он и добился поразительных успехов. Солнечные часы, построенные по его проекту, до сих пор являются самыми большими и самыми точными в мире, благо, что солнце здесь светит ярко почти круглый год, что мы и ощущали на собственном опыте (температура после полудня поднялась выше 40 градусов).

Не знаю, как у индусов, а у меня в такую жару в мозгу возникала только одна мысль – скорее бы приехать в отель и нырнуть в прохладный бассейн. Говорят, что некоторые мысли периодически воплощаются в реальность, во всяком случае, я очень на это надеялся. Однако, не смотря на невыносимую жару, мы продолжили осмотр дворца. В настоящее время хозяин дворца частично открыл его для посетителей в качестве музея, чтобы хоть как-то снизить свои издержки на налогообложение. В современной Индии налоги платят все, в том числе и махараджи. Побродив ещё около часа по дворцу, мы с величайшим облегчением сели в автобус и отправились в отель, где нас уже поджидал долгожданный бассейн. Просидев в воде больше 2-х часов, мы почувствовали некоторое облегчение, кстати, там я познакомился с милой пожилой парой из Уэльса, народ сильно удивился, узнав, что мы из России (они в большинстве своём всё ещё думают, что русских никуда не выпускают из страны – серые люди).

После того, как наши, измождённые жарой тела пришли в норму, а солнце, наконец-то скрылось за цепью гор, нас снова потянуло на приключения. Да, всё-таки Индия – страна контрастов. Не успели мы отойти и двух шагов от нашего прекрасного, утопающего в цветах отеля, как попали в совершенно другую страну. На улицах здесь отсутствует ночное освещение, все торговцы сидят с керосиновыми лампами прямо на грязной земле, а вокруг снуют чёрные лохматые свиньи и не спеша, прогуливаются священные коровы, не обращающие ни какого внимания на людей и транспорт. Наконец заметив вдалеке электрический свет, мы двинулись ему на встречу, как корабли на свет маяка. Дело в том, что нам нужно было позвонить домой, чтобы успокоить родственников, а звонить из отеля намного дороже. Не смотря на всю свою внешнюю отсталость, связь в Индии прекрасная и очень дешёвая, в том числе и INTERNET. Даже в самом невзрачном на вид кафе, обязательно стоит компьютер с доступом в интернет. Отзвонившись домой и успокоив наших родственников, мы решили больше не искушать судьбу и отправились в отель, тем более что на завтра нам предстоял ранний подъем, и отъезд в Дели, где и должно было закончиться наше недельное странствие по «Золотому треугольнику».

Утром, перед тем как покинуть Джайпур, мы не на долго остановились, что бы полюбоваться ещё одним шедевром архитектуры, построенным в 1799 году. Называется это чудо — «Хава-Махал», что означает Дворец ветров. На самом деле никакой это не дворец, а часть стены, с лестницами и окнами, примыкающая к дворцовому комплексу и обсерватории. Гид объяснил нам, что предназначалось это необычное строение главным образом для многочисленных жён махараджи, которые не имели права покидать королевские покои, но при этом могли наблюдать через окна за тем, что происходило в городе. И чего только не придумывали люди, чтобы хоть чем-то занять себя в те времена, когда ещё не было телевизоров. А мы, бросив прощальный взгляд на прекрасный Джайпур, отправились в Дели, что бы на следующий день вылететь в ГОА, где и должны были провести оставшиеся 8 дней нашего большого путешествия по Индии. Путь предстоял неблизкий (около 250 километров), но это компенсировалось тем, что ехали мы по единственной в Индии международной трассе, а она существенно отличается от всех дорог, по которым мы колесили.

Во второй половине дня мы прибыли в Дели. Перед тем, как разместиться в отеле, мы упросили нашего друга Сиама отвезти нас в какой-нибудь индуистский храм. Народ сильно переживал по поводу того, что за всё путешествие мы так и не увидели ни одного действующего классического индуистского храма, в основном это были мечети и дворцы (так была составлена программа экскурсий). Уговаривать долго не пришлось, и вот наш автобус остановился, и когда мы посмотрели в окна, то замерли от удивления и восторга. Перед нами предстал один из шедевров современной индийской архитектуры – великолепный Birla Templ. Этот потрясающий храм был построен во второй половине 20-го века на пожертвования одного очень богатого делийца (заодно человек подправил собственную карму). При входе у нас отобрали все фото и видео камеры, а так же заставили пройти через арку металло-детектора. У входа в центральный зал храма весит колокол.

Чтобы в него ударить нужно, быть или 2-х метрового роста или подпрыгнуть, чтобы достать до языка. Моя дорожайшая половина то же решила позвонить, так что мне пришлось её поднимать, чтобы она смогла дотянуться. Внутри храм оказался не менее красивым, чем снаружи. В центральной нише (как у нас в алтаре) возвышались скульптуры главных индуистских божеств — Шивы и Парвати, одетые в национальные индийские одеяния. Мы бросили несколько монеток в урну для пожертвований, после чего, сидящий рядом брамин поставил каждому из нас на лоб по красной точке. Получив что-то вроде благословения от жреца, мы продолжили осмотр. По всему храму была слышна тихая и убаюкивающая индийская музыка. Люди небольшими группами или семьями сидели на полу и тихо о чем-то разговаривали или молились. Мы тоже последовали их примеру. Сев на пол мы закрыли глаза и просто наслаждались тихой музыкой и лёгким дуновением ветерка, гулявшего между колонн и залов этого удивительного храма. Лучшего способа для медитации и самосозерцания и представить трудно. В такие моменты кажется, что время замирает, или, во всяком случае, замедляет свой ход. Не знаю, сколько бы мы так просидели в этом замечательном месте, но голос нашего гида привёл нас в чувство, а за одно и напомнил, что нам пора ехать в отель. Пришлось подчиниться, тем более что на вечер у нас уже созрели кое-какие планы. Последний вечер в Дели мы решили посвятить одному из излюбленных занятий каждого туриста — шопингу.

Предварительно искупавшись в нашем любимом открытом бассейне с прекрасным видом на индийскую столицу, расположенным на крыше отеля «Меридиан» мы, став парами и взявшись за руки, стройной пионерской колонной двинулись в сторону главной торговой улицы индийской столицы – Connaught Plase (Канат Плэйс). Поначалу, договорились держаться всем вместе, но благодаря неуёмному любопытству наших дам и разнообразию их вкусов, уже через несколько минут мы так же дружно потерялись в этой пёстрой толпе. И тут началось. Я конечно не Афанасий Никитин и неоднократно бывал на восточных рынках (в Каире и Бангкоке) и примерно представляю себе, что это такое, но всё ровно никак не могу привыкнуть к этому безумию. В этом смысле Канат Плэйс оказалась тем самым местом, которое обязательно следовало посетить, будучи в Индии. Концентрация всякой всячины, как нужной так и не очень, превышала все допустимые нормы. Здесь можно было найти, а соответственно и купить абсолютно всё, что нужно заезжему туристу: от статуй индийских Богов до ковров и одежды, а так же многое, многое другое, на сколько хватало времени и кошелька. Это я всё к тому тезису, что если что-то сильно приглянулось — то надо обязательно покупать, тем более что стоит это всё сущие копейки. И жизнь, как всегда, подтвердила данный тезис. Больше такого разнообразия сувениров и прочего добра мы нигде не видели, т.к. в этом смысле все индийские штаты довольно разные и соответственно товары, представленные на их рынках тоже. В общем, почти «под завязку» затарившись всякой х…ю, мы решили, что пора бы двигаться к отелю, т.к. на завтра был запланирован ранний подъём и вылет в конечную точку нашего путешествия – штат ГОА, где нам и предстояло в неге и праздном безделье провести оставшуюся неделю.

II. ГОА

Продолжение следует… Наверное.

Автор Сергей