Этим летом, собираясь в отпуск совсем в другую страну, я листала рассказы и о Чехии. Мне давно хотелось посмотреть Прагу.
На всю оставшуюся часть отпуска в сентябре – 11 дней мы взяли путёвку в этот город.
В поездке мне очень помогли рассказы, опубликованные на «100 дорог» в 2002 – начале 2003 года. Отдельное спасибо Андрею
Крайнову за его великолепный рассказ (публикация 9.08.2002 года), прочитав который, невозможно не заинтересоваться Чехией.
Мы с мужем решили, что Прагу будем смотреть самостоятельно, без помощи экскурсоводов, а в замки (другая моя давняя мечта)
возьмём экскурсии у турфирмы, которая организовала нам перелёт, трансфер и бронирование гостиницы. В итоге получилось 4
полных дня в Праге, самостоятельно ездили в замок Карлштейн и Карловы Вары. Экскурсии мы взяли следующие:

Замок Крживоклат, Конепрусские пещеры
Замок Глубока над Влтавой, город Чешски Крумлов
Город Кутна Гора, замок Градек у Неханиц

Прага
Прага удивительный город. Обычно я хорошо ориентируюсь в незнакомых мне местах, а здесь мы сразу же заблудились. Просто
наваждение какое-то. Вместо того чтобы внимательно изучить карту центра города с маршрутами трамваев на остановке у метро
Малостранская, мы почему-то поехали на 18 трамвае в противоположную от холма Петршин сторону. Первое, что мы планировали в
Праге, посмотреть на город с этого холма. Прикидка на местности, так сказать.
На холм мы, в конце концов, попали. Панорама оттуда открывается просто великолепная, как будто весь город лежит у твоих
ног. В первый день погода была пасмурная, и на смотровую вышку пускали всех за 10 крон (в обычные дни взрослый билет стоит
50 крон), этим воспользовалось помимо туристов и множество пражан с детьми. На вышке было просто столпотворение. Туда мы
поднялись в другой, более солнечный день, хотя на холм вслед за пражскими пенсионерами пришлось подниматься пешком,
фуникулёр не работал. Осенний Петршин не менее красив, наверное, чем весенний. В багрянец оделись грушевые деревья, и спелые
плоды их падали к ногам гуляющих по асфальтированным дорожкам бабушек и дедушек. Естественно, никто веток не ломает, пражане
и туристы берегут это чудо – фруктовые сады в центре города.

Груши сыпались на нас и с веток деревьев из сада за Салмовским дворцом, когда мы прижались к забору его, чтобы укрыться от
косого дождя, не успели добежать до Града. Мы немножко поспорили друг с другом, кому переворачивать зонтик и ловить эти
янтарные с ярким румянцем груши, которые, долетев до мостовой, превращались в сочную кашицу, так были спелы. Когда дождик
утих, мы вошли в Град. В этот день мы взяли комплексные билеты за 220 крон на каждого и посмотрели доступные туристам
объекты: алтарную часть собора Святого Вита (обычно экскурсоводы при обзорной экскурсии туда не водят), Старый королевский
дворец, Пороховую башню Мигулка, базилику Святого Иржи и Злату улочку. По этому билету также можно подняться на башню собора
Святого Вита. Конечно же, мы поднялись, 287 крутых ступенек! Сердечникам и страдающим клаустрофобией делать этого не стоит.
При подъёме немного постояли в пробках, где-то на уровне 100 и 200 ступеней :).
В Граде мы были много раз, ноги просто сами туда шли. В солнечные дни гуляли в садах: На Валех и Королевских, спускались в
Олений ров. Ходили в Град и ночью, в сентябре территория открыта до 24.00. В тот вечер там был приём, но никто даже не
подумал выгнать бродивших по территории Пражского кремля немногочисленных туристов. Представить себе невозможно, чтобы в
Московский кремль кого-нибудь с улицы пустили бы в такую пору.
Домики на Злате улочке показались мне словно игрушечными, и обилие сувенирных лавочек в них только усиливало их
искусственность. На втором этаже одного из домиков, рядом с магазином доспехов есть комната пыток со скелетом и черепами,
можно полюбоваться через стекло :). Там же, в конце галереи облачения рыцарей и средневекового костюма мужичок в
соответствующей одежде за 50 крон предлагал пострелять из арбалета. Дело это не простое для современного человека, турист,
клюнувший на это предложение, так и ни разу не попал в цель.
Выйдя из Града у Чёрной башни в первый день на Старе Замецке Сходы, прикупили несколько симпатичных акварелек, из всех,
что мы видели, здесь были лучшие.

В другой раз мы заблудились уже в Старом месте. На этот день планировалась самостоятельная поездка в Карлштейн, но сначала
нужно было поменять деньги в ювелирном магазинчике недалеко от Малостранских мостовых башен. В этом магазине действительно
не брали комиссию за обмен, вот только менять нужно было всю купюру, сдачи у них всегда не находилось. Нам хотелось попасть
туда от метро Староместска, чтобы пройтись по Карлову мосту утром, в отсутствие больших толп туристов. Тем людям, для
которых магазины не главное в Праге, с утра и нужно ходить по Старому месту. Выйти из метро и заблудиться в узеньких
улочках. Никто не мешает разглядывать дома и можно смотреть вверх, не рискуя с кем-нибудь столкнуться или лишиться кошелька.
Основные туристические группы в это время в Градчанах, штурмуют Лорету. Конечно, для ног удобнее спускаться сверху вниз:
Градчаны – Град – Малая Страна – Карлов Мост – Старое Место – Йозефов – Новое Место. Но в это же самое время рядом с вами
топает огромное количество жаждущих всё это посмотреть и запечатлеть себя любимого на фоне. Тем, кто едет самостоятельно, я
бы посоветовала не стремиться охватить весь центр Праги за один день. Там всего столько! Многие люди, у которых была
экскурсия вся Прага за один день, терялись где-то на полпути. Я посочувствовала экскурсантам, скачущим за гидом по
брусчатке. Особенно доставалось девушкам на шпильках, кроме туристок из стран бывшего СССР, отчаянно гоняющихся за модой, в
расщелины брусчатки каблуком не попадает никто. Люди в Праге, как и во всей Европе, обычно одеваются и обуваются
соответственно обстоятельствам, а не моде или своему настроению.

Карлов Мост в разное время суток всегда разный, но никогда не бывает пустым. Утром, когда продавцы картин и сувениров
только ещё раскладывают свой товар, да разве что ночью он бывает малолюдным. Днём толпы туристов двигаются от Града к
Старому месту, делая непродолжительную остановку у статуи святого Яна Непомуцкого, чтобы все по очереди могли прикоснуться к
постаменту. О, эти туристические байки про исполнение желаний! Сколько различных отполированных мест памятников по всему
миру! Здесь люди даже фотографируют свою руку на цифровой фотоаппарат во время прикосновения к священному рельефу. Кому-то
собираются жаловаться, наверное, если желание не сбудется :).
Днём выступают музыканты. Мне запомнились зажигательный джаз бэнд, солист которого играл на стиральной доске и
очаровательный дедушка с шарманкой. А вечером…Вечером к мосту подтягиваются влюблённые. Осенью что-то не много целующихся на
улицах, о них часто пишут в своих рассказах туристы весной. Или осень – пора стариков? Да, нет. Осенью в Прагу тянутся
истинные влюблённые, когда самое волнующее – прикосновение, взгляд, а физическая близость только для двоих. Здесь, на
Карловом мосту мне вдруг пришли на память строки:

« Люблю, — но реже говорю об этом,
Люблю нежней, — но не для многих глаз.
Торгует чувством тот, кто перед светом
Всю душу выставляет напоказ».

Как они попали в объектив, эти влюблённые? Они были заняты только друг другом, о чём-то болтали, смеялись. Я их не видела,
не видел и муж, фотографирующий Карлов мост. Когда уже в Москве мы принесли пачку фотографий из фотолаборатории, я увидела
их. На одном из снимков, в уголке была великолепная пара, я сказала мужу: « Посмотри, они – чудо!».
Прага очень подходит для романтического путешествия. Полюбовавшись Градом, подсвечиваемым в тёмное время суток, влюблённые
парочки направляются на Кампу, там, в парке, тихо, темно и безопасно, только вблизи светятся фонари Карлова моста да внизу
огоньки теплоходов на реке.

Мала Страна стала для нас самым притягательным местом в Праге, здесь меньше торговли и как-то тише и уютнее в любое время
суток.
В костёл Святого Микулоша мне удалось попасть только в предпоследний день наш в Праге. Мой благоверный всё рвался что-то
переснимать, пользуясь солнечной погодой. Я оставила его на Малостранской площади у чумного столба и отправилась в этот
храм. Во многих источниках его относят к вершинам пражского барокко. Другой перевод слова baroque – причудливый.
Действительно, убранство этого храма поражает своей причудливостью. Пышные украшения алтарей, много золота и разноцветного
искусственного мрамора. Многометровые фигуры святых просто подавляют, особенно святой Франциск Ксаверский, убивающий
язычника. Дух иезуитов присутствует здесь всегда. На галерее костёла Святого Микулоша находится выставка картин Karela
Skreta (1673-1674г.г.), так называемый цикл Страстей Христовых.
На колокольне костёла Святого Микулоша нас встретил общительный пожилой смотритель, прекрасно говоривший по-русски. Он в
1958 году окончил МИСИ и теперь очень тепло вспоминал о нашей стране. Вспоминал Сталинград, где ему довелось побывать, когда
расчищали Мамаев курган от осколков снарядов. Очень нам было приятно, что здесь ещё кто-то вспоминает наших людей, не как
растоптавших пражскую весну, а как освободителей мира от фашизма.

С различных башен и колоколен Прага смотрится по-разному. С колокольни храма Святого Микулоша, например, мне удалось
разглядеть скульптурные украшения некоторых домов, которые мы не видели снизу. Ходили много раз мимо и не видели. Кроме этой
колокольни и башни собора Святого Вита, мы поднимались на Староместскую мостовую башню и смотровую площадку на Староместской
ратуше. На Пороховую башню у нас уже просто не хватило времени и денег. Вход в каждую башню стоит примерно 40 – 50 крон на
человека, да и на билеты в различные музеи тоже нужно выделить статью в бюджете поездки. Гуляя в Вальдштейнских садах, мы
вдруг заметили народную реку, тянущуюся в Вальдштейнский дворец. При входе висела табличка с надписью: ZADARMA. «О,
призовая игра», — сказал мой муж. Из интерьеров дворца, правда, мало что сохранилось. В некоторые соборы вход бесплатный, но
открыты они только на мессу. Интерьер Храма Девы Марии перед Тыном мы смогли посмотреть лишь только через стеклянную дверь.

В Йозефове были мы во второй половине дня, перед закатом. Хотя музеи и кладбище в это время закрыты, но и нет уже толп
гомонливых туристов. На древние могилы можно посмотреть и через окошечко в стене староеврейского кладбища, не платя бешеные
деньги за вход. В лучах уходящего солнца силуэты древних синагог и монастыря Святой Анежки создавали впечатление какой-то
отрешённости от сегодняшнего момента, от всех наших суетных проблем.

Вышеград немного разочаровал. Конечно, в туристическом отношении это место менее раскручено, чем Старое место и Град.
Молодые мамы с колясочками гуляют. Возможно, мы просто приехали туда не в лучшее время, утром. В это время на фото хорошо
получается только Новое место, находящееся по другую сторону символической речки Ботич. Град далеко, он лучше смотрится с
Петршина. Со стороны Влтавы било в глаза слепящее солнце, день выдался жаркий, наступило настоящее бабье лето или индейское,
кому как нравится называть это явление природы. Развалины Либушиных бань и вся бастионная стена снаружи и внутри крепости
были закрыты строительными лесами, поэтому съёмка не удалась. Гигантские скульптуры рядом на газоне, по-моему, совершенно не
к месту, они вызывают ассоциацию с футбольным полем. Лишь церковь Святых Петра и Павла запомнилась мне. Я не согласна с
теми, кто считает, что неоготика нечто менее ценное по сравнению с готикой. С эстетической точки зрения и то и другое
прекрасно. Жаль, только, в тот день икона Девы Марии (реликвия 1355 года из коллекции Рудольфа II) была заменена копией.
Табличка внизу гласила о том, что подлинник находится на какой-то выставке.

Сколько не дай свободных дней в Праге, всё равно будет мало. Всё время приходится идти на компромисс между желанием как
можно больше посмотреть и всё же двигаться не бегом, а медленно рассматривать дома и церкви, наслаждаясь красотой и
изяществом линий. Последнее у нас взяло верх над первым, и, как следствие, мы многого не увидели. Знакомство с Новым местом
ограничилось Вацлавской, На Пршикопе, лицезрели Общественный дом и Национальный театр. На Карловой площади были всего лишь
раз, да и то с целью поесть. Но об этом позже.
Каждый, конечно, выбирает для себя сам. Многие вполне довольствовались и стандартным экскурсионным туром, всё-таки за
относительно небольшие деньги, но с довольно интенсивным режимом пребывания (многие фирмы стремятся вставить туда максимум
экскурсии), можно одним глазком увидеть множество интересных объектов. Разговор двух милых девушек из нашей экскурсионной
группы:

Одна: «Взяла все дополнительные экскурсии»
Другая: «Как же с деньгами то?»
Ответ: «Буду экономить на еде».
Вот так, духовная пища важнее. Пока ещё по ценам Прага относительно доступна даже при скромном студенческом бюджете.

Замок Крживоклат и Конепрусские пещеры.

Сначала были пещеры. Фотографий и картинок Конепруссов я доселе не видела, а по описаниям путешественников мне
представлялось что-то подобное Моравскому красу: необычайно красивые карстовые скалы, покрытые густым лесом. Здесь же, в
нескольких десятках километров от Праги ничего такого не наблюдалось. Каменистые холмы, реденький лесок да карьер, который
работал даже в воскресенье. Пещеры как пещеры, Новоафонские и пещеры Нерхи в Испании меня впечатлили больше. Здесь одна
часть нашей группы развлекалась бросанием монет в заботливо поставленные «фальшивомонетчиками» горшочки, другая пыталась
заснять конепрусские розочки, хотя на входе и висел знак, запрещающий фотографирование. Некоторые дамы, чувствуя приближение
приступа клаустрофобии, просились наверх.
Посетить Крживоклат – давняя моя мечта. Замок сказочных принцев и принцесс, вот только из какой сказки, снятой на
киностудии Барандов? В своём пионерском детстве я переписывалась с девочкой из Чехословакии, её открытка с этим замком,
сохранилась до сих пор. Сделать такой же фотоснимок нам не удалось, автобус не остановился на узкой дороге, поднимающейся в
гору.

Замок Крживоклат расположен на высоком холме, покрытом густым лесом, в 40 км от Праги в живописной долине реки Бероунки.
Эта местность охраняется ЮНЕСКО как природный заповедник. Крживоклат один из самых старых и наиболее сохранившихся
готических замков чешских королей. Вокруг охотничьи угодья. Первое упоминание о нём относится к XI веку, замок неоднократно
перестраивался, но только в стиле готики, нынешний вид — XV век. Здесь прятала своего маленького сына, будущего короля Карла
IV, Элишка Пршемысловна. Во время Гуситских войн Зигмунд Люксембургский превратил Крживоклат в королевскую сокровищницу. При
Рудольфе II замок служил тюрьмой для государственных преступников. В круглой башне Крживоклата долгие годы содержался
знаменитый алхимик Эдвард Келли, здесь и умер при неудачной попытке к бегству. Нас водили по подвалам с пыточными камерами и
их устрашающими инструментами. Музей пыток есть и в Чешском Крумлове, там для наглядности даже используются восковые фигуры.
Ореол таинственности окутывает не только Прагу, но и всю Чехию. Крживоклат не исключение. Здесь легенды связаны с
правлением Габсбургов. Фердинанд Тирольский и Филипина Вельзер. Не буду отбивать хлеб у гидов, рассказывать эту историю.
Огромный тронный зал замка, второй по величине после Владиславского зала Старого королевского дворца Пражского града
порадует любителей готики, наделённых воображением. Удивительно хороша замковая капелла. Это уже подлинные декорации не для
сказки, а для исторической драмы. Алтарь в стиле пламенеющей готики. Следует также обратить внимание на подлокотники сидений
для молящихся, они украшены очень необычными деревянными фигурками, каждая из которых – символ зла.
Перед экскурсией по замку у нас было немного времени осмотреть внутренний двор. Там тренировались учащиеся школы рыцарских
боёв, и готовилась выставка средневекового деревянного зодчества. Дома из искусственно состаренных досок ещё не были
собраны, а вот повозку для воинов, напомнившую мне троянского коня, уже сделали. «Средневековый БТР», — сказал мой муж.
Вокруг Крживоклата, в лесу, наверное, есть пешеходные маршруты, нас так и тянуло побродить по дорожкам. Но после экскурсии
мы уже спешили обратно в Прагу и живописные деревеньки с такими милыми названиями Незабудиче и Тыров остались позади.

Замок Глубока над Влтавой и город Чешски Крумлов.
Замок Глубока очень хорош на картинках, нынешний вид его — XIX век, когда он был перестроен в стиле старого английского
замка в Виндзоре. Место красивое, излучина реки Влтавы недалеко от Подграби, первое упоминание, о котором, относится к концу
XIII века. Выгодное стратегическое положение и богатство, накапливаемое хозяевами замка, тогда ещё называвшегося
Фрауенберг, не давало покоя Пршемысловичам. Замок был конфискован для нужд королевской палаты. В течение нескольких столетий
чешские короли закладывали его, продавали, затем снова выкупали, пока в XVII веке здесь не обосновались Шварценберги. Всё,
что рассказывают гиды о замке, в основном и относится ко времени Шварценбергов в Глубоке, с конца XVII столетия до
окончания второй мировой войны.
В большей степени, чем сам замок, меня поразило его убранство. Отделка залов несколькими породами дерева просто
великолепна и, конечно же, здесь большая коллекция гобеленов XVII века, фарфор, фаянс, итальянская майолика, собрания стекла
и гранатовый хрусталь, технология производства, которого утеряна.
Из Глубоки над Влтавой наша группа выехала в очаровательный городок Чешски Крумлов. Город этот расположен в двойном изгибе
Влтавы, по обоим берегам её. Русло реки, глубоко врезаясь в скальные утёсы, создаёт потрясающие пейзажи. Люди в течение
многих столетий строя свои жилища здесь стремились не испортить, а только украсить эти пейзажи. Рожмберки, Эггенберги,
Шварценберги, все они, владея этими южночешскими приграничными землями (рядом Австрия), стремились оставить свой след в
истории. Это надо видеть: крепость, величественный ренессансный Градек с розовой башней на краю скалы и мост, удивительный
трёхъярусный Плащевой мост (высота-40 м, длина-30м). «Нам туда», — сказал мой муж, увидев многочисленные руки с фото и
видеокамерами на мосту. Мы всё-таки прошли немного с гидом по городу, экскурсии здесь не было, но она рассказала нам, где
что можно посмотреть и где встречаться перед отъездом. До Праги отсюда более 250 км.

Наши экскурсанты двинулись обедать в многочисленные ресторанчики, разбросанные по берегу Влтавы, а мы рванули в замок.
Времени хватило только на то, чтобы посмотреть дворцово-замковый комплекс снаружи и сделать замечательные снимки
противоположной части города, солнце как раз было то, что нужно. Но интерьеры тоже, наверное, очень интересны, родовое
поместье в эпоху Ренессанса с небольшими переделками в стиле барокко и рококо. Во дворец пускают и без экскурсовода. Мы,
конечно же, поднялись на розовую башню. Из окон замка хорошо виден ров под мостом, где с XVIII столетия содержатся медведи.
Мужу никак не удавалось заснять на видеокамеру двух упитанных с лоснящейся шкурой мишек, они носились по рву как
сумасшедшие. «Почему медведь гладок, потому что наелся и набок» — это не про них.
На другой стороне Влтавы можно долго ходить, рассматривая старинные дома, многие из которых до сих пор сохранили свой
первоначальный вид. Прямо город мастеров какой-то. Можно себе представить, как красочны здесь костюмированные праздники. В
последние выходные перед летним солнцестоянием на праздниках пятилепестковой розы Рожмберков проходят карнавальные шествия,
исторические представления и рыцарские турниры. По этому поводу я белой завистью к местному населению помучалась немного.
Другой центр города – площадь Согласия и рядом костёл Святого Вита (1439 год). Готический облик, убранство в стиле
барокко, но без излишеств, этот костёл удивительно гармоничен. Почти весь храм можно видеть стоя на одном месте, чем и
пользуются служители храма, не закрывая его двери перед любопытными туристами ближе к вечеру. В тот день они лишь натянули
верёвку посреди костёла между скамьями и вывесили табличку ALARM. В храме кроме меня и пожилой немецкой пары никого не было.
Тишина, неяркий свет, высокие готические своды, барочные алтари, в меру золота и украшений. Так и тянуло сесть на скамью и,
любуясь всем этим, думать о вечном.
Из этого храма меня мог вытащить только мой проголодавшийся муж. Времени до отъезда нашей группы оставалось в обрез, и мы
пошли в первый же попавшийся нам ресторан, почти прямо напротив костёла Святого Вита. Вопреки заверениям нашего гида, что в
чешской провинции люди медлительнее, чем в Праге и чтобы успеть поесть надо минимум минут 50, а их у нас уже не было,
обслужили нас очень быстро. Вкусная еда, большие порции, превосходное пиво Эггенберг и дёшево, по сравнению с той же Прагой
в историческом центре.

Город Кутна Гора и замок Градек у Неханиц.
Эта экскурсия понравилась мне менее всего. Если бы не замок, её вообще не стоило бы брать, а следовало бы самим поехать в
Кутна Гору (ок. 70 км) на автобусе, либо по ж/д. Позднее на автобусной станции Флоренц я видела расписание на Кутна Гору, в
то время было только два автобуса туда, может быть были и ещё какие-то, заезжающе в этот город.
Экскурсия сводилась к посещению Костницы, пробежка по городу к ресторану, обед и в замок Градек у Неханиц. До поездки в
Чехию, я решила, что в Костницу я не пойду. Для тех, кто не знает, что это такое, я поясню.
На территории монастыря в Седлеце, основанного монахами-цистерианцами в XII веке, находится готическая, с элементами
барокко церковь Всех Святых (XV век). В 1278 году аббат Седлеца привёз из Иерусалима горсть земли с Голгофы. Эта земля была
рассыпана по кладбищу монастыря. Знатные люди не только Чехии, но и всей центральной Европы стремились быть похоронены
здесь. Затем эпидемия чумы в XIV веке, далее гуситские войны, кладбище переполнено. Монахи тела эксгумировали, и один монах
около 1511 года выложил огромные пирамиды из костей и черепов по углам церкви. Этим он словно хотел сказать: «Живите, пока
живётся, ибо, в конце концов, вот то, чем вы будете». Неизбежность смерти, но и торжество жизни – смысл этих пирамид.
Некоторые, правда, торжество жизни восприняли слишком уж буквально. Какое-то время спустя Шварценберги распорядились
разобрать две пирамиды, и резчик по дереву Франтишек Ринт сложил чаши, светильники, крест, герб рода Шварценберг и люстру, в
которой использованы все кости человеческого скелета. Во многих путеводителях написано, что украшения в седлецкой часовне
состоят из останков 40 000 людей.
Если правильно, философски себя настроить, смотреть на это не страшно, только не приятно видеть украшения. По-моему,
кощунство это, украшать что-либо человеческими останками. Снимать в этой церкви можно, предварительно заплатив за фото и
видео съёмку.

Чаще всего во многих исторических местах Чехии висит знак с перечёркнутым фотоаппаратом. Мне условия съёмки были важны, и
в бюро туристической информации напротив собора Святого Вита в Пражском Кремле я стала читать правила посещения чешских
музеев. Без заключения договора запрещена профессиональная съёмка интерьеров музеев и любая другая съёмка их же с целью
использования изображений для массовой демонстрации, как-то: на лекциях, в кино и видеофильмах, прессе и проч. Ходящих
толпой экскурсантов, снимающих всё подряд любительскими камерами, обычно никто не останавливает. Для смотрителей признаком
профессиональной съёмки может стать штатив. Так, на одной из башен дедушка-смотритель следовал за нами по пятам, дабы
пресечь малейшую попытку раскинуть штатив. Контролёр билетов на входе строго настрого запретила нам пользоваться штативом.
Впрочем, там раскинуть его всё равно было невозможно, слишком узкий проход.

Вернёмся к Кутна Горе. Великолепный собор Святой Барбары, покровительницы шахтёров был одет в леса, солнце било в объектив
при съёмке главного его фасада. Снимать этот собор лучше во второй половине дня. Хотя утром он и был открыт, посещение не
входило в нашу экскурсию. Любители истории и архитектуры из нашей группы выпросили у гида пять минут для самостоятельного
осмотра собора Святой Барбары. Мне 5 минут мало и я не пошла, о чём сейчас очень жалею. Можно сказать, пролетев мимо церкви
Святого Якуба (1330-1420г.г.) и других интересных сооружений, группа направилась есть в ресторан. Этот ранний обед,
включённый в стоимость экскурсии, нам был совершенно ни к чему, но точное время выезда в замок Градек у Неханиц не было
установлено, и мы не стали отрываться от группы.

О замке. Семейство Гаррах приобрело земли западнее города Градец Кралове, где сейчас находится замок Градек у Неханиц (его
ещё называют Червени Градек), в 1829 году. Представители этого старинного чешского рода впервые упоминаются в 1277 году как
владельцы некоторых областей в Южной Богемии, в те времена они служили Рожемберкам. В XIV столетии семейство Гаррах
разделилось на чешскую ветвь («заглохнула», как перевёл мой компьютерный переводчик, в 1732 году) и австрийскую,
представители которой достигли высокого положения в судебных системах различных императоров и прижились в лоне церкви.
Арношт Гаррах, кардинал (1667г.), пражский архиепископ принадлежал к группе клерикалов, которые отказались от рекатолизации.
История Градек у Неханиц, построенного на новом месте в стиле готического английского замка в отличие от реконструированных
Глубоки, Сихрова и Леднице связана с Франтишеком Арноштом, графом Гаррах (1799-1884г.г.). В возрасте 25 лет этот весьма
способный дворянин путешествовал вместе со своим другом Яном Адольфом герцогом Шварценбергом по Англии. Оба провели там
довольно длительное время и успели полюбить английскую архитектуру, особенно старинные замки. Франтишек Арношт, кроме того,
усиленно интересовался и промышленными предприятиями. К 1829 году Гаррахи обладали приличной собственностью в Богемии,
Моравии, Австрии и Германии и вели довольно прибыльную предпринимательскую деятельность по производству тканей, железа и
стекла. Стеклянные изделия, хрусталь производства Гаррахов славились в мире и были представлены на выставках в Лондоне и
Париже. Всё огромное состояние служило другой страсти Франтишека Гарраха – замкам. У Неханиц граф решил построить замок
своей мечты.

В 1839 году был заложен фундамент строительства. Моделью для внешнего облика Градека послужил The Canterbury cathedral
(1175г.) в Англии, в создании внутренних помещении (расположение, объём) нашёл отражение облик английских родовых имений
периода Ренессанса. Интерьеры созданы по образцам английских книг. Франтишек Арношт Гаррах денег не жалел и оформил замок
сплошным, причём самым редким и дорогим антиквариатом, лишь бы создать атмосферу старины. Целые порталы с колоннами,
навесные потолки, деревянная отделка стен и полов, всё срезалось и привозилось из распродаваемых замков Австрии. Скульптуры
львов (XIII век) прибыли из Италии, стены Золотой комнаты затянули обоями из теснённой кожи, покрытой настоящим золотом.
Там столько всего ценного, недаром, по словам нашего гида, на втором этаже замка в данный момент обосновались представители
ЮНЕСКО, никого туда не пускают, изучают экспонаты на предмет причисления их к мировому наследию. Поэтому нам и не удалось
посмотреть личные покои в замке. «Коллекционирование сродни начальной стадии безумия», где-то прочитала я недавно. Состояние
Гарраха по окончании строительства и обустройства замка очень и очень уменьшилось. Мало того, спокойно пожить в этом замке
графу долго не пришлось. 3 июля 1866г. только что законченный замок стал очевидцем крупного сражения прусско–австрийской
войны, случившегося в Градец Кралове. До ноября Градек у Неханиц служил госпиталем для солдат прусской армии. Гаррахи
успели, конечно, вывезти наиболее драгоценную часть своего собрания антиквариата в Австрию, но при этом ущерб всё равно
достиг 500 000 гульденов.
Наследник Франтишека Арношта (с1884г.), Ян Непомук (умер в 1909г.) был человек респектабельный и имел отличную репутацию
как член и президент различных чешских комитетов, связанных с архитектурой и музеями. Он, как и следующее поколение
Гаррахов, поддерживал замок Градек у Неханиц в надлежащем состоянии. В 1945 году на основе декрета Президента Чешской
республики Эдварда Бенеша этот замок был объявлен госсобственностью. С 1953 года он открыт для посещения, а в 2001 году
Градек у Неханиц объявлен достоянием национальной культуры. Информацию об этом замке я нашла в брошюре ”Hradek u Nechanic”
Chateau издательства GLORIET.

Замок Карлштейн.
Оставалось несколько дней до отъезда, хотелось посмотреть ещё какой-нибудь замок, остальное время бродить по Праге. У нас
был выбор: взять полудневную экскурсию в Конопиште или самим поехать в Карлштейн. Карлштейн более красиво смотрится на
фотографиях, кроме того, многие туристы в своих рассказах писали о том, что в Карлштейне сувениры дешевле, чем в Праге. Да и
смотреть охотничьи трофеи эрцгерцога Фердинанда совсем не хотелось, не люблю, когда убивают животных ради собственного
тщеславия.
В интернете прочитала, что в Карлштейн лучше отправляться со Смиховского вокзала, чем с Главного. Уточнили у гида, она нам
посоветовала ехать на автобусе, т.к. он ближе подходит к горке, на которой стоит замок. До вокзала мы ехали на 12-м трамвае
из Малой Страны, но можно добраться и на метро, жёлтая ветка, станция Смиховске надражи. Здесь, в отличие от станции
Флоренц, мы просто не смогли найти билетную кассу автовокзала. В центре, на площади на стоянке стояли несколько накалённых
солнцем стареньких автобусов без водителей. Зато в железнодорожных кассах всё было просто и понятно. Ищем на табло ближайшую
электричку на Пльзень, на табло указано, на каких станциях этот поезд останавливается и когда он там будет. Каждый час через
Карлштейн проходила одна электричка из Смихова (ехать 25 минут) и одна с Главного вокзала (ехать около часа). О ж/д вокзалах
Праги нужно сказать особо, даже в Праге – это кассы, зал ожидания и одна настоящая платформа, остальные – в лучшем случае,
таблички над голыми путями. На Смиховском вокзале нужно быть внимательным, табличку с номером платформы 1А и электричку
около неё видно только, когда пройдёшь до конца платформу 1. Мы же, расслабившись, сидели на скамейке недалеко от входа и
чуть не опоздали на поезд. Билет очень дёшев, один на две персоны, причём почему-то обратный билет, купленный в Карлштейне
обошёлся нам вдвое дешевле, хотя на обоих: туда и обратно была проставлена скидка (sleva) 50%. На билетике проставлены
также, названия всех станций, на которых останавливалась эта чистенькая электричка с мягкими сидениями.
От станции Карлштейн до городка идти недалеко, с километр. Потеряться невозможно, замок на горке, его видно издалека. По
главной улице, круто поднимающейся к стенам замка, немногочисленные туристы брели медленно, заходя в сувенирные магазинчики,
расположенные в симпатичных домиках, украшенных цветами. Цены на хрусталь и керамику, действительно, ниже пражских на
25-50%. Выбор здесь, конечно, меньше и эксклюзива можно не найти, но то, что часто встречается в Праге, есть и здесь.
Марионеток практически нет, их лучше покупать в Праге. В Малостранских переулках, справа от Карлова моста, если стоять лицом
к Граду, есть магазин-мастерская марионеток. Швейная машинка середины прошлого века, рулоны ткани и различные лоскутки,
девушка-продавец, в отсутствие покупателей училась собирать марионетку. В этом магазинчике сплошь авторские работы, жаль,
что адреса его я не запомнила.
В Карлштейне мы прикупили разных вазочек для цветов и кружек для пива в подарок и бокалы для вина себе, взамен
предварительно разбитых мною дома. Бокалы обошлись нам вдвое дешевле, чем в магазинах на Карловой улице в Праге. Летом и
осенью многие сувенирные магазины в Карлштейне работают до 16 часов.

Как и Крживоклат, Карлштейн окружён холмами, покрытыми лесом. Замок имеет доминирующее положение, и виды оттуда
открываются просто великолепные. Когда мы добрались до бургграфства, у входа его ожидала брачной церемонии свадебная
процессия. В Чехии можно забронировать зал в каком-нибудь замке для совершения бракосочетания. Мне понравилась эта
процессия. Одеты все строго, невеста без фаты, но с вполне приемлемым декольте. И всё скромно и очень отличается от наших
свадеб, почти всегда проводимых с купеческим размахом. Только удивило почти полное отсутствие цветов в руках у гостей, лишь
некоторые женщины держали в руках по розочке с маленьким жёлтеньким бутоном. В середине стебля каждой розочки была привязана
какая-то травка. Подобный «букетик», только из одной гвоздики с травкой в том же месте, я видела в другом городе, в руках у
девушки, явно направляющейся на день рождения. Эта травка, наверное, имеет какой-то смысл.
В музей в замке мы не пошли, надо было ждать, когда закончится эта брачная церемония, потом, чтобы собралась группа, да и
стоимость билетов по 200 крон на каждого после покупки сувениров показалась нам великоватой. Внешний облик замка стоит того,
чтобы туда съездить. Облазив все доступные места замка, мы гуляли вокруг него, тропинка скоро привела нас к дороге,
огибавшей холм, видимо, по ней и ходили рейсовые автобусы.
Мы проголодались и вернулись на главную улицу, на ней много ресторанов и кафе, подороже и подешевле. Зашли в летнее кафе
на три столика с самым красивым видом на замок. Так дёшево и вполне вкусно мы не ели за всё время нашей поездки. Два
небольших салатика (помидоры+огурцы+заливка), куриный стейк с картошкой фри, шляпки шампиньонов в тесте с картошкой же и три
пива Гамбринус (по 0,5) всего обошлись нам в 220 крон, это меньше 10$. В Праге, например, в кафе с видом на Малостранские
мостовые башни это может стоить в три раза дороже.

Когда спускались вниз, моё внимание привлёк средневековый мужчина в окне одного из домиков, в одеянии его были
использованы шкуры животных. При ближайшем рассмотрении мужчина оказался восковой фигурой Иржи из Подебрад. Прищур карих
глаз, этот король-миротворец показался мне хитрым лисом. Мимо Карлштейнского музея восковых фигур я пройти не могла, так
хорош был Иржи. Муж с фото, видеотехникой и сувенирами в руках наотрез отказался идти в музей, я оставила его рядом, в
бистро пить пиво и просматривать то, что он там заснял, и вошла в музей. Билет стоит 90 крон.
Мне дали листочек с описанием фигур на русском языке и проводили в Калейдоскопический кинотеатр. Привожу описание
кинотеатра из листовки: «С помощью зеркал и задней проекции перед зрителем открывается фантастическое зрелище, когда на
имагинарном шаре высотой в 70м. появляется неисчислимое количество небольших и многократных полотен. Для карлштейнского
оптического глобуса был создан специальный фильм,… в этом фильме зрителям представляются достопримечательности чешской
архитектуры и другие сокровища чешской истории». Я была одна в зале и скромненько села у входа, служительница музея
посоветовала мне пересесть на первый ряд. И правильно, садиться нужно на 1-3 ряды, тогда становишься частью этого чарующего
действа, как будто находишься внутри калейдоскопа. Кто из нас в глубоком детстве не хотел побывать внутри этой трубочки с
яркими стёклышками и всегда такими разными и удивительно красивыми узорами. Здесь кроме шедевров архитектуры, показывают
осеннюю природу Чехии и сокровища Лореты. Фильм длится всего восемь минут, а ощущение как будто побывал в другом мире.
Потом я в полном одиночестве пошла по залам музея. Экспозиция составлена великолепно. Фигуры – плотник, оруженосец,
стрелок с самострелом, крысолов, гончар, каменщик находятся в средневековых интерьерах. Стеклодувы выдувают стекло, в
трактире пьют пиво, на монетном дворе чеканят монеты и взвешивают их. Из тюрьмы в полу к вам тянутся руки узника, и дама в
белом при малейшем вашем движении превращается в сову. Сверху, из репродуктора доносятся соответствующие каждому залу звуки.
Эффект зеркал и здесь используется. Обернувшись, я вдруг увидела, что оруженосца два, с одной и другой стороны от меня. Я
думаю, та часть музея, где фигуры представляют средневековую жизнь в разных аспектах интереснее, чем та, где фигуры копируют
реальных исторических персонажей. Восковых копий в музее множество: Ян Гус, уже упоминаемый мною Иржи с Подебрад, Тихо
Браге, Рудольф II, Мария Терезия, Наполеон Бонапарт, Франц Иосиф, Альфонс Муха, Божена Немцова, Бедржих Сметана, Антонин
Дворжак, Карел Чапек, Томаш Масарик, Вацлав Гавел и другие. Есть и вымышленные персонажи, солдат Йозеф Швейк, например. Мне
запомнился Карл IV и все четыре его прелестных жены: нежная Бланка из Ваола, надменная Анна Фальцкая, женщина-воительница
Алжбета Поморжанска и, конечно же, Анна Свидницка, мать наследника, с которой весело о чём-то беседует сидящий на троне, ещё
совсем молодой король. Венчает всю экспозицию Праотец Чех, который по легенде пришёл на территорию Чехии и остановился на
горе Ржип.
Восковые музеи есть и в других местах Чехии, в Чешском Крумлове, например. Но здесь, в Карлштейне, вся экспозиция подчинена
национальной идее, проходишь по залам, и перед тобой открываются основные вехи истории чешской, такой богатой на лица и
события с ними связанные.

Карловы Вары.
Планируя поездку в Чехию, я не собиралась посещать Карловы Вары. Всего за несколько дней не пересмотришь. Я думала о том,
что когда-нибудь, когда нужно будет поправить здоровье, мы и соберёмся на этот бальнеологический курорт, но жизнь постоянно
вносит свои корректвы в мои планы. Два последних дня: субботу и воскресенье мы хотели провести в Праге, спокойно ходить по
полюбившимся местам и наслаждаться красотой городской архитектуры. В воскресенье и понедельник в Праге случился марафон,
причём проходил он по центру города. В метро постоянно сообщали о том, что часть улиц будет закрыта для движения транспорта.
Центр информации марафона, белый тентовый павильон и до этого портил панораму Староместской площади, а в субботу вечером
установили пластиковые кабинки прямо напротив Орлоя (для тех, кто не знает: Орлой – часы на Староместской ратуше), принесли
ограждения для публики. Помимо субботних экскурсионных групп, в этот день по центру города шествовали и воскресные, из-за
этого мы и не попали в Лорету, а в соборе Святого Вита было так напряжённо, как в московском метро в часы «пик».
Представляю, что делалось на колокольне. Из–за марафона туристы, у которых был стандартный экскурсионный тур, и осмотр Праги
приходился на эти дни, толком города и не увидели.
В этой ситуации мы решили в день начала марафона, наш последний день в Праге уехать в Карловы Вары. Знакомые подсказали
нам, что с автовокзала Флоренц каждый час идёт автобус до Карловых Вар. Оказалось, что в выходные автобусы туда ходят даже
чаще. Ехать два часа с небольшим. Первой нашей ошибкой было позднее пробуждение в этот день, успели только на автобус,
отправлявшийся в 10 часов. В кассе автовокзала кассир предложила двум стоявшим перед нами англоязычным парням сразу взять
билеты в оба конца. Мы же, глядя на них, сдуру взяли также в один.

В Карловых Варах вышли не в центре города, а на автовокзале, чтобы знать, откуда возвращаться. Но и тут, посмотрев вечернее
расписание автобусов на Прагу, билетов мы не взяли. Поднимаясь от вокзала в город, мы просто растерялись. Воскресенье,
тёплый осенний день (+25), город как будто вымер, даже дорогу к фуникулёру спросить было не у кого. Наугад пошли по улице,
ближайшей к холму. До фуникулёра (лановка драга) мы так и не дошли, свернули на пешеходные дорожки. Карабкаясь по крутым
склонам, добрались до Камзика – символа города Карловы Вары (оленёнок такой), затем до памятника Петру Великому, отдыхавшему
в этом городе. До башни Диана мы тоже карабкались по склону, на пути к башне нам встретился спускавшийся вниз бэкпекер, он
был чем-то возмущён, возможно, стоимостью билетов на фуникулёр. Мы сочувственно посмотрели ему вслед, съезжать ему пришлось,
наверное, на пятой точка.
Снимали город с нескольких смотровых площадок, спустились по дорожкам с холма, когда день уже клонился к закату. На улице
Петра Великого меня удивило наличие бюста Карла Маркса почти напротив русской православной церкви Петра и Павла. Потом мы
прошли к променаду. Что сказать о Карловых Варах? Мне город показался помпезным. Всё как бы напоказ. Конечно, очень ухожен,
много цветов, которые я так люблю. В центре Праги цветов мало, в садово–парковых ансамблях в основном используются деревья и
кустарники. Наверное, разноцветные фасады и обильные украшения домов в столице замена живому декору, иначе было бы слишком.
Прага – город, в котором жизнь бьет ключом, город всех возрастов. Здесь, в Карловых Варах нам в основном встречались
пенсионеры с фарфоровыми поильничками в руках, чинно прогуливающиеся по променаду. Обедать здесь мы не стали, времени искать
дешёвый ресторан не было, а на променаде рестораны дороговаты. Хотели набрать минеральной водички, чтобы умыться вечером и
утром. Пить её, особенно горячую, это надо ещё себя заставить, не даром в старину чаще принимали минеральные ванны, чем пили
минералку. Когда мы направились к источнику с водой 30 градусов, самой лучшей, на мой взгляд, нас обогнал бомжеватого вида
мужичок в стоптанных зимних меховых сапогах и грязной куртке. Он допил из горлышка своей 1,5 литровой бутылки остатки воды и
подставил плотненько её к источнику. Нам сразу же расхотелось набирать воду.

Приближался вечер, и надо было ехать в Прагу, ведь на следующий день утром мы улетали домой. Велико же было наше
удивление, когда мы увидели, что на автовокзале кассы закрыты. Это в полшестого вечера. Рядом с нами ходили такие же
ошарашенные туристы разных стран и народов. Потом кто-то разглядел среди бумажек в стекле кассы маленькое объявление, что
билеты можно купить в бюро информации. Там была громадная очередь. Как выяснилось, не только мы одни уехали из Праги на
время марафона J. В этот момент на автовокзал прибыли два переполненных городских автобуса, пассажиры которых все до одного
желали непременно выехать из Карловых Вар в Прагу. Многие из этих господ собирались штурмовать ближайшие автобусы на предмет
занятия свободных мест (когда они есть, можно заплатить за билет водителю). Очереди здесь, как и у нас, соблюдать никто не
собирался. И мы решили ехать по железной дороге, благо был уже удачный опыт самостоятельной поездки в Карлштейн. На наше
счастье в кассе ж/д вокзала, находившегося на первом этаже, сидела милая русскоговорящая девушка. Она нам поведала, что это
долни надражи, а в Прагу из Карловых Вар поезда отправляются с горни надражи. Девушка продала нам билет, подсказала на какую
электричку сесть здесь, чтобы попасть на горни надражи, успевая на пражский поезд.
В хорошем настроении, ожидая встречи с вечерней Прагой, мы похрустели карловарскими оплатками, купленными у торговцев на
променаде, не лучшими, кстати. Муж, наконец-то получил ответ на свой вопрос: «А есть ли в Чехии грибы?» :). «Гржибы», —
поправила я его. Девушка с юношей, возвращавшиеся из Марианских Лазней, несли пластиковый ящичек полный подосиновиков,
подберёзовиков и белых.

Мы быстро добрались до горни надражи, успели за 3 отведённые нам минуты пересесть на поезд, стоявший на голых путях под
табличкой Praha. Мест было предостаточно, мы сели рядом с кабиной машиниста. Поезд тронулся, кондуктор пробил наш билетик и
удалился. Муж мой задремал, а я смотрела в окно на живописные дачные посёлки над рекой Огрже в лучах заходящего солнца.
Проехали какое-то довольно уже приличное расстояние, и я стала замечать, что остановки наша электричка делает совершенно не
те, которые написаны в билете. В тот момент я ещё могла шутить: «Вот проснётся муж, а мы уже в Брно!» :). Можно было,
конечно, позвать кондуктора, но при первой нашей встрече с ним у дверей поезда выяснилось, что он плохо понимает
по-английски и совсем не понимает по-русски. Из кабины машиниста поезда доносились его переговоры с диспетчером, видимо, это
была последняя электричка, и как ночной трамвай в Праге, она собирала припозднившихся пассажиров со всех окрестных станций.
Время шло, и где-то часа через полтора мы наконец-то прибыли на станцию Хомутов, первую после Карловых Вар означенную в
билете. Если эта первая, то когда же мы приедем в Прагу? Вдруг я и муж, еле разлепивший глаза со сна, увидели, как машинист,
забрав свою сумку, закрыл кабину и ушёл. «Мы что, сейчас поедем назад?», — спросил муж. «Постой, может быть, это просто
пересменок», — сказала я. Хотя какой пересменок около восьми вечера? Надо сказать, что наш поезд, как и многие другие, как
и двухвагонные трамваи в Праге, имел кабину машиниста в начале и в конце состава. И мы действительно поехали назад. Мне
сразу же вспомнилось: «Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, а с платформы говорят: ”Это город”»… Карловы
Вары. Минут сорок мы двигались назад, электричка ехала с приличной скоростью, но радости это нам не доставляло. В полной
тьме поезд остановился на станции Раковице, где для таких несведующих туристов, как мы, рядом с названием станции был
показан участок дороги, по которому мы ехали. Он напоминал рогатку: начало рукоятки – Карловы Вары, один рог– Хомутов,
другой – Прага, место соединения их – Раковице. Одному богу известно, зачем надо было ехать в Хомутов? Нам было уже ясно,
что в Прагу мы ещё не скоро приедем, и стало грустно мне. Тот, кто был в Праге, поймёт меня, в последний день каждая минута
на счету.

Проехали Кладно в десятом часу, а Прага всё не показывалась, поезд временами останавливался на неизвестных нам станциях. И
вот показалось много огней, радости нашей не было предела: «Вот она, Прага!». Минутная остановка на одной из станций, рядом
с которой находилось трамвайное депо. Но вдруг поезд ушёл куда-то от огней во тьму и эти же огоньки показались с другой
стороны, через несколько минут картинка за окном повторилась снова, вот так и ездили мы с полчаса. «Мы что, ездием
кругами?», — возмутился мой муж. Ну, кругами, не кругами, а зигзагами точно. Потом, уже в метро я посмотрела карту Праги,
железнодорожные пути постоянно огибали холмистую местность. Чешский подросток на соседнем сиденье, всю дорогу слушавший свой
плеер, искоса стал поглядывать на нас, с его точки зрения ненормальных туристов, которые всё время заглядывали в окно, потом
в билет и жутко чему-то радовались иногда :). По прошествии трёх с половиной часов от горни надражи в Карловых Варах моё
нервное состояние передалось мужу. И вот когда при очередном приближении уже знакомых огоньков, он сильно уже оголодавший
был готов дёрнуть стоп-кран :), поезд остановился. Пассажиры массово стали выходить из нашего вагона, и мы, подхватив свою
фото и видеотехнику, устремились за ними. Каково же было моё удивление, что вышли не все, и поезд поехал дальше. Это не
Главни надражи, где мы? Ау! Стоим посреди путей, платформы не видно, рядом какие-то хоз.постройки. Рванули догонять
пассажиров нашей электрички, которые уже успели скрыться за этими постройками. И когда мы их миновали, я увидела, ставшую
уже почти родной надпись: “PRAHA-SMICHOV”.

Если бы я собиралась в Карловы Вары ещё в Москве, то непременно бы заглянула в путеводитель «Восточная Европа» на
страничку с описанием дороги в этот город. Там написано, что из Праги в Карловы Вары можно доехать автобусом – 122 км.
(примерно 2 часа) или поездом через Хомутов – 199 км. за 4 часа.

О крыше над головой и хлебе насущном.
Мне очень хотелось жить в Праге недалеко от Града, в отеле «Пирамида», чтобы вечером гулять в Градчанах и побыстрее
добираться до основных достопримечательностей. Каждый раз едешь куда-нибудь, не зная, вернёшься ли вновь, а чешская
провинция интересовала меня не в меньшей мере, чем Прага. Наша фирма расселяла экскурсионные группы в отелях правобережной
Праги, от «Пирамиды» пришлось бы самим добираться до места начала экскурсий.
Мы выбрали отель «Ольшанка», который находится в районе Жижков (Прага-3). В самом центре (Прага-1) из трёхзвёздочных
гостиниц предлагали лишь «Длоугу», но там завтрак континентальный, а мой привыкший плотно позавтракать муж этого бы не
вынес.
Тем, кто ведёт экономичный образ жизни «Ольшанка» вполне подходит. Гостиница построена в социалистический период и
реконструкции не претерпела, сантехника старая, но вполне исправная и чисто везде. Этот отель вовсю используется для
принятия больших экскурсионных групп. Каких только пенсионеров мы не встречали утром на завтраке: немецких, итальянских,
испанских, встречались и американцы, было также много русскоговорящих групп из Израиля. А вот россиян немного, перед
марафоном появились участники с семьями, у всех на груди красовались карточки с надписью UKRAINE.
Завтрак в ресторане – шведский стол, довольно обильный, много нарезки, салатов с майонезом, горячие чешские колбаски и
что-нибудь яичное, много пирогов и кексов, яблоки. Вот только овощи почему-то предназначались только вегетарианцам. Странно,
ведь осень – пора овощей и фруктов. В общем, гостиница хороша для тех, кто предпочитает плотно позавтракать и уехать на
экскурсию или в центр, вечером уже сытым вернуться, упасть в постель и заснуть крепким здоровым сном. Только надо не
забывать закрывать двери номера на ночь на ключ. Записка от администрации на чешском, английском и немецком языках, лежавшая
у зеркала в нашем номере, гласила: «Во избежание неприятностей закрывайте дверь на ночь». Девушки определённой профессии
проникают всюду, здесь, возможно, они занимаются не только своими прямыми обязанностями. Сейф находится на ресепшн. В отеле
есть бассейн, сеанс – 50 крон.

По московским меркам «Ольшанка» очень удобно расположена, в одной трамвайной остановке от станции метро Флора (зелёная
ветка). По 8-кроновому билетику за 15 минут можно доехать до станции Мустек (как раз 4 остановки), выходы которой на
Вацлавской площади. По 12-кроновому билету в выходные за полтора часа мы успевали от Флоры доехать до Малостранской, на
трамвае до холма Петршин и подняться на него на фуникулёре (всё по одному билету). До метро мы, конечно же, добирались
пешком, вдоль стены Ольшанского кладбища по улице Jicinska. Барочная Церковь Святого Роха была вся в лесах, а из-за стены
кладбища виднелись макушки старинных надгробий. Кладбище с утра всегда открыто, вот только не удалось мне побороть
предубеждение мужа против кладбищ и затащить его туда посмотреть склепы и скульптурные композиции. Предполагалось ещё ездить
в центр на трамвае, но во время нашей поездки те номера трамваев, которые шли в центр, 9, например, и ночные были
перечёркнуты на остановке напротив гостиницы. Не знаю, связано ли это с марафоном, или изменение маршрутов осуществилось
навсегда. У метро Флора большой торговый центр с местным Макдональсом и кафешками, работающими и после половины
одиннадцатого вечера (важно для тех, кто прилетает поздно, так как ресторан в гостинице закрывается в 22.30, а в баре кроме
чипсов и пива поживиться нечем). В торговом центре неплохой супермаркет, работает до 22.00.
Жижков – совсем не грязный эмигрантский район, как оценивают его некоторые. Про нижний Жижиков не знаю, а вот верхний, тот,
в котором мы жили, по застройке местами мне напоминал некоторые московские районы, только чище, потому что жители не
разбрасывают везде мусор и уже почти все научились использовать пакетики с картоночками для уборки за своими питомцами.
Напротив гостиницы какое-то учреждение, вокруг жилые дома и рядом небольшой зелёный холм, недалеко телевизионная башня.
Расположение отеля «Популос», который хвалили туристы из нашей экскурсионной группы, мне не понравилось, тем более не
понравились находящиеся в пражской глухомани «Вилла Анди» и «Меритум».

В Праге, да и других туристических местах проблем с едой не возникает. И люди со средствами и те, кто не привык много
тратить на еду, всегда найдут то, что нужно. Я отмечу лишь некоторые закономерности.
1. Чем ближе ресторан к основным туристическим объектам и чем красивее открывается вид с его столиков, тем дороже. В
ресторане у стен Страговского монастыря стоимость блюд в меню 750-950 крон. Оттуда открывается великолепнейший вид, город
как на ладони. Люди в этом ресторане обычно не едят, а только пьют пиво или вино и любуются закатами.

2. Там где нет цены в меню на пиво или на выставленные в витрине соблазнительные десерты, там дорого и могут прибавить
к счёту что-нибудь лишнее.

3. Чем позже ешь, тем дороже. В 22.30, особенно в выходные, уже трудно найти ресторан, где недорого и вкусно можно
поесть. Чехи спать ложатся рано, поэтому и работу заканчивают пораньше.
Выгоднее всего обедать с 12 до 14 часов, когда даже довольно дорогие рестораны предлагают сравнительно недорогое
комплексное меню. Тем, кто экономит деньги, на ужин можно покупать бутерброды или другую готовую еду в магазинах Potravini.
Еда эта качественная, чехи и сами её постоянно покупают, их дамы заняты карьерой, им готовить некогда, да и не хочется. В
супермаркете можно купить пиво и очень неплохие мясные паштеты в коробочках из фольги. Помимо “Hame”, усиленно
рекламируемого у нас, есть много других и не менее вкусных.

Мы с мужем не любим традиционное пиво. Но в Чехии, наверное, покупать вместо натурального и полезного при употреблении в
меру напитка, минералку с искусственными ароматизаторами, прямо скажем, на любителя, смысла не имеет. Многим нравится тёмное
пиво. Тёмное Крушовице менее плотное и вполне подходит для тех, кто вообще не употребляет пива, Велкопоповицкий Козел тоже
очень и очень хорошее, но лучшее из всех – Старопрамен черни, плотное, такое хлебное. Из светлых сортов мужу понравились
Гамбринус и крумловский Эггенберг. За многие века производства пива у чехов выработалась и культура пития своего волшебного
напитка. Чеха не увидишь отхлёбывающим на улице на ходу из бутылки пиво (конечно, я не имею ввиду тинейджеров, уродующих
краской стены в своём прекрасном городе). Пиво пьют в барах, ресторанах, а бутылки несут домой, потом их сдают обратно (цена
пива в супермаркете указана без стоимости бутылки, в кассе она автоматически увеличивается на 3 кроны). Ходят с бутылкой
пива и поминутно прикладываются к ней только туристы тех стран, в которых нет культуры пития.
Везде где мы бывали, всегда пробовали местное вино. В супермаркете Albert, что в торговом центре у метро Флора никаких
«Людмил», о которых пишут в путеводителях, не было. Я взяла «Рислинг» чешского производства, так как считаю, что в странах
умеренного климата лучше удаются белые вина. Лучше бы вместо этого купила несколько бутылок пива. Возможно, нам не удалось
хорошо охладить это вино в раковине с холодной водой в нашем номере, поэтому и не понравилось. В отеле «Ольшанка» в номерах
минибаров нет.

Вернёмся к ресторанам. Мы с мужем на отдыхе привыкли к полупансионному образу жизни: плотный завтрак и обед-ужин в
шесть-семь часов вечера. Нагулявшись по центру Праги, так не хочется ехать ещё куда-либо, даже туда, где можно поесть
подешевле. Результат – наши вечерние обеды-ужины обошлись нам в копеечку. Хочу отметить лишь только два ресторана в Праге,
которые нам понравились. Для туристических мест они были очень не дорогими.
Первый – «У семи швабов», о котором писал Андрей Крайнов в своей «Праге». Я собиралась в эту корчму, но в первый раз мы
попали туда совершенно случайно. В тот субботний дождливый день мы были на Петршине, затем бродили по музеям Града и к
вечеру почувствовав голод стали искать на Нерудовой улице местечко, где бы поесть. Что-то цены были великоваты для нас в
меню ресторанов этой улицы. Предприятие фаст фудса с картинками в окне не радовало обилием кнедликов в меню и совсем
столовской атмосферой. В одном из переулков я увидела грифельную доску с нарисованным на ней рыцарем в латах и надписью:
«Pivo 26,-». Туда мы и направились. Здание, в котором находится корчма, и противоположное были закрыты строительными лесами
так, что название переулка и вывеска ресторана не были видны.
В выходные пражане тоже любят посещать это заведение, несколько столиков были зарезервированы заранее. Нам достались места
рядом с входной дверью, оттуда не видно чеканки с гномиками, лишь рыцарь в полном обмундировании, очаг, дубовые столы и
лавки верхнего зала и огромный канделябр с оплывающими свечами. В корчме достаточно темно, лишь свечи на столах дают немного
света, меню на чешском и английском напечатано шрифтом, напоминающим готический. Чтобы времени не тратить, мы выбрали
первое, что стояло в меню: мясной набор к пиву, порцию для двоих и кислую капусту. Пиво у них было Крушовице. Очень быстро
нас обслужил стильный официант, весь облик его соответствовал заведению: шёлковая рубашка с широкими рукавами, узкие брюки,
сапоги, кожаный фартук пивовара; длинные волосы, собранные в хвост, узенькая бородка и усики. Он принёс нам довольно
приличную порцию из трёх видов мяса: буженина, розовое очень нежное мясо и свинина, замаринованная в тёмном пиве. Эта
маринованная свинина была такая солёная, что есть её можно, только запивая этим самым пивом, но очень вкусно. Кислая капуста
перемешанная с тёртым хреном не вызвала у нас никаких положительных эмоций. Ресторан этот специализируется на национальной
кухне, и картошечки фри в меню не было. Смешанный салат у них – рубленая свежая белокочанная капуста с тёртой морковью.
Находившиеся рядом с нами чехи, к слову сказать, эту еду не заказывали. Мужчины лишь пили пиво, а женщины ели куриный стейк
с рисом. Видимо для чеха вепршове колено с кислой капустой это такой же миф, как тот, что русские предпочитают есть борщ,
селёдку с картошкой и пить водку. Полуподвальные залы корчмы были закрыты, и свет там не горел, поэтому украшающего подвал
черепа мы не видели. Мы вышли вполне довольные едой, ценами и атмосферой этого ресторанчика.

К середине нашей поездки я уже решила, что надо идти в корчму «U sedmi Svabu», о которой так хорошо пишут люди в
интернете. Наконец-то разобравшись в ворохе распечаток, привезённых мною из дома, я нашла адрес этого ресторана: Jansky
vrsek 14 (roh Nerudova 31), Mala Strana. Мы пошли туда уже из Малой Страны. Каково же было моё удивление, когда, пройдя до
конца Янски вршек, мы увидели на доме № 14 уже знакомые строительные леса и рядом грифельного рыцаря. «А где же череп?», —
воскликнула я и рванула в ресторан искать тот подвал, пока муж изучал при свете дня меню на входе, кислую капусту есть ему
не хотелось. Узнавший меня официант от неожиданности моего вояжа просто опешил. Странные туристы, наверное, подумал он,
рвутся в подвал, ладно бы ещё в туалет :). Свет в подвале горел, и череп был на месте, но кухонную утварь убрали, видимо, до
этого были поползновения туристов что-нибудь прихватить на память. В этот день нам достались неплохие места, у очага. Когда
мы вовсю работали вилками с ножами, двое вошедших туристов сразу же, как к себе домой, направились в подвал. «Вот, они тоже
ищут череп», — сказала я. Испуганная официантка, а в этот день юноше помогали две нежные блондинки в розовых платьях со
шнуровкой, перехватила туристов уже на выходе из подвала. Эти парни привели целую компанию и им открыли небольшой зал в
полуподвальном помещении с такими же дубовыми лавками и живописью под средние века на стенах. Вход в подвал перекрыли, чтобы
любопытные туристы не унесли череп или что-нибудь из припасов.
В этот день мы взяли вепршове колени. На одной из экскурсий я слышала разговор нескольких наших стройных девушек о том,
что порция на двоих этих самых колен вполне подходит для одного. Ещё я обратила внимание на немца, с грустью ковырявшего
вилкой маленькую сухонькую свиную ножку в одном из ресторанов на Малостранской площади. И мы взяли по двойной порции на
каждого, не забыв при этом про гарнир. Что вам сказать, из корчмы мы еле вылезли. Я чувствовала себя, как удав, только что
заглотивший кабанчика. Зареклась, мяса есть не буду целую неделю. Но меня хватило ровно на два дня, свинина всё-таки у них
вкусная.

Другое место – Пивоваренный дом, о котором так много пишут в интернете. Ресторан действительно превосходный. Были мы там в
выходные, места достались не лучшие, на проходе, но еда и пиво замечательные. Порции большие, двойные порции стейков в этом
заведении стоили столько, сколько одинарные в ресторанах на Нерудовой – 140 крон. Pivovarsky dum облюбовали и местные жители
разных возрастов, несколько пожилых пани с чашечкой кофе или стаканом минералки сидят за столиками и долго беседуют.
Обслуживающий персонал, конечно, больше рад туристам. Нам выдали стопку рекламок заведения, а группе немцев открыли
внутренний зал. Пиво здесь варят превосходное, вишнёвое пиво – аперетив, тёмное или светлое, кто какое предпочитает,
запивать еду, ну а кофейное на десерт. Только надо учитывать, что пиво напиток калорийный и чем больше заказываешь пива,
тем меньше надо брать еды, иначе можно лопнуть. Добраться до этого ресторана легко. Метро Karlovo namesti , выход к улице
Jecna, дальше вверх по ней же и на пересечении с Lipova стоит он, Пивоваренный дом.

Заключение
В Праге, да и во многих провинциальных городках Чехии ещё жива любовь к своей истории, к своим великолепным архитектурным
достопримечательностям. Желание получить прибыль как можно быстрее, которое сметает исторические постройки и заставляет
строить современные, порой совершенно не вписывающиеся в исторический центр, здания здесь пока не превалирует. Да и во время
второй мировой войны Прага практически не пострадала. Бережное отношение к своей культуре даёт весьма ощутимые плоды.
Миллионы людей стремятся в Прагу, прежде всего туристы едут посмотреть достопримечательности, а уж потом насладиться пивом,
или абсентом, кому что нравится.
У каждого своя Прага и своя Чехия. Слова, даже удачно подобранные, не дадут должного представления о стране человеку, не
побывавшему там.